• Articles

    Our articles
    • GDV

      Освенцим

      By GDV, in Articles,

      На сайте музея Аушвиц-Биркенау я заказал и оплатил экскурсию на русском языке примерно за месяц вперед. Дело в том, что по-русски рассказывают лишь раз в день - остальные группы на других языках. Поэтому просто приехать и попасть на русскоязычного гида не получится. Впрочем, просто приехать и хоть как-то туда попасть тоже не получится, но об этом дальше. 
      Переночевав в Кракове, о чем я писал в предыдущей заметке, мы выдвинулись в Освенцим с тем, чтобы быть там к 11 часам. Но черт нас дернул по дороге куда-то заехать - времени было с запасом - и мы решили посмотреть на Краков сверху, забравшись на одну смотровую площадку. К сожалению, выяснилось, что встроенная автонавигация прекрасно работает в Чехии, но вот Польшу она знает так себе, и в итоге она нас завела куда Макар телят не гонял, мы потеряли уйму времени и начали уже опаздывать. Плюнули на все и поехали в Освенцим. И здесь я второпях не по-детски сглупил: музей находится по адресу ul. Wieźniów Oświęcimia 20 (то есть, улица Узников Освенцима 20), и я, увидев в навигации этот адрес, быстренько его выбрал в качестве цели и нажал на газ. Быстро выскочил на автобан и радостно полетел :). Вот только чем ближе была улица Узников Освенцима, тем меньше окружающая действительность была похожа на Освенцим. В итоге оказалось, что точно такая же 3-я улица Строителей, квартира 12, есть еще и в каком-то богом забытом селе абсолютно в противоположном нужному нам направлении. И самое гнусное - точно на таком же расстоянии от Кракова, что и Освенцим. Если бы при выборе в навигации время до цели было подозрительным, я бы проверил город, а так... Ну в общем, вы поняли - шансов успеть к 11 у нас не было. 
      Но оказалось, что в этом был плюс. Приехав к музею, мы обнаружили огромную очередь на вход, а в кассах нам равнодушно и даже слегка презрительно сказали, что ваша оплаченная экскурсия тю-тю, а до 16:00 можно заходить только в составе организованной группы себе подобных. Но и в эти группы билетов нет, разве что осталось два места в группу на испанском. С учетом, что нас было больше двух человек, а испанским владел примерно никто, пришлось отказаться. 
      И мы решили ехать в Биркенау, что изначально не планировалось. Там нет таких правил посещения, и сам вход бесплатный. Пешком от первого лагеря до второго можно дойти напрямую минут за 10, а на машине примерно километра полтора езды. Парковка там небольшая и переполненная, на въезд стояла очередь, поэтому я бросил машину в ста метрах от парковки рядом с каким-то частным домом. 
      В Освенциме было три концлагеря - Auschwitz 1 (тот, где ворота со знаменитой надписью «Arbeit macht frei»), Auschwitz 2 (Birkenau) и Auschwitz 3. 
      И посещение Биркенау является обязательным, если вы приехали посетить музей концлагеря. Теперь я в этом уверен. Увиденное, услышанное и прочитанное там описать сложно, потому что, во-первых, каждый воспринимает подобную информацию по-своему, а во-вторых, всегда есть немалый риск съехать в излишний пафос и картинное заламывание рук. То, что там происходило - ужасно. Но не увидев этого места (Birkenau намного масштабнее, нежели Auschwitz 1), у вас просто не получится оценить масштаб ужаса, его глубину и его бесчеловечность. В Birkenau было 4 газовые камеры и 4 крематория. Среднее число трупов, сожжённых за сутки с учётом трёхчасового перерыва для очистки печей в 30 печах, равнялось 8000. Выходных в Birkenau не было. Когда летом 1944 г. крематории 4 и 5 не справлялись с уничтожением тел убитых в газовых камерах, тела сжигали во рвах за крематорием. Доставляемых в Биркенау мирных жителей еврейской национальности было так много, что обреченные ожидали порой по 6-12 часов в лесной роще между крематориями своей очереди быть уничтоженными в газовых камерах. Точное число жертв Биркенау установить невозможно, потому что за пару дней до того, как советские войска в январе 1945 года освободили Освенцим, гитлеровцы тщательно уничтожили все документы и взорвали основное здание с крематориями и печами. Наименьшим возможным количеством уничтоженных считается цифра в 1,4 миллиона человек. Наибольшей упоминаемой цифрой - 4 миллиона. В самом музее фигурируют цифры в районе 3 миллионов человек, убитых в Биркенау. 
      На заднем плане - ворота, через которые ежедневно множество поездов с пленными попадало в лагерь. Слева - платформа, куда люди выбирались из теплушек, и где происходила первичная сегрегация - в первую очередь учитывались состояние здоровья, возраст, комплекция:

      Бараки женской половины лагеря:

      Внутренняя обстановка мужского барака (на нарах лежали по 3-4 человека):


      Дорога смерти - по ней из бараков вели людей к печам и газовым камерам. 

      Перед воротами, что на фото ниже, происходил вторичный отбор: наиболее крепкие и здоровые заключённые отправлялись на рабскую работу на предприятия различных компаний. С 1940 по 1945 годы в Аушвице были отправлены на фабрики примерно 400 тысяч заключённых. Из них более 340 тысяч либо скончались от болезней и избиений, либо были казнены. Те, кто проходил за ворота (то есть примерно 80-90%), были обречены.

      Пока мы находились в Биркенау, собралась очень мощная гроза - низкие дождевые тучи еще больше усугубляли и без того не особенно веселую атмосферу.

      Когда полило как из ведра, мы укрылись в помещении книжного магазина при входе в Биркенау. И опять же, случай - благодаря грозе мы провели там примерно полчаса, узнав за это время очень много из представленных там книг и фотоальбомов. 
      Комендант концлагеря Рудольф Хёсс свидетельствовал в своих показаниях:

       
      Незаметно время подошло к 16:00, и мы вернулись в Auschwitz 1. На входе вновь была огромная очередь, мы в ней стояли как дураки долго-долго, а потом выяснилось, что хоть вход после четырех часов дня бесплатный, но все равно взять билет в кассе (ничего не платя). Нигде об этом ни слова, и мы потащились в очередь в кассу, после чего опять отстояли очередь на вход. Организация там так себе, прямо скажу. 
      Этот ракурс видели, вероятно, все:

      Я специально выждал, когда не будет ни одного человека (снято перед самым закрытием), чтоб у снимка была максимальная аутентичность. 

      Auschwitz 1 намного более музейный, нежели Биркенау. Здесь подробно и наглядно описан быт заключенных-смертников и их надзирателей (в том числе из числа самих же заключенных). 

      Лично на меня наибольшее впечатление произвели фотографии людей на той железнодорожной площадке в Биркенау, что на самом первом снимке. Некоторые понимают, куда их привезли и что их ждет; но многие не понимают этого. Они цепляются в свои узлы и несчастный скарб, который тащили с собой сотни и тысячи километров непонятно зачем (то есть, понятно зачем - немцы предупреждали о необходимости взять с собой самое ценное, и потом это самое ценное в Биркенау отбиралось и сортировалось). 
      Там множество ужасов - фотографии детей-узников, фотографии страшных опытов "доктора" Менгеле, воссозданная обстановка, в которой доживали последние дни заключенные, и многое другое. На кого-то самое сильное впечатление производят огромные груды личных вещей, оставшихся от жертв концлагеря; кого-то повергают в шок казематы с соломой на полу вместо постели; кто-то терял дар речи перед тоннами волос, состриженных с голов заключенных (это действительно страшное зрелище). Все это нашли в Освенциме советские солдаты, освобождавшие Польшу. Сложно представить себе, что они ощущали тогда.
      Показывать это все на фото нет смысла. Там надо побывать, иначе это не прочувствовать по-настоящему. Ну вот например - это обувь заключенных. Но ужас в том, что этой обуви там десятки тысяч пар, ею заполнено огромное помещение - фотография не передаст...

      Это двор для расстрелов. В конце - специально укрепленная часть стены. Чтоб не портить кирпич.

      Эта поездка была нужна прежде всего моим сыновьям 15 и 18 лет - в этом возрасте они очень подвержены внешнему влиянию, а в наше время никогда не знаешь, кто как и посредством чего может повлиять на неокрепшие умы... А теперь у них есть нечто вроде прививки от фашизма. И я хочу надеяться, что если, не дай бог, до них вдруг сможет дотянуться эта зараза, поднимающая голову в некоторых странах, то моя прививка сработает. Сделал что мог.   

       
    • GDV
      Поездка изначально имела целью показать ребятам Освенцим. Но поскольку из Праги это примерно 6 часов езды в одну сторону (с учетом остановок и перекусов), то решили заодно посмотреть Краков, считающийся самым красивым городом Польши. 



      Я в Польше был много раз, видел Вроцлав (много раз проездом), Познань, Лодзь, Люблин, ну и, само собой, Варшаву (про нее можно почитать отдельно тут). Даже городок Свиноуйсцье (Świnoujście) может гордится моим визитом в себя :). А вот в Кракове я ранее не был, и теперь могу авторитетно заявить - это действительно наиболее красивый и живописный польский город. Если вдруг пришлось бы выбирать место для проживания в Польше (что не хотелось бы), то только Краков. На втором месте, если что, не Варшава, а Познань.



      Краков - второй по величине город Польши, который 500 лет (с 11 по 16 век) был её столицей; это место коронации польских королей, официальная культурная столица Европы в 2000 году, крупнейший культурный, экономический и религиозный центр Польши, а также место проведения гей-парада именно в тот день, когда мы решили пройтись по краковскому историческому центру :). 


      Краков во время войны почти не пострадал (в отличие от Варшавы), хотя нацисты зверствовали в тех краях отчаянно. События фильма "Список Шиндлера" разворачивались именно в Кракове, да и расположенные неподалеку концлагеря Плашов и Освенцим  говорят сами за себя. Из послевоенной социалистической истории Кракова примечательным является следующий факт: для «разбавления интеллигентности» города на его окраине построили металлургический комбинат. Слишком, понимаешь, культурные все были. А еще в шляпах.


      До центральной части города проще всего доехать на трамвае. Общественный транспорт в Кракове почти столь же хороший, как и в Праге (насколько можно было судить по нескольким поездкам), хотя встречаются очень старые уютные трамвайчики. Нам, туристам, забавно было прокатиться, но местным в жару и час пик едва ли доставляет удовольствие поездка на нем.


      По центру нужно гулять пешком. Даже живя в Праге, получаешь удовольствие от прогулок по старым улицам Кракова - город отличается от Праги во многом, хоть и тоже стоит на реке, имеет замок-на-холме и богат историческими зданиями. 



      Прогулка по центральной площади был затруднена тем, что ее кольцом окружили лгбт-шники, коих было несметное количество. В самой религиозной стране Европы гей-парад был вполне приличным: никакой дикости, свойственной подобным шествиям в некоторых более (про)двинутых странах, не наблюдалось. Даже подобных нарядов не было. Исключительно нормально одетые люди с радужными флагами и достаточно нейтральными, подчас забавными, лозунгами в руках. Если бы не флаги, я бы вообще не понял, в честь чего этот банкет :).




      Но шествие серьезно мешало гулять, поскольку куда бы мы с площади не пытались уйти, всюду натыкались на этот парад победы над здравым смыслом :). Жалко было полицейских, вынужденных ходить по жаре в полной амуниции и в шлемах.



      Понравилось общественное пространство у Вислы - на больших газонах люди отдыхают, играют в игры, пьют и едят. При этом везде достаточно чисто и опрятно, даже в центре, несмотря на обилие туристов.

      Кормят в Кракове нормально, в Польше вообще хорошо с едой. Любят поляки и водочку - еще в рассказе о Варшаве я упоминал о приоритетах, и в Кракове то же самое - сразу видно, что является основным товаром в распивочных.


      Еще запомнилась система оплаты дорог - после въезда в Польшу в районе Остравы мы по дороге до Кракова дважды платили по 10 злотых на двух пунктах приема оплаты. Однако на обратном пути платить не пришлось ни разу.  До Кракова ведет отличный новый автобан, ехать одно удовольствие. После него наша изрытая D1 вызывает только слёзы отчаяния.
      Вот как-то так :).

    • GDV
      Предыдущая часть про Keukenhof
      Заансе Сханс - это голландский музей под открытым небом, куда в конце 60-х годов прошлого столетия свезли примерно 30 наиболее аутентичных деревянных домов XVII—XVIII вв. со всей страны, ну а главные экспонаты - ветряные мельницы - уже были на месте. В некоторых домах расположились музеи и магазины, однако большинство из них заселены - мы лично в окна заглядывали :). 



      Ветряных мельниц непосредственно в Zaanse Schans 10, и плюс неподалеку еще 3, которые не входят в музейную экспозицию. Ветряки были отреставрированы и функционируют вполне успешно, а больше такого по всей Голландии уже и не осталось. Поэтому в Заансе Сханс полно как иностранцев (особенно китайцев), так и самих голландцев. 


      У каждой мельницы есть свое назначение. Там имеются: лесопилки, маслобойни, краско- и даже горчице-мельница. Правда, непосредственно в работе можно посмотреть только одну - в остальных только магазин, а тут можно за 5 евро подняться наверх. Ниже фото и короткое видео оттуда. Под массивными лопастями очень сильно не хотелось бы оказаться, при этом они почти никак не огорожены :).


      На противоположной стороне находится чрезвычайно милый и уютный городок, в котором прямо-таки хочется остаться на несколько дней. Крошечные дворы утопают в зелени, на дорожках велосипедисты. 




      Увидев, что я фотографирую симпатичный ящик для бесплатных книг, рядом притормозил пожилой голландец с трубкой в зубах и осведомился, speak ли я dutch. Пришлось ответить ему вежливым отказом, на что он укоризненно покивал головой, засмеялся и укатил, напоследок посоветовав мне взять какую-нибудь книжку на память. 

       В Заансе Сханс стоит посетить магазин сыров - из-за бесплатной дегустации там обычно битком, но выбор и качество сыров стоят того, чтоб заглянуть туда. 
      Также можно прокатиться на лодке по реке - это любимое развлечение голландцев в погожий день (что бывает в тех широтах не так часто, как хотелось бы). Вот одна такая лодка, вид с моста:

      Голландцы берут с собой еду-напитки-собак-подруг и катаются по реками и каналам. В Амстердаме, про который я расскажу в следующей части, от лодок было не протолкнуться.
       
    • GDV
      Йохан Сильвио Гезелль — его имя не особенно на слуху, и тому есть объяснение. Этот немецкий предприниматель и реформатор в 1916 году опубликовал в Германии и Швейцарии свой труд «Естественный экономический порядок» (это в английском варианте; оригинал назывался длиннее — «Свободное государство и свободные деньги как путь к естественному экономическому порядку»). 
      Идеи Гезелля о Freigeld (Свободных деньгах) идут вразрез с базовыми принципами современного финансового мира, построенного на долге в разных видах и формах. И тем более не по вкусу вольные мысли о свободных деньгах государству — любому, причем. Поэтому лишний раз рассказывать про Freigeld незачем ни банкам, ни финансистам, ни государственным СМИ.
      А ведь Гезелль всего-навсего предложил активно стимулировать основную функцию денег — быть средством обмена, а не обмана. Изначально немецкий реформатор предлагал четыре формы реализации принципа Freigeld, однако впоследствии остановился на одном —  марочные сертификаты (Stamp Scrip), которые и были использованы на практике в Швейцарии, Австрии, Германии, США и России.
      Суть метода проста: деньги не должны лежать, это смертельно для экономики. Их требовалось лишить способности быть способом накопления, деньги должны были работать —  поэтому Freigeld не только не приносят проценты, но, напротив, обесцениваются при их хранении под подушкой. 
      Всё. Вот такая элементарная идея. При этом обладающая ошеломляющей эффективностью на практике. В форме марочных сертификатов Freigeld выглядели следующим образом: это некий аналог банкнот, только на оборотной стороне (или иногда на половине лицевой) предусмотрено место, куда регулярно наклеиваются марки, снижающие номинал этой купюры на определенное количество процентов. Лучше всего смысл Freigeld иллюстрирует самый, пожалуй, известный пример их применения — эксперимент в австрийском городке Вёргль.
      31 июля 1932 года магистрат Вёргля выпустил 5000 «свободных» шиллингов, которые были обеспечены обычными австрийскими шиллингами на эту же сумму. Все городские служащие от 50% до 100% заработной платы получали «свободными» шиллингами. Этими деньгами выдавались зарплаты, оплачивались материалы. Продавцы принимали их в качестве оплаты. 
      Плата за пользование Freigeld составляла ежемесячно 1%. Вноситься она должна была тем, кто имел банкноту в конце месяца. Оплата производилась посредством марки номиналом 1% от стоимости банкноты, приклеивавшейся на обратной стороне банкноты. Без такой марки банкнота становилась недействительна. 
      "Свободный" шиллинг Вёргля:

      Эта система предсказуемо привела к тому, что любой человек, получавший свободные шиллинги в качестве оплаты, старался их потратить как можно быстрее. Жители Вёргля даже налоги оплачивали заранее, чтоб избежать потерь. 
      Результат: за год работы Freigeld в Вёргле 5000 «свободных» шиллингов были в обращении 463 раза, то есть было произведено товаров и услуг на сумму около 2.3 тысяч шиллингов(!). Вырученная магистратом сумма в объеме 12% от 5000 «свободных» шиллингов (600 «свободных» шиллингов) была израсходована на общественные нужды. В результате эксперимента в городе был построен мост, бассейн, лыжный трамплин, несколько зданий, отремонтированы дороги, были уплачены не только текущие налоги, но и ликвидирована большая часть прежней задолженности. Именно за этот год, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, её уровень в Вёргле снизился на 25%, и город стал единственным в Австрии местом с почти 100% занятостью.
      Конец закономерен: после того, как в январе 1933 года опыт Вёргля скопировали в соседнем городке Кицбюэль, выпустив Freigeld на 3 тысячи шиллингов, а в июне 1933-го мэру Вёргля пришлось читать лекцию представителям ста семидесяти населенных пунктов Австрии, желавших спасти своих жителей от свирепствующего кризиса — австрийское правительство усмотрело в происходящем прямую для себя угрозу и приняло закон о том, что эмиссия платежных средств разрешена исключительно Национальному Банку. Вёргль через некоторое время вернулся к 30% безработице.
      Как было сказано выше, опыт есть не только у Австрии. Во времена Великой депрессии в США применялось несколько тысяч (!) местных валют в формате Stamp Scrip. Средняя скорость обращения марочных сертификатов была в 12 раз выше, чем у доллара. Но эти тысячи экспериментов благополучно задушил подписанный Рузвельтом с нацией в одностороннем порядке «Новый договор», полностью передавший права на эмиссию доллара частной структуре ФРС.
      В России опыт марочных сертификатов был применен в селе Шаймуратово республики Башкортостан. Причиной создания системы стал кризис 2008 года: местное сельхозпредприятие стало убыточным, сбыт сократился, необходимо было выплачивать кредиты и долги по зарплате, усиливалась социальная напряженность. Руководством ООО «Шаймуратово» было решено ввести в хозяйстве в качестве расчетного средства товарные талоны с отрицательной процентной ставкой. Была заключена договоренность с местными магазинами о приеме этих талонов к оплате. Талоны имели отрицательный процент, их стоимость падала каждый месяц на 2%. В конце периода «шаймуратики» выкупались предприятием-эмитентом за рубли по остаточной стоимости. Первые талоны ввели в оборот весной 2010 года, и уже ближе к осени самая главная задача оказалась решена: когда население осознало механизм работы талонов, внутренняя социальная напряжённость спала, жизнь села вышла из застоя. В течение трех лет внутренний оборот вырос в 12 раз, производительность труда выросла в среднем в 1,5 раза. И хотя в итоге разбирательств Верховный Суд России признал схему легальной, хождение «шаймуратиков» через три года вынуждены были свернуть по неясным причинам.
    • GDV
      Сайт investujeme.cz опубликовал прекрасные цифры, которые вдохновляют как никогда ранее. Речь пойдет о компаниях, выпускающих собственные долговые обязательство (облигации, они же бонды), причем предполагается, что по этим долгам компании будут отвечать. 

      В Чехии компания, желающая эмитировать облигации на сумму более €1M, обязана работать под надзором ČNB (чешский нацбанк), куда подаются все необходимые документы, и после проверки ČNB официально одобряет проспект эмиссии. Таких компаний в Чехии с начала года набралось 19, общая сумма их эмиссий - 55 млрд. Kč (примерно €2B). 
      В процессе анализа эмитентов начали проступать яркие пятна чешской финансовой действительности. Сначала о хорошем, но скучном: нашлись-таки две компании, которые имели нормальный debt-to-equity ratio (коэффициент финансового левериджа).
      Первая: EBM Partner a.s.
      Максимальный объем эмиссий: 1 млрд Kč (примерно €37М).
      Собственный капитал: 185 млн. Kč (примерно €6,8М)
      Привлеченные средства (то есть долги): 54 млн. Kč (примерно €2М).
      Вторая: Premiot Group a.s
      Максимальный объем эмиссий: 500 млн. Kč (примерно €18,5М).
      Собственный капитал: 53,5 млн. Kč (примерно €2М)
      Привлеченные средства: 18 млн. Kč (примерно €0.6М).
      А теперь о плохом, но интересном: есть такой широко известный в узких кругах предприниматель широкого профиля по имени Томаш Бáрта. Так вот, его группа компаний EMTC показала феноменальные результаты (и я ничуть не утрирую). Смотрите, завидуйте:
      Собственный капитал: –271 млн. Kč (примерно €-10М), то есть у них имеется примерно на 10 млн. евро меньше, чем ничего.
      Привлеченные средства: 650 млн. Kč (примерно €27М)
      Чистая прибыль за прошлый год: –10,5 млн. Kč (примерно €-0,38М), то есть за прошлый год у ребят хороший крепкий убыток.
      А теперь следите за руками: при вышеописанных показателях ČNB согласовывает EMTC проспект эмиссии до 3 млрд. Kč (примерно €111М)! То есть, компания, едва держащаяся на плаву, будет собирать сто миллионов евро. Чудны дела твои... 
      А все потому, что ČNB де факто не исполняет роль регулятора, как того требует гордое звание национального банка. Они проверяют проспекты эмиссий чисто формально, причем даже не удостоверяясь в правдивости указанных данных и соответствии информации, указанной в проспекте, действительности. Про проверку эмитента на надежность я уже молчу. Например, компания THE REMARKABLES a.s. напрямую нарушила закон, не обнародовав свои бухгалтерские отчеты за 2017 год - и ничего. ČNB согласовал им новый проспект и даже не приостановил действие старого. 
      Поэтому, дамы и господа, если кому вдруг надо собрать деньжат для развития вашего бизнеса по утилизации солей тяжелого пластика из старых промокашек - нынче самое время. Делается элементарно и никем не контролируется :(.
      Исходная статья на чешском.
    • GDV
      В Амстердаме, понятно, были все. Не все? Ну это ваше личное горе, тем более что время вы здорово упустили - сейчас там уже не то, что раньше. Но об этом чуть позже - как бы то ни было, я в Амстердаме был много раз, а вот такие популярные туристические достопримечательности, как Keukenhof и Zaanse Schans, оставались непосещенными до недавнего времени.
      На каждую из двух локаций можно комфортно потратить полдня. Меньше - будет галопом по Европам, больше - на мой взгляд, излишне. Важно: в Keukenhof необходимо приезжать как можно раньше, лучше всего к открытию - то есть к 8:00. О причинах ниже. С учетом, что из Праги туда примерно около 9 часов езды, можно либо выезжать вечером (если ехать в четыре руки, то совершенно не напряжно) и утром быть на месте, либо переночевать в тех краях. После Кёкенхофа можно отправиться в Заансе Сханс, по дороге пообедав - между ними чуть больше получаса езды, и в итоге получится хороший насыщенный день. 
      Keukenhof

      Это так называемый королевский парк цветов, но на самом деле все его знают как парк тюльпанов, потому что их там примерно 60% от общего количества цветов :). Работает этот парк всего два месяца в году, с 21 марта до 19 мая, причем основная красота в конце апреля. Сейчас еще тоже можно съездить, но чем ближе к закрытию, тем менее буйное тюльпаноцветение будет открываться вашему взору. 


      Парк, разбитый в середине 19 века, специализируется на луковичных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и проч), и всего там примерно 7 миллионов цветов на площади в 32 гектара. Впечатляет. Особенно понравилось то, что помимо собственно цветущих тюльпанов всех видов, форм и расцветок, там просто замечательный парк как таковой - с прудами, газонами, ручьями, беседками и водопадами. Одних мостов там несколько десятков.

      Рядом с парком тянутся бесконечные тюльпанно-георгиновые поля - здесь выращивают тюльпаны на продажу. По полям ходят необычного вида комбайны, собирая цветы - комбайны близко сфотографировать не удалось, увы.

      На территории парка есть несколько теплиц, где тоже очень интересно (ниже на фото на заднем плане одна из теплиц). 

      В главной центральной теплице есть кафе и ресторанчик. Но отведать там чего-нибудь не удалось, поскольку очередь километровая, а работники поразительно неторопливы. Могут уйти куда-то минут на десять. И обслуживают чрезвычайно неспеша. 



      В какой-то момент жажда кофею стала невыносима, и я таки постоял в очереди - найдя кафешку, где вроде было не так много людей. Но впечатление оказалось обманчивым, потому что там вместо одной большой очереди просто две поменьше - одна очередь для заплатить, а вторая - для получить оплаченное. 


      Там же там можно купить луковицы как тюльпанов, так и прочих цветов. Я в этом не сильно понимаю, но наверное есть смысл тащить луковки аж оттуда, раз их не только продают, но и активно покупают. 



      А теперь о том, почему туда стоит приезжать как можно раньше. Возможно, в будние дни ситуация не настолько критична, но в выходные во второй половине апреля (когда количество цветущих растений достигает максимума), да еще если хорошая погода, в парк приезжает колоссальное количество людей. Многие десятки автобусов и сотни автомобилей только на главной парковке, а их несколько. В 7:30 утра на въезде на еще закрытую парковку уже стояли десяток машин и несколько автобусов. А в районе полудня очередь на въезд была не меньше километра.

      Через входы (один из них на фото ниже, на заднем плане) каждую минуту в парк входят сотни людей:


      И хотя парк очень большой, но в середине дня людей становится столько, что никакого удовольствия от прогулки уже не получаешь, цветов из-за людей почти не видно, сделать хорошую фотографию сложно. Я в какой-то момент просто стал снимать толпу  (благо, что уже собирались уходить).

      Кроме того, еще одна причина для раннего приезда: вскорости после восхода солнца совсем другой свет, у фотографий есть объем, на цветах еще не высохла роса, и снимать - одно удовольствие. Причем можно гулять по газонам почти в одиночестве :). 



      Ну и если вам еще не осточертели тюльпаны, то вот еще несколько снимков из великого множества, которое я привез оттуда
      А рассказ про Zaanse Schans - в продолжении вот здесь.




      Рассказ про Заансе Сханс.
    • GDV

      Oktoberfest und Nürnberg

      By GDV, in Articles,

      Что можно успеть за выходные, если расстаться с любимым диваном? Я вам расскажу, что. Можно, например, куда-нибудь поехать. Ну куда угодно. Да господи, ну в тот же Мюнхен, скажем, взять и поехать. Ведь от Праги рукой подать по автобану. В Мюнхене можно наведаться куда-нибудь. Да хоть куда, ну на открытие Октоберфеста, например. Потому что это самое крупное народное гуляние в мире.
           Около полудня можно увидеть толпы людей, собравшихся посмотреть на прохождение хозяев пивных палаток – традиционное начало 16-дневного праздника.

      В начале идет оркестр, за ним разукрашенная повозка с бочками пива, на повозке едут хозяева. Часто предлагая по дороге пива всем желающим.

      Всего на фестивале есть полтора десятка больших палаток и примерно столько же маленьких. Хозяева как тех, так и других хоть и символически, но гордо провозят свое пиво по городским улицам к Theresienwiese. 

      Параллельно с пивными повозками можно видеть обладающего чувством юмора полицейского, который на мотоцикле сопровождает колонну пивоваров, раздавая налево и направо воздушные поцелуи и с достоинством принимая смех зрителей. Приятно, когда атмосфера праздника действует даже на немецких стражей порядка.

      Сразу же за последним из хозяев фестиваля следуют уборочные машины, удаляющие с улиц явные признаки прохождения коней и лошадок.

      Ровно в 12 часов бургомистр Мюнхена выбивает затычку из первой бочки, давая тем самым знак остальным всем пивоварам к началу продаж. Пушка стреляет в небо 12 раз, публика ликует, пиво начинает литься рекой в палатках, каждая из которых рассчитана на тысячи людей. В первые минуты фестиваля спрос на пиво настолько превышает предложение, что доблестные разносчицы пива сами выстраиваются в очередь.

      За 16 дней фестиваля посетители съедают 500.000 жареных курочек (по-баварски «Hendl»).

      И выпивают около 6 миллионов (!) литров пива!

      В палатках найти себе место без предварительной резервации и в обычные дни праздника нелегко, а в первый день, спустя несколько минут после открытия – вообще нереально.

      Вход во многие палатки – только по записи. Раньше такого не было вообще, потом запись ввели лишь в первый день, потом - по вечерам, а в последние годы запись стала, увы, обязательной. Что существенно снизило привлекательность праздника. И вообще, дикие толпы с годами начали утомлять.

      Пиво можно пить только в палатках. За их пределами, однако, можно и нужно кушать. С этим у баварцев тоже всё в порядке.

      С каждым годом я всё больше и больше склоняюсь к мнению, что немецкое пиво вообще (и баварское в частности) мне нравится больше чешского. Это, безусловно, признак зажратости, но живем один раз и всё такое. Пауланер и Эрдингер всё прочнее занимают места номер один в моем сердце.

      В момент дегустации октоберфестовского пива, сваренного всеми пивоварами фестиваля в соответствии с мюнхенским законом о чистоте пива 1487 года и немецким законом о чистоте пива 1516 года, периодически кто-то бросает громкий клич, окружающие встают и в едином порыве приветствуют Октоберфест.

      Остаться в стороне от праздника невозможно, да и это не входит в наши планы :).
      Как следует распробовав продукцию баварских пивоваров и дополнив впечатления прошлых многочисленных посещений Октоберфеста, можно двинуться дальше. Куда? Да хотя бы в Нюрнберг. Уверен, многие из вас были в Нюрнберге, но обычно это происходит на бегу, проездом. Я и сам много раз проезжал рядом с ним, даже не подозревая, что скрывается за названием города, известного мне лишь по судебному процессу над нацистами.
           От Мюнхена до Нюрнберга можно доехать за какой-то час-полтора. Прибыв туда, можно увидеть на старинной площади перед домом-музеем Дюрера впечатляющую фигуру аццкого зайонца, о котором вот что пишут в энторнетах: "Автор Юрген Герц хотел показать, что произойдет с человеком, если он будет продолжать варварски относится к природе. Прототипом работы Юргена стал знаменитый заяц с картины Дюрера. Задание для всех осматривающих скульптуру - найти человека под зайцем и задуматься о роли человека в природе".

      Вечер можно и нужно удачно дополнить распитием октоберфестовского пива, привезенного сюда специально для тех, кто не хочет ночевать в переполненном Мюнхене. Августинер, надо вам доложить, очень даже неплох.

      На город постепенно опускается ночь. Можно погулять по центру, воображая себя в пятнадцатом веке (если отпилить столб с дорожным знаком).

      С крепости можно посмотреть на ночные улицы, по которым предстоит путь в отель.

      При желании можно спуститься в U-Bahn и покататься в вагоне метро без каких-либо признаков машиниста. Между прочим, очень интересно :). Плохо одно – такому роботизированному вагону не требуются фары, и в тоннелях темно.

      Весь центр города представляет собой один сплошной исторический памятник с необычайно богатой почвой для созерцания. Например, интереснейший памятник по мотивам одного немецкого стихотворения.

      По кругу изображены различные этапы семейных взаимоотношений. Однако это надо видеть, а потому продолжим.

      В Нюрнберге можно увидеть каналы. Почти как в Амстердаме.

      Тут вообще с памятниками всё в порядке. Их много, они разные, и при этом привлекающие внимание.

      Несложно увидеть коллег, которые, как и мы, отдыхают в Нюрнберге после октоберфестовской вакханалии.

      Можно зайти в магазин настенных часов и отдать должное тонкости работы и фантазии мастеров.

      Можно выйти на центральную площадь и побродить по воскресному базару.

      Можно прицениться к посуде, домашней утвари и украшениям.

      Любителям леденцов безусловно не на что будет жаловаться. Выбор, как и соблазн, велик.

      Представитель арийской расы радушно предлагает африканские сувениры и какое-то подозрительное, хоть и очень душистое, мыло.

      Необычный (для Праги) мотоциклист остановился, думая, что я фотографирую костёл, а он мне мешает. Поняв, что я снимаю именно его, он улыбнулся, помахал рукой и уехал. Как вы думаете, кто это? Понятно, что не полицейский, иначе было бы не интересно.

      Без малейшего труда можно найти весьма необычные ажурные вывески.

      Иногда можно встретить вымирающий, но от этого не менее чудесный, ухоженный Мерседес SLC.

      Очень приятно наткнуться на родной уголок – богемские специалиты, обозначенные привычным словом «hospoda».

      Очень часто без малейшего напряжения фантазии можно видеть, как жили нюрнбергцы в прошлом.

      Но, разумеется, просмотр местных достопримечательностей требует нужной подготовки. Приятно, что нашлись какие-то люди, понимающие это :).

      Местами пейзаж напоминает пражские крыши.

      Но всё же никак не получится забыть, что вы в Германии.

      Раньше люди понимали толк в архитектуре.

      И не скупились на окна.

      В местной гимназии молодежь оставляет о себе память.

      А старик Вильгельм Первый неправильно паркует своё транспортное средство.

      В кирхе можно наблюдать аншлаг.

      А проходя по городу, внезапно наткнуться на хор дедушек-моряков. Которые, между прочим, отменно поют трогательные немецкие марши.

      В Нюрнберге можно почувствовать, что жить на свете, на самом деле, очень хорошо.

      Что можно никуда не торопиться, а наслаждаться тёплым воскресным деньком.

      В противовес мужскому моряцкому хору можно увидеть и чисто дамский хор. Поющий, надо заметить, тоже очень даже неплохо. Излишне говорить, что все эти люди поют исключительно для собственного удовольствия, а также для поднятия настроения окружающим, а вовсе не для заработка.

      Через старый деревянный мост можно переходить от одной части старого города к другой.

      Ощущая себя временами не совсем в Германии.

      Время от времени можно столкнуться с нотариусами быстрого реагирования. По совместительству выполняющими также обязанности скорой медицинской помощи.

      У старых зданий можно, присмотревшись, увидеть выпуклые стёкла в окнах.

      На стенах зданий бурлит жизнь. Скачут кони, лезут люди.

      Можно насладиться видом нано-животных в нано-зоопарке. Это новое слово в селекции – каждая клетка снабжена электронным микроскопом.

           Все то, о чем вы прочли выше, можно легко и просто устроить без сложных перелётов и отпусков. Достаточно дать себе труд вылезти из домашней берлоги. А как провели выходные вы?
    • GDV
      - Почему здесь столько ферм, где разводят пони? 
      - На них возят сыр. А после смерти пускают на удобрение для тюльпанов.
      (из разговора)
      Гаага руководит, Роттердам работает, а Амстердам гуляет!
      (голландская поговорка)
      В Голландии говорят: «Бог создал землю. А Голландию создали голландцы». Это на четверть сущая правда – 25% нынешней территории было искусственно осушено при помощи дамб и насосов (поначалу, в 16-м веке, насосы работали от ветряных мельниц). Поэтому страна получилась ровная, гладкая, как стол, но при этом на удивление живописная. Овечьи пастбища мирно соседствуют с хай-тековскими комплексами, отделенные от последних цветочными теплицами.

      Границу Германии и Голландии не почувствовать трудно, даже если привычный щит с кружком из звёздочек остался незамеченным. Моментально пропадают прекрасные немецкие заправки, где можно и прекрасно поесть, и отдохнуть, и даже сделать необходимый шоппинг. На голландской территории заправки имеют столь же необременительный ассортимент, как и их чешские собратья. Кроме того, после выезда из Германии автоматически включается сильный туман. Наконец, даже в выходные дни широкие дороги забиты транспортом, неспеша ползущим в тумане по своим делам. Но если задаться целью и подстраховаться навигацией (скоро человечество станет окончательно беспомощным!), то вполне реально доехать до Амстердама.


      Центр города еще более тесный, чем в Праге. Улицы более узкие, машин больше, а самое печальное – там водятся опасные животные под названием велосипедисты, которые в Праге, слава богу, не особенно выживают. Велосипедисты коварны, циничны, злопамятны, морозоустойчивы и решительно идут на таран без раздумий. Если ты преградил ему дорогу (неважно, пешком или на автомобиле), то пеняй на себя. Популяция велосипедистов достигла невероятных размеров, и я не понимаю, почему городские власти медлят с продажей лицензий на их отстрел.

      Вы полагаете, что у нас в Праге много туристов? Вы ошибаетесь. Их тут почти нет. Во всяком случае, они почти незаметны. И практически не мешают ходить пешком по городу. А в центре Амстердама, если группка туристов остановится перед какой-нибудь заманчивой витриной (а таковые встречаются через одну), то движение на этой улице блокируется.
      Как известно, Амстердам – столица поклонников марихуаны. Почитав об этом городе и его кофешопах, у вас может сложиться ощущение, будто тамошние жители только и делают, что курят «травку». Разумеется, это правда не в большей степени, нежели утверждение, будто все русские поголовно только и делают, что пьют водку.   
      Архитектура производит странное впечатление – с одной стороны, каждый фасад уникален, каждый дом иной, улица пестрит красками. И вместе с тем не покидает ощущение одинаковости. Очень интересно наблюдать старые дома с наклонёнными вперед фасадами – это было связано с ценой на землю. Следующая примечательность – ширина фасадов, на что в своё время был существенный налог. Поэтому в Амстердаме есть самый узкий в мире дом – шириной с входную дверь, 1 метр 19 см. Он принадлежал кучеру, который попросил хозяина построить ему жилище, и щедрый хозяин не ответил отказом.


      Город с самого начала строился по плану, и это заметно после первого же взгляда на карту. Весь центр Амстердама изрезан многочисленными каналами, средняя глубина которых составляет где-то метра три, однако местные жители говорят, что на самом деле илистый слой уменьшает ее на метр, а еще на метр – выброшенные в каналы велосипеды. По каналам в своё время двигались суда торговцев, а дома на множестве набережных часто использовались как пакгаузы, и с тех времён на крышах многих домов сохранились балки с крюками – при помощи блоков грузы с судов перемещались в склады прямо через окна. Хотя Роттердам и отобрал у Амстердама звание величайших морских ворот, город по сей день остается крупным портом. Но моря из него не увидишь, потому что Амстердам построен на берегу залива Эй. Кроме того, в 1876 году город как бы «врос» в залив: на его трех больших искусственных островах построили Центральный вокзал.


      Был я в Амстердаме не один раз, но как-то не получалось посетить сокровищницу голландского искусства – Райксмузеум, а ведь именно там находится «Ночной дозор», сюжет которого Рембрандт подсмотрел у Лукьяненко. Но не побывать в музее Ван Гога я себе не позволил. Этот парень, доложу я вам, таки был реально не в себе, и это хорошо чувствуется - картины художника ранжированы по дате создания, на верхнем этаже - самые ранние (осмотр начинается сверху), на первом - последние. И с каждым этажом явственно ощущается, как у автора круто ехала крыша. Не дай бог родиться гением.

      Центральный городской банк Амстердама стоит на берегу канала и является неуязвимым, потому что в случае ограбления хранилища моментально затапливаются вместе с грабителями. И с персоналом и посетителями тоже, но, как вы понимаете, цель оправдывает средства.

      Вечером центр города становится потрясающе развратным. Содержимое витрин нельзя показывать детям до 35 лет, красные фонари горят, и под ними всё как надо (на самом деле, нет - ерунда, если честно). В кофешопах можно совершенно неразорительно выкурить трубку мира, причём весьма качественного. 
      А еще в этом уютном веселом городе никуда не годная рыбная кухня (удивительно, но факт) – разве что присутствует невероятно вкусная свежая селедка. Вот это прям невероятно - малосольная свежая селедка кладется на свежую булку и сверху накрывается лучком. Мммм... А в холодную погоду (которая, увы, в Амстердаме часто) очень приятно выпить рюмку-другую и закусить самым лучшим на свете сыром, который я люблю уже много-много лет - "Старым Амстердамом".


      А китайцы уже здесь обосновались. Весьма солидно.

      А еще там потрясающие магазины, там хорошие добрые люди, а самое главное – там есть нечто такое, из-за чего туда хочется вновь и вновь возвращаться.

    • GDV
      Самая непростая часть рассказа о Крыме - это описать то, что там происходит с точки зрения предпринимательства, инвестиций в недвижимость и проч. У меня огромное количество информации: сводок, интервью, статистики и лично полученных данных. Есть несколько маркетинговых исследований (одно, по недвижимости, весьма обширное и недешевое). Иными словами, написать можно книгу при желании. А надо - заметку, чтоб не рассусоливать и не размазывать, ибо кому интересны эти километры подробностей. 
      Административная встряска
      Насколько мне известно (а известно мне теперь уже многое), до 2014 года ситуация была такой: любой вопрос на Украине решался, и было можно все. Нечто подобное было и в России лет 15-20 назад, об этом я слышал от многих. Мелкое крымское предпринимательство не обременяло себя налогами, милиция работала на себя, сфера услуг находилась в зачаточном состоянии, ибо "и так сожрут". В Крыму было полно народу, бюджетники еле-еле сводили концы с концами, в сфере маклерства (это слово я впервые услышал вживую именно в Крыму) процветали аферисты. Государственная машина скрипела сама по себе, людишки вертелись сами по себе. 
      И вдруг многое изменилось в одночасье. Вертеться стало сложно, потому что этот процесс предполагал "решение вопросов" (чувствуете запах лихих 90-х?). А многочисленные решалы оказались не у дел. По двум причинам: во-первых, потому что крупные вопросы решались без них на более высоком уровне, а мелкие вопросы вообще не решались, нужно было просто делать как положено. А во-вторых, новая метла поставила везде своих собственных людей - и это были люди Аксенова. Это человек с ярко выраженным криминальным прошлым, перед которым весной 2014 года была поставлена конкретная задача: не допустить кровопролития. И он эту задачу выполнил. Не допустил. Это было правильное решение Кремля, но вот следующее его решение стало очень ошибочным: после того, как Аксенов решил силовой вопрос, нужно было убирать его с поста руководителя региона. И назначать вместо него толкового управленца с материка, который, может, не умеет общаться на "стрелках" и "сходках", но зато умеет хозяйствовать. Этого сделано не было, и у руля остались крайне далекие от реальной работы люди, умеющие либо воровать, либо разбойничать. В бюджет новоиспеченного федерального округа полились деньги, а осваивать их было некому. Старые чиновнички, быстренько сменившие флаги на столах и портреты на стенах, работать не умели и не умеют. Тупо воровать, как раньше, при новой системе было нельзя, риск великий. А больше делать они ничего не умели. 
      В результате через какое-то время, не помню дату, идея федерального Крыма провалилась. И стал Крым просто частью Южного федерального округа, наряду с Ростовом и Краснодаром. А ведь все могло бы быть иначе... 
      Но я опять отвлекся (предупреждал ведь!). С одной стороны, работать стало проще - многие гос.органы и организации начали, пусть поначалу и со скрипом, но как-то шевелиться. С другой - писанины и бюрократии прибавилось в разы. При Украине все это было проще. Бюджетникам, военным, полиции - стало намного лучше. Всем остальным - по-разному. Тем, кто работал на грани фола, жонглируя фальшивыми разрешениями на строительство и проч., все хуже и хуже, сейчас совсем плохо, ибо до них дошли руки. Тем, кто хотел честно развиваться, стало проще, но см. выше про бюрократию. 
      Экономическая встряска 
      А теперь о главном. В регионе вдруг, в один момент, настал передел всего и вся. Как я писал выше, это произошло бескровно. Что-то (например, парк "Айвазовское", очень красивое место у моря, в которое один украинский олигарх вложил прилично мульёнов не гривен) вежливо, но грубо отобрали. Вот так просто. Что-то, благодаря Аксенову, отошло путем определенных договоренностей. Не могу и не хочу говорить подробнее, но, например, один из влиятельных людей нефтегазовой отрасли лишился всех своих крымских активов, но зато получил карт-бланш на реализацию других проектов - и это очень и очень большое дело. В общем, из-за такого вот передела вдруг возник очень хороший потенциал для предприимчивых людей новой формации - знающих российские правила игры, и умеющих думать более современно, а не жить заскорузлыми крымско-украинскими представлениями :). 
      В немалой степени Крым сейчас - это 90-е годы постсоветского пространства. Но, так сказать, в версии "лайт" - разгула бандитизма там нет, беспредела тоже, все вполне безопасно. При этом зияющих пустот в сфере обслуживания - миллион (даже на фоне тех же крупных городов России). Методы работы девелоперов - древние. Подход к рекламе и маркетингу - дореволюционный. И так далее, и тому подобное. Все более-менее хорошо лишь в плане общепита, но и тут непаханое поле в области ай-ти, уровня доставки, и проч. 
      До какой-то степени столь сильная отсталость (точнее, невысокие темпы ее искоренения) обусловлена сложностью работы банков - санкции, ребята. В Крыму нет крупных игроков почти ни в одной отрасли, кроме, разве что, Аэрофлота и еще парочки. Крупных сетевых магазинов нет, отделений крупных банков нет, сетевых отелей нет - и так далее, касается любых сетей. Но если отсутствие МакДональдса или Крошки-Картошки я легко переживал, то неработающая чешская симка уже мешала. Крымские предприниматели отрезаны от кредитных линий и ипотек (несмотря на высоченные, по чешским меркам, ставки, россияне активно берут ипотечные кредиты).
      Резюмируя вышесказанное, могу однозначно утверждать: в Крыму ждет успех людей решительных и прогрессивных. Очевидно, что в ближайшие годы кардинально ничего не изменится, и есть еще время закрепиться/застолбиться - пока не закончат мост, пока не проложат пути-дорожки для обхода санкций на пути западных инвестиций, как это произошло, например, на Северном Кипре. Кстати, о Кипре - если кто не знает, в северную его часть нельзя попасть никак, кроме как через Анкару. Примерно как в Крым самолетом можно попасть только через российский город, а не напрямую. Так что придумали - самолет из, например, Лондона подлетает к Анкаре, ему на лету присваивают новый номер рейса и все сопутствующие данные, и он, таким образом переобувшись, летит себе уже какбэ из Анкары на Сев. Кипр :).  
      Недвижимость, инвестиции, налоги
      На сегодняшний момент совершенно очевидно следующее: есть Южный берег Крыма, а есть отстой все остальное. Вчера в Ялте, если мне не врут (а с чего бы), было +27. Море теплое, народ загорает и купается. А в Симферополе вчера было +18. В январе в Ялте будет +15, а в Евпатории в это же время будет +3 и пронизывающий ветер. В Симферополе зимой трещат морозы, -25 нормальная ситуация. В Ялте если и бывает -5, то лишь пару дней за всю зиму. И это я уже молчу про живописные горы, более теплое море и так далее.
      В общем, покупать домишко для жизни, особенно если вы себя не очень любите :), можно где угодно. Хоть в Керчи (тем более, тот регион ждет большой подъем в связи с мостом). Инвестировать же целесообразнее всего либо в объекты на Южном берегу, либо участвовать в специальных программах по строительству бюджетного жилья для военных в районе Бахчисарая и тому подобное, но это реализуемо лишь для резидентов (даже не в силу гражданства и т.д., а потому что надо лично присутствовать в Крыму). Это отдельный разговор, не буду отвлекаться.
      На Южном берегу тоже не все равномерно. Есть Большая Ялта (от Гурзуфа до Симеиза примерно) и все остальное. Здесь хорошо, сюда едут, здесь есть деньги и перспективы развития прежде всего. Ялта - для россиян некий бренд. Не Мальдивы, конечно, но всё же ее знают абсолютно все. В Ялте можно вкладываться в большинство проектов, но тщательно изучив документы застройщика (есть откровенно косячные проекты, долго они не протянут). И второй вариант - покупать/строить что-то на берегу. Это гарантированный спрос, и при грамотно построенной смете все получится. 
      Теперь о ценах. Я веду речь только о новостройках, во вторичке не разбирался, она меня не интересует. Кому надо - есть удобные сайты. Цены для удобства будут указывать сразу в кронах.
      В самой Ялте разброс цен велик. Наиболее дешевый сегмент будет стоить примерно 24 000,- Кč за квадратный метр в новостройке - без отделки! В Крыму часто принято сдавать дома без отделки, я был в шоке. Стоимость полноценной отделки среднего уровня (то есть, не линолеум, но и не бамбуковые полы) где-то 9 000,- Кč за метр.
      С отделкой дома продают лишь самые продвинутые, их пока единицы. Наиболее дорогая недвижимость будет в Приморском парке - в районе 100-120 тыс. Кč, и там уже, вероятнее всего, будет с отделкой, причем вполне не дешевой.
      Например, такая цена в комплексе "Опера Прима":
       
      Там все круто - в здании отличный спа-центр, спортзал, хороший ресторан, подземный паркинг и проч. 
      Некий средний сегмент - это Гурзуф и Ореанда, два города-сателлита Ялты, примерно равноудаленные от центра Ялты. Ценник там будет примерно 50-60 000,- Кč за квадратный метр включая отделку. 
      Жилой комплекс "Ореанда Плаза":
       
      Жилой комплекс "Гурзуф Ривьера":

      Далее можно рассматривать класс объектов без инфраструктуры, их много - можно посмотреть, например, здесь (хотя конкретно эта риэлторская контора - непорядочная).
      Кстати, о риэлторах. Там все это работает на уровне 80-х годов. Им бы туда тот же RE/MAX - он порвал бы 90% местных дельцов как грелку. Маклеры, с картонами у обочин стоять, объявления на столбах вешать - это крымский уровень. Палеолит.
      Себестоимость строительства следующая: собственно общестрой будет обходиться примерно в 12 000,- Кč за квадратный метр. Административа - ну плюс еще 4 тыс. Итого без отделки - тысяч 16 крон. На организацию продаж и комиссионные уйдет процентов 10, следовательно мы имеем пусть даже 18 000,- Кč за метр. Даже на самом простеньком сегменте девелопер зарабатывает примерно 300% - но от этого надо убрать часть квадратных метров (взятки оперативные расходы) и отнять налоги. Крым нынче - свободная экономическая зона, и с налогами здесь все по-человечески. Мелкий и средний бизнес может работать по упрощенной системе налогообложения, платя 4% от оборота и более не открывая черный ящик. Крупный бизнес должен попасть в СЭЗ, и тогда тоже будет нормально. Достаточно сказать, что такой чисто русский бизнес, как obnalichka, в Крыму постепенно сошел на нет - стоимость услуги примерно равна объему налогов. Ну и зачем тогда ентот гембель :).
      Уф. Накропал я сегодня по-стахановски. Будут вопросы - велкам в обсуждение или в личку, если что-то не для общих глаз. Ну и напоследок - фотография из того самого парка "Айвазовское", который был экспроприирован (см. выше).

    • GDV
      Это продолжение рассказа про Крым, посвященное МДЦ (международный детский центр) "Артек". Посещение данного центра - не поворачивается язык назвать это "пионерский лагерь" - произвело на меня большое впечатление, поэтому я решил написать про Артек отдельно.
      Судьба Артека в начале 2014 г. была незавидна. Его готовили к процедуре банкротства, денационализации и дележа между правильными украинскими пацанами. Место ведь лакомое, уникальное даже для ЮБК. Прекрасный воздух, замечательная экология, красивейшие ландшафты, спокойная бухта - можно было бы реализовать отличный девелоперский проект с мариной на сотни полторы яхт. Но не сложилось, как известно. 
      Вот как выглядели корпуса Артека до смены власти. 

      Фотографий и так будет много, поэтому не стану перегружать вас деталями - просто представьте себе облезлую краску, заклеенные трещины в окнах, отваливающуюся штукатурку и проржавевшие насквозь перила. В том корпусе, что на фото, жили дети - это тяжело себе вообразить, но это так. И при этом еще находятся люди, на полном серьезе утверждающие, будто Артек достался России в идеальном состоянии, и вся теперешняя красота - вовсе не заслуга новой власти. Так вот, это полнейшая ерунда. Артек был на последнем издыхании, и такая ситуация поддерживалась вполне сознательно - см. второй абзац сверху.
      В Артек российские власти сразу же начали вливать колоссальные деньги. По разным источникам, общий бюджет реконструкции и развития МДЦ до 2020 года составляет от 23 до 28 миллиардов рублей (то есть, примерно, более 10 млрд. крон), в настоящий момент освоена примерно треть. Остальное еще предстоит построить, планы там грандиозные.

      Я в Артеке был в сопровождении крупного подрядчика, выполняющего большой объем работ на всех корпусах и зданиях центра, и то, как реконструировали Артек, знаю из первых уст. Понятное дело, что Артек был выбран в качестве некой показательной иконы, поэтому там всё нужно было сделать очень быстро и очень красиво. И денег на это не жалели - "государственное дело, ты улавливаешь суть?" (c).

      Но зато результат впечатляет и даже потрясает. Вместо руин и рухляди теперь там красивые нарядные домики с панорамным остеклением, эргономичной мебелью и прекрасной инфраструктурой. Новые столовые, бассейн, большой спортзал, теннисные корты, футбольное поле и многое другое. Официально заявляю, что очень бы хотел стать подростком и попасть на смену в Артек. Обзавидовался.
      На снимке ниже - одна из столовых.

      А это - туалет в парке по дороге к морю.

      Вот так выглядят новые корпуса, построенные на месте снесенных старых (сравните с первой фотографией).

      Артек делится на лагеря. Есть "Морской", есть "Лесной", есть "Янтарный", "Хрустальный" и т.д. В каждом лагере есть корпуса (отряды) со своим собственным именем, соответствующим тематике лагеря. Над архитектурой и проектными решениями работало сразу несколько крупных московских студий, причем делалось все - разумеется - в авральном режиме. 

      Как видите, некоторые советские артефакты бережно сохранили :). Более того, сохранилась даже большая статуя Ленина - ее, было, хотели убрать, но выяснилась интересная деталь. Ленин, кроме памятника, работает еще и неким опознавательным ориентиром для проходящих вдоль берега судов (монумент, частью которого является статуя Ленина, действительно очень заметен с моря). Чтоб его убрать, нужно пройти определенные инстанции, а на это не было времени, так что пока Ленина оставили. Что там будет с ним дальше - неизвестно

      Ниже - как было, и как стало. Слева на фото - новая столовая, справа - старая. Ее как раз собирались сносить, сейчас уже там строится новый корпус.

      Корпуса лагеря "Морской", прямо на берегу моря.

      Артек занимает колоссальную территорию. Я даже не представлял, что там столько места. Территория "Артека" - 218 гектар (на самом деле, там все 258, но часть формально не МДЦ, хоть и входит де факто в него), то есть больше, чем Монако. 100 га занимают парки, 42 га - пляжи, 7,5 км составляет береговая линия. 

      У Артека есть свои автобусы, свои катера, свои грузовики, свои яхты и много чего. И его директор, Каспржак (ему всего 38 лет), ворочает неслабым бюджетом, является в Крыму влиятельным человеком и подчинен не региональному руководству, а Москве. Ну и, конечно же, там очень живописно.

      Все дети и вожатые имеют артековскую форму, брендированную в зависимости от лагеря. И ощущение радости и того особого счастья, которое присуще лишь детям, далеким от политики, взрослой жизни и взрослых сложностей, наполняет Артек до краев. Эх, где мои 17 лет (равно как и 10, 12 или 15). 

      Жители Гурзуфа очень недовольны поведением Артека. Каспржак, ничтоже сумняшеся, перекрыл доступ на пляжи, которые формально являются артековскими, однако все годы до 2017-го местные жители и туристы пользовались ими. Теперь территория обнесена забором, на пляжи не попасть. А у Гурзуфа не так уж много мест для отдыха у моря. Вся эта история вызвала бурю возмущения, у здания администрации проходили пикеты, жители писали жалобы, но это ровным счетом никого не волновало. Плюс к тому, в Артеке было немало зданий, где люди просто жили (ну вот так получилось). Их теперь насильно и без особых церемоний выселяют. В общем, Артек - это такое государство в государстве. Но детям там, безусловно, очень нравится.