• Articles

    Our articles

    • GDV

      Мадрид

      By GDV, in Articles,

      В Мадрид мы прилетели после Лиссабона, Порту и прохождения Камино де Сантьяго. Изначально после Камино мы намеревались полететь в Барселону. Но испанцы, поголовно одержимые тотальным коронабесием, настолько утомили со своими антивирусными правилами, что комфортного пребывания в Барсе мы не ждали. Кроме того, Каталония была наиболее коронавирусным регионом в Испании, того и гляди испанцы грозились закрыть внутренние перемещения, так что мы предпочли не рисковать и отправились в Бельгию. А Мадрид был просто по дороге, и это получилось очень удачно - в Барсе мы уже бывали, а в Мадриде оказались в первый раз.
      Испанская столица - по нашим, европейским, меркам - город достаточно большой: тут живет более трёх миллионов человек. Аэропорт расположен рядом с городом, добраться до центра можно на метро, которое ходит прямо от одного из терминалов аэропорта. Кстати, мадридское метро - второе по протяженности в Европе, оно имеет протяженность аж 324 км. и уступает только лондонскому. Для сравнения, пражское метро всего 65 км. длиной.

      Мадрид, прежде всего, музейный центр. Тут есть сразу несколько музеев из TOP50 наиболее посещаемых музеев в мире, во главе, разумеется, с музеем Прадо. Но увы, не музейные мы люди, не понимаем такой способ проведения времени (хотя от музея Ван Гога в Амстердаме я был в восторге). Поэтому пришлось наслаждаться архитектурой и вкусной едой :).

      На одной из площадей в центре стоит вот такая наглядная агитация. Суперсанитарио... (рука-лицо)


      Почему лошади без масок?.. Безобразие:

      Когда наступил вечер и захотелось есть, мы стали подыскивать что-то аутентичное - но как назло, вокруг попадались либо пиццерии, либо бургерные, либо китайско-японские ресторации, но не что-то испанское. 
      Вот эта Родилла - испанское заведение, но это по сути бутербродная. Сендвичи продают. Ну что это за еда...

      Но потом нам повезло - в какой-то момент нас из толпы выцепил зазывала и предложил all you can eat за 14 евро. Мы зашли посмотреть на то, что мы там can eat. Увидев обилие рыбы и огромную сковороду богатой паэльи с множеством больших мидий, креветок и разных прочих морских гадов, мы сразу же согласились. И не прогадали, только вот потом живот пришлось в руках нести :). 

      Исторический центр Мадрида обширен и колоритен, гулять по нему очень приятно:

      В тяжелую коронавирусную годину туристов немного, и отели демпингуют изо всех сил. Благодаря этому мы прямо в центре сняли "двухкоешный нумер" (с) за какие-то исчезающие деньги, что-то типа крон по 250 с человека. Правда, минусом стало то, что окна выходили во внутренний дворик, и ночью кто-то в доме напротив истошно и надрывно орал часа три подряд... 

      А из Мадрида мы на следующий день улетели в Бельгию.
      Не переключайтесь :).
       

    • GDV
      Это третья заметка из цикла, см. ранее про Лиссабон и про Порту. Рассказ будет очень длинный, фотографий более полусотни, я вас предупредил. 
      И пошли они до городу Сантьяго, перебиваясь сорванными с дерева мандаринами и виноградом...
      В Порту началось основное приключение нашего долгого отпуска - Caminho Português de Santiago. Что такое собственно Камино, его историю и все прочие подробности хорошо знает Википедия, поэтому пересказывать едва ли стоит. А вот о моих собственных мотивах я расскажу. Собственно, сама идея зародилась достаточно давно, когда здесь, на форуме, кто-то упомянул про такой вот пешеходный многодневный маршрут на севере Испании. Зимой этого года мы со старшим сыном катались в Италии на лыжах, и вскользь была высказана мысль о том, что было бы здорово провести время в каком-то походе. Ну и спустя какое-то время оказалось, что у нас обоих свободен сентябрь. Такое совпадение в ближайшие годы едва ли повторится, так что было принято решение осуществить Камино, несмотря на коронавирусную истерию. Как оказалось, это было верное решение. А кроме того, сентябрь - самое лучшее время года для Камино, поскольку уже спадает зной, а сезон дождей еще не начался. 
      01. Бывшая мельница на побережье в Португалии:
      Кто-то совершает паломничество в Сантьяго-де-Компостела по религиозным соображениям. Это не наш случай, мы атеисты. Кто-то идет для проверки себя и своих возможностей - тоже не наша причина, мы свои возможности знаем, и это не особо серьезное для нас испытание (впрочем, тут требуется уточнение, об этом см. чуть ниже). А кто-то отправляется в путь для того, чтобы остаться наедине с самим собой, отвлечься и сменить обстановку, неторопливо пообщаться и разобраться в каких-то важных аспектах, на что в обычной жизни вечно нет времени из-за бытовой суеты. Вот это было наиболее близко к нашим мотивам.
      02. Утренний лес. Испания.
      Конечный пункт у любого Камино всегда один - кафедральный собор Св. Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. А вот исходных точек множество - в самой Испании, во Франции, в Португалии. В последние годы Камино стремительно набирает популярность, и только основных маршрутов разработано четыре: Французский, Северный, Португальский, Примитиво. Плюс к этому существует полтора десятка ответвлений и вариаций этих маршрутов. Мы выбрали Caminho Português, причем в португальской его части версию Por La Costa, по целому ряду причин: 
      максимально долгий путь в непосредственной близости к океану (прочие маршруты дальше от берега или вообще не у моря); юг-тепло-пальмы;  поход по Португалии, малоизученной нами по сравнению с Францией.  03. Где-то по дороге
      Португальский путь начинается в Лиссабоне, и мы бы с радостью пошли прямо оттуда, но в таком случае весь маршрут составляет 620 километров. Это примерно дней 25 ежедневной непрерывной дороги, а значит кроме пути в Сантьяго-де-Компостела мы вообще ничего не увидим и не успеем. А хотелось разнообразия, и поэтому, тщательно всё взвесив, решили начать в Порту - втором ключевом пункте Камино, который также пользуется популярностью у пилигримов как начальная точка.
      04. Указатель с ракушками - символами Камино:
      05. Vila do Conde, Португалия:
      06. Первая встреча с океаном:
      Наш вариант Камино предполагал ориентировочно 250 км. пути (но в результате всех отклонений у нас чистыми получилось 280), а на этапе планирования я еще не знал, сколько километров в день нам будет комфортно проходить. Ведь Камино - это не о том, чтоб добежать как можно быстрее. Это о том, чтобы прежде всего идти, а не придти. Это о самом процессе, именно он является целью.
      07. Билборд по дороге. Не знаю, чем они переводили на чешский, русский, греческий и прочие языки. Даже гугл бы лучше справился:
      Вы можете проходить в день 10-12 километров, а можете и 45 (хотя это глупо, на мой взгляд). Когда я в начале упоминал о не очень серьезном физическом испытании, я имел в виду все маршруты, кроме Примитиво. Там тропы ведут через горы, небезопасные в дождь и туман, поэтому определенная подготовка желательна, особенно если идти не летом. Остальные же Камино не представляют сложности для здорового и находящегося в нормальной спортивной форме человека, и тем не менее я на этапе планирования исходил из того, что в день в среднем мы будем проходить километров 17. Практика показала, что это очень мало для нас, но предвидеть сие было сложно, не зная условий и всех обстоятельств. Пришлось подстраиваться по ходу дела.
      08. Бывают жёлтые стрелки и таких размеров :)...
      09. Кто-то решил сделать себе дачу из корабля:
      10. Где-то в окрестностях Понтеведра:
      11. Пляжи Esposende (Португалия):
      Все основные Камино во всех странах так или иначе размечены, поэтому если вы не страдаете хронической топографической дезориентацией, то заблудиться, на мой взгляд, совершенно нереально. Нужно лишь быть внимательным и иметь под рукой гугл-мапс на случай, когда захочется от маршрута отклониться (на пляж, в магазин, посмотреть что-то интересное). Основной путь может быть обозначен керамическими плитками или табличками со стрелкой и символической ракушкой (см. также заглавную фотографию), специальными столбиками с той же символикой или просто стрелкой на деревьях или придорожных камнях. Стрелки всегда желтого цвета. В Испании часто встречаются столбики с указанием количества оставшихся до цели километров. В Португалии попроще, километры не пишут, но зато и путеводные стрелки буквально на каждом шагу. 
      12. Португальское обозначение:
      13. Испанское обозначение (километры на маленькой табличке под стрелкой на столбике):
      14. Очередной галисийский столбик:
      Мы изначально поставили себе цель максимально приблизиться к быту простых паломников. Для, так сказать, погружения в материал. Но уже сам факт неработающих муниципальных альберге внес в планы корректировки...
      Главное отличие нашего Камино от всех прошлых и - надеюсь - будущих лет состояло в том, что муниципальные альберге были закрыты. Пандемия ж, а в Испании народ до предела зомбирован идеями ношения масок и соблюдения дистанции. Какие уж тут общежития... Кроме того, следствием той же коронавирусной истерии явилось небольшое количество людей на пути. В чем-то это помогало сохранить абсолютное уединение, но вкупе с закрытыми альберге это обстоятельство лишало нас активного общения с людьми со всего света - это немаловажный аспект Камино, который многие подчеркивали при описании своих странствий. Нам приходилось останавливаться в коммерческих альберге, которые существенно меньше муниципальных, да и там мы часто были единственными постояльцами. Ну и вместо 5€ мы платили в коммерческих альберге 15€ за место (иногда больше, иногда меньше, но стандартная цена такая). Дело, разумеется, не в цене, а в отсутствии вышеописанного "духа Камино". 
      15. Муниципальные альберге, где мы один раз таки смогли заночевать (уже в Испании), выглядят примерно так, как на фото ниже. Полосатые ленточки - это типа коронавирусные меры, нельзя лежать наверху и на соседних койках, комментировать этот бред я не берусь.
      16. Коммерческие альберге могут быть очень разными. Однажды мы ночевали в очень старом здании, где вместо входных дверей были огромные деревянные ворота с электроприводом, а вместо ключа - пульт от них. Там было весьма комфортно, и даже терраса с видом на море: 
      17. А бывают современные новенькие хостелы, например последняя наша стоянка в Падроне была вот в такой обстановке (обычно всё хуже, это прям эталон тамошнего хостела):
      В достаточно большом портовом городе Виго в провинции Понтеведра мы с трудом нашли ночлег, потому что там просто много народу приезжих :).
      18. И там негры продают поддельные сумки на простынях, то есть чувствуется приближение цивилизации:
      Мы старались сами себе готовить и обходиться лишь самым необходимым - паломники мы или нет? Несколько раз, правда, не выдерживали и соблазнялись кальмарами-осьминогами в ресторанах, но это было редко. Отрываться мы начали лишь после того, как закончили Камино :). Ну и, разумеется, даже близко не предполагалось никакого читерства вроде передвижения на транспорте или переноски багажа - у нас-то носить было нечего, но вообще до коронавируса существовал такой сервис: вы сдаете вещи перевозчику, называете адрес и потом топаете туда налегке.
      19. Нежнейший осьминог, мням:
      20. Спартанский ужин пилигримов на кухне альберге. В банке фруктовый коктейль, в чашке оливки с анчоусами:
      21. Устричные фермы (правее моста) в районе городка Rande, Испания.

      22. Viana do Castelo (Португалия): 

      23. Ближе к финалу пару дней дорога шла через сплошные виноградники. Когда это были кислые винные сорта, соблазна поживиться не было. Но временами попадались сладкие мускатные плантации, и там уже никак нельзя было удержаться, чтоб не сорвать веточку-другую:
      Единственное, от чего я не стал отказываться, это от вина или пива. После целого дня хождения по жаре глоток холодного белого вина к ужину был абсолютно необходим, тем более что португальские вина для меня были тогда малознакомы, и нужно было ликвидировать пробел. Если вина не было под рукой, а находился Super Bock - тоже хорошо, это португальское пиво пришлось нам по вкусу. Провизию и воду мы покупали в супермаркетах по пути - и в Португалии, и в Испании в них обычно приемлемый выбор кулинарии, можно купить вкусный куриный пирог или тортилью с чем-нибудь. Причем заботились мы об этом заранее, потому что однажды забрели в дикие кущери, где в богом забытой рыбацкой деревне кроме альберге не было вообще ничего, ни кафе, ни магазинов. Хоть иди на берег и лови рыбу :). Спасло нас только наличие заправки в двух километрах от ночлега, куда пришлось тащиться и где мы купили хоть что-то съестное. Если в альберге есть кухня и все необходимое для готовки, а в городке - приличный магазин, то можно устроить себе хороший ужин. Но бывает, что нет даже микроволновки (или кухня закрыта из-за коронавируса), тогда обходишься сухим пайком. 
      24. Далеко не везде всё красиво в Галиcии. Ниже - вполне обычная картина. Вообще Галиcия откровенно бедная по сравнению с Португалией:
      Между прочим, не только Каталония поражена сепаратизмом. В Галисии тоже сильны антииспанские настроения. Лозунги "Галисия - не Испания!" встречаются достаточно часто. 
      25. Даже социализм не чужд:
      Немножко цифр: в итоге все наши расходы на Камино (без учета авиабилетов и, разумеется, Лиссабона, Порту и всех городов после Камино) составили примерно по 1 тыс. € на каждого. Свои 280 км. от Порту до Сантьяго-де-Компостела по Португальскому приморскому пути мы комфортно и с удовольствием прошли за 11,5 дней, выйдя из Порту утром 9 сентября и подойдя к собору Св. Иакова к обеду 20 сентября. Самым коротким дневным переходом был отрезок в 16 километров (мы полдня купались в океане, идти не хотелось), самым длинным - 34 километра. 
      26. Примерный маршрут нашего похода (города не имеют отношения к ночевкам):
      Граница между Португалией и Испанией - это переправа через залив, паром Каминья - Гарда. Мы эдак не торопясь, в развалочку, подошли к парому в Каминье в 15:10 и прямо там же, не отходя от кассы, со страшной силой обломались. Потому что последний паром к испанскому берегу ушел в 15:00 (вот же подлость!), а следующий был только завтра, да и то не рано утром, а часиков в 10. Терять столько времени нам не хотелось страшно. Пришлось прибегнуть к альтернативному способу переправы через залив - некоему подобию водного такси. Ушлый португалец в несколько минут перекинул нас на территорию соседнего государства. Видео, как это выглядело: https://www.facebook.com/100002202674946/videos/3261817250568332/
      27, На заднем плане - паром, отказавшийся нас везти. Ну и ладно, не очень-то и хотелось:
      28. Эвкалиптовые леса. Их великое множество в тех краях, и дышится в них невероятно - словно кто-то забыл закрыть гигантский сундук с леденцами:
      29. Опять же эвкалипты. Единственные места, где абсолютно нет насекомых. Не любят они этот волшебный аромат:
      30. Многие рестораны что в Португалии, что в Испании, расположенные вдоль Камино, предлагают так называемое "меню пилигрима". Говорят, на других маршрутах бывают меню за 6-7 евро, куда входит и алкоголь. Мы пару раз прекрасно ужинали за 6 евро, это да, но без алкоголя. На фото внизу иное меню - с вином и стейком из меч-рыбы. Стоит оно 12 евро, копейки за такую вкуснятину:
      31. Всё-таки самая приятная дорога - вдоль моря. По такой дороге я могу идти целый день и не чувствовать усталости. Потому что море заряжает:
      32. Крабики, если что, живые:
      33. Один-единственный раз мы угодили в дождь, но зато это была роскошная сильнейшая гроза. Эта туча на заднем плане нас молниеносно настигла, после чего попыталась оглушить и утопить: 
      34. Зато утром влажный туман создавал феерические картины:
      35. И вообще, кто рано встает, тот к обеду уже задолбался наблюдает прекрасное утро по пути:
      36. Однажды мы заночевали в альберге, где все стены были густо исписаны всеми проходящими тут пилигримами. Обширное помещение можно было изучать часами :). Мы таки нашли место (на другой стене, пр авда) и тоже отметились:
      37. Как-то раз коза нам промемекала что-то дружелюбное из зарослей киви (видны на заднем плане). Но нам нечем было её угостить :(. Поэтому у неё грустные глаза:
      38. Дороги частенько бывали завалены спелыми каштанами (съедобными, что на рождество у нас продаются в печёном виде). Они жутко колючие, но симпатичные. Такие себе ёжики:  
      39. Вот эти же каштаны в открытом состоянии: 
      Ну а теперь практические советы и бытовуха. Стирать белье можно либо в альберге (если там есть машина и сушилка), либо в городских лавандериях, то бишь прачечных. Второе предпочтительнее, поскольку выше качество стирки и особенно сушки, но лавандерии есть далеко не всегда и не везде, а лишь в более-менее крупных городах, плюс желательно подгадывать так, чтоб не терять много времени. У нас был запас чистой одежды на 3-4 дня, и когда подходило время, а в городе находилась лавандерия, то мы закидывали вещи стирать и шли обедать. Разумеется, всегда можно было постирать вручную и сушить белье на веревках в альберге, причем некоторые пилигримы так и делали, но я, признаться, не очень понимаю, зачем. Разве что это были люди в многомесячных походах, и на стирке вручную в итоге получалась приличная экономия. 
      40. Стиральная и сушильная машины в хорошем хостеле:
      В пути нас дважды выручала бастурма моего собственного изготовления. Я с собой в качестве эксперимента взял лишь три упаковки, и в пути не раз пожалел, что не взял больше. Первую упаковку я съел в Лондоне, пока ждал рейс в Лиссабон. А вторую и третью мы употребили в Португалии и Испании, попав в ситуацию, когда есть уже сильно хочется, а вокруг океан, пальмы да эвкалипты. Я, собственно, бастурму брал скорее с целью проверить её сохранность - насколько она выдерживает многодневный поход по жаре без намёка на холодильник, пусть даже и в вакуумной упаковке. Мой продукт испытание выдержал с честью, а попутно здорово помог нам поддержать силы - все же вяленая говядина для этого подходит идеально, не дураки были тюркские кочевники.
      41. Та самая бастурма:
      Ну а теперь расскажу про необходимые формальности, куда ж без них. Если вы не хотите, чтоб ваш скорбный труд пропал даром (сам-то он не пропадет, но не будет документального подтверждения), необходимо сделать три вещи:
      Во-первых, начать Камино необходимо в точке, где можно получить креденсиаль, то есть удостоверение паломника. В нашем случае это был кафедральный собор Sé do Porto, где за получение креденсиаля мы заплатили пару евро. Вот как он выглядит девственно чистым: Во-вторых, в креденсиаль нужно собирать печати на всём своем пути. Печати ставят в разных местах, как минимум их желательно не забывать ставить в альбергах, где вы ночуете, и в туристических инфоцентрах попутных городков. Опционально они бывают также в ресторанах, костёлах и прочих местах. Чем ближе к финишной точке, тем больше мест с печатями. Желательно получить хотя бы две печати в день (в разных, разумеется, местах). В конце по этим печатям удостоверятся, что вы не приехали в Сантьяго на поезде прямо из Лиссабона. Вот мой заполненный креденсиаль (на другой его стороне тоже печати): В-третьих, пройти надо хотя бы финальных сто километров. Это, конечно, совсем уж для немощных, но тем не менее - если прошел сто километров (последних, не любых), то достоин документа. В этом случае креденсиаль будут изучать придирчиво. В нашем же случае было сразу видно, что мы намного превысили необходимый лимит.  42. Документом, подтверждающим факт прохождения пути паломника, является компостела: грамота на латыни, выдаваемая рядом с собором Сантьяго - целью всего Камино. Собор величественный, виден издалека еще при проходе через город: 
      43. Собор вблизи:
      Выдается компостела бесплатно, для получения необходимо зарегистрироваться на сайте (я это сделал прямо перед входом в паломнический офис). Я читал про большие многочасовые очереди в этот офис в летний период, но мы ждали буквально пять минут. Вот что значит коронавирус и сентябрь. Дополнительно за три евро тут же можно получить сертификат с подробностями - место старта, количество пройденных километров и так далее.
      44. На фото - компостела:

      В средние века подтверждением паломничества были раковины с берегов Атлантики - гребешки св. Иакова, нынешний символ Камино - однако их было несложно подделать, поэтому и появились официальные бумаги с Капитулом собора и печатью обители.   
      И еще пару слов о соборе Св. Иакова. Он очень велик, является третьим главным христианским храмом после Иерусалима и Рима, внутри чрезвычайно интересен, но я не стану затягивать рассказ. Просто имейте в виду, что если вы попадете в Сантьяго-де-Компостелу, то имеет смысл зайти и внутрь собора. Там, кстати, находится самое большое в мире кадило - его снаряжают 40 кг. угля и ладана, а раскачивают восемь человек.
      45. Внутри собора очень красиво:

      Далее информация, которая не встретилась мне ни в одном из материалов о Камино, хотя я прочел их достаточно много перед походом. Существуют заранее распланированные рекомендованные этапы, нанесенные на карты, но я не советую слепо им следовать.
      Во-первых, в населенных пунктах по таким этапам может быть многолюдно, и соответственно могут быть сложности с дешевым ночлегом (а то и с любым ночлегом вообще). При этом пройдя дальше (или не доходя) еще пару километров, можно найти место подешевле, покомфортнее, поживописнее и так далее.
      Во-вторых, и это главное, основным критерием Камино должно быть: "никаких критериев". Вы можете и даже в какой-то степени должны идти так, как вам подсказывает ваш настрой, самочувствие, желание и так далее. Главное, за чем стоит следить - это за внутренним комфортом, а не за километражем или часами. Но по какой-то непонятной мне причине львиная доля тех, кто описывает свои Камино, ходят под копирку по плану, который был разработан давным-давно во времена, когда возможностей для сна и утоления голода было намного меньше, чем сейчас. Ночевали тогда преимущественно в монастырях или церквях; сейчас тоже муниципальные albergue ("приют" по-испански, так называются хостелы и прочие места ночевки для паломников) зачастую размещены в подобных местах. Но в наше время совсем не проблема остановиться там, где тебе просто захотелось или тем более там, где у тебя заболели ноги. Тем не менее, фейсбук пестрит рассказами (снабженными фотографиями ужасающих кровавых мозолей) о том, как люди стёрли себе в муках ноги по самые колени. Такое ощущение, что их вели по этапу под ударами штыков, а не они шли по собственной воле.
      Снаряжение/экип.
      У нас были самые маленькие и легкие рюкзаки из всех встреченных пилигримов за всё время, что в Португалии, что в Испании. А испанские полицейские даже не поверили поначалу, что мы настоящие peregrinos, потому что никто не ходит Камино с таким маленьким рюкзаком, у всех здоровенные баулы за плечами. Но дело в том, что я тщательно продумал перечень необходимых вещей и не взял с собой ничего лишнего. Нужно учитывать время года и обстоятельства - нам не нужны были теплые вещи и даже спальные мешки, поскольку ночевали мы в коммерческих альбергах, а там мешок не требуется (в отличие от муниципальных, где спальник заменяет постельное белье). Поэтому мы обошлись несколькими сменами белья и футболок, кепкой от солнца, темными очками, складным ножом/открывашкой/штопором, непромокаемой накидкой/дождевиком + непромокаемым чехлом на рюкзак, зубной щеткой + зубная паста + гель для душа + бритвенный станок, зарядкой для телефона + powerbank (пригодился лишь один раз, да и то для наушников, но на всякий пожарный иметь стоит), плавками, полотенцем и легкой ветровкой (пригодилась, в Галисии бывало прохладно ранним утром).
      Всё это несложно пакуется в небольшой проверенный рюкзак, в карманы которого кладется бутылка с водой и креденсиаль. На ногах шорты (я ими одними прекрасно обошелся, но можно взять запасные или спортивные шорты, они легкие) и проверенная обувь, про которую скажу отдельно. Если вы спите чутко, возьмите беруши - в альберге ночью не исключен громко храпящий сосед неподалёку. Нам еще здорово пригодился крем от солнца, но его можно купить в любом магазине в начале пути. Таблетки от головы и жаропонижающее можно взять на всякий случай. Пластырь у нас был, но никому не пригодился, это тоже к вопросу обуви ниже.
      Что я не взял, но пригодилось бы (хоть и не критично): резиновые тапки-сланцы. Такие, знаете, вьетнамки с перепонкой между пальцев. Я их терпеть не могу и потому не имею, брать более габаритные шлепанцы не стал, однако же сланцы удобны для перемещения по альберге и посещения душевых. Ну и на пляж удобно ходить по вечерам, когда есть время и собственно пляж :). 
      Что брать НЕ надо: тяжелые горные ботинки (они могут понадобиться разве что на маршруте Примитиво), палки для ходьбы (разве что если у вас больные колени, которые необходимо разгружать), всякие налобные и напоясные фонари, кучу разной обуви на все случаи жизни, массу разного термобелья, включая плотные штаны (это в сентябре в Португалии-то), бумажные путеводители и карты, стиральный порошок (он либо входит в стоимость стирки, либо его бесплатно дают), хозяйственное мыло, туалетную бумагу (есть абсолютно везде) и все прочее, что не указано в моем списке . Разумеется, в случае похода в более холодное время года нужно еще запастись и теплой одеждой.  
      Что можно было взять just for fun - открытки или какие-то мелкие сувениры из Праги (или что-то на русском языке). Немало мест, где пилигримы оставляют такие вот сувениры со своей родины. Русских и чешских мало, хотя встречаются.
      46. Вот одно из таких мест (кафе):

      Мне непросто было определиться с оборудованием для фото и видео. Был большой соблазн взять с собой квадрокоптер (ибо Mavic Pro компактен) и зеркалку с объективами - ведь в пути будет столько материала для съемки... К счастью, я от этой идеи отказался и снимал только на телефон. Да, качество снимков непривычно низкое, многие потенциально отличные кадры вообще невозможно было сделать телефоном, но свою задачу проиллюстрировать происходящее фотографии выполняют - и ладно. А возьми я Мавик и фотоаппарат, мой Камино превратился бы в непрерывную репортажную работу, ибо я себя знаю. Я даже с телефоном умудрялся постоянно отвлекаться на съемку, а уж с дроном мы бы шли вдвое дольше :). Не говоря уже про вес этого оборудования, и риск где-нибудь всё это добро разбить.
      47. Деревушка в Испании:
      Обувь.
      Поскольку ходить предстоит много, то обувь должна быть проверенной, разношенной и не натирающей. Ни в коем случае не свежекупленной прямо перед походом. В теплое время года, то есть с апреля по октябрь, будет абсолютно достаточно одной пары качественных туристических кроссовок - износостойких, с нескользящим протектором, ортопедической стелькой и водоотталкивающим покрытием. Вероятно, можно и с амортизирующими вставками, но я такие не пробовал. Мне мои отслужили верой и правдой, не причинив дискомфорта ни разу за всю дорогу. Шел словно в уютных домашних тапочках.
      48. Заслуженные кроссовки, да будет им океан пухом:
      Я и не предполагал, что Polo могут быть настолько подходящими, ведь марка вовсе не какая-то специальная туристическая. В итоге стало очевидно, что вторая пара обуви была бы для меня просто лишним грузом. Заслуженные кроссовки были торжественно и с почестями погребены в пучинах океана на Финистерре :). Кстати, о ней.
      - И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
      (с) Остап Бендер
      Помимо основного Камино де Сантьяго существует еще и его продолжение - Camino a Fisterra, путь от Сантьяго-де-Компостела к краю земли, атлантическому побережью. Фистерра, или Финистерра (по-галисийски и по-испански соответственно, в ходу оба слова) называется в этих краях самой западной точкой Европы, хотя на самом деле мыс Рока на юге Португалии чуточку более западный :). Но это мелочи. 
      49. Финистерра:
      50.
      Camino a Fisterra - самостоятельный пешеходный пусть со своими традициями и отдельной почётной грамотой в конце, но его мы уже не пошли. А поехали. Сели в Сантьяго на автобус, и через пару часов были на месте. Сняли отельчик с видом на море (на фото выше именно он), после чего отправились на край земли.   
      51. Столбик с нулевым отсчетом километров. Ну всё, типа, пришли. Дальше идти некуда:
      52. Там и правда идти некуда, с трёх сторон океан. Я смотрю на океанский закат, думая о тщете всего сущего с философским выражением лица. Его (лица) не видно, но оно (выражение) очень-очень философское, клянусь своей треуголкой:
      Кроме видов на море, на мысе имеется маяк и парочка баров, где усталые пилигримы могут отряхнуть с себя пыль дальних странствий и утолить жажду глотком Кавы.
      53. Маяк на краю земли:
      54. Глоток Кавы: 
      Закончив, таким образом, свой Камино как формально - перед собором в Сантьяго, так и фактически - на краю замли в Финистерре, мы перестали быть скромными и непритязательными паломниками, сбросили с себя рубища, выбросили (как я выше писал) старую обувь и вернулись к обычному образу жизни :). Для начала как следует поужинали:
      55. Стоит копейки, потрясающе вкусно, рыбу и прочее дальнейшее я уже не стал снимать, потому что руки были грязные  
      Ну раз уж вы дочитали до этого места, то осилите чуточку заключительной философии. Выводы из похода я сделал, помимо прочего, следующие:
      Если вы стремитесь погрузиться в себя, разобраться в себе и так далее - идите в одиночку. Вдвоем, а тем более в компании, будет веселее, но не получится достичь желаемого уровня погружения в себя. Если вы экстраверт, и вам необходимо с кем-то делиться эмоциями здесь и сейчас - идите с кем-то. Впечатлений будет много, очень много и очень разных, и одному с ними будет справиться непросто :). Я открыл для себя и освоил абсолютно новый вид... даже не знаю, чего именно: отдыха, развлечения, туризма. Всего вместе. Я внезапно узнал про себя, что мне совсем не обязательно ехать машиной / лететь самолетом и останавливаться в классических отелях. Я раньше думал - фи, хостел, общага какая-то. А оказалось, что можно идти пешком (ехать на велосипеде или автобусе, если далеко), ночевать в хостелах - по крайней мере европейских - вполне комфортно, при этом уровень свободы зашкаливает, и это очень здорово и интересно. Единственный минус - время, которого для таких путешествий требуется намного больше. Но опыт очень интересный и познавательный. На этом всё. На последней иллюстрации ниже - Сантьяго-де-Компостела, спуск к офису пилигримов, где и ставится финальная точка пути в виде получения компостелы. 
      Buen camino всем :).   


    • GDV

      Порту

      By GDV, in Articles,

      Это вторая заметка из цикла "Камино де Сантьяго", первая была про Лиссабон, а третья - про сам Камино. Из португальской столицы мы отправились в Порту, второй по величине город страны (агломерация Большой Порту насчитывает более двух миллионов человек). Порту едва ли не старше Лиссабона, который тоже очень древний - примерно в 136 году до н.э. Порту захватили римляне и назвали бывшее кельтское поселение Portus Cale. Трансформировавшись, эти слова впоследствии дали название всей стране. С начала восемнадцатого века для Порту началась эра процветания благодаря растущему экспорту портвейна в Англию. Торговых контор становилось всё больше, к середине XVIII века 15% населения города были англичане.
      01.
      По сравнению с Лиссабоном Порту выглядит, конечно, более провинциальным, но не менее уютным. Здесь тоже есть на что посмотреть, тоже присутствует рельеф, и по живописности Порту не уступает столице. Немало мест нуждается в реконструкции, так что контрастов хватает - нередко красота соседствует с разрухой. 
      02.
      Узкие улочки в центре достаточно типичны для южных приморских европейских городков.
      03.
      Почти трущобы тоже присутствуют, причем это улицы в центральной части города - но в неудобном месте, под большим мостом.
      04.
      Мосты - отдельная достопримечательность Порту, их в городе шесть, и у каждого своя история. На фото ниже на заднем плане мост Ponte da Arrabida, построенный в шестидесятых годах, и в то время это был самый длинный бетонный арочный пролет в мире: 270м.
      05.
      Ну а это самый известный мост Порту: двухуровневый мост Луиша I (Ponte Luis I), построенный в 1881-86 гг. Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля:
      06.
      С этого моста удобно обозревать окрестности, в частности исторический квартал Рибейра. Обратите внимание, все дома на набережной высокие и узкие. Дело в том, что градостроительные правила жестко ограничивали площадь застройки на набережной для того, чтобы как можно большее количество жителей могли иметь дом у воды. 
      07.
      08.
      Местный Ленин :). Верной дорогой идёте, товарищи португальцы!
      09.
      Внезапно:
      10.
      Католический храм Клеригуш с колокольней, видимой из любой точки города. Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей.
      11. 
      Можно залезть на самый верх, преодолев 225 ступеней очень узкой винтовой лестницы. Зато сверху виден весь город.
      12.
      Противоположный берег - США :).
      13.
      14.
      Ну ведь вылитый Вацлавак же, если не присматриваться :).
      15.
      Нет, это не продуктовый :).
      16.
      17.
      18.
      Политическое:
      19.
      Вы зачем костел шариковой ручкой разрисовали? 
      20.
      В городе множество малых и средних архитектурных форм и арт-объектов. Здорово, когда креатив находит понимание у градоначальников. Местами спорно, но никогда не скучно:
      21.
      Это очередь (весьма длинная, просто люди не стоят вплотную друг к другу - места стояния отмечены белыми полосами на мостовой) на просто войти и посмотреть внутрь книжного магазин Lello, пользующегося большой популярностью у фанатов книг о Гарри Поттере. Дело в том, что интерьер магазина использовался в книгах о нем как прототип некоторых локаций, в частности знаменитой лестницы в Хогвартсе. 
      22.
      23.
      У Порту есть свое лицо, свой колорит, и это место безусловно достойно как минимум посещения, а как максимум - постоянного проживания :). Здесь такой же благодатный климат, как и в Лиссабоне, столь же вкусная еда, а темп жизни ближе к пражскому. 
      24.
      Ниже -  один из старейших и важнейших романских памятников, кафедральный собор Sé do Porto. Его строили более тысячи ста лет и закончили в 13-м веке. В этом соборе мы получили заветные креденсиали и начали Камино, забыв про любые виды транспорта и полагаясь исключительно на свои ноги. Об этом в следующей заметке.
      25.

    • GDV

      Лиссабон

      By GDV, in Articles,

      Люблю путешествовать, посещать новые города, знакомиться с новыми людьми...
      Чингизхан
      Португалия была нашей отправной точкой в Камино де Сантьяго (тут об этом отдельный большой рассказ), а Лиссабон поначалу был просто точкой моей встречи с сыном, который должен был туда прилететь из Лондона с тем, что дальше мы будем двигаться уже вместе. На столицу Португалии я поначалу выделил лишь один день — наслушался рассказов о том, что Португалия бедная нищая неинтересная страна, особенно для тех, кто уже много где был, что-то видел и имеет с чем сравнивать. Как хорошо, что мы были не связаны сроками и могли легко менять график, потому что забегу вперед — Португалия нам откровенно понравилась.
      01.
      Наша Прага по сравнению с Лиссабоном в историческом плане просто подросток. Лиссабон — один из старейших городов мира, впервые он был упомянут в 205 году до нашей эры, а археологи утверждают, что еще 1200 лет до н.э. тут был финикийский порт. А потом кто только не суетился на западном побережье Пиренейского полуострова: кельты, древние римляне, варвары-вандалы, берберы и арабы, крестоносцы и мавры, и так далее, и тому подобное. Места тёплые, комфортные, чрезвыйчайно удобный порт - что еще надо для счастья. 
      02.
         Португальский язык — это нечто. Даром что романская группа. Взяли испанский и щедро туда сыпанули немецкого-польской фонетики. Много шипящих, латинские корни, гортанные звуки… Скажем, Anjos читается примерно как "Анжёщ". И вообще, говорящие по-португальски называются "лузофоны" - не знали? :). Оно-то, конечно, вроде как от слова "Лузитания", но мы-то с вами понимаем :).
         Для примера транскрипция слова "amendoins" (арахис), приведенная во второй строке:
      03. 
      В Португалии очень вкусно. Очень. И даже для нас, привыкших к пражским порциям, было непривычно видеть порции португальские :). Понятное дело, что в местах у моря стараешься выбирать рыбу и морепродукты, но выяснилось, что и в мясе ребята тоже понимают.
      Полно рыбных рынков:
      04.
      Национальная португальская солёная сушеная (всё, хватит прилагательных) треска bacalhau. Читается "бакаляу". Из неё готовят множество блюд, гугл в помощь. Продается обычно в виде вот таких вот пластов:
      05.
      Надо сказать, что где бы мы не ели (а в Португалии в разных городах мы провели около двух недель), ни разу не было чего-то невкусного.  Мяско с печеной картошечкой — причем она нам сама по себе настолько понравилась, что мы попросили добавки, за которую даже не взяли плату:
      06.
      Океан в районе Лиссабона достаточно грязный и малокупательный. Множество лодок и яхт, это да, но купаться ездят за город. Да и вода тут обычно достаточно холодная. Это вам не средиземноморье.
      07.
      Коронавирусный режим в Португалии на момент нашей поездки был не очень жестким. На улице можно ходить без масок, в помещениях некоторые тоже плевать хотели на маски, и никто на них не орал благим матом, как в Испании. Но корова всё же подает пример:
      08.
      Лиссабон расположен на крутых холмах, и такой рельеф создает отдельный уровень городского уюта, когда с одной точки видишь несколько рядов стоящих друг за другом зданий: 
      09. 
      Слева йога, справа одна из центральных площадей, и всюду крыши, очень похожие на пражские  :
      10. 
      Задворки:
      11.
      Как и в любом тёплом городе, бомжи не обременены поиском ночлега... 
      12.
      Одним из символов Лиссабона является старый желтый (но не всегда, бывают и других цветов) трамвай, до сих пор исправно действующий как популярный вид общественного транспорта. Он чрезвычайно колоритный, на нем стоит прокатиться.
      13. 
      14. 
      15, 
      Временами трамвай протискивается по столь узким улочкам, что можно коснуться соседнего здания, протянув руку из окна.
      16. 
      Раз уж речь зашла о транспорте, нужно отметить его достойный уровень в целом - что метро, что автобусы ходят достаточно часто и даже по расписанию. Я был готов к худшему :). Метро в Лиссабоне левостороннее, что раздражает - вечно  поезд приезжает не с той стороны, что по привычке ожидаешь :). Станции метро симпатичнее многих мадридских, но поскучнее некоторых пражских. Черные ребята, кстати, в метро перепрыгивают турникеты только так.  
      17. 
      Сувенирные картины с желтым трамвайчиком.
      18. 
      Городской доминантой является замок Святого Георгия - крепость на холме, откуда открываются прекрасные виды. 
      19. 
      В центре следующего снимка, чуть ближе и левее руин в хорошем состоянии (это бывший монастырь кармелитов, разрушенный страшным землетрясением 1755 года), можно увидеть арочную металлическую конструкцию: это старинный лифт Санта Жушта, местная достопримечательность. 
      20.
      21.
      22.
      23. 
      Магазин сардинок (их целая сеть по всей стране). Суть в том, что есть банки с любым годом на упаковке за последние лет 80 - внутри, конечно, не сардинки того года, но якобы масло того года. По сути, разумеется, просто оригинальный сувенир.
      24. 
      25.
      26. 
      Тот самый лифт, про который упоминалось выше. На него действуют обычные билеты на городской транспорт. Но большая очередь, так что мы пошли наверх пешком, невзирая на жару.
      27.
      28. 
      Неожиданно в Лиссабоне было замечено "Делириум кафе" - судя по слонику и логотипу, это родной брат известного бельгийского бара, в который спустя три недели мы пошли в Брюсселе. Но тогда мы еще не знали, что попадем в Бельгию. А на бочке внизу почему-то написано ""IHNED :).
      29.
      Развалины бывшего монастыря: 
      30. 
      31. 
      32. 
      Ниже монументальный памятник Вашку (так по-португальски) Да Гама, который впервые доплыл из Европы в Индию, но дело не в этом. А в том, что это пример фотографирования фотографирующего фотографирующую. В нашем деле такое редко бывает :).
      33.
      Продают пинья-коладу прямо в ананасах вместо бокалов:
      34. 
      35. 
      36. 
      Разумеется, исторический пласт у города со столь долгой и богатой историей не может быть тонким. В Лиссабоне полным-полно исторических зданий, соборов и прочих достопримечательностей, но я не стану затягивать и без того достаточно длинный рассказ. Упомяну еще разве что фуникулер и базилику-да-Эштрела. Базилика очень красивая, в стиле барокко с элементами неоклассики. 
      37.
      На её крышу можно подняться и даже зайти на кольцевой балкон, опоясывающий купол (на фото вверху он виден).
      38. 
      Фуникулер тоже является частью городского общественного транспорта, а не туристической развлекухой. Он поднимается в весьма крутую горку. Есть несколько линий.
      38а.
      Теперь про "азулежу". Это не болезнь, не еда, не танец и не одежда, так называются португальские фасадные изразцы. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. Целые кварталы в Лиссабоне имеют керамические фасады самых разнообразных паттернов.
      39. 
      В Лиссабоне есть не только обширный исторический центр и бедные кварталы, но и новые красивые районы.  
      40. 
      41. 
      42. 
      Лиссабон произвел на меня очень благоприятное впечатление. Он в чем-то похож на Прагу — рельефом, обилием исторических достопримечательностей, приятными ценами на качественный алкоголь и пиво; при этом есть и отличия. 
      Главное и основное отличие в пользу Лиссабона — он расположен на берегу океана. А в Праге мне очень не хватает именно моря, к которому я привык с детства и скучаю без него ужасно. 
      Второе отличие в пользу Лиссабона — климат и питание. Про климат всё понятно и очевидно - субтропики, много солнца, тепло, но нет удушающей тропической влажности. Питание: обилие недорогих морепродуктов и рыбы, свежих фруктов. 
      Третье отличие уже не в пользу Лиссабона — очень уж там разношерстная публика. Поскольку эти берега, как я писал вначале, испокон веков были вавилонским столпотворением всех на свете рас и наций, то пестрота лиссабонцев зашкаливает. Здесь тусуются все цвета кожи в любых вариантах и комбинациях. С одной стороны, как туристу посмотреть на эту вавилонщину занятно. С другой стороны, жить тут по этой причине может быть достаточно беспокойно.
      И последнее сильно мешающее жить обстоятельство — там ужасно много мух. Как потом выяснилось, эта напасть существует не только в Лиссабоне, а по всему пиренейскому побережью, включая и испанскую Галисию. В Праге вы совершенно спокойно можете сидеть в любом уличном кафе, в парке на скамейке, на набережной и так далее, и никто мелкий летающий вам особо докучать не будет. Ну может какая-нибудь редкая оса прилетит на мороженое. А там расположиться на улице, даже в городе на оживленной улице, будет чрезвычайно некомфортно — вместо отдыха или наслаждения пищей придется отмахиваться от множества назойливых мух. Что у моря на берегу, что вдали от него в лесу, всюду нам и прочим путешественникам мешали жить мухи. Я даже не предполагал, что подобная вроде бы мелочь может так отравлять существование. 
      Тем не менее, общее сальдо в пользу Португалии и Лиссабона. Это, можно сказать, Прага у моря. Только там еще теплее и вкуснее :).
      43.
      Следующий рассказ - про Порту, откуда и начнется, собственно, ключевой этап всего путешествия. 

    • GDV

      Tábor

      By GDV, in Articles,

      По пути из Чешских Будейовиц в Прагу имеет смысл заехать в Табор - город небольшой, но живописный. Интересна история его названия - город был поименован в честь израильской горы в 9 километрах от Назарета, по-гречески она называется Horos Thabór. Дело в том, что Табор основали гуситы в 1420 году, а эти ребята проповедовали удивительный микс христианства с коммунизмом. Они полагали, что жить надо не по людьми писаным законам, а по законам божьим - поэтому и назвали город в честь библейской горы, на которой по одной из версий произошло преображение Господне. Вероятно, определенную роль сыграл и тот факт, что старый город расположен на холме.
      01.
      Но мы люди агностического склада, поэтому всем костёлам и церквям предпочли музей шоколада и марципана. Точнее, я бы предпочёл хорошую пивную, но пришлось принести себя в жертву сладостям, к которым я совершенно равнодушен. Впрочем, экспонаты в этом сладком музее были иногда вполне любопытные. Например, марципановый Форд, на который ушло 100 часов времени и 3 кг. марципана:
      02. 
      Или марципановая Красная Шапочка:
      03. 
      Также присутствуют герои "Мадагаскара" - тоже, разумеется, марципановые:
      04. 
      Есть даже марципановый Яромир Ягр в натуральную величину:
      05. 
      Но ниболее привлекательным экспонатом является массивный паровоз из шоколада. Он реально большой, в длину занимает 3,5 метра и сделан удивительно подробно - включая мелкие детали внутреннего убранства вагона и кабины машиниста. Из него даже дым идёт :). Я показан для масштаба. Это единственный экспонат, от которого мне вдруг захотелось откусить кусочек :).
      06. 
      Есть даже модель городской площади Табора - из марципана, но не в натуральную величину :).
      07. 
      Табор показался привлекательнее Будейовиц - из-за рельефа местности его улочки обретают особую прелесть, да и сохранился исторический центр прекрасно. 
      08. 
      09. 
      10. 
      В Таборе мы пошли на обед в "Козловну" - это еще одна плзеньская франшиза, и набор пива тот же, что и в Срдцовке. Там я попробовал новое разливное пиво от Радегаста (с нулевых годов этот пивовар входит в группу "Plzeňský Prazdroj") - назвается оно "Volba sládků" и ранее продавалось только в бутылках, мне не попадалось. Это полутёмная 12-ка с горечью 42 IBU. В розливе оно появилось совсем недавно - в этом месяце, и пока что это чрезвычайно удачное пиво, сразу затмившее для меня все прочие стандартно-ежедневные варианты. Надеюсь, они оставят его в розливе и не испортят. 
      11. 
      В Таборе есть еще одно место, куда стоит зайти - прямо в центре, по адресу Radnická 32, есть магазин Koňské Řeznictví Марии Чадловой, известный своими деликатесами из конского мяса. Всегда, когда я бывал проездом в Таборе, я туда наведывался. А в этот раз засиделся за вышеуказанным пивом и совершенно забыл про это замечательное место. Будете в тех краях - зайдите. 

    • GDV

      České Budějovice

      By GDV, in Articles,

      Пока вирус доедает остатки безмасочного населения Европы, мы вынуждены путешествовать каботажно. Если бежать из Праги строго на юг, то прибежишь в Ческе Будейовице - столицу Южной Чехии, которую Přemysl Otakar II взял да и основал в 1265 году. В 1825-1832 годах здесь построили первую в Европе конную железную дорогу, a чуть позднее в Будейовицах была основана "Чешская акционерная пивоварня", известная ныне как пивовар «Budweiser Budvar». Мы хотели попасть туда на экскурсию, чтоб сравнить с конкурентами из Плзни, однако же обломались - в связи с эпидемией экскурсии прекращены навсегда до конца года.
      Очень лениво каждый раз писать название города полностью, поэтому прибегнем к сокращению: České Budějovice - ЧБ.
      ЧБ - весьма креативный город. Наравне с Прагой, которую отдали на заклание людям с тремя классами даже не художественной, а церковно-приходской школы, и они почему-то вообразили себя художниками и скульпторами, ЧБ всячески стремится напихать в свой исторический центр побольше нелепых инсталляций под соусом "Это арт-объекты, а если вам не нравится, то вы просто ничего не понимаете!".
      Ну вот, например, это. Это ванны, да. Много старых ванн. Вблизи немножко ржавых. Ну ок, видимо мне не быть Э. Уорхоллом.
      01.
      На центральной площади тоже есть свой отстой арт-объект. Называется знаете как? Не знаете, да и неважно. Любое название, пришедшее вам в голову, подойдет. 
      02.
      Но в ЧБ есть и более нормальные сооружения. Вот, например, ребята на траве. Не в смысле, создатель курил траву - нет, там явно было что-то более синтетическое.
      03.
      Прямо рядом с центром ЧБ находится слияние двух рек - Влтавы и Малше. Вот именно здесь они и сливаются, и получается одна сплошная Влтава:
      04.
      Мне пришлось как следует поискать Будвар - потому что ресторации в центре предлагают что угодно, только не местное пиво. Превалирует что? Правильно, Плзень.  Но Будвар я таки нашел:
      05.
      Я всё собирался продегустировать продукцию пивовара, покорившего меня названием и логотипом, но так и не собрался. В следующий раз. Для не умеющих по-чешски: "Březí koza" - это "беременная коза". 
      06.
      Помимо невнятных арт-объектов есть в ЧБ и любопытные памятники - вот, например, скульптурная композиция, посвященная современному обществу (по словам автора). Я постарался повторить выражение лиц, вот только папки в руках у меня нет:
      07.
      Основной доминантой исторического центра ЧБ является т.н. "чёрная башня" - она на самом деле не чёрная, но после пожара 1641 года, когда сгорела половина города, башня основательно прокоптилась и получила своё название. 
      08.
      Наверху имеется смотровая площадка, куда ведет много крутых лестниц, причем местами пролезть на них смогут не только лишь все. Скажем, в этом месте люди с широкой костью точно не пролезут, ширина лаза внизу лестницы сантиметров 50:
      09.
      С башни открывается вид на главную площадь имени основателя ЧБ чешского короля Пршемысла Отакара Второго: 
      10.
      В центре площади находится фонтан имени товарища Соломона, установленный в 1720-х годах. Долгое время он (фонтан, а не Соломон) был единственным источником питьевой воды в городе. 
      11.
      Нам очень повезло с погодой - пока мы гуляли, вокруг ЧБ шли дожди, но не над нами. А небо было невероятно живописным.
      Та самая главная площадь с той самой "чёрной башней" на заднем плане:
      12.
      В городе есть очень симпатичные места и улочки:
      13. 
      14. 
      15. 
      Если вдруг вас занесёт в ЧБ, то рекомендую ресторацию плзеньской франшизы Srdcovka. Они есть во всех больших чешских городах, в Праге я часто бываю в Срдцовке на Просеке - люблю чёрный Козел, есть такая слабость. Соответственно, мы навестили будейовицкую Срдцовку - благо, они работают допоздна. И тамошние рёбрышки были абсолютно и бескомпромиссно великолепны. Ну и танковый Гамбринус тоже был хорош. 
      16. 
      Ну и последний факт о ЧБ: среди почётных граждан города вплоть до 2017 года числился Иосиф Сталин. Вот так! 

    • GDV
      Вирус бродит по Европе, вирус карантина. Заболевшие страны сначала закрывают в себе школы, потом магазины, потом отменяют общественный транспорт и заставляют своих граждан носить медицинские маски даже дома, откуда выходить нельзя. Болезнь добралась и до Чехии, вот и посмотрим, как это все выглядит в чешской столице. 
      Отели закрыты. Рестораны закрыты. Торговые центры, фитнесс-клубы, галереи, театры, музеи - всё закрыто. Школы и вузы - тоже. А по улицам ходить можно лишь по работе, к родным и в магазин. Правда, контроля в этом вопросе я не заметил :). А вот в транспорте наличие маски проверяют. Плюс мне полицейский сделал замечание, когда увидел меня без маски на заправке. Маска была, просто не привык еще. Да и проку в ней ноль, но не спорить же с полицейским... 
      Для тех, у кого нет времени смотреть фотографии и читать, есть экспресс-видео - пару минут, коротко и ясно. 
      01. Бомжи. Бомжей просто немеряно, они бросаются на редких прохожих. Люмпен на фото снизу, как оказалось, не спал.

      02. Он смотрел мутным взглядом, как я его фотографирую, а потом до его мозга добрались сигналы из глаз, и он сипло прохрипел: "Двадцать крон!"... Я, понятное дело, не отреагировал. Он остался недоволен.

      03. Снимал я в центре, здесь на любой улице обычно людно, а теперь вот так. Это ул. Na Příkopě.

      04.

      05. По пальцам пересчитать заведения общепита, которые работают. Я видел всего два. Но и те торгуют лишь на вынос:

      06. Совершенно пустой Вацлавак.

      07.

      08.

      09. Поразила абсолютно пустая ул. Melantrichova, что ведет от Мустка к Старомаку. Там ближе к Орлою всегда не протолкнуться, а тут полдень, тепло и солнце светит, а ни души. Прям не по себе.

      10. Староместкая площадь.

      11. 

      12.

      13. 

      14.

      15. 

      16. Помните это место? Prašná brána - здесь всегда приходится стоять очень долго, пропуская неиссякаемый поток туристов. Теперь - ни машин, ни туристов.

      17. 

      18. 

      19. Вот как это выглядит сверху. Вацлавская площадь:

      20. Староместкая площадь:

       

    • GDV
      Зимы в этом году в Праге не было чуть более чем полностью (как и почти везде в Европе, впрочем).
      О прошлом годе она тоже была не ахти, однако этот зимний сезон не случился вообще. Осень у нас нынче плавно переходит в весну, а зиму безжалостно забанили - за всё время на город ни разу не упало ни единой человеческой снежинки.
      А на лыжах-то хочется покататься. Тянули мы, тянули в надежде на то, что зима таки поимеет совесть, но стало очевидно, что либо сейчас, либо никогда. И во время нежданно нагрянувшей у меня свободной недельки было решено смотаться куда-то на новое место, где раньше мы не катались. В итоге ткнули пальцем куда-то чуть севернее озера Гарда, наскоро почитали отзывы и поехали. Конечно, с точки зрения качества покатушек разумнее было бы направится куда-то повыше, но это означает еще и дальше-дольше, а мы были ограничены во времени, и тратить на дорогу слишком много времени было жалко. А Доломиты от Праги в семистах километрах, приемлемо. Еще ближе есть хорошие места в Австрии, но там мы уже были не раз. Так что Италия. 
      Ремарка: зеркалку в этот раз я не потащил, все фотографии сделаны телефоном, да еще подчас и на ходу. Жаловаться можно в Спортлото.
      01. Когда проезжали через Инсбрук, настроение у меня упало. Травка зеленела, солнышко блестело, весна идет, весне дорогу - вот это вот всё. Окружающий пейзаж предполагал скорее пикник, нежели лыжи:

      На границе Австрии и Италии снег начал мелькать, стали пробиваться робкие ростки надежды. Но чем дальше на юг, тем становилось теплее, и когда градусник показал +14, ростки опять завяли. Однако Альпы, как всегда, не подвели. Хотя внизу был очень тепло, а днем на солнце откровенно жарко даже без куртки, в горах на высоте от 1.500 метров лежал естественный снег, в районе 2 километров было прям совсем хорошо, а внизу все было искусственно обильно заснежено. Так что говорить о том, что лыжи мы с собой тащили зря, не пришлось. 
      02.
      Вставали мы рано, быстро завтракали и ехали на склон. Не понимаю я тех, кто выползает из дома поздно и катается в наиболее неудобные часы - больше людей, солнце высоко и греет, в ресторанчиках появляются очереди, склоны начинают бугриться...  Самое больше удовольствие для меня - это где-то от 8 до 10 часов. Раньше темно еще, красота окружающая не видна. А ближе к 11 часам начинается то, о чем я писал выше. 
      03. Пустота-тишина-красота:

      Помимо уже описанных неприятностей позднего времени, ближе к обеду склоны наполняются вереницами юных горнолыжников, медленно спускающихся вслед за инструктором, и уставшими сноубордистами, имеющими идиотскую привычку сидеть, а то и лежать, прямо посреди склона в небольшом углублении, не дав себе труд отползти хотя бы на обочину. В итоге есть немалый риск столкнуться с таким клоуном на полной скорости с весьма печальными для обоих последствиями. Лыжники тоже иногда отдыхают посреди склона, и это неправильно, но лыжник хотя бы не может сесть и тем более лечь, поэтому его видно издалека.
      04. В долине внизу в этот день было +16. В месте, откуда сделана фотография (на высоте 2.100 м.), легкий морозец, -3.  
      05. Больше всего катается итальянцев (сюрприз!), то есть местных туристов. Много соседних австрийцев, которым сюда ближе ехать, чем до собственных горнолыжных курортов. Но немало также и славян - чехов и словаков, русских, поляков и словенцев. Над ресторанами на склонах развеваются флаги Евросоюза, Италии, Австрии и России . Потому что санкции санкциями, а деньги не пахнут. 

      06. Первое маленькое озеро - Молвено, второе бескрайнее - Гарда, самое большое озеро Италии. 

      07. Через очки все выглядит как-то так:

      08. А без очков - так:

      09. 
      10.
      11. Только что открыли еще один большой подъемник, причем его даже нет на картах ареала - нашли мы его совершенно случайно. Работает он первый сезон, новенькие шестиместные кабинки, поднимается на самый верх. Обычно в кабинку входишь без лыж, вставляя их снаружи в специальные ячейки. Здесь же лыжи берешь с собой внутрь, в полу кабинки для них сделаны прорези. Сложно сказать, какой вариант удобнее, плюсы и минусы есть и там, и там.

      12. Совершенно некачественная фотка технически, но чем-то она мне понравилась, так что пусть будет:

      13. Кабина ратрака изнутри. Оказывается, он зачем-то трехместный и не имеет педалей, только рычаги :).

      14. Не все поднимаются в горы для катания. Можно просто почитать на свежем воздухе.

      15. 

      16. Итальянцы знают толк в еде. В Риме и Венеции мне попадалась отвратительная пища, но всегда это были какие-то туристические места, куда я попадал от безысходности. Чаще все очень даже вкусное, и здесь было также; вот только жителю Праги было очень больно смотреть на стоимость пива наверху: 7 евро за бокальчик (причем не обращайте внимания на бокал, там внутри итальянское пиво Forst). 

      17. Но потом я нашел в другом малозаметном месте немецкий Варштайнер по 4.5 евро, и жизнь наладилась.

      Технические подробности для имеющих практический интерес к описываемому:
      регион Trentino, Ретийские Альпы.   скипасс стоит в высокий сезон (как раз сейчас, с 26.01 по 07.03)  на 5 дней порядка 200 евро. Это цена для взрослого, бамбино обойдется дешевле. отели *** обойдутся примерно в 80-90 евро в сутки, **** - 110-120.  ресторанные цены примерно такие же, как в Праге, с той лишь разницей, что вино дешевле, а пиво дороже :).  Любопытно, что хлебобулочные изделия продаются не поштучно, а на вес :). Примерно 3-5 евро за килограмм. 
      А еще я всякий раз в Италии удивляюсь тому, что они поют :). Россияне поют в караоке, чехи не поют вообще, а итальянцы поют везде. Может просто так взять и запеть работник горнолыжного подъемника. Вполне громко напевают во время работы официантки, особенно на открытых террасах. Один раз во время пути хорошо и довольно долго пел водитель скибаса. 
      Там уютные городки, где хорошо и зимой, и летом (отличный хайкинг, байкинг, треккинг и прочие летние развлекухи). Солнце припекает, растут пальмы (в грунте, не в кадках), ящерицы греются на камнях у озера, а в горах - снег и лыжи. Очень располагает к размышлениям о тщете всего сущего, особенно под граппу :).
      18.
      19. 
      20. 
      21. 
      22. Какой-то дроворуб с диким лицом на фоне отеля Адлер!

      23. Водка Рабинович. Ну в смысле, Кеглевич.

      24. В общем, все хорошо и прекрасно. На следующий год вполне хочется поехать опять, если, конечно, там все не перемрут от коронавируса, свирепствующего на севере Италии в эти дни :).

      25. 
      26. 
       

    • GDV
      Преамбула: чешскоязычные экскурсоводы - это бывшие работники пивовара, вышедшие на пенсию. Они рассказывают с душой, знанием дела и любопытными подробностями. Экскурсии интересные получаются. А немецко-, английско- и русскоязычные - это нанятый со стороны персонал, соответственно тут как повезет... 
      Праздрой ведет свою летопись с 1842 года. Тогда, 178 лет назад, было решено объединиться плзеньским частным пивоварам в одно предприятие, которое за несколько десятков лет покорило весь мир, а город дал название семейству лагеров низового брожения (Pilsner, Pils).


      История у пивовара действительно интересная и насыщенная - например, как-то раз император Франц Йозеф I, проезжая через Плзень, возжелал испить пивка чешского предприятия, и в эту честь даже был изготовлен специальный хрустальный кубок: негоже царственному австрияку из глиняной кружки хлeбaть. 


      По плану, император должны был попробовать пиво прямо в своем спецвагоне поезда, не выходя из него и не тратя время. А по факту, Йося распробовал продукт, приехал на производство (благо, там от вокзала до пивовара пьяному два раза упасть) и пробухал там три дня (!), благо дядька он был крепкий. После чего Праздрою было вменено в обязанность регулярно поставлять ко двору определенное количество пива, для чего были спешно изготовлены железнодорожные цистерны с ледяным охлаждением, и придумана система разлива-перекачки.
      Вот так раньше перевозили пиво (помимо цистерн, которые появились позже). Этот вагон имеет двойные стены, между внешней и внутренней закладывался колотый лед, и таким образом пиво могло долго сохраняться. 

      По территории предприятия экскурсантов теперь возят на автобусе. Много лет назад, помню, мы там исключительно пешком ходили :).

      Производство пива сейчас, разумеется, максимально модернизировано и осовременено, однако рецептура и технология остались те же, что и в середине 19 века. Столпами, на которых зиждется качество Праздроя, являются вода, ячменный солод, собственные дрожжи и хмель. Сегодня, как и раньше, вода берется из собственных скважин со 100-метровой глубины и является очень мягкой. Ячмень проращивают и сушат тоже на месте, дрожжи тоже используют свои (есть даже свой банк штаммов). А хмель используют исключительно чешский из города Жатец. Разница с древней технологией лишь в том, что раньше все делалось на глазок, и результат каждой варки зависел от множества субъективных факторов. Теперь же случайности исключены, процессом управляют скорее айтишники :).

      Вместо теплых ламповых бочек используются современные танки:

      Более всего произвела впечатление полностью автоматическая stáčírna - разливочно-фасовочный цех. Линия разлива по бутылкам имеет мощность 60 000 бутылок в час, по банкам - 26 000 в час. А кроме этого, там разливают пиво по кегам и наполняют танки. Цех площадью 20 тысяч квадратных метров обслуживают 16 человек, из которых 4 занимаются уборкой.

      Маленькое видео даст некоторое представление о том, как это всё выглядит. Стробоскопические вспышки в ящиках - это проверка целостности бутылок, проезжающих по конвейеру. Бутылки со сколами, трещинами или иными дефектами тут же скидываются в мусорные контейнеры рядом.
      Само же производство пива находится в другом здании, куда экскурсанты попадают на самом большом в Чехии пассажирском лифте. Его построили по той причине, что все чаще на экскурсии стали приезжать китайцы целыми автобусами, и раньше приходилось поднимать туристов частями, теряя много времени и нервов. Лифт чешского, кстати, производства вместимостью примерно 1,5 автобуса . 

      Особой изюминкой производства Праздроя является трехкратное нагревание сусла (по-чешски rmutování). Кому интересно, схема процесса выглядит так:

      Так выглядит современный цех - все как положено, из меди :). Дело в том, что медь из-за своих теплопроводящих свойств идеально подходит для изготовления варочных котлов.

      Вопреки распространенному заблуждению, хмель никакого отношения к алкоголю в пивоварении не имеет :). Он нужен, во-первых, для баланса солодовой сладости, во-вторых служит естественным консервантом, а в-третьих, дает аромат, цвет и способствует пенообразованию. В глубокой древности пиво варили без хмеля. Самым важным компонентом пива, кроме воды, является не солод (и тем более не хмель), а дрожжи. Но мы отвлеклись.

      Последняя часть экскурсии проходит в древних подвалах, где когда-то начинался Праздрой. Подвалы очень обширны, большая часть сейчас не обслуживается и не освещена, лишь периодически проверяют прочность сводов. Там можно увидеть, как делалось пиво в далекие годы - работа была тяжелая во всех смыслах, не говоря уже про сырость и холод. Пиво нижнего брожения предполагает низкую температуру (в отличие от верхнего), отсюда необходимость подвалов. 

      В бочке - пиво :). Количество пены на поверхности свидетельствует о степени созревания (точнее, работы дрожжей, но не буду вдаваться в подробности), а мелом на бочке каждый день отмечается температура. 


      Я не особо люблю Праздрой - пиво это, разумеется, хорошее, но его фирменная знаменитая горечь (тот самый хмель, да-да) мне не нравится. Но, во-первых, тут же, рядом с Праздроем, варится Гамбринус (он входит в холдинг) - это пиво мне намного более по вкусу. А во-вторых, в конце экскурсии можно попробовать нефильтрованное непастеризованное пиво - и это, конечно, был совсем иной коленкор :). Очень вкусно. И никаких тебе пластиковых стаканчиков, оскорбляющих напиток - только полноценное стекло.

      Вроде как там же, в подвалах, есть отдельная келья, которую можно арендовать и оттянуться со вкусом :). Но если без кельи, то на территории пивовара есть отличный ресторан Na Spilce, где, во-первых, помимо Праздроя можно насладиться танковым нефильтрованным Гамбринусом, а во-вторых, несмотря на большой проходняк, очень достойная кухня. Не проходите мимо :).

      Вместо послесловия: еще у пивовара есть два своих мотоцикла. Сделаны они на основе Ямахи, но почти полностью перестроены. В принципе, получилось неплохо, но неужели нельзя было как следует задизайнить бак... Ну ведь стыдоба.


      Рассказ про сам город Плзень здесь.

    • GDV
      Что ж тут всё закрыто-то! 
      (крик души)
      Плзень - четвертый по величине город Чехии и административный центр Западной Богемии, имеющий населения аж 167 тыс. душ. Разница с Брно вполне ощутима, другой говор и другая атмосфера. И хотя в Брно нам понравилось, Плзень все же по духу ближе к Праге и потому роднее :). Правда, там почти все интересное оказалось закрыто. 


      Градообразующим Самым известным предприятием тут является, разумеется, всемирно известный пивовар. Я уже был на экскурсии по Праздрою, но лет 15 назад, и с того времени многое поменялось кардинально. Было чрезвычайно интересно, но про пивовар я написал отдельную статью - многовато информации и фотографий.  


      Помимо пивовара, интерес представляют катакомбы - система подземных туннелей и колодцев 13 века под всем центром города протяженностью не то 19, не то 24 километра. Но, к сожалению, катакомбы оказались - правильно - закрыты.  


      Центр города маленький, уютный и игрушечный. Чувствуется, что город не вырос из деревни с хаотичным переплетением улиц, а сразу строился как город - чешский король Вацлав II приказал его основать, как Петр I основал Петербург.

      Центральная городская площадь имеет размеры 140 на 200 метров или около того, и я где-то прочитал, что она типа одна из самых больших в Европе. Но это вряд ли. Та же Парадная варшавская площадь в 8 раз больше. 


      Кафедральный собор 1292 года постройки, самый высокий в Чехии, само собой, был закрыт на ремонт. Но по чьему-то недосмотру была открыта лестница, ведущая на смотровую площадку наверху.

      301 ступенька - и вы на месте, можно разглядывать Моровой столб и окружающую его геометрию:


      Кстати, любопытной подробностью собора является возможность рассмотреть устройство современной звонницы. Колокол намертво крепится к большому деревянному противовесу, закрепленному с двух сторон на подшипниках. Сбоку есть электромотор, соединенный цепной передачей с обручем, причем обратите внимание на пружины на нем. Звонари ушли в прошлое :).

      А еще на главной площади есть памятник Халфе!  На самом деле, это фонтан такой креативный.

      На площади Республики также находится местная ратуша со слегка обветшалым, но любопытным фасадом:


      В ратуше регистрируют несчастных, решивших добровольно навлечь на себя узы брака. На снимке фотограф(ка) справа на скамеечке руководит размещением жертв происходящего :).

      Здесь же, неподалеку, находится синагога - вторая по величине в Европе и третья в мире. Она на фото ближе к центру:

      Но она тоже была закрыта на ремонт. Ну естественно.


      Если трамваи в Брно вызывали подчас чувство жалости своей потрепанностью, то плзеньский транспорт выглядит свежее. И тут тоже есть троллейбусы, новенькие и с недорогими билетами :). Остановки в центре каждые сто метров. Есть занятные названия у остановок: "У работы", "Небоскреб"... 



      Небоскреб - это немножко подзаброшенное здание прямо в центре этажей в 15-16, но по местным меркам это высотка...  Вот он, на фото слева.

      И вот тут он тоже выделяется высотой :

      Мы хотели попасть  в кафе на верхнем этаже, дабы упиться панорамой мегаполиса, но не тут-то было. В честь воскресенья небоскреб был что? Закрыт, конечно! Мы обошли его вокруг и нашли таки лаз внутрь, а внутри обнаружили очень странную тетю, сидящую в будке футуристического дизайна. Что она делала в пустом закрытом здании - не знаю. Глядя сквозь нас стеклянными глазами, тетя сообщила из своей летающей тарелки, что кафе на верхнем этаже - тадам - закрыто! Упиться панорамой не получилось, и мы с горя пошли и упились пивом. Благо, до пивовара там идти пять минут.    
      Воскресным утром городок выглядел совершенно безлюдным и пустым. 

      Лишь на пустой площади фотографировались китайцы, возможно привезшие в Чехию короновирус:

      Гугл нам сообщил, что Плзень находится на слиянии четырёх рек: Углавы, Уславы, Радбузы и Мже. Мы решили, что уж это-то зрелище от нас не уйдет - и действительно, слияние рек оказалось открыто. Правда, сливаются не все четыре сразу, а попарно. Мы отправились к ближайшему месту, которое вы и можете лицезреть ниже. Мягко говоря, в Мельнике слияние рек выглядит куда как симпатичнее :). 

      Но зато тут есть Denisovo nábřeží - набережная имени меня!  На фото она слева, а справа сидят сонные рыбаки в ожидании золотых рыбков.

      У местных есть чувство юмора и креативность - это радует :). Одними остановками дело не ограничивается, на улицах можно встретить арт-объекты и завлекающие таблички :).


      В общем и целом, в Плзни - по-чешски название этого города имеет женский род - можно неплохо провести выходные, если вы любите пиво и выберете для визита те редкие моменты, когда там не всё закрыто :).