• Articles

    Our articles
    • GDV
      Это заключительная заметка сицилийского цикла - ранее были про Катанию, Таормину и вулкан Этна.
      Честно говоря, вообще не было в планах ехать в Сиракузы. Да, там жил Архимед, но и как-то и всё - не впечатлили ни рассказы про этот город, ни фотографии. Но, к счастью, поехать туда всё же решили, и оказалось - очень правильно сделали. 
      01.
      В античные времена Сиракузы не уступали Афинам и были крупнейшим торговым и политическим центром Древней Греции.
      02.
      Сегодня город состоит из двух частей - ничем особо не выделяющегося основного нового города и небольшого острова Ортигия, который в древности и являлся собственно Сиракузами. Вот по этому острову как раз и стоит побродить. 
      03.
      Если Катания построена из темного камня, то Сиракузы - светлые, мраморные. Город за свою чрезвычайно богатую историю подвергался и пожарам, и землетрясениям, и набегам всевозможных врагов-неприятелей, поэтому историческо-архитектурный микс на улицах тот еще :). Но это здорово и интересно :).
      04.

      Поскольку остров Ортигия почти не имеет пляжей, а купаться хочется, пришлось сделать эдакий насест для загорающих и желающих поплавать :).
      05.

      Чувство юмора местным жителям не отказывает :).
      06.

      Что может быть приятнее бокала вина в жаркий день :).
      07.

      Современное искуйство. Не спрашивайте ни о чем.
      08.

      Стоит это сооружение перед крепостью Маниака. Но кроме названия, особо интересного там ничего нет. Старая крепость с высокими стенами, откуда ничего не видно. И ничего маньячного :).
      09.

      10.

      Симпатичные деревья с воздушными корнями.
      11.

      Итальянский язык всё же очень красив. Я очень хочу его выучить на пенсии, когда будет время. Просто для себя - фонетика потрясающая. Вот вроде бы просто уличный сортир, а как звучит!
      12.

      Атмосферно:
      13.

      Забавный автомобильчик Тяни-толкай :).
      14.

      В центре Ортигии находится рынок и тут же множество ресторанов, всё это кипит-бурлит, туристов очень много. Интровертам будет явно некомфортно :). Видео я там снимал, а вот фотографий нет, увы. Я вообще в Сиракузах мало фотографировал, предпочитая видео. 
      Ну и, конечно же, на обед был традиционный осьминог :). 
      15.

      Чуть ли не самое высокое здание в Сиракузах, видимое отовсюду - Собор Богоматери в слезах. У этого необычного костела любопытная история - не так давно, в середине XX века, на его месте был обычный дом, в котором жила супружеская пара. Икона Девы Марии, висевшая у них, в какой-то момент стала якобы источать настоящие человеческие слезы. В общем, в итоге в их дом стали стекаться паломники со всей Европы, поскольку считалось, что икона излечивала тяжелые болезни. И на месте этого дома был возведен собор из бетона в виде огромного шатра. Высота его составляет 75 метров, на вершине шпиля находится бронзовая статуя Мадонны.
      16.

      Видео, которые расширят впечатление о Сиракузах:
      Еда, море, тук-тук и улочки - https://www.instagram.com/reel/DBefzHVtg81/
      Улочки, море, античность и рынок - https://www.instagram.com/reel/DBhCb7mtUUo/
      На этом про Сицилию всё. Далее про Мадрид и Толедо :).
    • GDV
      Это третья заметка сицилийской серии - еще есть про Катанию, про Таормину и про Сиракузы.
      Собственно, поначалу на Этну я не собирался. Мне показалось, что это гора как гора, что я - гор не видел. Потом почитал - вулкан-то действующий, и время от времени извергающийся. Плюс самый высокий в Европе из действующих. Уже интереснее. Потом посмотрел на фото оттуда и решил, что подняться таки надо. И не пожалел :).
      Этна - стратовулкан (то есть имеющий коническую форму и взрывной характер извержений) высотой 3.350 м., причем высота постоянно меняется из-за извержений. У Этны, кроме основных наверху, имеется несколько сотен (!) боковых кратеров, откуда регулярно изливается лава - последнее извержение было летом этого года. Склоны Этны густо заселены - почва там чрезвычайно плодородна, да еще и теплая. Так что выращивают всё что угодно, от винограда до оливок, и время от времени крупное извержение уничтожает какой-нибудь небольшой поселок или несколько домов. Подъезжая к вершине, можно видеть разрушенные лавой и пирокластическими потоками здания и даже группы зданий. 
      01.

      Попасть наверх проще всего через базу Рифуджо Сапиенца (1 900 м. над уровнем моря). До этой базы добраться можно либо на машине, либо на автобусе (как экскурсионном, так и городском). Мы приехали на машине, но узнавали и экскурсионный вариант - от главной площади Катании каждый час уезжают автобусы на Этну. Приезжать лучше утром пораньше, потом очень много туристов и очереди. 
      От Рифуджо Сапиенца наверх ведет канатная дорога, с помощью которой поднимаешься на высоту около 2 500 м. 
      02.

      Там можно подкрепиться перед походом :).
      03.

      От верхней станции канатки ходят специальные полноприводные автобусы-внедорожники с высоким клиренсом. Проще всего купить сразу общий билет и на канатку, и на автобус. Часть людей из экономии шли дальше пешком, а идти там немало. Причем и после автобуса придется ходить достаточно много, так что я бы не экономил на автобусе.
      04.

      На верхней остановке вы вольны идти куда вздумается. Четких карт нет и быть не может, после каждого извержения рельеф местности меняется. Кстати, каждый местный житель знает - если Этна окутана белым дымом (как всегда), то всё в порядке. Красный дым - признак начала активности, нередко при этом уже закрывают аэропорт Катании. А дым синего, фиолетового, черного и так далее цветов - это сигнал сматываться как можно быстрее.
      05.

      Пейзажи наверху марсианские, если не обращать внимания на голубое небо. Растительности нет, животных нет, населена роботами :).
      06.

      В некоторых местах отовсюду пробивается пар и дым. Почва, состоящая из мелкого вулканического песка и кусков пемзы, теплая наощупь. При этом в некоторых местах лежит снег, как это возможно - не понимаю. Видимо, теплота не везде доходит до поверхности.
      07.

      Постепенно двигаемся к вершине.
      08.

      Отверстия в почве выпускают струйки пара и дыма. Пар запаха не имеет, а дым имеет, достаточно неприятный, сернистый. К счастью, дыма мало. Из-за всех этих испарений и отсутствия растительности ощущаешь себя в каком-то фильме :). 
      09.

      А вот две вершины, которые есть у Этны сейчас. После следующего извержения всё может кардинально поменяться.
      10.
       
      Высота здесь около 3 тыс. метров. Выше подниматься нельзя, за этим следят экскурсоводы, даже если ты с их группой не идешь. 
      11.

      На Килиманджаро я на этой высоте уже чувствовал легкую нехватку кислорода, пусть малозаметную (на 4 тыс. уже вполне ощутимо было). На Этне же дышать было совершенно нормально, никакой разницы с побережьем.
      Структура вулканического туфа вблизи:
      12.

      На обратном пути видны вереницы туристов:
      13.

      Погода там очень быстро меняется, как и всегда в горах. Одеваться стоит потеплее, ветер холодный даже летом. Но нужно быть готовым и к тому, что когда ветер стихает и выходит солнце - мгновенно становится жарко. 
      14.

      В общем, рекомендую к посещению, займет весь поход примерно полдня, и если вы никогда на вулканы не забирались, то получите новые впечатления :). 
      Рилсы про Этну: 
      Прям сильно напомнило Дюну - https://www.instagram.com/reel/DBhVJWUN89G/
      Более подробно про автобусы, кратеры и прочее - https://www.instagram.com/reel/DBjZkyDtTH-/
      Ранее - про Катанию и Таормину. Далее - про Сиракузы.
    • GDV
      Это вторая заметка сицилийской серии, первая была про Катанию, далее - про Этну и Сиракузы.
      Таормина находится неподалеку от Катании, на машине порядка часа езды по хорошему платному автобану. Посетить это место необходимо - городок очень колоритный, живописный, интересный и в целом очень приятный. Да вообще, как можно пропустить город с таким гербом :). 
      01.

      Посёлок на горе Тавра появился в 5 веке до нашей эры, и потом кто там только не тусовался и не воевал друг с другом - греки, римляне, восставшие рабы, потом свежепоявившиеся христиане, потом арабы, потом норманны. Исторический пласт мощнейший, есть (говорят) интересные храмы и монастыри, но я не любитель и туда не ходил :). Как я уже потом прочитал, в Таормине жил, так сказать работал и даже там же и похоронен основоположник и родоначальник гомосексуальной эротики - некий барон фон Глёден. Но по местам его боевой славы я тоже, к счастью, не ходил :).
      02.

      Город состоит из двух частей, верхней и нижней, связанных канатной дорогой. Поскольку мы приехали на машине, я заранее поинтересовался вопросом парковки и четко осознал, что наверху шанс оставить машину есть только на небольшом крытом паркинге возле верхней станции канатки. Дорожки там узкие, машинам зачастую сложно физически разъехаться, и с парковкой не просто плохо, а вообще никак. Поэтому я сразу направился в паркинг, место там нашлось, а дальше передвигались мы по верхней части Таормины пешком. 
      03.

      Улочки там чрезвычайно колоритные, уютные, за каждым поворотом что-то интересное. Чувствуется, что городок для богатых туристов, потому что концентрация тяжелого люкса в магазинах куда выше, чем в Катании.
      04.

      05.

      Хотите себе такую сумку?
      06.

      С погодой нам поначалу не повезло, разразилась гроза, и хоть было не холодно, но мокнуть не хотелось, пришлось искать укрытие в кондитерской. И там в очередной раз мы отведали cannoli - сицилийский десерт, хрустящие трубочки с начинкой чаще всего из риккоты и цукатов, но вариаций добавок очень и очень много. Чрезвычайно вкусная вещь, но должна быть обязательно свежей. В Таормине канноли сделали прямо при нас:
      07.

      08.

      09.

      10.

      Есть такая фамилия - Рыбоконь (не путать с более распространенной "Рябоконь"). Я даже однажды знавал девушку с этой фамилией, да и художник такой в СССР был. Так вот, теперь я знаю, как выглядит рыбоконь:
      11.

      12.

      13.

      14.

      В магазинах, само собой, полно сувениров и произведений искуйства, время от времени вполне оригинальных:
      15.

      16.

      После прогулки по верхней части, мы вернулись к машине и спустились по серпантину вниз, к морю. Там бушевал шторм, да и купальные принадлежности остались в машине, а на берегу не было никаких удобств, даже кабинки для переодевания. Поэтому решили в воду не соваться, а просто перекусить чем бог послал, тем более что аппетит был нагулян дальше некуда. 
      Бог традиционно послал грилованного осьминога с белым вином, надо же как неожиданно.
      17.

      Рядом с берегом находится небольшой полузаповедный живописный островок, куда можно перейти вброд.
      18.

      Общий вид на бухту - на первом плане тот самый островок. 
      19.

      По видео можно составить, возможно, более полное представление о Таормине:
      Шторм и бухта: https://www.instagram.com/reel/DBZZsletP3d/
      Верхняя часть города: https://www.instagram.com/reel/DBb4C00tzTc/
      Ранее: Катания. Далее: вулкан Этна и Сиракузы.
       
       
       
       
    • GDV
      Поначалу я предполагал написать одну общую заметку про Сицилию, однако же в процессе быстро выяснилось, что это нереально. Материала много, фотографий много, поэтому придется разделить сицилийский цикл на четыре части - Катания, Таормина, вулкан Этна и Сиракузы. 
      Мы говорим "Сицилия", и сразу же в голове проносится "Спрут", "Крестный отец" и прочее суровое мафианское. Но те времена давно в прошлом, и сегодня тамошние старики грустно смотрят на гей-парады и обилие молодых сицилийцев в колготках и лифчиках, с тоской вспоминая былую славу Сицилии. Сейчас это просто курортный остров с действующим вулканом, совсем недавно активно подвергавшийся набегу беженцев из недалекой Африки. Я про их обилие много читал, но нам они не попадались в каком-то мало-мальски существенном количестве. Возможно, просто на западном побережье их мало, а до Палермо мы не добрались.
      01.
      Жилье я нашел на окраине Катании, соблазнившись близостью к аэропорту и к морю. Море и правда было в двух шагах, что прекрасно. А вот близость к аэропорту оказалась мнимой, поскольку приходилось объезжать всю территорию по кругу, и в итоге это было всё равно, что жить ближе к центру. При этом без машины в тех наших кущерях было делать абсолютно нечего, там не было ни магазинов, ни ресторанов, и добраться до цивилизации можно было только на автобусе, который ходил редко и исключительно по наитию, без признаков расписания. Так что наслаждаться вином приходилось исключительно по вечерам дома, чтоб не пить за рулем :). Не повторяйте эту ошибку, если что. 
      02.

      Начну с минусов - в целом чувствуется, что Сицилия (как и Италия в целом) знавала лучшие времена. Полным-полно заброшенных заведений, закрытых магазинов-ресторанов и мелких предприятий. Много полуразрушенных, а иногда и совсем разрушенных, зданий во вполне себе центровых местах. 
      03.
      04.
      Что еще поразило в Катании - это колоссальное количество мусора, валяющегося на улицах. Подобное я видел только в Черногории, но что с неё взять, а тут всё же типа как ЕС. Причем в Таормине или Сиракузах такого нет.
      05.
      06.
      07.
      Таких "мусорных" фоток полно, не буду утомлять читателя. Второй момент - убитый и побитый автопарк. К машинам явно относятся утилитарно-презрительно, примерно та же ситуация наблюдалась и в Греции. В Праге куда более приличные машины, как в смысле возраста, так и в смысле сохранности. Хотя узких улочек и проблем с парковкой тут не меньше, чем в Катании.
      08.
      09.
      В остальном всё было прекрасно и замечательно. Люди веселые, доброжелательные и улыбающиеся. Полно туристов, и жизнь бьет ключом, хоть и меньше, чем раньше. 
      10.
      Кафедральный собор Святой Агаты на главной площади Катании.
      11.
      Вот он внутри.
      12.
      Напротив собора находится символ города - Слон. В данном случае фонтан, но в целом слонов и слоников в городе много.
      13.

      14.
      Главные сицилийские талисманы и сувениры - это парные керамические головы (мужская и женская) и керамическая шишка пинии. С шишкой всё непросто - там и философия, и геометрия, и символизм, и вообще эта история восходит к древнему Египту.
      15.
      А головы - Testa di Moro - это уже красивая легенда, впрочем тоже очень старая. Однажды молодой мавр прогуливался по улице и узрел юную деву на балконе. Он окликнул её, слово за слово, любовь-морковь, и всё бы ничего, кабы не одна досадная мелочь - у мавра неможко уже была семья в другом городе. Девчуля про это узнала, приуныла, ну и решила отрезать парню голову, чтоб отвыкнуть ему таких некрасивых поступков. Сказано - сделано, голову она отрезала, а чтоб добру не пропадать, она сделала из головы вазу и посадила туда базилик.
      16. 
      17.

      И теперь вазы и сосуды в виде голов - неотъемлемый элемент Сицилии. Есть очень красивые и богато украшенные головы за немалую цену, но являющиеся реальными произведениями искусства.
      18.

      19.

      По улочкам Катании очень интересно бродить. За каждым поворотом открывается что-то неожиданное.
      20.

      21.

      22.

      23.

      24.

      Рельеф у Катании достаточно выраженный, что создает как красивые городские виды, так и определенные неудобства для тех, кто не любит ходить пешком в гору :).
      25.

      26.

      Рядом с городом - Этна, про поход на неё отдельный рассказ :).
      27.

      Конечно же, нельзя не рассказать про тамошнюю кухню. Вообще, куда бы в Европе не приехал житель Чехии, ему гарантированно везет с едой. Потому что хуже продуктов, чем в чешских супермаркетах, найти в ЕС сложно (если иметь с чем сравнивать). Причин тому много, но не будем отвлекаться. Зашли мы в обычный заштатный сицилийский Lidl, и у нас глаза разбежались от изобилия морепродуктов, рыбы, различных мясных полуфабрикатов и проч. В центре Катании есть рыбный рынок, куда утром стоит придти просто на завтрак, плавно перетекающий в обед :).
      28.

      29.

      30.

      Свежей рыбы, осьминогов, моллюсков - навалом. 
      31.

      32.

      Осьминога было очень жалко. Но мы превозмогли слабость.
      33.

      Про тамошние вина я молчу - от столовых ординаров до Nero D'Avola, всё прекрасного качества. Правда, цены повыше португальских и испанских при сопоставимом качестве, но это уже скорее придирки. 
      Поскольку жили мы, как я написал в самом начале, вдали от цивилизации, и я всегда был за рулем, то наслаждаться вином приходилось преимущественно за ужином. 
      34.

      Иногда в нашем пригороде бесплатно показывали потрясающей красоты закаты. Выходить к морю было лень, хотя идти пять минут, и там бы кадры получились невероятные.
      35.

      Утренняя прогулка перед завтраком.
      36.

      По воскресеньям парочка центральных улиц возле рынка перекрывается, и там раскладывают свои столы барахольщики. Чего там только нет. 
      И настоящие сумки, идентичные натуральным.
      37.

      И всякие фигурки.
      38.

      39.

      И библиографические редкости:
      40.

      И олдскульный недешевый телефонный агрегат
      41.

      И даже матрешки. Ну и бычка для коллекции мы там нашли!
      42.

      Пенсионеры играют в карты на свежем воздухе.
      43.

      Продолжаем. Из Катании можно съездить в Таормину, Сиракузы и подняться на вулкан Этну.
      Рилсы про Катанию (я постепенно всё больше ухожу в виде): 
      https://www.instagram.com/reel/DBzSrjmtXKo/
      https://www.instagram.com/reel/DCrWNbfNPQS/
      https://www.instagram.com/reel/DCt0YMltcO_/
    • GDV
      Заранее прошу прощения за местами странно размытые фотографии - по моей невнимательности всё снималось в режиме "портрет", а мой прежний телефон своеобразно применил эту настройку :(. На самом аппарате это можно было бы исправить, но телефона того уже нет, а размытость я заметил только сейчас, так что ничего не поделать.
      ---
      Традиция в сентябре куда-то отправляться со старшим сыном была соблюдена и в этом году, а поскольку пешком мы по Португалии-Испании ходили, и на велосипедах вдоль Дуная ездили, то в этот раз было решено попробовать транспорт водный. В Чехии основных маршрутов для сплава по рекам, по сути, лишь два - по Влтаве и по Сазаве. Есть еще ряд мелких, вроде Эльбы в районе Дечина, но там совсем несерьезно всё. Мы выбрали основной маршрут, начинающийся в городке Vyšší Brod рядом с австрийской границей, и заканчивающийся в Boršov nad Vltavou.
      01.
      В теории этот маршрут рассчитан на четыре дня. И, разумеется, плыть четыре дня можно, можно и неделю :). Но для этого нужно быть либо инвалидом третьей группы, либо отправиться в большой веселой сильно пьющей компании - в общем, плыть так, чтоб скорость перемещения была околонулевая. Потому что если прилагать хотя бы небольшие усилия, то маршрут проходится за два дня. Впрочем, здесь большую роль играет погода, ибо рафтинг в дождь и холод, и рафтинг в жаркую солнечную погоду - это таки две сильно большие разницы. Когда жарко, то хочется и искупаться, и причалить куда-нибудь ради кружечки холодного пива, и так далее.
      02.
      Нам с погодой не очень повезло, особенно в первый день, а когда льет и холодно, то прежде всего хочется поскорее доплыть и активнее грести, чтоб согреться :). Перед отправлением я затарился в местном ларьке бутылкой согревающего, и поверьте - она нам очень даже пригодилась. Пришлось еще докупать. 
      03.
      Следующий нюанс - количество людей. Летом в жару на реке, разумеется, множество лодок, и скорость из-за этого падает. Мы же плыли практически в полном одиночестве, в середине сентября сезон сплава, по сути, заканчивается. Других людей встречали только в местах ночлега.
      04.
      Ночевать можно как в палатке, так и в разной степени благоустроенности кемпингах. На фото ниже - наш первый ночлег, мы взяли себе домик, кто-то расположился в палатках. На самом деле, преимущество домика только в том, что его не надо собирать и разбирать. Ну может спать помягче еще. Но холодно внутри очень даже :). Плюс после дождя всё сырое и не сохнет.
      05.
      Мы пошли перекусить в буфет при кемпинге, там же утром делали завтрак. 
      06.
      Многие обходились своими силами - я сто лет уже не видел примус :).
      07.
      08.
      Временами дождь сменялся солнышком, а потом опять начинало лить.
      09.
      Плюсом такой погоды было большое количество воды. Влтава стояла высоко, хотя даже так местами глубина была хорошо если полметра, веслами задевали камни на дне. Что там происходит, когда воды мало, не знаю. Видно, пешком идут с лодками в руках :).
      На всем протяжении нашего маршрута имеется 11 вот таких порогов. Местами они естественные, чаще искусственные. Сбоку всегда сделан проход для каноэ и рафтов. Это самая веселая и интересная часть пути, ибо на каноэ можно перевернуться, особенно если плыть навеселе :).
      10.
      Личные вещи складываются в пластиковые бочки с плотно пригнанной крышкой, дабы ничего не пострадало под дождем или при опрокидывании лодки.
      11.
      Самым живописным участком пути является, безусловно, Крумлов. Не доплывая до города рекомендуется заночевать, дабы пойти в центр пешком, погулять, выпить-поесть, отдохнуть (если вдруг почему-то устал) и с утра отправиться на лодке через город.
      12.
      В Крумлове нам в целом с погодой повезло, лишь один раз полил дождь.
      13.
      У нас было не каноэ, как у ребят на фото внизу, а рафт - то есть, надувная лодка с жесткими сиденьями, см. самую первую фотографию. Есть плюсы и минусы и у рафта, и у каноэ. Скажем, рафт несколько лучше управляется, но зато его можно пробить об острый камень или какую-то корягу.
      14.
      15.
      В Крумлове спуск для лодок широкий, и раньше там переворачивались часто (нередко прямо на спуске неумело рулили, разворачивались поперек течения, и адью). Поэтому на дне спуска установили щетки, по которым можно съезжать куда более предсказуемо.
      16.
      Ниже этого спуска часто пристают к берегу от отдыхают. Уж не знаю, от чего :). 
      17.
      Крумлов очень уютен и живописен. Я вдруг понял, что хотя был там много-много раз, ни единожды не удосужился написать про это место. Что вдвойне незаслуженно, ибо там таки есть что поснимать.
      18.
      Утром мы поплыли через Крумлов, наблюдая его уже с воды. Иногда обнаглевшие утки лезли под весла, требуя чего-нибудь вкусненького.
      19.
      20.
      21.
      После Крумлова до самого Боршова (который всё время хотелось назвать Борщовым) нет ничего примечательного, кроме время от времени открывающихся живописных видов.
      22.
      Летом на этом участке есть где остановиться, перекусить и так далее. Там даже есть гастрономическая достопримечательность в виде блинной на берегу, которая пользуется славой. Какой-то их конкурент взял да и открыл похожую блинную выше по течению, надеясь перехватывать клиентов. Тогда те первые блинщики повесили еще выше, примерно за километр до наглых конкурентов, большую табличку на дереве у воды - мол, настоящие вкусные блины только у нас, не ведитесь на подделку :). 
      Но всё это актуально только летом. Мы могли лишь проплывать мимо, глядя на закрытые уже заведения. Но на реке было красиво.
      23.
      В Боршове мы сдали рафт прокатчикам, и на этом водная часть была закончена. Можно плыть и дальше, но уже только на собственной лодке и на свой страх и риск, ибо река дальше почему-то не оборудована. С чем это связано, не знаю. Логичнее было бы доплыть хотя бы до Ческих Будейовиц, там плыть-то всего ничего оставалось. Тем не менее, в Будейовице мы отправились уже без лодки, рассчитывая провести там еще один день. 
      Про Будейовице я уже писал несколько лет назад. В этот раз я рассчитывал таки попасть на экскурсию на знаменитый пивовар, что у меня не получилось в прошлый раз. Поселились мы в уютной крошечной гостинице.
      24.
      Креативность Будейовиц с годами не уменьшилась.
      25.
      26.
      27.
      В своей прошлой заметке про этот город я публиковал фотографию себя самого с этими странными скульптурами, в этот раз позировал Филипп.
      28.
      29.
      Внезапно в каком-то дворике:
      30.
      В этот раз на пивоварню мы попали. Экскурсия была интересная, я предвкушал самое любопытное - разливочный цех. 
      31.
      32.
      33.
      Но, как говорится, не с вашим счастьем :). Выяснилось, что в этот день разливочный цех работал только до часу дня, а мы туда попали уже ближе к двум. Поэтому в цеху была тишина и запустение.
      34.
      Но хотя бы пива отведали вдоволь. Будвар - последний оставшийся в живых чешский государственный пивзавод. Все остальные давно принадлежат международным концернам, японским, индийским и так далее. Будвайзер пока держится, и слава богу. Пиво прекрасное (в отличие от плзеньского праздроя).
      35.
      Когда мы уезжали из Будейовиц, там вовсю готовились к приходу наводнения. И оно таки не заставило себя ждать, так что нам повезло. Прагу в сентябре стихия пощадила, чего нельзя сказать про восточную и южную части Чехии.
      Спасибо за внимание :).
    • GDV
      В Греции всё есть!
      А. П. Чехов, «Свадьба»   Я люблю неожиданные спонтанные поездки. Чаще всего они получаются интереснее и насыщеннее тех, что планируются задолго, нудно и тщательно :). Это поездка в Грецию не стала исключением, она не планировалось от слова вообще, но звезды так сложились, что появилась возможность и нашлось время, а желание находиться у моря не пропадает у меня вообще никогда.   Причем так вышло, что никто из тех, кого бы я хотел со мной рядом видеть, поехать не смог при всем желании. И впервые за многие годы я полетел к морю один .     Три года назад я был на греческом острове (см. заметку про Корфу), но то было классическое туристическое место, а в этот раз я попал в глухую провинцию, где вообще нет туристов, потому что никому в голову не придёт ехать в богом забытую пелопонесскую деревню в двухстах километрах от Афин, где солнце всходит и заходит - ничего не происходит. Но именно в этом и заключается свой кайф.   Греческая компания AEGEAN порадовала как внешней привлекательностью стюардесс, так и бесплатным вином с замечательным названием Кокотос (знающие чешский язык оценят).     Находясь на берегу Коринфского залива, я постоянно ощущал дежавю - это один в один Черногория. Понятно, что и то, и другое - Балканы, но, откровенно признаться, я предполагал несколько бóльшую цивилизованность. Тот же Корфу мне Черногорию не напоминал вовсе, но Корфу всё же не совсем Греция, как Бали - не Индонезия, а Гоа - не Индия.    В настоящей глубинной Греции точно такая же леность в воздухе разлита, как в Черногории. Очень неспешный темп жизни; местные жители, сидящие в бесконечных кафешках с раннего утра и до позднего вечера.     Такие же безалаберные водители, которые плевать хотели на правила движения и парковки. Если человеку надо - он останавливается посреди дороги и идет по делам. Остальные подождут, в порядке вещей.     Такое же обилие мопедов и скутеров, и естественно, их водители часто не обременяют себя шлемами. Даже когда речь идет о полноценных чопперах.     Есть и отличия - местные жители очень любят заказывать себе напитки (даже не еду, а чисто напитки), чего черногорцы себе не позволяли (по крайней мере, раньше). Даже самый небогатый житель городка непременно подкопит евров и время от времени с шиком закажет себе какой-нибудь напиток с доставкой. Причем он будет сидеть в кафешке, где есть ровно то же самое, но в кафе неподалеку это делают якобы чуть-чуть лучше. На это смотрят нормально, привезут ему этот кофе со сливками или коктейль на скутере, причем во время езды курьер будет в одной руке держать кофе, в другой телефон, а чем он при этом рулит, остаётся загадкой :).     Такое же огромное количество беспризорных собак и кошек, и если в дикой и нищей Черногории это понятно (нет ни средств, ни возможности что-то с этим делать), то в Греции меня такое обилие бездомных животных удивило. В Праге такого нет и близко.       Так же яростно и беспрерывно гудят свадебные кортежи по субботам - хорошо хоть не стреляют в воздух :). Фото я не сделал, а видео есть.   Такие же потрясающие овощи и фрукты, вкусная еда везде и всюду, такое же обилие вкусного хлеба и изделий из теста (тоже неизменно свежих и очень вкусных). После Праги в очередной раз понимаешь, какую же дрянь мы у себя имеем вместо еды. Помидоры из Биллы или Лидла грек бы есть не стал вообще :). Сладкий лук пусть и уступает ялтинскому, но на голову ароматнее и вкуснее того, что под этим названием продается в пражских магазинах. Про персики, виноград, инжир и прочее просто промолчу.             На фото ниже в медной кружке - белое вино, которым запиваются вкуснейшие мягкие жареные беби-кальмарчики :). Вот такая подача.      Поразил точно такой же абсолютно ушатанный автопарк, как и в Черногории - на греческих дорогах сплошь и рядом попадаются совершеннейшие развалины. В Чехии у таких корчей даже шанса ездить по дорогам общего пользования бы не было, техосмотр такое ни за какую взятку не пройдет. А тут абсолютно нормально, причем все эти развалюхи на ходу, они не брошены и постоянно используются. Я выбрал несколько фотографий, но этого добра там очень много. Примерно четверти их всех ездящих по деревенским дорогам машин место на свалке.           Разумеется, есть и приличные машины. Глядя на них, вспоминается "Стамбул - город контрастов" :).     Точно так же все курят от мала до велика и везде и всюду. В том числе в кафе и ресторанах. Правда, такого, как в Черногории, когда народ свободно курил в кинотеатре (ни разу не летнем) во время сеанса, думаю, в Греции всё же нет. Но я не проверял :).    Ну и самое главное - такие же галечные пляжи с теплым морем, только в Черногории меньше подводной фауны, рыбу там хищнически истребляют итальянцы, плюс вода не столь чистая. Поэтому дайвинг в Черногории не столь интересен, а в Греции под водой набросано такое количество всевозможных кораблей и даже самолетов, что для дайверов просто рай :). К сожалению, свежекупленная гоупрошка оказалась с браком - в Праге она снимала прекрасно, но под водой тут же протекла и приказала долго жить :(, хотя до 10м. глубины должна легко держать без бокса. Но увы, проработала она примерно минуту на глубине в полтора метра .     Соответственно, все мои расчеты на красивые подводные кадры пошли прахом. Там много интересных рыб, просто в маске и с трубкой я видел драку осьминогов, морских звезд, крабов, но все это осталось незапечатленным :). Дайвинг, соответственно, тоже - хоть бадди и снимал что-то там на свою камеру, оператор из него был аховый - я там поручкался с муреной и много чего еще, а он ничего этого не снял. Единственное - снял, как я кормил рыбов ежатиной :). Берется морской йожыг, разбивается камнем, и рыбы слетаются со всей округи, отталкивая друг друга и мои пальцы.       Название лодки читается легко и просто :).       Всё южное побережье Коринфского залива - одни сплошные пляжи. Как дикие, но очень симпатичные, так и вполне цивилизованные, оборудованные и чистые. Почти везде, за исключением прибрежных отелей, народу очень мало, преимущественно местные.         Коринфский залив, несмотря на кажущуюся безобидность и небольшую площадь, весьма глубок (около 1000м.) и с сильными ветрами и течениями.      Отсутствие туристов имеет и свои минусы - например, если на Корфу не было ни малейших проблем найти в аренду скутер, то здесь такой услуги не существовало вовсе. Машину найти было можно, но смысла в ней немного - запарковаться сложно, возить некого и нечего. В итоге я либо ходил пешком (что при тамошней обильной вкусной еде очень полезно), либо меня подвозили знакомые, либо я брал такси, ну и еще я разок воспользовался весьма комфортным и, что еще более поразительно, пунктуальным междугородним автобусом, доехав до местного города областного значения :). Оцените - на дворе 2024 год, а расписание автобусов написано аккуратненько от руки :).     Греция всё-таки куда более развитая страна по сравнению с Черногорией, пусть даже в деревушке это и не очень ощущается. В Афинах явно есть какие-то деньги, в отличие от столицы Черногории. Есть промышленность, сельское хозяйство, флот.    Если сербский язык я понимаю, то греческий звучит как полная белиберда :). Когда знаешь, как читаются те или иные буквы, то смысл многих слов ясен, ведь греческие корни в большинстве европейских языков активно присутствуют. Но все равно, подобные тексты ставят в тупик, и без гугл-переводчика - никак :).     Греция, как и Черногория - православная страна. И знаете, я вновь задумался о том, как всё-таки превалирующая религия оказывает влияние на менталитет населения, на образ его жизни, на привычки, даже на отношение к иностранцам. Греки очень радушные, открытые и не обремененные ксенофобией люди. Во многом доверчивые и не привыкшие думать о далеком завтрашнем дне. Но это же сделало их страну легкой мишенью англосакской политики, ибо из Греции легко выпили всю экономическую кровь как британцы, так и американцы. Экономия в глубокой яме, треть помещений по главным торговым улицам (не только в деревне, но и в больших городах) пустуют, кризис налицо. Местные очень жалуются на ситуацию и винят во всём Евросоюз. Но пока есть узо, сигарета и сувлаки - у грека будет хорошее настроение :). Узо - это анисовый дистиллят, а сувлаки, если кто не знает - это такие шашлычки из различных видов мяса на деревянной палочке. Популярная еда и как стрит-фуд, и как ресторанное блюдо.     В каждом офисе, магазине, кафе - обязательно икона. Иногда она довольно необычно декорирована.     Церкви.       Как я выше писал, греческий автопарк весьма потрёпан, соответственно и такси нередко предлагаются подобного уровня или чуть лучше. Но мне повезло, по знакомству передали телефон таксиста Василия на нормальном Мерседесе. Позвонив Василию, я сходу начал с ним говорить по-русски, но обломался - Василий по-русски не говорил, оказавшись греком, очень дружелюбным и веселым. Потом я пользовался только его услугами :).     В греческой провинции очень безопасно - конечно, не везде, зависит от района, и так же, как в Чехии, значение имеет наличие либо отсутствие цыган. Это я слышал от знакомых, но там, где я жил, не запирали машины, оставляли на виду телефоны и кошельки. Я был свидетелем, как подъехал парень на байке, оставил шлем на сиденье и ушел в ресторанчик. А еще один раз я видел, как мотоцикл бросили на улице вообще с ключами в зажигании! Если что, в Праге на Жижкове у меня как-то раз украли шлем с мотоцикла за 5 (пять) минут. В самом прямом смысле.      В узкой горловине, где Коринфский залив соединяется с Ионическим морем, находится мост через Коринфский залив, он соединяет город Рио, находящийся на полуострове Пелопоннес, с городом Антирио на материковой части Греции. Это самый длинный в Европе вантовый мост, он был построен в 2004 году, и длина Рио-Антирио составляет 2880 метров. Ну и оцените креатив тех, кто придумывал название городов :).     Как и в Черногории, в ресторане тебе вместе с очередным заказом приносят чек и кладут в стаканчик. Таким образом, можно просидеть целый вечер и иметь полное представление о том, что ты заказал и на какую сумму, а не силиться потом вспомнить, не приписал ли официант лишнего :).  
        Поскольку днем очень жарко, то как и в Испании, день здесь разделен на две части. С раннего утра и часов до двух пополудни всё открыто. Потом почти все заведения (включая многие продовольственные магазины) закрываются до 5-6 часов вечера. За это время можно отдохнуть, вздремнуть, набраться сил. А когда жара спадает и солнце заходит, жизнь вновь продолжается допоздна - все, включая маленьких детей, выходят на улицу и наслаждаются жизнью часов до двух ночи. Ночные бары у моря полны очарования!     В целом такое расписание, когда ты спишь два раза в день по 4 часа, куда здоровее, нежели привычный нам график с одним 8-часовым сном и потом очень долгим бодрствованием. Мне, например, очень понравилось.    Я, как уроженец Ялты, слышал пение-стрекотание цикад с рождения. И потом много раз слышал их в самых разных краях и странах. Но это такие вредные насекомые, что увидеть их нелегко, они сидят обычно в гуще кроны ближе к стволу, сливаясь с деревом. И вот вдруг я эту штуку увидел вблизи и даже сфотографировал.  Самцы цикад поют специальной мускульной мембраной с резонатором внутри тела :). Чертовски громко.     Ну и в заключение, как обычно, несколько атмосферных фотографий.   Ужин у моря:     В жизни всегда должно быть место прекрасному. Я про граффити на фасаде, а не про то, что вы подумали.     Мифическое пиво (кстати, вполне пристойное) :).     Есть еще места, где живы телефоны-автоматы!     Геленджик     Утром, по пути на пляж :).     Свежий кофе - обязательный атрибут любого утра. А также вечера :).     Сюда стоит вернуться :).     Спасибо за внимание!
    • GDV
      Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
      Остров потрясающий в океане есть
      (сухая констатация факта)
      Удивительно, но до поездки я не слышал про Мадейру ничего, кроме того, что это родина мадеры. А поскольку крепленые вина я не особо уважаю, то можно считать, что я вообще ничего не слышал про этот остров. Майорка на слуху, Канары там всякие - да. А Мадейра почему-то никогда в фокус внимания не попадала. Это тем более странно, что в Португалии я был достаточно долго, она мне понравилась, но ни одна живая душа ни словом не обмолвилась про Мадейру. 
      01.
      Попали мы туда почти случайно. Хотелось в тепло - раз, куда-то в новое место - два, и чтоб лететь не слишком долго - три. Ну и попалась на глаза Мадера, плюс я вспомнил хвалебные отзывы @Ratatosk :). 
      02.
      03.
      Но теперь, вернувшись оттуда, я могу сказать, что по совокупности всех плюсов лучшего места для универсального отдыха я, пожалуй, не назову. Это во всех отношениях потрясающее место. 
      04.
      Мадейру называют "остров вечного мая" - потому что находится остров на широте Марокко, до которого всего 500 км., но зной уравновешивается океаном, и в итоге среднегодовая разница в температуре всего 8 (!) градусов. Там не бывает слишком холодно и не бывает слишком жарко, от 18 градусов зимой до 26 градусов летом.  
      05.
      Мадейру называют "плавающей клумбой" - потому что на острове колоссальное количество цветов и различных растений, включая реликтовые доледниковые леса, которых в мире почти не осталось. Вообще островная флора более характерна для жарких влажных тропиков, чем для такого мягкого климата.
      06.
      07.
      08.
      Мадейру очень много еще как называют, и чаще всего восторженно - на небольшом острове размером 57 на 22 километра в самом широком месте есть и на что посмотреть, и куда сходить, и что поесть, и где искупаться, и так далее, и тому подобное.
      09.
      Визуальная составляющая зашкаливает - даже не выходя из машины (без нее точно нет смысла там находиться, вы не увидите и десятой части всего, что посмотреть стоит) виды на скалы, пляжи, леса и долины, городки и виноградники, банановые плантации и, конечно же, безбрежный изменчивый океан со всех сторон. И это я не говорю о закатах и восходах, которые в таком антураже смотрятся прям ах, и показывают их каждый день совершенно бесплатно :).
      10.
      11.
      12.
      Если вы (как и я) любите повеселиться, особенно пожрать, то на Мадейре скучать не придется. Это гастрономический рай, где умеют и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты. Какие там фрукты, мама дорогая... В целом после убого уровня продуктов в Праге на Мадейре очень хочется попросить гастрономического убежища. Там вкусно всё и везде.
      13.
      14.
      15.
      16.
      На фото ниже - необычное блюдо, нечто вроде густого рыбного супа, по сути это просто ломтики свежей морской рыбы в соусе со специями с добавлением рыбного бульона.
      17.
      Выбор бананов на местных рынках впечатляет - впрочем, не только бананов.
      18.
      Кстати, о бананах. Местные бананы небольшие, ароматные и очень вкусные. Но они в свое время не устроили Евросоюз из-за несоответствия неким стандартным размерам, и Мадейре не разрешили поставлять их за пределы Португалии. Что никак не смущает местных банановодов, ибо спрос на мадейрские бананы велик. И все южные склоны острова - сплошь банановые плантации.
      Улочка вдоль моря (оно за моей спиной), дальше - горы, а перед ними - как раз те самые банановые заросли.
      19.
      Урожай бананов собран.
      20.
      На фото ниже рядом с бананами - папайа. Бананы ближе к созреванию укутывают в пластиковые мешки. А папайю просто так съедают, это вкуснятина, никакого сравнения с той зеленой несозревшей ерундой, которую в Праге продают под названием папайи.
      21.
      Правильная папайа:
      22.
      Если вы любите активный отдых - пожалуйста, весь остров сплошной горный массив, покрытый густыми лесами. Карабкайся сколько влезет, маршрутов много на любой уровень подготовки (есть вполне серьезные). Для велосипедистов тоже всё супер.
      Можно поехать встречать рассвет на самой высокой точке острова.
      23.
      24.
      Можно побродить по левадам - это такие оросительные каналы открытого типа. Левады начали строить еще в 16-м веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть, и большинство из них до сих пор исправно выполняют эту функцию! Но сейчас левады - еще и туристические тропы, причем зачастую это единственная возможность попасть в самые укромные и живописные районы острова.
      25.
      26.
      На острове много водопадов, к некоторым можно подойти только через густой лес вдоль левад.
      27.
      А под некоторыми можно проехать на машине и прогуляться пешком!
      28.
      Можно пойти в пешеходный маршрут по вершинам гор - их много, и один другого живописнее.
      29.
      30.
      31.
      32.
      Можно выйти в море, посмотреть на остров со стороны океана и поглядеть на дельфинов.
      33.
      34.
      35.
      36.
      Солнечное гало:
      37.
      Пляжи для валяния есть, но немного, и слава богу, потому что в противном случае остров неизбежно был бы наводнён тюленеподобными любителями пляжного олл-инклюзива. А так всё же народу хоть и много (особенно во время стоянки сразу нескольких больших круизных лайнеров), но всё же терпимо.
      Этот пляж сделали из специально привезенного из Сахары песка, благо там недалеко.
      38.
      Есть несколько мест, где для купания выделены вот такие участки океана. Там не штормит, удобно заходить-выходить, и при этом это не бассейн у отеля, поэтому полно и крабов, и рыбов, и волнов :). Это вулканические бассейны в Porto Moniz.
      39.
      За пределами зоны купания грохочет океан, волны разбиваются о скалы, а ты себе плаваешь спокойно. Лепота.
      40.
      41.
      Столица Мадейры - город Фуншал - на мой взгляд, является почти идеальным местом для проживания, если вы приехали на остров на недельку и взяли машину в прокат (как я писал выше, без машины вы себя очень сильно ограничите в получении удовольствия). В Фуншале не скучно, есть немало хороших ресторанов, есть пляж, дайвинг, прогулки по морю, и при этом отсюда вы доберетесь куда угодно на острове за час или два на машине по отличным дорогам (преимущественно туннелям). Недостаток в Фуншале только один - там невероятные сложности с парковкой, место найти трудно, стоит она дорого, а штрафуют за нарушения оперативно. Есть, конечно, многоуровневый паркинг на набережной, но хочется же иметь машину прямо у места проживания .  
      42.
      43.
      Канатная дорога, что немного видна на фото выше, соединяет набережную и фрегезию (территориальная единица) под названием Монте, расположенную в горах над Фуншалом. 
      44.
      Подняться в Монте нужно обязательно. Во-первых, оттуда открывается прекрасный вид. Во-вторых, оттуда можно доехать на второй, менее протяженной, канатной дороге до ботанического сада, но об этом ниже. В-третьих, неподалеку от верхней станции канатной дороги находится необычный аттракцион - Carros de Cesto do Monte, катание в специальной корзине по асфальту. 
      45.
      Это был реальный общественный транспорт в 19 веке, люди таким образом спускались из Монте вниз. Но сегодня это просто аттракцион.
      Плетеная корзина на полозьях, эдакие летние сани, рассчитана на двоих пассажиров. Ребята (carreiros) в белой одежде и в форменных соломенных шляпах разгоняют вас по асфальту до весьма приличной скорости, а на резких поворотах carreiros ловко тормозят подошвами своих специальных ботинок. Очередь огромная, особенно если в порту стоят круизные лайнеры, ибо их пассажиры обязательно идут кататься на этих санках. Стоимость поездки 35 евро, протяженность - около 2 километров, проезжаются они за 10 минут. Вкупе с часовой очередью мне не кажется это стоящим того, но, возможно, я ошибаюсь. Не было бы очереди, мы бы поехали ради интереса.
      46.
      Если у вас в плане прокатиться на Carros de Cesto, то нужно брать билет на основную канатную дорогу лишь в один конец, снизу намного проще прогуляться до Фуншала пешком.
      Ну а если не спускаться на санях, то от верхней станции главной канатки можно съездить по еще одной канатной дороге в ботанический сад.
      47.
      Я невеликий фанат растений, но этот ботсад многие советовали посетить, и мы решили туда съездить. В итоге не пожалели, потому что место чрезвычайно живописное, а как называется то или иное дерево, цветок или кактус, не столь важно.
      48.
      В ботсаду я сфоткал атмосферную колоритную туристку. Очень, знаете ли, люблю, не привлекая к себе лишнего внимания, делать такие кадры. Иначе для чего вообще нужны зеркалка и хороший объектив?
      49.
      Вечером в Фуншале можно прогуляться на ужин по набережной. В порту установлено вот такое рыбо:
      50.
      Там же неподалеку находится памятник единственному всемирно известному нашему современнику, уроженцу Мадейры - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Он же капитан сборной Португалии по футболу.
      51.
      К нему не зарастает народная тропа, с памятником постоянно фотографируются, и на фото хорошо видно, какие именно части Криштиану Роналду люди чаще всего трогают на удачу.
      52.
      А ужинать мы идем в замечательное место - il Vivaldi (https://ilvivaldi.com). Если будете в Фуншале - непременно закажите там вечернее меню, не пожалеете. А уж управляющий Дуарте Авейро - настоящий эталон метрдотеля, плюс он художник и вообще просто душка :). Отчаянно рекомендую.
      53.
      Там были самые невероятные по вкусу морские гребешки, которые я только пробовал (а я стараюсь их брать везде, где они мне попадаются).
      54.
      На Мадейре есть местный национальный напиток - понча. Оригинальная понча готовится из смеси агуарденте (ром из сахарного тростника), сока свежих лимонов и сахара, но вообще продается уйма вариаций с различными соками и добавками.
      55.
      На фото ниже - маракуевая понча, она справа. Вполне питейный коктейльчик, мне понравилось. 
      56.
      А слева на фото выше, рядом с пончей, банановое пиво. Местное пиво Coral напоминает чешский плзень, а я его не люблю чрезвычайно. Соответственно, Coral мне тоже не зашел. Банановая его разновидность еще туда-сюда, но это не пиво, а тоже какой-то коктейль :).
      Забавный нюанс местных правил дорожного движения. На многих дорогах солнце дает плюс десять к скорости :), ну то есть скоростной лимит в хорошую погоду повышается на 10 км/ч.
      57.
      Хочу упомянуть еще одну достопримечательность, про которую нигде не пишут, но лично мне она показалась интересной - это взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Из самого аэропорта не видно, но зато прекрасно видно со стороны моря - она опирается на сваи! На фото ниже здание аэропорта слева, а справа как раз ВПП.
      58.
      Вот так полоса выглядит с шоссе, проходящего неподалеку от аэропорта.
      59.
      Вот как-то так. В заключение - еще несколько фотографий этого замечательного острова, причем я в этой заметке не выкладываю и половины тех снимков, что сделал на Мадейре :).
      60.
      61.
      62.
      63.
      64.
      65.
      66.
      Спасибо за внимание.
    • GDV
      Самую западную окраину Испании, где воды Атлантического океана разбиваются о край земли, мы с младшим сыном посетили после окончания нашего Камино (см. предыдущую заметку), во время которого мы за две недели прошагали пешком 320 км. по Астурии и Галисии. После финиша в Сантьяго де Компостелла у нас оставалось еще пара дней, поэтому было решено посетить две маленькие, но известные деревушки. А поскольку табу на транспорт после Камино было снято, то мы с наслаждением поехали на автобусе.
      И в Финистерру, и в Мушию существуют свои собственные, отдельные Камино - с отдельными креденсиалями и финальной компостеллой (что это значит, см. в рассказе о моем первом Камино три года назад). Конечно, их не сравнить с основными Путями, но тем не менее, немало людей проходят и их до кучи. 
      Финистерру я уже посещал после первого Камино, так что места эти мне были знакомы. За три года кое-что изменилось, но в целом "самая западная точка Европы" (по мнению испанцев, которые предпочитают не вспоминать про португальский мыс Рока) была всё такая же. Только людей стало много, в ковидном 2020 году там царило запустение.
      01.
      Возле причалов резвились несколько дельфинов (внизу фото можно одного увидеть):
      02.
      Выловленный улов посыпают льдом и отправляют на аукцион, который проходит дважды - после утренней ловли, и ближе к вечеру. Приходят туда владельцы (или повара) ресторанов и закупают то, что вечером будут готовить для гостей. Простых смертных не пускают :(, снимал через стеклянную крышу.
      03.
      Уютный дворик - маленький, но с грилем: 
      04.
      Садик, мерседсик, домик. И круглосуточно фантастический вид.
      05.
      В Финистерре принято наблюдать закат, там хорошо видно, как солнце с шипением садится в Атлантический океан.
      06.
      Этот же столбик с отметкой 0,000 км. я фотографировал три года назад. Тогда ничего рядом не валялось, ковид-с, народу было мало. 
      07.
      После возвращения от маяка на набережную мы предались чревоугодию, благо аскеза и рубище простого пилигрима нам уже были без надобности :). 
      08.
      Про Финистерру я рассказывал в заметке про прошлый Камино (от 49 фотографии и далее), добавить особенно нечего. Разве что восход был атмосферным, в прошлый раз в Финистерре мы жили не с таким удачным видом:
      09.
      Оттуда мы отправились автобусом в Мушию, ехать там минут 40, проезд стоил то ли 3 евро, то ли 5. 
      В Мушию мы попали случайно (если, конечно, не считать, что случайности неслучайны). Просто за завтраком в одной альберге в середине Камино зашла речь про то, кто что будет делать после финиша, и один испанец с жаром начал рассказывать про Мушию - мол, все знают Финистерру, но мало кто едет в Мушию, а там очень здорово. И мы решили из Финистерры скататься туда, и это было архиверное решение. Мушия меня покорила.
      10.
      Это совсем крошечная деревушка, еще меньше Финистерры. Однако же она представляет из себя еще больший край света, и куда более живописный.
      11.
      12.
      13.
      14.
      Там невероятной живописности берег, состоящий из огромных глыб, обточенных океаном. Но берега эти в свое время имели дурную славу из-за сложности навигации, погодных условий и многочисленных скалистых островков, о которые с веселым хрустом разбивались корабли.
      15.
      Я провел там больше часа, наслаждаясь запахом моря, силой прибоя и стараясь впитать в себя побольше океанской энергии :).
      16.
      На деревушку можно полюбоваться с вершины холма:
      17.
      Вечером мне не спалось, и я пошел прогуляться по местной маленькой марине. Обратите внимание на высоту опорных столбов - отлив-прилив тут весьма серьезный, и мостки поднимаются и опускаются вместе с водой и яхтами.
      18.
      Утром, идя на завтрак, мы увидели бомжика, мирно спящего прямо перед входом в полицейский участок.
      19.
      Бесконечно можно смотреть на три вещи: как тебе падают деньги на криптокошелек, как паркуется блондинка, и на океанский шторм. Зимой в тех краях бушуют совершенно крышесносящие штормы!
      20.
      Фото выше из интернета, мы ведь были в теплую погоду. Но я надеюсь когда-нибудь на пенсии пожить в тех местах годик-другой, так что увижу всё своими глазами.
      Из Мушии мы вернулись в Сантьяго де Компостела, откуда должны были на следующий день улетать - я в Прагу, а сын в Лондон (они с братом решили там пару дней потусить).
      Уже не будучи пилигримами и не имея необходимости выполнять суточный план по ходьбе, мы прекрасно провели время :).
      21.
      22.
      Тот самый кафедральный собор, цель всех пилигримов:
      23.

      У нас было свободное время, и мы таки смогли зайти внутрь и посмотреть на убранство собора, а так же на знаменитое самое большое в мире кадило (в прошлый раз собор был на реконструкции вместе с кадилом). 
      Орган:
      24.
      Гробница святого Иакова, покровителя всех путешественников.
      25.
      В середине зала висит то самое кадило (исп. botafumeiro) - весит оно порядка 80 кг, туда загружают несколько десятков килограммов угля, и восемь человек его раскачивают так, что оно летает по всему огромному залу. 
      26.
      27.
      Собор украшен, что и говорить, богатейше.
      28.
      Вечером мы отпраздновали окончание нашего путешествия не только вином, то и почему-то текилой (само получилось, мы не хотели).
      29.
      30.
      Вот так выглядит вечером собор, где мы попрощались с Сантьяго. 
      31.
      Вернусь ли я сюда - скорее всего, да. Но будет ли это еще одно Камино - скорее всего, нет (хотя зарекаться не стану). Запас сыновей подошел к концу, и теперь я бы хотел приехать сюда на мотоцикле и насладиться дорогами вдоль океана и всеми теми городками и деревушками, которые мы видели по дороге издали или проходили через них. Но на сей раз я буду без рюкзака и планирую двигаться на хорошей скорости :).
      Спасибо за внимание.
    • GDV
      - Как же он быстро ездит по сравнению с тем, как мы ходим!
      Крик души моего сына, когда мы после двух недель ходьбы впервые попали в транспортное средство
      Перед вами подробный рассказ о моем втором прохождении пути св. Иакова, он же Камино де Сантьяго. Первый был в 2020 году и проходил по Португальскому маршруту - подробный рассказ здесь. Я не буду повторяться и рассказывать историю Камино, всё это есть в первой заметке по ссылке. Этот рассказ получился не менее обстоятельным, ниже 54 фотографии и немало текста, так что приготовьтесь.
      В этот раз я пошел уже не со старшим сыном, а с младшим; и маршрут был выбран иной, северный, вдоль атлантического Бискайского залива - путь зовется Camino Del Norte.
      Стоит отметить, что все мои ожидания и представления о новом Камино были развеяны в пух и прах. Я даже не представлял, насколько отличается Северный путь от Португальского, и насколько отличается прохождение в ковидный 2020 год от нормального (гм) 2023 года. Во-первых, del Norte проложен по весьма гористой местности, особенно в первой его половине. И одно дело - прошагать себе 20-25 км. в день по ровной гладкой дороге вдоль океана в Португалии, где ни единого раза с неба не упало ни капли, и очень сильно другое дело - одолеть этот же километраж вверх-вниз по камням и горам, по скользким земляным тропам и с частыми дождями. С другой стороны, в 20-м году мы были на пути почти одни. Все муниципальные альберги были закрыты, а в коммерческих обычно мы были чуть ли не одни-одинешеньки. Теперь же пилигримов было полно, мы много общались с людьми со всех краев Земли включая Южную Африку и Новую Зеландию, и это было потрясающе интересно и здорово.
      Как обычно, временем мы располагали ограниченным (точнее, только я ). Поэтому я был очень рад, когда выяснилось, что аэропорт Астурии находится не у столицы этой провинции Овьедо, а у моря, непосредственно на самом пути Del Norte. Это была большая удача, поскольку можно было получить креденсиаль (удостоверение пилигрима) в паре часов пешего пути от аэропорта после приземления, то есть сразу же, не теряя ни дня, начать Путь.
      Креденсиали мы получили в городке Muros de Nalón, где нам очень повезло - крошечная oficina de turismo оказалась открытой, что в маленьких городах бывает далеко не всегда. И лишь в самом конце пути мы обратили внимание, что печать нам там поставили вверх ногами :).
      01.
      В Муросе явно есть какой-то кружок фанатичных вязальщиц, ибо деревья на набережной одеты в вязаные одёжки. Вот как это выглядит:
      02.
      Мы попытались дойти до места нашей первой ночевки вдоль океана - на гугл-карте это выглядело как легкая прогулка по пляжу. И вначале и правда был пляж:
      03.
      Вот только совсем не песчаный. Спустившись туда, меня охватило нехорошее предчувствие. 
      04.
      Какое-то время мы честно лезли по этим валунам (с рюкзаками за спиной, по жаре), но в итоге были вынуждены сдаться, уперевшись в совсем уже непроходимые утесы, выступающие в море. Искупались и пошли обратно. Пришлось в итоге карабкаться на гору, которую пытались обойти. Ниже на фото путь обратно.
      05.
      Как я уже писал в начале, сравнивать мои два Камино не приходится вообще. Всё было иначе, кроме разве что финальной точки в Сантьяго. В том числе, иной была дорога - для del Norte характерно большое количество утесов, огромных оврагов, крутых подъемов и спусков. Ну вот по этой фотографии можно составить себе некоторое представление о рельефе местности.
      06.
      Виды, конечно, с холмов открываются самые разные.
      07.
      08.
      09.
      Во время отлива (высота атлантического прилива в тех местах достигает 4,5 метров) можно поздравить кого-нибудь на обнажившемся песке: 
      10.
      Очередное отличие моего первого Камино от второго было в том, что в Португалии мы шли в свободном режиме. Мы никогда не знали заранее, сколько мы пройдем, потому что заночевать могли где угодно (в рамках наличия альберге, конечно), поскольку нам было все равно, в какой день мы финишируем в Сантьяго. А в этом Камино у меня уже были куплены обратные авиабилеты на конкретный день, и опаздывать было нельзя. Поэтому необходимо было проходить в день определенное количество километров (не менее 22), и хотя физически это не было так уж сложно, и зачастую можно было бы и больше пройти, но психологически наличие этого "нужно пройти столько-то" противоречит духу Камино. Поскольку здесь сам путь куда важнее конечной цели. 
      11.
      Выходили мы обычно между 7 и 8 часами утра с тем, чтобы добраться до точки ночлега как можно раньше: это давало возможность и отдохнуть хорошо, и занять свободные места - последнее актуально в тех городках, где альберге маленькие и их всего 1-2. В первые дни дорога с непривычки давалась тяжело, и приходили мы к альберге ближе к вечеру. Однако уже через дней 5-6 дело пошло куда веселее, а к концу второй недели для нас вообще пройти дневную норму стало проще простого, мы шли максимум полдня.  
      Утренняя дорого обычно выглядела как-то так:
      12.
      13.
      Иногда после дождей тропинка превращалась в топь:
      14.
      Нередко попадались ручьи и мелкие речки, иногда приходилось переходить их вброд.
      15.
      Утро в эвкалиптовой роще - эх, как там пахнет, вы бы знали :).
      16.
      Альберге, где мы ночевали, были очень разными. Чаще всего мы, как и большинство остальных пилигримов, останавливались в муниципальных альберге по 8 евро с человека за ночь. В Астурии такие альберге победнее, а в Галисии вполне приличные - тамошнее правительство выделяет средства на реконструкцию альберге, и это очень чувствуется. Вот, например, хорошее было место:
      17.
      Среднестатистическое место для ночлега внутри выглядит примерно так: 
      18.
      В первом Камино в 2020 году вопрос с бельем нужно было решать самостоятельно - чаще всего это просто спальный мешок: удобно, тепло, гигиенично. Сейчас все альберге либо автоматически предоставляют одноразовые простыни и наволочки, либо их можно докупить за 1 евро. 
      Ниже на фото кухня одной очень хорошей альберге, причем бесплатной (точнее, платишь donativo по желанию, можно ничего не платить). Но это было настолько душевное и интересное место, что конечно же все постояльцы платили, причем скорее всего больше 8 евро.  Держит эту альберге прелюбопытный англичанин (я хоть поговорил с ним вволю, ибо в целом тамошние испанцы английский язык знают чуть хуже, чем никак, и пилигримам настоятельно рекомендуется выучить десяток-другой основных фраз на испанском). Он нашел себе испанскую подругу и переехал в испанскую глушь, дабы вернуть судьбе долг - человек заметил, что с ним произошло несколько удивительных и хороших событий, и он обязан послужить людям в качестве некого кармического кешбека. Так вот, кухня удивительно богата оснащена, плюс там есть бесплатные макароны, хлеб, приправы, фрукты и даже вино. Место замечательно интересное, я могу про него долго рассказывать, но это отдельная тема.
      19.
      Еще одно очень интересное место нашей ночевки - монастырь траппистов в городе Sobrado dos Monxes. Монастырь основан в 10 веке, он действующий, там проводятся службы и живут послушники, при этом монастырь имеет возможность дать ночлег сотне пилигримов (это очень много, обычно альберге рассчитаны на пару десятков человек). Я поначалу думал, что там нечто вроде огромного зала, но на самом деле отдельные кельи на десять-двенадцать человек.
      20.
      Оформляет пилигримов и ставит печать в креденсиаль пожилой и прекрасно говорящий по-английски монах, делает он это крайне обстоятельно и медленно, пересыпая свою речь шутками и смехом. Для примера - на мой вопрос о возможности оплаты кредитной картой он, смеясь, ответил, что принимает оплату не то что картой, но даже золотыми зубами, причем достал из-под стола большие клещи. 
      Мы с Артуром пошли посмотреть на вечернюю службу:
      21.
      Артур остался до конца, а я решил сходить в лавандерию (прачечную самообслуживания), перекинуть белье из стиральной в сушильную машину. Возвращаться не стал, предпочел отдохнуть на площади перед монастырем за бокалом пива. Оно на удивление приличного качества, стоит дешевле пражского и подается в замороженном бокале:
      22.
      Нужно заметить, что в Испании всегда к пиву или вину вам дадут какую-нибудь закуску бесплатно. В данном случае давали хамон:
      23.
      Раз уж речь зашла о еде, расскажу о нашем питании. Оно разделялось (как и в первом моем Камино) на два периода: первый - в процессе пути, и второй - после его окончания. До финиша мы старались не шиковать, обходиться малым, покупать что-то самое простое из местного ассортимента. Но это же Испания, там даже самое простое на порядок вкуснее и качественнее чешского. 
      Завтрак - тортилья с кофе. В Португалии и на юге Испании тортилья куда менее вкусная, а в Галисии и Астурии она невероятна. Это нечто вроде большого омлета с картофелем и луком, и в серединке тортилья должна быть полужидкой консистенции, чтоб желток чувствовался - это божественно вкусно. 
      24.
      Обед - эмпанадас (пирог) с курицей, тунцом, сыром или чоризо (это вид сырокопченой острой колбасы), последний вариант пирога Артур страстно полюбил. А по мне, так с курицей вкуснее :). Из-за жары арбуз тоже составлял часть рациона, покупали мы его при каждом удобном случае.
      25.
      Ужин - "меню пилигрима", подается либо в самой альберге, если она расположена вдали от цивилизации, либо в ресторанчиках по пути. Стоимость обычно 12 евро, в цену входит два полноценных блюда и десерт, плюс вино. В первый раз я наивно спросил: "бокал?", на что получил возмущенный ответ: "конечно, бутылка!". Вина там отличные и недорогие, и бокалами их никто не меряет. 
      26.
      Ягнятина на фото выше получилась отменная, а вот рыба была безбожно пережарена. Это единственный случай за всё время, когда что-то оказалось невкусным. Зато салат в верхней части снимка называется "Русский", очень популярен и представляет собой нечто вроде оливье с куриным филе.
      Однажды мы ужинали в компании испанцев, и один парень настоятельно посоветовал взять чизкейк. Это, оказывается, галисийский специалитет, там его как-то по-особенному делают. Я сладкое не люблю и десерты обычно не беру, однако все, кто попробовал, подтвердили - чизкейк очень вкусный. Я ради эксперимента взял, и могу сказать: чизкейк и правда невероятно вкусный, но про рецепт ничего не скажу :).
      27.
      А про наше питание после окончания Камино я напишу в следующей заметке, про Финистерру и Мушию :).
      Однажды мы заночевали в интересной и бесплатной альберге (городок какой-то грант получил для развития туризма). Домик находится прямо у океана, от дверей открывается прекрасный вид. Я искупался, принял душ, взял бутылочку вина, сел за стол перед входом и неторопливо выпил, созерцая закат и предаваясь размышлениям о бренности всего сущего :).
      28.
      К сожалению, пить одно вино не было возможности, приходилось пить еще и воду :). Если серьезно, то в начале пути было очень жарко, и воды уходило много. В тех краях, в отличие от Португалии, с питьевой водой всё прекрасно, и покупать её нет никакой нужды - обилие родников позволяет постоянно пополнять запас свежей вкусной ключевой водицы. Родники могут быть разной степени окультуренности, от просто ручейка из земли до старого каменного водопойного устройства :).
      29.
      30.
      Около половины всего нашего пути пришлось на берег моря или где-то рядом. Но после города Рибадео (туда надо вернуться, там остались непосещенными уникальной красоты пляжи) путь уходит вглубь полуострова, и чем дальше от моря, тем становилось холоднее. По утрам на эвкалиптовые рощи ложился туман удивительной густоты:
      31.
      32.
      33.
      А если мы выходили пораньше, то первый час шли в таинственной мгле:
      34.
      35.
      В тех краях водится много живности, на дорогах полно ящериц, у моря огромное количество чаек, в лесах мы видели кроликов, зайцев, фазанов, но меня потрясла рыба. Я не знаю, откуда ее столько, как она зовется и почему её не ловят, но с мостов и берегов в тех местах, где реки впадают в океан, рыбы просто невероятно много. И она крупная, не мелочь какая-то (сравните размер с лодками). То ли местные считают эту рыбу какой-то не такой, то ли некий запрет действует, но факт остается фактом. Рыбы полно, и ни одного человека с удочкой.
      36.
      37.
      Раз зашла речь про животных, упомяну и домашних. Там какой-то коровий край, причем породы сплошь мясные - много мышц и маленькое вымя.
      38.
      Есть так же кони, козы, ослы, гуси и проч. Вот, например, любопытная коза:
      39.
      А вот не менее любопытный осел - когда я выложил эту фотографию в одном телеграм-канале, под ней написали: "О, конь-огонь"
      40.
      В одном баре в какой-то очень глубокой глубинке я внезапно увидел карту с прикрепленными купюрами со всего света, которые оставляли там на память пилигримы. И рубли, и кроны в наличии.
      41.
      Ближе к Сантьяго на некоторых столбиках, указывающих путь, можно встретить ботинки. Это тоже часть ритуала, но мне всегда было интересно, как пошел дальше обладатель этих ботинок. Или он тащил их специально, чтоб оставить?
      42.
      Теперь о погоде. В португальском камино мы лишь один-единственный раз попали в грозу. Вымокли сильно, но это было единожды. Но север Испании - это совсем другое дело. Там дожди в сентябре уже нередки, причем погода меняется быстро и радикально. Только что светило солнце и было жарко, на небе лишь отдельные облачка, и вдруг в течение часа надвигается гроза с громом, молниями и проливным дождем. Льет полчаса - и опять выходит солнце, жара, от земли валит пар. 
      43.
      44.
      Если есть возможность, то конечно же можно укрыться и переждать. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому накидываешь на себя дождевик (заботясь больше о рюкзаке, нежели о себе самом) и шагаешь под душем, радуясь, что у тебя хорошая непромокаемая обувь. 
      Зато после вечерней грозы на закате небо бывает совершенно невероятных цветов.
      45.
      Обычная часть астурийских пейзажей - тщательно сохраняемые старые сараи для зерна и прочих продуктов, стоящие на специальной формы ногах для защиты от грызунов. Между входом и лестницей специально оставлено большое расстрояние, дабы непрошенные гости не смогли перепрыгнуть. 
      46.
      Большинство таких сараев сегодня уже едва ли используется по назначению, но во многих дворах они стоят - традиция, однако. 
      В Галисии хранилища поменьше и другой формы, но ноги у постройки и их смысл точно такой же (на фото ниже по центру):
      47.
      Чем ближе к финишной прямой перед Сантьяго, тем больше становится пилигримов на дороге (наш Северный путь соединяется с основным Французским путем длиной в 800 км), появляются продавцы сувениров:
      48.
      И вот, наконец, пройдя 320 километров за 14 дней, мы входим в город, где расположена наша цель - кафедральный собор св. Иакова на главной площади города Santiago de Compostela, самый крупный паломнический центр средневекового католичества. Улицы полны пилигримами, и это для меня в новинку - в 2020 году из-за ковида народу было очень мало. Настроение приподнятое, мы у цели!
      49.
      Креденсиаль с печатями различных альберге, ресторанов и костелов, где мы останавливались по дороге. Именно на их основании исчисляется путь и оценивается, достоин ли ты компостелы (грамоты о прохождении Камино), или нет.
      50.
      Путь пройден, документы получены :). Их я фотографировать не стал, всё то же самое, как и в первый раз (хотя дизайн за три года несколько поменялся) - см. фото 44 в заметке о Португальском камино.
      Памятник многострадальным изношенным ногам пилигрима в Сантьяго :).
      51.
      Выводы из второго камино.

      1) Португальский путь летом или в начале сентября можно пройти в обычных кроссовках. Но все северные пути (а не только Примитиво, как я думал раньше) нужно проходить исключительно в хороших горных ботинках с непромокаемой мембраной и нескользящей подошвой. Ибо горы и дожди.
      2) Я в заметке про Португалию писал, что палки не нужны. Это правда, они в Португалии не нужны, однако же на севере Испании, полагаю, они бы нам здорово пригодились на горных тропах. Мы решили идти без них, в режиме максимальной сложности :), но в целом они там будут уместны, особенно в первой половине пути. Но нужно учитывать, что в самолет с ними не пустят, поэтому их придется купить на месте и выбросить перед отлетом (если только вы не планируете сдавать вещи в багаж).
      3) Мы хорошо подготовились (прежде всего благодаря тому, что у меня уже был опыт). Мы не несли ничего лишнего, и не испытывали нужду в чем-то, что не взяли. Разве что у меня был хиленький дождевичок (типа куртки), можно было взять побольше и подлиннее, как плащ-палатка.
      4) В итоге северный Камино обошелся в пересчете на одного человека почти вдвое дешевле, нежели Португальский. Три года назад мы со старшим потратили примерно 1К евро каждый (без учета билетов, разумеется). В этот раз мы с младшим потратили менее 500 евро каждый (тоже без учета билетов), и это несколько странно, потому что мне казалось, что Португалия дешевле Испании. Но, вероятно, я сравнивал с южной частью Испании, а Астурия и Галисия - регионы бедные, потому дешевые. Плюс ночевали мы за существенно меньшие деньги, нежели в Португалии.
      Несколько вполне типичных астурийских видов:
      52.
      53.
      Очень многое осталось за кадром. Просто физически невозможно впихнуть полные впечатлений две недели в одну заметку. Я не рассказал, прежде всего, о людях - а это было чуть ли не самое интересное.
      Парень из Финляндии, который просто ходит по разным Камино туда и назад, помогая людям, рассказывая о Пути, общаясь. Очень интересный человек. Пара из Италии, ему 76 лет, ей 74, это уже их 10 (!) камино! Они почти не говорят по-английски, но чрезвычайно общительны и жизнерадостны. В этом возрасте это бесценно. Дедушка из Дании, который в пути уже 4 месяца - он на пенсии, спешить ему некуда, уже прошел несколько путей, наслаждается процессом.  Пара из Австралии, уже за 60 обоим, объездили реально весь мир, теперь вот идут Камино. Мы с ними шли вместе довольно долго, очень интересные были разговоры.  Еще одна австралийка, на этот раз молодая, приехала сразу на пару-тройку месяцев, ведь дорога в Европу дорогая и долгая. После Камино планирует посетить Сербию и Хорватию, Будапешт и Вену. Рассказывала нам про ужасы австралийской фауны :). Англичанин, про которого я упоминал выше - он заботиться об альберге и помогает местному пастору, который не справляется. Он открыл нам вечером древнюю часовню, которой больше 1000 лет, и поставил почти такие же древние печати нам в креденсиаль :). Молодой американец, который бодренько шагал себе, но никогда не ночевал в альбергах, а всегда заказывал такси и уезжал в какой-нибудь отель неподалеку, утром приезжал на такси к тому же месту и продолжал путь. Один только раз я встретил чешку, и один раз - девушку из Беларуси, но живущую в Польше. Больше всего нам попадалось немцев. Еще была группа польской молодёжи, с ними хоть польский вспомнил, давно похороненный в мозгу под слоем чешского :).  Короче говоря, это потрясающе интересно - встречать столько очень разных по возрасту и другим параметрам людей, объединенных одной идеей.
      54.
      После окончания Пути у нас оставалось в резерве пару дней (мы таки перевыполнили план ходьбы), и мы съездили в Финистерру, где я уже был в прошлый раз, и в Мушию, где я до этого не был, и которая мне невероятно понравилась. Про это - в следующей заметке. 
    • GDV
      От поездки на отдых можно ожидать многого. Может не повезти с погодой, может быть холодное или медузистое море, может быть неважное жилье или множество других неприятностей. Но в этот раз беда пришла откуда ну вот совсем не ждали. 
      Несмотря на то, что на барселонщине я бывал уже очень много раз, но по ряду причин решено было поехать именно на Коста Браву (и Дораду) , причем в этот раз на машине. Во-первых, чтоб посетить по дороге парочку интересных мест, во-вторых, чтоб иметь транспорт там на месте, ну и в-третьих, чтоб привезти оттуда всякого-разного вкусного и полезного добра, на которое так богата Испания - в отличие от Чехии.
      Я наслышан о растущих год от года пробках на южных направлениях Италия-Хорватия, так что туда на машине в разгар сезона лучше не соваться. Но хотя бы по Германии и Франции я раньше ездил без особых проблем, но времена изменились и там. До Швейцарии в целом доехали без особых сложностей, задержавшись лишь по собственной инициативе на озере Bodensee.
      01.
      Там мы встретились со знакомыми и провели пару часов на берегу озера, над которым шастают прогулочные дирижабли (именно там, в окрестностях Бодензее, Фердинанд фон Цеппелин строил свои летательные аппараты).
      02.
      Летать швейцарцы не умеют, вон самолеты прям на деревья сажают :).
      03.
      Вся Женева в рабочий день - это одна сплошная пробка, стоящая везде и по всем направлениям. Уже там пришлось передвигаться куда медленнее запланированного. Но в целом Женева, как и много лет назад, похожа на праздничный тортик :). Все у всех хорошо. На пианинах играют (на улице лето, теплынь, но нигга почему-то в теплой куртке).
      04.
      Ни одного украинского номера на машинах, ни одного украинского флага в городе. Лепота.
      05.
      Количество двухколесного транспорта растет на глазах. Раньше такого не было. Уже как в Азии чувствуешь себя, хотя с учетом пробок - неудивительно.
      06.
      Переночевав, поехали дальше, въехали во Францию и увязли в длиннющих пробках. Один раз причиной пробки была авария, причем серьезная, мы видели даже остов сгоревшего автобуса. Но все остальные заторы были без каких-то явных причины, кроме нередких сужений трассы из-за вялотекущих дорожных работ. Особенно обидно было стоять в пробках а потом платить прожорливым французам за эти их платные медленные дороги :). 
      Но в конце концов мы вырвались на свободу.
      07.
      Цены на бензин повыше чешских, и довольно существенно - особенно в Германии, где нередко цена достигала 2,15 евро за литр (в Чехии 1,62 евро). Но достаточно было съехать с автобана, чтоб заправиться по рубль восемьдесят пять :).
      Юг Франции живописен и вкусен. Маленькая рыбацкая деревушка Leucate - столица устриц, гребешков, креветок и пр. - порадовала роскошными свежайшими устрицами по 250 крон за дюжину, причем к 12 штукам приносят еще и бонусную 13-ю ракушку. В Праге, понятное дело, такой свежести не бывает, а цена - от 100 крон за штуку и выше. Но условия потребления в Лёкате максимально спартанские :).
      08.
      В очередной раз я убедился, что устрицы имеет смысл есть только прямо из моря, в противном случае это какие-то невнятные безвкусные сопли. Но все равно я легко отдам ведро устриц за пригоршню ялтинских мидий моего детства, сваренных на костре прямо на берегу :).
      09.
      Местом основной дислокации на испанском побережье был выбран городок Ситжес несколько южнее Барселоны, и как оказалось - это была моя ошибка. Ибо именно Ситжес является чуть ли не самым популярным европейским ЛГБТ-курортом, созывает нетрадиционалов со всего мира и прекрасно на этом зарабатывает. Городок небольшой по размерам (на фото ниже он весь почти и есть), но фешенебельный и пафосный.
      10.
      Мы как-то раз, обедая после пляжа на центральной пешеходной улочке, примерно посчитали соотношение гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Даже если не считать геями просто идущих рядом двух мужчин (ну мало ли, вдруг просто друзья, ага, ха-ха), а учитывать лишь явных одетых соответствующе или держащихся за ручки, то все равно гетеросексуалы с треском проигрывают. 
      11.

      Рекламные буклеты отдыха в Ситджесе выглядят примерно вот так:
      12.
      Мы проехали кусок побережья и на север, в Барселону, и на юг, в Таррагону и дальше - такого, к счастью, нет нигде, кроме Ситжеса. Поэтому особенно приятно было видеть девушек топлесс на пляжах Сиджеса, и хотя было их куда меньше, чем целующихся мужиков, но всё же встречались. Прям глаз отдыхал.
      13.
      Тот же пляж ночью.
      14.
      И вообще я пожалел, что не выбрал для отдыха Таррагону, это место мне куда больше понравилось даже безотносительно ЛГБТ. Ситжес маленький, и это сплошные понты, он для богатых пида... туристов, то есть бутики да развлекуха. А Таррагона живописнее, больше, цивилизованнее и куда уютнее. А пляжи точно такие же по качеству, то есть широкие, просторные, с теплым морем. Кстати, в тех краях куда больше укромных скальных бухточек. 
      15.
      16.
      В Таррагоне есть большие бабки.
      17.
      Барселона по-прежнему прекрасна, хоть и распирает её от понаехавших. Да и жарко там летом, на Новый год в Барселону куда приятнее приезжать из сырой Праги. Был я там уже много-много раз, но всегда приезжаю с удовольствием - даже несмотря на то, что почти каждый раз работаю там экскурсоводом для впервые посетивших столицу Каталонии (она же Каталания, она же Каталуния). Ниже просто несколько фотографий замечательной Барселоны.
      18.
      19.
      20.
      21.
      Перед Домом Гауди влепили какую-то уродскую голову. Еще в прошлом году ее не было. Зачем - непонятно, но это ж искуйство :(.
      22.
      Очень удивило отсутствие пресной воды на пляжах, и ладно бы в Барселоне или Таррагоне, но и в Ситжесе при всей его распальцованности. То есть, всякие души и ополаскиватели есть везде, но они не работают. Из некоторых рано утром что-то еще капает, но потом всё. А это очень неудобно, поскольку пляжи песчаные, ноги в песке, да и в целом ополоснуться после морской воды приятно. Даже в дикой Черногории есть души на пляжах, хотя там они преимущественно галечные.
      23.

      Как-то раз мы попали на пляж Рарача Веаси. И не надо мне рассказывать про Папайа-Бич :).
      24.
      На средиземноморском побережье все хорошо с вином, мясом, паэльей, оливками, фруктами и морепродуктами. Уже только ради этого стоит туда приезжать из Праги, где продукты такого качества надо еще поискать.
      25.
      26.
      27.
      Как вам дизайн новогодней ёлочки?
      28.
      Мы вернулись в Прагу, нагруженные донельзя сырами, мясом, фруктами и вином. Но всё невечно в этом мире, и остатки французско-испанской роскоши на фото ниже - они постепенно доедаются, приходится переходить на убогие местные продукты :). Вина осталось лишь несколько бутылок, однако с этим проще: испанцы с удовольствием присылают свое вино куда угодно, в том числе и в Прагу.
      29.
      Спасибо за внимание!