• Articles

    Our articles

    • GDV
      Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
      Остров потрясающий в океане есть
      (сухая констатация факта)
      Удивительно, но до поездки я не слышал про Мадейру ничего, кроме того, что это родина мадеры. А поскольку крепленые вина я не особо уважаю, то можно считать, что я вообще ничего не слышал про этот остров. Майорка на слуху, Канары там всякие - да. А Мадейра почему-то никогда в фокус внимания не попадала. Это тем более странно, что в Португалии я был достаточно долго, она мне понравилась, но ни одна живая душа ни словом не обмолвилась про Мадейру. 
      01.
      Попали мы туда почти случайно. Хотелось в тепло - раз, куда-то в новое место - два, и чтоб лететь не слишком долго - три. Ну и попалась на глаза Мадера, плюс я вспомнил хвалебные отзывы @Ratatosk :). 
      02.
      03.
      Но теперь, вернувшись оттуда, я могу сказать, что по совокупности всех плюсов лучшего места для универсального отдыха я, пожалуй, не назову. Это во всех отношениях потрясающее место. 
      04.
      Мадейру называют "остров вечного мая" - потому что находится остров на широте Марокко, до которого всего 500 км., но зной уравновешивается океаном, и в итоге среднегодовая разница в температуре всего 8 (!) градусов. Там не бывает слишком холодно и не бывает слишком жарко, от 18 градусов зимой до 26 градусов летом.  
      05.
      Мадейру называют "плавающей клумбой" - потому что на острове колоссальное количество цветов и различных растений, включая реликтовые доледниковые леса, которых в мире почти не осталось. Вообще островная флора более характерна для жарких влажных тропиков, чем для такого мягкого климата.
      06.
      07.
      08.
      Мадейру очень много еще как называют, и чаще всего восторженно - на небольшом острове размером 57 на 22 километра в самом широком месте есть и на что посмотреть, и куда сходить, и что поесть, и где искупаться, и так далее, и тому подобное.
      09.
      Визуальная составляющая зашкаливает - даже не выходя из машины (без нее точно нет смысла там находиться, вы не увидите и десятой части всего, что посмотреть стоит) виды на скалы, пляжи, леса и долины, городки и виноградники, банановые плантации и, конечно же, безбрежный изменчивый океан со всех сторон. И это я не говорю о закатах и восходах, которые в таком антураже смотрятся прям ах, и показывают их каждый день совершенно бесплатно :).
      10.
      11.
      12.
      Если вы (как и я) любите повеселиться, особенно пожрать, то на Мадейре скучать не придется. Это гастрономический рай, где умеют и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты. Какие там фрукты, мама дорогая... В целом после убого уровня продуктов в Праге на Мадейре очень хочется попросить гастрономического убежища. Там вкусно всё и везде.
      13.
      14.
      15.
      16.
      На фото ниже - необычное блюдо, нечто вроде густого рыбного супа, по сути это просто ломтики свежей морской рыбы в соусе со специями с добавлением рыбного бульона.
      17.
      Выбор бананов на местных рынках впечатляет - впрочем, не только бананов.
      18.
      Кстати, о бананах. Местные бананы небольшие, ароматные и очень вкусные. Но они в свое время не устроили Евросоюз из-за несоответствия неким стандартным размерам, и Мадейре не разрешили поставлять их за пределы Португалии. Что никак не смущает местных банановодов, ибо спрос на мадейрские бананы велик. И все южные склоны острова - сплошь банановые плантации.
      Улочка вдоль моря (оно за моей спиной), дальше - горы, а перед ними - как раз те самые банановые заросли.
      19.
      Урожай бананов собран.
      20.
      На фото ниже рядом с бананами - папайа. Бананы ближе к созреванию укутывают в пластиковые мешки. А папайю просто так съедают, это вкуснятина, никакого сравнения с той зеленой несозревшей ерундой, которую в Праге продают под названием папайи.
      21.
      Правильная папайа:
      22.
      Если вы любите активный отдых - пожалуйста, весь остров сплошной горный массив, покрытый густыми лесами. Карабкайся сколько влезет, маршрутов много на любой уровень подготовки (есть вполне серьезные). Для велосипедистов тоже всё супер.
      Можно поехать встречать рассвет на самой высокой точке острова.
      23.
      24.
      Можно побродить по левадам - это такие оросительные каналы открытого типа. Левады начали строить еще в 16-м веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть, и большинство из них до сих пор исправно выполняют эту функцию! Но сейчас левады - еще и туристические тропы, причем зачастую это единственная возможность попасть в самые укромные и живописные районы острова.
      25.
      26.
      На острове много водопадов, к некоторым можно подойти только через густой лес вдоль левад.
      27.
      А под некоторыми можно проехать на машине и прогуляться пешком!
      28.
      Можно пойти в пешеходный маршрут по вершинам гор - их много, и один другого живописнее.
      29.
      30.
      31.
      32.
      Можно выйти в море, посмотреть на остров со стороны океана и поглядеть на дельфинов.
      33.
      34.
      35.
      36.
      Солнечное гало:
      37.
      Пляжи для валяния есть, но немного, и слава богу, потому что в противном случае остров неизбежно был бы наводнён тюленеподобными любителями пляжного олл-инклюзива. А так всё же народу хоть и много (особенно во время стоянки сразу нескольких больших круизных лайнеров), но всё же терпимо.
      Этот пляж сделали из специально привезенного из Сахары песка, благо там недалеко.
      38.
      Есть несколько мест, где для купания выделены вот такие участки океана. Там не штормит, удобно заходить-выходить, и при этом это не бассейн у отеля, поэтому полно и крабов, и рыбов, и волнов :). Это вулканические бассейны в Porto Moniz.
      39.
      За пределами зоны купания грохочет океан, волны разбиваются о скалы, а ты себе плаваешь спокойно. Лепота.
      40.
      41.
      Столица Мадейры - город Фуншал - на мой взгляд, является почти идеальным местом для проживания, если вы приехали на остров на недельку и взяли машину в прокат (как я писал выше, без машины вы себя очень сильно ограничите в получении удовольствия). В Фуншале не скучно, есть немало хороших ресторанов, есть пляж, дайвинг, прогулки по морю, и при этом отсюда вы доберетесь куда угодно на острове за час или два на машине по отличным дорогам (преимущественно туннелям). Недостаток в Фуншале только один - там невероятные сложности с парковкой, место найти трудно, стоит она дорого, а штрафуют за нарушения оперативно. Есть, конечно, многоуровневый паркинг на набережной, но хочется же иметь машину прямо у места проживания .  
      42.
      43.
      Канатная дорога, что немного видна на фото выше, соединяет набережную и фрегезию (территориальная единица) под названием Монте, расположенную в горах над Фуншалом. 
      44.
      Подняться в Монте нужно обязательно. Во-первых, оттуда открывается прекрасный вид. Во-вторых, оттуда можно доехать на второй, менее протяженной, канатной дороге до ботанического сада, но об этом ниже. В-третьих, неподалеку от верхней станции канатной дороги находится необычный аттракцион - Carros de Cesto do Monte, катание в специальной корзине по асфальту. 
      45.
      Это был реальный общественный транспорт в 19 веке, люди таким образом спускались из Монте вниз. Но сегодня это просто аттракцион.
      Плетеная корзина на полозьях, эдакие летние сани, рассчитана на двоих пассажиров. Ребята (carreiros) в белой одежде и в форменных соломенных шляпах разгоняют вас по асфальту до весьма приличной скорости, а на резких поворотах carreiros ловко тормозят подошвами своих специальных ботинок. Очередь огромная, особенно если в порту стоят круизные лайнеры, ибо их пассажиры обязательно идут кататься на этих санках. Стоимость поездки 35 евро, протяженность - около 2 километров, проезжаются они за 10 минут. Вкупе с часовой очередью мне не кажется это стоящим того, но, возможно, я ошибаюсь. Не было бы очереди, мы бы поехали ради интереса.
      46.
      Если у вас в плане прокатиться на Carros de Cesto, то нужно брать билет на основную канатную дорогу лишь в один конец, снизу намного проще прогуляться до Фуншала пешком.
      Ну а если не спускаться на санях, то от верхней станции главной канатки можно съездить по еще одной канатной дороге в ботанический сад.
      47.
      Я невеликий фанат растений, но этот ботсад многие советовали посетить, и мы решили туда съездить. В итоге не пожалели, потому что место чрезвычайно живописное, а как называется то или иное дерево, цветок или кактус, не столь важно.
      48.
      В ботсаду я сфоткал атмосферную колоритную туристку. Очень, знаете ли, люблю, не привлекая к себе лишнего внимания, делать такие кадры. Иначе для чего вообще нужны зеркалка и хороший объектив?
      49.
      Вечером в Фуншале можно прогуляться на ужин по набережной. В порту установлено вот такое рыбо:
      50.
      Там же неподалеку находится памятник единственному всемирно известному нашему современнику, уроженцу Мадейры - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Он же капитан сборной Португалии по футболу.
      51.
      К нему не зарастает народная тропа, с памятником постоянно фотографируются, и на фото хорошо видно, какие именно части Криштиану Роналду люди чаще всего трогают на удачу.
      52.
      А ужинать мы идем в замечательное место - il Vivaldi (https://ilvivaldi.com). Если будете в Фуншале - непременно закажите там вечернее меню, не пожалеете. А уж управляющий Дуарте Авейро - настоящий эталон метрдотеля, плюс он художник и вообще просто душка :). Отчаянно рекомендую.
      53.
      Там были самые невероятные по вкусу морские гребешки, которые я только пробовал (а я стараюсь их брать везде, где они мне попадаются).
      54.
      На Мадейре есть местный национальный напиток - понча. Оригинальная понча готовится из смеси агуарденте (ром из сахарного тростника), сока свежих лимонов и сахара, но вообще продается уйма вариаций с различными соками и добавками.
      55.
      На фото ниже - маракуевая понча, она справа. Вполне питейный коктейльчик, мне понравилось. 
      56.
      А слева на фото выше, рядом с пончей, банановое пиво. Местное пиво Coral напоминает чешский плзень, а я его не люблю чрезвычайно. Соответственно, Coral мне тоже не зашел. Банановая его разновидность еще туда-сюда, но это не пиво, а тоже какой-то коктейль :).
      Забавный нюанс местных правил дорожного движения. На многих дорогах солнце дает плюс десять к скорости :), ну то есть скоростной лимит в хорошую погоду повышается на 10 км/ч.
      57.
      Хочу упомянуть еще одну достопримечательность, про которую нигде не пишут, но лично мне она показалась интересной - это взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Из самого аэропорта не видно, но зато прекрасно видно со стороны моря - она опирается на сваи! На фото ниже здание аэропорта слева, а справа как раз ВПП.
      58.
      Вот так полоса выглядит с шоссе, проходящего неподалеку от аэропорта.
      59.
      Вот как-то так. В заключение - еще несколько фотографий этого замечательного острова, причем я в этой заметке не выкладываю и половины тех снимков, что сделал на Мадейре :).
      60.
      61.
      62.
      63.
      64.
      65.
      66.
      Спасибо за внимание.

    • GDV
      Самую западную окраину Испании, где воды Атлантического океана разбиваются о край земли, мы с младшим сыном посетили после окончания нашего Камино (см. предыдущую заметку), во время которого мы за две недели прошагали пешком 320 км. по Астурии и Галисии. После финиша в Сантьяго де Компостелла у нас оставалось еще пара дней, поэтому было решено посетить две маленькие, но известные деревушки. А поскольку табу на транспорт после Камино было снято, то мы с наслаждением поехали на автобусе.
      И в Финистерру, и в Мушию существуют свои собственные, отдельные Камино - с отдельными креденсиалями и финальной компостеллой (что это значит, см. в рассказе о моем первом Камино три года назад). Конечно, их не сравнить с основными Путями, но тем не менее, немало людей проходят и их до кучи. 
      Финистерру я уже посещал после первого Камино, так что места эти мне были знакомы. За три года кое-что изменилось, но в целом "самая западная точка Европы" (по мнению испанцев, которые предпочитают не вспоминать про португальский мыс Рока) была всё такая же. Только людей стало много, в ковидном 2020 году там царило запустение.
      01.
      Возле причалов резвились несколько дельфинов (внизу фото можно одного увидеть):
      02.
      Выловленный улов посыпают льдом и отправляют на аукцион, который проходит дважды - после утренней ловли, и ближе к вечеру. Приходят туда владельцы (или повара) ресторанов и закупают то, что вечером будут готовить для гостей. Простых смертных не пускают :(, снимал через стеклянную крышу.
      03.
      Уютный дворик - маленький, но с грилем: 
      04.
      Садик, мерседсик, домик. И круглосуточно фантастический вид.
      05.
      В Финистерре принято наблюдать закат, там хорошо видно, как солнце с шипением садится в Атлантический океан.
      06.
      Этот же столбик с отметкой 0,000 км. я фотографировал три года назад. Тогда ничего рядом не валялось, ковид-с, народу было мало. 
      07.
      После возвращения от маяка на набережную мы предались чревоугодию, благо аскеза и рубище простого пилигрима нам уже были без надобности :). 
      08.
      Про Финистерру я рассказывал в заметке про прошлый Камино (от 49 фотографии и далее), добавить особенно нечего. Разве что восход был атмосферным, в прошлый раз в Финистерре мы жили не с таким удачным видом:
      09.
      Оттуда мы отправились автобусом в Мушию, ехать там минут 40, проезд стоил то ли 3 евро, то ли 5. 
      В Мушию мы попали случайно (если, конечно, не считать, что случайности неслучайны). Просто за завтраком в одной альберге в середине Камино зашла речь про то, кто что будет делать после финиша, и один испанец с жаром начал рассказывать про Мушию - мол, все знают Финистерру, но мало кто едет в Мушию, а там очень здорово. И мы решили из Финистерры скататься туда, и это было архиверное решение. Мушия меня покорила.
      10.
      Это совсем крошечная деревушка, еще меньше Финистерры. Однако же она представляет из себя еще больший край света, и куда более живописный.
      11.
      12.
      13.
      14.
      Там невероятной живописности берег, состоящий из огромных глыб, обточенных океаном. Но берега эти в свое время имели дурную славу из-за сложности навигации, погодных условий и многочисленных скалистых островков, о которые с веселым хрустом разбивались корабли.
      15.
      Я провел там больше часа, наслаждаясь запахом моря, силой прибоя и стараясь впитать в себя побольше океанской энергии :).
      16.
      На деревушку можно полюбоваться с вершины холма:
      17.
      Вечером мне не спалось, и я пошел прогуляться по местной маленькой марине. Обратите внимание на высоту опорных столбов - отлив-прилив тут весьма серьезный, и мостки поднимаются и опускаются вместе с водой и яхтами.
      18.
      Утром, идя на завтрак, мы увидели бомжика, мирно спящего прямо перед входом в полицейский участок.
      19.
      Бесконечно можно смотреть на три вещи: как тебе падают деньги на криптокошелек, как паркуется блондинка, и на океанский шторм. Зимой в тех краях бушуют совершенно крышесносящие штормы!
      20.
      Фото выше из интернета, мы ведь были в теплую погоду. Но я надеюсь когда-нибудь на пенсии пожить в тех местах годик-другой, так что увижу всё своими глазами.
      Из Мушии мы вернулись в Сантьяго де Компостела, откуда должны были на следующий день улетать - я в Прагу, а сын в Лондон (они с братом решили там пару дней потусить).
      Уже не будучи пилигримами и не имея необходимости выполнять суточный план по ходьбе, мы прекрасно провели время :).
      21.
      22.
      Тот самый кафедральный собор, цель всех пилигримов:
      23.

      У нас было свободное время, и мы таки смогли зайти внутрь и посмотреть на убранство собора, а так же на знаменитое самое большое в мире кадило (в прошлый раз собор был на реконструкции вместе с кадилом). 
      Орган:
      24.
      Гробница святого Иакова, покровителя всех путешественников.
      25.
      В середине зала висит то самое кадило (исп. botafumeiro) - весит оно порядка 80 кг, туда загружают несколько десятков килограммов угля, и восемь человек его раскачивают так, что оно летает по всему огромному залу. 
      26.
      27.
      Собор украшен, что и говорить, богатейше.
      28.
      Вечером мы отпраздновали окончание нашего путешествия не только вином, то и почему-то текилой (само получилось, мы не хотели).
      29.
      30.
      Вот так выглядит вечером собор, где мы попрощались с Сантьяго. 
      31.
      Вернусь ли я сюда - скорее всего, да. Но будет ли это еще одно Камино - скорее всего, нет (хотя зарекаться не стану). Запас сыновей подошел к концу, и теперь я бы хотел приехать сюда на мотоцикле и насладиться дорогами вдоль океана и всеми теми городками и деревушками, которые мы видели по дороге издали или проходили через них. Но на сей раз я буду без рюкзака и планирую двигаться на хорошей скорости :).
      Спасибо за внимание.

    • GDV
      - Как же он быстро ездит по сравнению с тем, как мы ходим!
      Крик души моего сына, когда мы после двух недель ходьбы впервые попали в транспортное средство
      Перед вами подробный рассказ о моем втором прохождении пути св. Иакова, он же Камино де Сантьяго. Первый был в 2020 году и проходил по Португальскому маршруту - подробный рассказ здесь. Я не буду повторяться и рассказывать историю Камино, всё это есть в первой заметке по ссылке. Этот рассказ получился не менее обстоятельным, ниже 54 фотографии и немало текста, так что приготовьтесь.
      В этот раз я пошел уже не со старшим сыном, а с младшим; и маршрут был выбран иной, северный, вдоль атлантического Бискайского залива - путь зовется Camino Del Norte.
      Стоит отметить, что все мои ожидания и представления о новом Камино были развеяны в пух и прах. Я даже не представлял, насколько отличается Северный путь от Португальского, и насколько отличается прохождение в ковидный 2020 год от нормального (гм) 2023 года. Во-первых, del Norte проложен по весьма гористой местности, особенно в первой его половине. И одно дело - прошагать себе 20-25 км. в день по ровной гладкой дороге вдоль океана в Португалии, где ни единого раза с неба не упало ни капли, и очень сильно другое дело - одолеть этот же километраж вверх-вниз по камням и горам, по скользким земляным тропам и с частыми дождями. С другой стороны, в 20-м году мы были на пути почти одни. Все муниципальные альберги были закрыты, а в коммерческих обычно мы были чуть ли не одни-одинешеньки. Теперь же пилигримов было полно, мы много общались с людьми со всех краев Земли включая Южную Африку и Новую Зеландию, и это было потрясающе интересно и здорово.
      Как обычно, временем мы располагали ограниченным (точнее, только я ). Поэтому я был очень рад, когда выяснилось, что аэропорт Астурии находится не у столицы этой провинции Овьедо, а у моря, непосредственно на самом пути Del Norte. Это была большая удача, поскольку можно было получить креденсиаль (удостоверение пилигрима) в паре часов пешего пути от аэропорта после приземления, то есть сразу же, не теряя ни дня, начать Путь.
      Креденсиали мы получили в городке Muros de Nalón, где нам очень повезло - крошечная oficina de turismo оказалась открытой, что в маленьких городах бывает далеко не всегда. И лишь в самом конце пути мы обратили внимание, что печать нам там поставили вверх ногами :).
      01.
      В Муросе явно есть какой-то кружок фанатичных вязальщиц, ибо деревья на набережной одеты в вязаные одёжки. Вот как это выглядит:
      02.
      Мы попытались дойти до места нашей первой ночевки вдоль океана - на гугл-карте это выглядело как легкая прогулка по пляжу. И вначале и правда был пляж:
      03.
      Вот только совсем не песчаный. Спустившись туда, меня охватило нехорошее предчувствие. 
      04.
      Какое-то время мы честно лезли по этим валунам (с рюкзаками за спиной, по жаре), но в итоге были вынуждены сдаться, уперевшись в совсем уже непроходимые утесы, выступающие в море. Искупались и пошли обратно. Пришлось в итоге карабкаться на гору, которую пытались обойти. Ниже на фото путь обратно.
      05.
      Как я уже писал в начале, сравнивать мои два Камино не приходится вообще. Всё было иначе, кроме разве что финальной точки в Сантьяго. В том числе, иной была дорога - для del Norte характерно большое количество утесов, огромных оврагов, крутых подъемов и спусков. Ну вот по этой фотографии можно составить себе некоторое представление о рельефе местности.
      06.
      Виды, конечно, с холмов открываются самые разные.
      07.
      08.
      09.
      Во время отлива (высота атлантического прилива в тех местах достигает 4,5 метров) можно поздравить кого-нибудь на обнажившемся песке: 
      10.
      Очередное отличие моего первого Камино от второго было в том, что в Португалии мы шли в свободном режиме. Мы никогда не знали заранее, сколько мы пройдем, потому что заночевать могли где угодно (в рамках наличия альберге, конечно), поскольку нам было все равно, в какой день мы финишируем в Сантьяго. А в этом Камино у меня уже были куплены обратные авиабилеты на конкретный день, и опаздывать было нельзя. Поэтому необходимо было проходить в день определенное количество километров (не менее 22), и хотя физически это не было так уж сложно, и зачастую можно было бы и больше пройти, но психологически наличие этого "нужно пройти столько-то" противоречит духу Камино. Поскольку здесь сам путь куда важнее конечной цели. 
      11.
      Выходили мы обычно между 7 и 8 часами утра с тем, чтобы добраться до точки ночлега как можно раньше: это давало возможность и отдохнуть хорошо, и занять свободные места - последнее актуально в тех городках, где альберге маленькие и их всего 1-2. В первые дни дорога с непривычки давалась тяжело, и приходили мы к альберге ближе к вечеру. Однако уже через дней 5-6 дело пошло куда веселее, а к концу второй недели для нас вообще пройти дневную норму стало проще простого, мы шли максимум полдня.  
      Утренняя дорого обычно выглядела как-то так:
      12.
      13.
      Иногда после дождей тропинка превращалась в топь:
      14.
      Нередко попадались ручьи и мелкие речки, иногда приходилось переходить их вброд.
      15.
      Утро в эвкалиптовой роще - эх, как там пахнет, вы бы знали :).
      16.
      Альберге, где мы ночевали, были очень разными. Чаще всего мы, как и большинство остальных пилигримов, останавливались в муниципальных альберге по 8 евро с человека за ночь. В Астурии такие альберге победнее, а в Галисии вполне приличные - тамошнее правительство выделяет средства на реконструкцию альберге, и это очень чувствуется. Вот, например, хорошее было место:
      17.
      Среднестатистическое место для ночлега внутри выглядит примерно так: 
      18.
      В первом Камино в 2020 году вопрос с бельем нужно было решать самостоятельно - чаще всего это просто спальный мешок: удобно, тепло, гигиенично. Сейчас все альберге либо автоматически предоставляют одноразовые простыни и наволочки, либо их можно докупить за 1 евро. 
      Ниже на фото кухня одной очень хорошей альберге, причем бесплатной (точнее, платишь donativo по желанию, можно ничего не платить). Но это было настолько душевное и интересное место, что конечно же все постояльцы платили, причем скорее всего больше 8 евро.  Держит эту альберге прелюбопытный англичанин (я хоть поговорил с ним вволю, ибо в целом тамошние испанцы английский язык знают чуть хуже, чем никак, и пилигримам настоятельно рекомендуется выучить десяток-другой основных фраз на испанском). Он нашел себе испанскую подругу и переехал в испанскую глушь, дабы вернуть судьбе долг - человек заметил, что с ним произошло несколько удивительных и хороших событий, и он обязан послужить людям в качестве некого кармического кешбека. Так вот, кухня удивительно богата оснащена, плюс там есть бесплатные макароны, хлеб, приправы, фрукты и даже вино. Место замечательно интересное, я могу про него долго рассказывать, но это отдельная тема.
      19.
      Еще одно очень интересное место нашей ночевки - монастырь траппистов в городе Sobrado dos Monxes. Монастырь основан в 10 веке, он действующий, там проводятся службы и живут послушники, при этом монастырь имеет возможность дать ночлег сотне пилигримов (это очень много, обычно альберге рассчитаны на пару десятков человек). Я поначалу думал, что там нечто вроде огромного зала, но на самом деле отдельные кельи на десять-двенадцать человек.
      20.
      Оформляет пилигримов и ставит печать в креденсиаль пожилой и прекрасно говорящий по-английски монах, делает он это крайне обстоятельно и медленно, пересыпая свою речь шутками и смехом. Для примера - на мой вопрос о возможности оплаты кредитной картой он, смеясь, ответил, что принимает оплату не то что картой, но даже золотыми зубами, причем достал из-под стола большие клещи. 
      Мы с Артуром пошли посмотреть на вечернюю службу:
      21.
      Артур остался до конца, а я решил сходить в лавандерию (прачечную самообслуживания), перекинуть белье из стиральной в сушильную машину. Возвращаться не стал, предпочел отдохнуть на площади перед монастырем за бокалом пива. Оно на удивление приличного качества, стоит дешевле пражского и подается в замороженном бокале:
      22.
      Нужно заметить, что в Испании всегда к пиву или вину вам дадут какую-нибудь закуску бесплатно. В данном случае давали хамон:
      23.
      Раз уж речь зашла о еде, расскажу о нашем питании. Оно разделялось (как и в первом моем Камино) на два периода: первый - в процессе пути, и второй - после его окончания. До финиша мы старались не шиковать, обходиться малым, покупать что-то самое простое из местного ассортимента. Но это же Испания, там даже самое простое на порядок вкуснее и качественнее чешского. 
      Завтрак - тортилья с кофе. В Португалии и на юге Испании тортилья куда менее вкусная, а в Галисии и Астурии она невероятна. Это нечто вроде большого омлета с картофелем и луком, и в серединке тортилья должна быть полужидкой консистенции, чтоб желток чувствовался - это божественно вкусно. 
      24.
      Обед - эмпанадас (пирог) с курицей, тунцом, сыром или чоризо (это вид сырокопченой острой колбасы), последний вариант пирога Артур страстно полюбил. А по мне, так с курицей вкуснее :). Из-за жары арбуз тоже составлял часть рациона, покупали мы его при каждом удобном случае.
      25.
      Ужин - "меню пилигрима", подается либо в самой альберге, если она расположена вдали от цивилизации, либо в ресторанчиках по пути. Стоимость обычно 12 евро, в цену входит два полноценных блюда и десерт, плюс вино. В первый раз я наивно спросил: "бокал?", на что получил возмущенный ответ: "конечно, бутылка!". Вина там отличные и недорогие, и бокалами их никто не меряет. 
      26.
      Ягнятина на фото выше получилась отменная, а вот рыба была безбожно пережарена. Это единственный случай за всё время, когда что-то оказалось невкусным. Зато салат в верхней части снимка называется "Русский", очень популярен и представляет собой нечто вроде оливье с куриным филе.
      Однажды мы ужинали в компании испанцев, и один парень настоятельно посоветовал взять чизкейк. Это, оказывается, галисийский специалитет, там его как-то по-особенному делают. Я сладкое не люблю и десерты обычно не беру, однако все, кто попробовал, подтвердили - чизкейк очень вкусный. Я ради эксперимента взял, и могу сказать: чизкейк и правда невероятно вкусный, но про рецепт ничего не скажу :).
      27.
      А про наше питание после окончания Камино я напишу в следующей заметке, про Финистерру и Мушию :).
      Однажды мы заночевали в интересной и бесплатной альберге (городок какой-то грант получил для развития туризма). Домик находится прямо у океана, от дверей открывается прекрасный вид. Я искупался, принял душ, взял бутылочку вина, сел за стол перед входом и неторопливо выпил, созерцая закат и предаваясь размышлениям о бренности всего сущего :).
      28.
      К сожалению, пить одно вино не было возможности, приходилось пить еще и воду :). Если серьезно, то в начале пути было очень жарко, и воды уходило много. В тех краях, в отличие от Португалии, с питьевой водой всё прекрасно, и покупать её нет никакой нужды - обилие родников позволяет постоянно пополнять запас свежей вкусной ключевой водицы. Родники могут быть разной степени окультуренности, от просто ручейка из земли до старого каменного водопойного устройства :).
      29.
      30.
      Около половины всего нашего пути пришлось на берег моря или где-то рядом. Но после города Рибадео (туда надо вернуться, там остались непосещенными уникальной красоты пляжи) путь уходит вглубь полуострова, и чем дальше от моря, тем становилось холоднее. По утрам на эвкалиптовые рощи ложился туман удивительной густоты:
      31.
      32.
      33.
      А если мы выходили пораньше, то первый час шли в таинственной мгле:
      34.
      35.
      В тех краях водится много живности, на дорогах полно ящериц, у моря огромное количество чаек, в лесах мы видели кроликов, зайцев, фазанов, но меня потрясла рыба. Я не знаю, откуда ее столько, как она зовется и почему её не ловят, но с мостов и берегов в тех местах, где реки впадают в океан, рыбы просто невероятно много. И она крупная, не мелочь какая-то (сравните размер с лодками). То ли местные считают эту рыбу какой-то не такой, то ли некий запрет действует, но факт остается фактом. Рыбы полно, и ни одного человека с удочкой.
      36.
      37.
      Раз зашла речь про животных, упомяну и домашних. Там какой-то коровий край, причем породы сплошь мясные - много мышц и маленькое вымя.
      38.
      Есть так же кони, козы, ослы, гуси и проч. Вот, например, любопытная коза:
      39.
      А вот не менее любопытный осел - когда я выложил эту фотографию в одном телеграм-канале, под ней написали: "О, конь-огонь"
      40.
      В одном баре в какой-то очень глубокой глубинке я внезапно увидел карту с прикрепленными купюрами со всего света, которые оставляли там на память пилигримы. И рубли, и кроны в наличии.
      41.
      Ближе к Сантьяго на некоторых столбиках, указывающих путь, можно встретить ботинки. Это тоже часть ритуала, но мне всегда было интересно, как пошел дальше обладатель этих ботинок. Или он тащил их специально, чтоб оставить?
      42.
      Теперь о погоде. В португальском камино мы лишь один-единственный раз попали в грозу. Вымокли сильно, но это было единожды. Но север Испании - это совсем другое дело. Там дожди в сентябре уже нередки, причем погода меняется быстро и радикально. Только что светило солнце и было жарко, на небе лишь отдельные облачка, и вдруг в течение часа надвигается гроза с громом, молниями и проливным дождем. Льет полчаса - и опять выходит солнце, жара, от земли валит пар. 
      43.
      44.
      Если есть возможность, то конечно же можно укрыться и переждать. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому накидываешь на себя дождевик (заботясь больше о рюкзаке, нежели о себе самом) и шагаешь под душем, радуясь, что у тебя хорошая непромокаемая обувь. 
      Зато после вечерней грозы на закате небо бывает совершенно невероятных цветов.
      45.
      Обычная часть астурийских пейзажей - тщательно сохраняемые старые сараи для зерна и прочих продуктов, стоящие на специальной формы ногах для защиты от грызунов. Между входом и лестницей специально оставлено большое расстрояние, дабы непрошенные гости не смогли перепрыгнуть. 
      46.
      Большинство таких сараев сегодня уже едва ли используется по назначению, но во многих дворах они стоят - традиция, однако. 
      В Галисии хранилища поменьше и другой формы, но ноги у постройки и их смысл точно такой же (на фото ниже по центру):
      47.
      Чем ближе к финишной прямой перед Сантьяго, тем больше становится пилигримов на дороге (наш Северный путь соединяется с основным Французским путем длиной в 800 км), появляются продавцы сувениров:
      48.
      И вот, наконец, пройдя 320 километров за 14 дней, мы входим в город, где расположена наша цель - кафедральный собор св. Иакова на главной площади города Santiago de Compostela, самый крупный паломнический центр средневекового католичества. Улицы полны пилигримами, и это для меня в новинку - в 2020 году из-за ковида народу было очень мало. Настроение приподнятое, мы у цели!
      49.
      Креденсиаль с печатями различных альберге, ресторанов и костелов, где мы останавливались по дороге. Именно на их основании исчисляется путь и оценивается, достоин ли ты компостелы (грамоты о прохождении Камино), или нет.
      50.
      Путь пройден, документы получены :). Их я фотографировать не стал, всё то же самое, как и в первый раз (хотя дизайн за три года несколько поменялся) - см. фото 44 в заметке о Португальском камино.
      Памятник многострадальным изношенным ногам пилигрима в Сантьяго :).
      51.
      Выводы из второго камино.

      1) Португальский путь летом или в начале сентября можно пройти в обычных кроссовках. Но все северные пути (а не только Примитиво, как я думал раньше) нужно проходить исключительно в хороших горных ботинках с непромокаемой мембраной и нескользящей подошвой. Ибо горы и дожди.
      2) Я в заметке про Португалию писал, что палки не нужны. Это правда, они в Португалии не нужны, однако же на севере Испании, полагаю, они бы нам здорово пригодились на горных тропах. Мы решили идти без них, в режиме максимальной сложности :), но в целом они там будут уместны, особенно в первой половине пути. Но нужно учитывать, что в самолет с ними не пустят, поэтому их придется купить на месте и выбросить перед отлетом (если только вы не планируете сдавать вещи в багаж).
      3) Мы хорошо подготовились (прежде всего благодаря тому, что у меня уже был опыт). Мы не несли ничего лишнего, и не испытывали нужду в чем-то, что не взяли. Разве что у меня был хиленький дождевичок (типа куртки), можно было взять побольше и подлиннее, как плащ-палатка.
      4) В итоге северный Камино обошелся в пересчете на одного человека почти вдвое дешевле, нежели Португальский. Три года назад мы со старшим потратили примерно 1К евро каждый (без учета билетов, разумеется). В этот раз мы с младшим потратили менее 500 евро каждый (тоже без учета билетов), и это несколько странно, потому что мне казалось, что Португалия дешевле Испании. Но, вероятно, я сравнивал с южной частью Испании, а Астурия и Галисия - регионы бедные, потому дешевые. Плюс ночевали мы за существенно меньшие деньги, нежели в Португалии.
      Несколько вполне типичных астурийских видов:
      52.
      53.
      Очень многое осталось за кадром. Просто физически невозможно впихнуть полные впечатлений две недели в одну заметку. Я не рассказал, прежде всего, о людях - а это было чуть ли не самое интересное.
      Парень из Финляндии, который просто ходит по разным Камино туда и назад, помогая людям, рассказывая о Пути, общаясь. Очень интересный человек. Пара из Италии, ему 76 лет, ей 74, это уже их 10 (!) камино! Они почти не говорят по-английски, но чрезвычайно общительны и жизнерадостны. В этом возрасте это бесценно. Дедушка из Дании, который в пути уже 4 месяца - он на пенсии, спешить ему некуда, уже прошел несколько путей, наслаждается процессом.  Пара из Австралии, уже за 60 обоим, объездили реально весь мир, теперь вот идут Камино. Мы с ними шли вместе довольно долго, очень интересные были разговоры.  Еще одна австралийка, на этот раз молодая, приехала сразу на пару-тройку месяцев, ведь дорога в Европу дорогая и долгая. После Камино планирует посетить Сербию и Хорватию, Будапешт и Вену. Рассказывала нам про ужасы австралийской фауны :). Англичанин, про которого я упоминал выше - он заботиться об альберге и помогает местному пастору, который не справляется. Он открыл нам вечером древнюю часовню, которой больше 1000 лет, и поставил почти такие же древние печати нам в креденсиаль :). Молодой американец, который бодренько шагал себе, но никогда не ночевал в альбергах, а всегда заказывал такси и уезжал в какой-нибудь отель неподалеку, утром приезжал на такси к тому же месту и продолжал путь. Один только раз я встретил чешку, и один раз - девушку из Беларуси, но живущую в Польше. Больше всего нам попадалось немцев. Еще была группа польской молодёжи, с ними хоть польский вспомнил, давно похороненный в мозгу под слоем чешского :).  Короче говоря, это потрясающе интересно - встречать столько очень разных по возрасту и другим параметрам людей, объединенных одной идеей.
      54.
      После окончания Пути у нас оставалось в резерве пару дней (мы таки перевыполнили план ходьбы), и мы съездили в Финистерру, где я уже был в прошлый раз, и в Мушию, где я до этого не был, и которая мне невероятно понравилась. Про это - в следующей заметке. 

    • GDV
      От поездки на отдых можно ожидать многого. Может не повезти с погодой, может быть холодное или медузистое море, может быть неважное жилье или множество других неприятностей. Но в этот раз беда пришла откуда ну вот совсем не ждали. 
      Несмотря на то, что на барселонщине я бывал уже очень много раз, но по ряду причин решено было поехать именно на Коста Браву (и Дораду) , причем в этот раз на машине. Во-первых, чтоб посетить по дороге парочку интересных мест, во-вторых, чтоб иметь транспорт там на месте, ну и в-третьих, чтоб привезти оттуда всякого-разного вкусного и полезного добра, на которое так богата Испания - в отличие от Чехии.
      Я наслышан о растущих год от года пробках на южных направлениях Италия-Хорватия, так что туда на машине в разгар сезона лучше не соваться. Но хотя бы по Германии и Франции я раньше ездил без особых проблем, но времена изменились и там. До Швейцарии в целом доехали без особых сложностей, задержавшись лишь по собственной инициативе на озере Bodensee.
      01.
      Там мы встретились со знакомыми и провели пару часов на берегу озера, над которым шастают прогулочные дирижабли (именно там, в окрестностях Бодензее, Фердинанд фон Цеппелин строил свои летательные аппараты).
      02.
      Летать швейцарцы не умеют, вон самолеты прям на деревья сажают :).
      03.
      Вся Женева в рабочий день - это одна сплошная пробка, стоящая везде и по всем направлениям. Уже там пришлось передвигаться куда медленнее запланированного. Но в целом Женева, как и много лет назад, похожа на праздничный тортик :). Все у всех хорошо. На пианинах играют (на улице лето, теплынь, но нигга почему-то в теплой куртке).
      04.
      Ни одного украинского номера на машинах, ни одного украинского флага в городе. Лепота.
      05.
      Количество двухколесного транспорта растет на глазах. Раньше такого не было. Уже как в Азии чувствуешь себя, хотя с учетом пробок - неудивительно.
      06.
      Переночевав, поехали дальше, въехали во Францию и увязли в длиннющих пробках. Один раз причиной пробки была авария, причем серьезная, мы видели даже остов сгоревшего автобуса. Но все остальные заторы были без каких-то явных причины, кроме нередких сужений трассы из-за вялотекущих дорожных работ. Особенно обидно было стоять в пробках а потом платить прожорливым французам за эти их платные медленные дороги :). 
      Но в конце концов мы вырвались на свободу.
      07.
      Цены на бензин повыше чешских, и довольно существенно - особенно в Германии, где нередко цена достигала 2,15 евро за литр (в Чехии 1,62 евро). Но достаточно было съехать с автобана, чтоб заправиться по рубль восемьдесят пять :).
      Юг Франции живописен и вкусен. Маленькая рыбацкая деревушка Leucate - столица устриц, гребешков, креветок и пр. - порадовала роскошными свежайшими устрицами по 250 крон за дюжину, причем к 12 штукам приносят еще и бонусную 13-ю ракушку. В Праге, понятное дело, такой свежести не бывает, а цена - от 100 крон за штуку и выше. Но условия потребления в Лёкате максимально спартанские :).
      08.
      В очередной раз я убедился, что устрицы имеет смысл есть только прямо из моря, в противном случае это какие-то невнятные безвкусные сопли. Но все равно я легко отдам ведро устриц за пригоршню ялтинских мидий моего детства, сваренных на костре прямо на берегу :).
      09.
      Местом основной дислокации на испанском побережье был выбран городок Ситжес несколько южнее Барселоны, и как оказалось - это была моя ошибка. Ибо именно Ситжес является чуть ли не самым популярным европейским ЛГБТ-курортом, созывает нетрадиционалов со всего мира и прекрасно на этом зарабатывает. Городок небольшой по размерам (на фото ниже он весь почти и есть), но фешенебельный и пафосный.
      10.
      Мы как-то раз, обедая после пляжа на центральной пешеходной улочке, примерно посчитали соотношение гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Даже если не считать геями просто идущих рядом двух мужчин (ну мало ли, вдруг просто друзья, ага, ха-ха), а учитывать лишь явных одетых соответствующе или держащихся за ручки, то все равно гетеросексуалы с треском проигрывают. 
      11.

      Рекламные буклеты отдыха в Ситджесе выглядят примерно вот так:
      12.
      Мы проехали кусок побережья и на север, в Барселону, и на юг, в Таррагону и дальше - такого, к счастью, нет нигде, кроме Ситжеса. Поэтому особенно приятно было видеть девушек топлесс на пляжах Сиджеса, и хотя было их куда меньше, чем целующихся мужиков, но всё же встречались. Прям глаз отдыхал.
      13.
      Тот же пляж ночью.
      14.
      И вообще я пожалел, что не выбрал для отдыха Таррагону, это место мне куда больше понравилось даже безотносительно ЛГБТ. Ситжес маленький, и это сплошные понты, он для богатых пида... туристов, то есть бутики да развлекуха. А Таррагона живописнее, больше, цивилизованнее и куда уютнее. А пляжи точно такие же по качеству, то есть широкие, просторные, с теплым морем. Кстати, в тех краях куда больше укромных скальных бухточек. 
      15.
      16.
      В Таррагоне есть большие бабки.
      17.
      Барселона по-прежнему прекрасна, хоть и распирает её от понаехавших. Да и жарко там летом, на Новый год в Барселону куда приятнее приезжать из сырой Праги. Был я там уже много-много раз, но всегда приезжаю с удовольствием - даже несмотря на то, что почти каждый раз работаю там экскурсоводом для впервые посетивших столицу Каталонии (она же Каталания, она же Каталуния). Ниже просто несколько фотографий замечательной Барселоны.
      18.
      19.
      20.
      21.
      Перед Домом Гауди влепили какую-то уродскую голову. Еще в прошлом году ее не было. Зачем - непонятно, но это ж искуйство :(.
      22.
      Очень удивило отсутствие пресной воды на пляжах, и ладно бы в Барселоне или Таррагоне, но и в Ситжесе при всей его распальцованности. То есть, всякие души и ополаскиватели есть везде, но они не работают. Из некоторых рано утром что-то еще капает, но потом всё. А это очень неудобно, поскольку пляжи песчаные, ноги в песке, да и в целом ополоснуться после морской воды приятно. Даже в дикой Черногории есть души на пляжах, хотя там они преимущественно галечные.
      23.

      Как-то раз мы попали на пляж Рарача Веаси. И не надо мне рассказывать про Папайа-Бич :).
      24.
      На средиземноморском побережье все хорошо с вином, мясом, паэльей, оливками, фруктами и морепродуктами. Уже только ради этого стоит туда приезжать из Праги, где продукты такого качества надо еще поискать.
      25.
      26.
      27.
      Как вам дизайн новогодней ёлочки?
      28.
      Мы вернулись в Прагу, нагруженные донельзя сырами, мясом, фруктами и вином. Но всё невечно в этом мире, и остатки французско-испанской роскоши на фото ниже - они постепенно доедаются, приходится переходить на убогие местные продукты :). Вина осталось лишь несколько бутылок, однако с этим проще: испанцы с удовольствием присылают свое вино куда угодно, в том числе и в Прагу.
      29.
      Спасибо за внимание!
       

    • GDV
      - Geben sie mir bitte eine flasche russischen wodka
      (50% моих знаний немецкого языка)
      Я не представляю себе ни одного разумного довода для того, чтобы из Праги ехать праздновать Новый год в Вену на машине. Автобан есть только до Брно, далее тропы. Трафик в праздничные дни бешеный (приятель ехал вчера в Прагу из Братиславы, которая от Вены в сорока километрах, целый день, почти 10 часов. Вместо обычных 4,5). Поездатые поезда ходят исправно, в центре одного города сел - в центре другого города вышел, категории комфорта на любой вкус, можно поспать, выпить, перекусить, почитать или посмотреть что-то, и так далее вместо того, чтоб стоять в пробках или просто рулить.
      Вена очень классная. Множество раз там бывал, и каждый раз с удовольствием приезжаю в этот город. Как я не раз уже писал, Вена очень похожа на старшую сестру Праги - только более аристократическую, благородную и существенно более богатую как в прямом смысле, так и в историческом, архитектурном и культурном (чувствуется имперское прошлое). Люди тут живут уже 4 тысячи лет, это один из старейших ареалов поселения человеков в Европе.
      01. 
      Традиции отмечания Сильвестра (новогодний праздник в ряде стран часто называют по имени епископа, умершего 31 декабря 335 года и причисленного к лику святых) в Вене традиционно сильны. Там существует Silvesterpfad, новогодняя тропа, соединяющая шесть городских площадей. Появилась эта традиция всего 30 лет назад, когда муниципальные власти решили как-то упорядочить и распределить всё увеличивающиеся толпы туристов, стремящихся попасть на площадь Св. Штефана и Грабен.
      02.
      На всем протяжении Silvesterpfad улицы очень красиво украшены и освещены. 
      03.
      На каждой площади с 14 часов и до часу ночи идут концерты, исполнители чередуются, и слышна музыка всех видов и направлений. Традиционным считается, само собой, Штраусс и его "Голубой Дунай". 
      04.
      Люди прямо на улицах активно под эту музыку танцуют, атмосфера царит чудесная, праздник ощущается всеми фибрами :).
      05.
      Хочу отметить как факт, что на всем протяжении новогодней ночи на улицах были толпы людей, ад для мизантропа :), но при этом ни одного, в прямом смысле ни единого пьяного мною замечено не было. Так вообще-то не бывает, потому что и местные не дураки выпить, и туристов со всего света там было немеряное количество, однако же удивительный факт налицо. 
      06.
      И это тем более удивительно, что точек продажи пунша, шнапса, вина и пива на улице предостаточно. А вот с закуской всё намного хуже, купить колбаску или хотя бы картошку можно далеко не везде, и для этого нужно постоять в солидной очереди (особенно ближе к полуночи).
      07.
      В большинство заведений вечером накануне нового года тоже огромные очереди.
      08.
      Новый интересный опыт отмечания Нового года добавлен в коллекцию. Вена не подвела :).
      09.
      Предновогодние дни (или даже первую половину 31 декабря) можно весело провести в Пратере, где найдутся развлечения на любой вкус и возраст. 
      10.

      Выяснилось, что фотографий я там почему-то почти не сделал, так что вот хотя бы видео и еще видео :). 
      Фотография ниже сделана со второго колеса, которое чуток пониже первого, но зато с индивидуальными кабинками. А в эти деревянные вагончики набивается по 20 человек, я катался в них не единожды в предыдущие приезды - стоишь как в автобусе.
      11.
      Первого января всё закрыто, остается лишь бродить по паркам. 
      Дворцовый комплекс Бельведер подходит для этого как нельзя лучше. Во время прошлогоднего велопробега по Дунаю, когда мы заезжали в Вену, то колесили по парку вокруг озера и дворца до тех пор, пока нас не поймал какой-то страж порядка и строго все эти безобразия не прекратил. Оказывается, в этом парке нельзя кататься на чем-либо, а можно лишь чинно гулять.
      12.
      С другой стороны дворец тоже ничего себе такой. Архитектор Хильдебрандт до этого проекта строил только церкви, и это почему-то чувствуется несмотря на барокко. 
      13.
      Дворцовый комплекс в начале XVIII века построил для своих скромных нужд полководец и по совместительству принц Евгений Савойский. 
      Женька жил там в пошлой роскоши лет пятнадцать, а потом перестал. После его смерти дворец выкупила Мария Терезия, любившая инвестиции в недвижимость.
      14.

      15.
      Скульптурами парк оборудовали французы. Что отчасти объясняет диковатость некоторых из них.
      16.
      17.
      Бельведеру нынче исполняется триста лет, поэтому прикол про "скажи триста" и тракториста циркулировал среди русскоговорящих на все сто процентов.
      18.
      Что еще бросилось в глаза во время прогулок по городу. 
      Например, если не приглядываться к отражению в витрине, то вполне можно решить, что ты где-нибудь в Мексике.
      19.
      Светофоры оборудованы трогательными сердечками, бесполые люди ведут друг друга за ручку.
      20.
      Некоторые трамваи очень старые. Прям сильно. Но зато с висящими журнальчиками.
      21.
      22.
      23.
      24.
      25.
      Чего не хватает зданию на фото ниже? 
      Ему не хватает флагов и знаков "остановка запрещена". Их почти нет на снимке, как видите.
      26.
      27.
      28.
      "Глаза б мои на вас не смотрели..."
      29.
      Спасибо за внимание :).

    • GDV
      По-чешски город "Оломоуц" - женского рода.
      Открытие года
      В Оломоуц мы заехали на обратном пути из похода по словацким Татрам - исключительно с целью хлебнуть цивилизации после диких гор, ну и взгянуть на городок, где мы никогда раньше не были. Между прочим, Оломоуц был основан в 1253 году, и до 1641 г. столицей Моравии был именно он, а Брно стал таковой лишь после того, как Оломоуц приступом взяли шведы. 
      Оломоуц не зря называют второй Прагой, или же Прагой в миниатюре. Он действительно является эдакой мини-столицей - в том плане, что несмотря на небольшие размеры и население всего в 100 тыс. человек, Оломоуц лишен провинциального налета. Скажем, сопоставимые по размерам и населению Ческе Будейовице намного больше смахивают просто на приличную большую деревню. 
      01.
      В городе ходят небольшие уютные трамвайчики, причем ходят по расписанию, как и в Праге (фото из интернета, я трамвай забыл сфотографировать):
      02.
      Много креатива и различных малых архитектурных форм:
      03.
      04.
      05.
      06.
      Несмотря на проливной дождь пару часов назад, скульптура Марии-Терезии из песка почти не пострадала. Интересно, как так вышло.
      07.
      08.
      Не определились. То ли болезнь нестрашная, то ли даже не знаю :).
      09.
      В Оломоуце есть стильные стейкхаусы.
      10.
      Есть аквапарк - опять же, небольшой, но имеющий все необходимое, частью под открытым небом, с сауной и подводным массажем, с тобоганом не только для детей, но и для взрослых, в общем, в аквапарке можно с удовольствием провести пару-тройку часов. И даже кормят там неожиданно прилично.
      Есть несколько парков прямо в центре, в частности красивый парк между рекой Моравой и старой городской стеной. 
      11.
      Там даже естественный водопад есть. 
      12.
      В парке можно найти, опять же креативный, портрет Масарика:
      13.
      И даже бомжи, которых я видел лишь нескольких (только те, что на фото) культурно тусуются в ротонде в парке на диванчике и рядом с ним :).
      14.
      На центральной площади, которая называется Верхняя, находится Sloup Nejsvětější Trojice. Этот монумент середины 18-го века является самым высоким скульптурным ансамблем в Чехии высотой 32 метра. Этот ансамбль не только самый высокий, но и очень барОчный. Прям "рокококо" (с), столько там всего наверчено на нем, если присмотреться.
      15.
      Подобные солнечные часы - не редкость в Чехии, однако же меня заинтересовал в данном случае бородатый мужик с косой. 
      16.
      Там даже Орлой свой имеется - тоже небольшой, но тем не менее.
      17.

      Но главная достопримечательность - фонтаны. И не просто абы какие фонтаны, а с чувством и обстоятельностью блюющие. Все фонтаны в центре города, которые мы осмотрели, отличались одной характерной особенностью: у людей или животных обязательно из желудка рта била струя. Началось всё с измученного тошнотой мальчика (вверху снимка), причем его более взрослого коллегу рвало этажом ниже (внизу слева):
      18.
      Мы поулыбались и пошли дальше - ну бывает, забавно. Однако дальше нас ждал памятник с тошнящей собачкой внизу и блюющим конем вверху:
      19.
      Подозревая неладное, мы пошли дальше, и наши опасения подтвердились. Все памятники в центре Оломоуца (а их там предостаточно) непременно содержат данный архитектурный приём.
      20.
      21.
      Тут радостно извергают из себя воду многочисленные рыбки. Почему это не делает основная черепаха внизу - не берусь сказать:
      22.
      Впрочем, грешу против истины, один памятник таки обошелся без водяных извержений - моровой столб. 
      23.

      В Оломоуце есть также чрезвычайно приличный и интересный виски-бар (я про него не и знал и зашел случайно, решив пропустить глоток-другой Гиннесса).
      24.

      Но про Гиннесс я очень быстро забыл, потому что в заведении оказались все вискари, которые я знаю, и еще десятка полтора тех, о которых я даже не слыхал. Замечательное место.
      25.

      26.
      Дегустация японских виски, по настоянию специалиста я таки попробовал добавить несколько капель воды - и действительно, у ядреных "креозотных", как я их называю (то бишь, "торфяных") сортов это влияет на вкус неплохо. Но у нежных и мягких - лишь портит, как по мне.
      27.

      Резюме.
      В целом я уже который раз поймал себя на мысли, что Моравия мне весьма по душе. И в плане город(к)ов, и в контексте характера жителей, и вообще я там себя чувствую очень хорошо, уютно и спокойно. И в Оломоуц, безусловно, стоит вернуться. А еще там замечательный эль в заведении "U ptaka" :).
      28.
      Спасибо за внимание.
       
       

    • GDV
      Высокие Татры - они, сука-собака, высокие...
      Ваш Капитан О.
      По традиции каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню в сентябре мы со старшим сыном зачем-то выбираемся из зоны комфорта. В этом году решили выбраться в горы, а поскольку в Альпах были не раз, то попробовали на вкус Высокие Татры, которые в Словакии. Осторожно, далее 51 фотография :).
      Первым пунктом программы стал словацкий городок Poprad, куда из Праги можно добраться ночным поездом с вполне комфортными спальными местами. Тут 3D-панорама купе такого вагона. Я прям с ностальгией вспомнил старые добрые СВ,  хотя они, конечно, были менее комфортные.
      01.
      Выгода по сравнению с машиной очевидна. Во-первых, ты приезжаешь выспавшийся и сразу готовый к подвигам. Во-вторых, поезд по нынешним временам выходит намного дешевле. В-третьих, можно при желании взять машину с собой, и не только машину, но и мотоцикл - см. фото выше. Надо будет попробовать в следующий раз, на мотоцикле в Татрах тоже можно получить море удовольствия.
      Из Попрада ходит горный гибрид поезда с трамваем, называемый zubačka из-за наличия третьего зубчатого рельса, помогающего взбираться на крутые подъемы. Рано утром зубачка нас довезла собственно до Высоких Татр, откуда и началось пешее восхождение первого дня.
      02.
      Горный массив Высокие Татры насчитывает 29 вершин выше 2,2 км., из них 25 на словацкой стороне, 2 вершины на польско-словацкой границе и аж 2 вершины в чисто польской части, то есть более чем щедро. Тропы обозначены в целом неплохо, заблудиться сложно, но все расстояния на навигационных табличках указаны не в километрах, а почему-то в в часах и минутах, что есть абсолютная глупость, ибо скорость прохождения зависит от множества факторов, от возраста и здоровья путника до погоды и направления (в гору или с горы).
      03.
      Для меня это был первый опыт подобного похода, и я убедился в очевидном факте - по диким горам с тяжелым рюкзаком бегать очень сильно не то же самое, что с легким по равнине. Погодите смеяться, ведь само собой, было понятно изначально, что разница есть, но я всё же не думал, что она столь велика. Нагрузка совсем другая, требования к физической форме выше, и в первую очередь это касается выносливости. Разумеется, можно выбирать трассы исключительно по долинам, где и инвалид на коляске справится, но мы же не ищем легких путей.
      Один раз под вечер, например, путь до ночлега пролегал по крутой осыпи крупных валунов.
      04.
      Это Тор, которому по молодости еще не положен молот, но привычка уже вырабатывается :).
      05.
      В дождевых облаках (то есть внутри водной взвеси с ветром) поднимались пару часов. Взгляд вниз:
      06.
      Перевалив через вершину горы (Veľká Svišťovka, если кому интересно) , внизу в долине увидели место, где предстояло ночевать, но до него нужно было еще дойти.
      07.
      На сей раз по очень крутому спуску. Взгляд вниз: 
      08.
      Взгляд вверх, на вершину, откуда мы только что начали спускаться:
      09.
      Добавьте к этому усталость, дождь, скользкие камни, тяжелый рюкзак на спине и надвигающуюся темноту :). При этом кое-где спуск проходил вот по таким местам (и я жалел, что не потренировался раз-другой в походах с @Logical) :
      10.
      В общем, давно я так не радовался обычной избе на берегу озера.  Сори за качество, снималось уже почти в полной темноте.
      11.
      Эта горная хата, как и все остальные, условия предоставляет весьма спартанские. Жилье вчетвером или вшестером в одной комнате на двухъярусных нарах. Душ и туалет общие, в подвале. Народу битком :). Разумеется, никакого вайфая там нет, телефон тоже с грехом пополам пробивается для позвонить, но про мобильный интернет можно забыть. Цена при этом 44 евро с человека (впрочем, это с полупансионом). В комнатах даже розеток нет. Но если не нравится - иди поищи получше, ближайшая хата в пяти часах лазанья по горам, да еще стемнело и дождь, и в следующей хате точно такой же сервис за те же деньги . В общем, бизнес неплохой, мне кажется. Но что вы хотели, всё сурово. Зато утром к завтраку бесплатно подали захватывающий дух рассвет :).
      12.
      Конечно же, всё там бывает и по-другому. В хорошую погоду горы преображаются (а погода в горах меняется очень быстро, как вам известно). Я просто покажу ряд фрагментов троп, по которым мы шли, и общее впечатление вы получите. 
      В самом начале, чуть отойдя от городка Высокие Татры, все выглядело вот так:
      13.
      Ну а потом очень по-разному в разные дни (не буду утомлять подробностями).
      14.
      15.
      16.
      17.
      18.
      19.
      20.
      21.
      22.
      23.
      24.
      Тут тоже придется хвататься за цепь, чтоб пройти:
      25.
      Ну и так далее. В солнечные минуты по сторонам пейзажи тоже не уступали:
      26.
      27.
      28.
      29.
      Правда, фотографии неспособны передать звуки (точнее, их отсутствие), воздух, воду - как же я люблю горную воду, которая вкусная сама по себе. 
      30.
      31.
      Ну раз про воду - то вот еще разные речки.
      32.
      33.
      34.

      А еще внизу, где леса, мы нет-нет, да и баловались черникой и брусникой. Грибов было тоже навалом.
      35.
      36.
      Была у нас надежда полюбоваться пейзажем с местных вершин, причем на одну из них (Lomnický štít) ведет канатная дорога. Раньше можно было и пешком, но потом свободный доступ из соображений безопасности закрыли, теперь только в сопровождении проф. альпиниста по предварительной записи. Но канатная кассирша показала нам монитор камеры, установленной на вершине, и стало понятно - толку ехать туда нет. Плотная облачность. В итоге мы вынуждены были остановиться у Скалистого озера (вверх, в тучи, уходят канаты той самой дороги, по которой было незачем ехать):
      37.
      Вид сверху на нижнюю станцию дороги, ресторан и отель.
      38.
      Пару прекрасных ночей мы провели в городке Ždiar - это горнолыжный курорт зимой и просто горный курорт летом. Маленький, уютный, живописный, удобно расположенный и весь состоящий из отелей и пансионов (конкуренция!) - что еще надо?
      39.
      40.
      41.
      42.
      Условия проживания там, конечно же, были существенно лучше горных хат, и ничто не мешало по вечерам с комфортом планировать следующий день.
      43.
      44.
      Я очень многое в своем рассказе опустил, рискуя наскучить и растянуть заметку сверх всякой меры, но всё же еще об одном интересном месте упомянуть стоит. Это Belianska jaskyňa - карстовая пещера, расположенная в тех краях. Прогулка по ней длится 70 минут, маршрут протяженностью 1,3 км. весьма интересен. Толком сфотографировать пещеру на телефон не выйдет, просто поверьте на слово :).
      45.

      46.

      47.

      Резюме: будет возможность и желание, непременно посетите те края. Там вкусно, приветливо, красиво и недалеко от Праги. Прям сплошь бонусы :).
      В свое время я забрался на Килиманджаро, но сравнивать то приключение с этим не приходится, слишком всё иначе. Разные минусы - там "наслаждаешься" кислородным голоданием и всеми сопутствующими прелестями горняшки, ибо всё же около 6 тысяч метров, при этом идешь налегке и по относительно плавному подъему (кроме, правда, последнего этапа), а тут высота 2 тыс., кислорода хватает, но "наслаждаешься" крутыми подъемами по шатающимся камням с валящим с ног ветром, а потом не менее крутыми спусками под дождем по скользким скалам с рюкзаком на спине. Разные плюсы - виды там меняются не так быстро и не столь разнообразны, зато на вершине, выше 5 тыс., пейзажи совершенно марсианские. А тут каждые несколько минут, за каждым поворотом или с каждым вышедшим или спрятавшимся солнышком, картина открывается одна другой прекраснее.
      Ну и пару фотографий напоследок:
      48.
      49.
      50.
      51.
      Спасибо за внимание :).
       

    • GDV
      В Берлине я бывал неоднократно, причем впервые я туда попал аж в 1992 году. И ни разу, что 30 лет назад, что позднее, мне Берлин не нравился - не было в нем для меня ничего привлекательного, не находил я, за что зацепиться. Я даже заметок про немецкую столицу не писал. Но так совпало, что недавно я от одного человека услышал, что мое мнение о Берлине превратно; потом от другого то же самое; ещё более потом я вспомнил, что в Берлин из Праги перебрался Рома @novel, которого я не видел уже года два, и стало ясно - таки надо ехать. 
      Далее 52 иллюстрации, я предупредил.
      01.
      И теперешнее посещение Берлина изменило мое прошлое негативное мнение об этом городе - во-первых, вот что значит правильный гид, а во-вторых, я же тоже с годами изменился, и какие-то минусы для меня утратили былую остроту, а какие-то плюсы, наоборот, стали намного важнее. 
      02.
      Берлин, если кто не знал, является первым по количеству населения городом Евросоюза. Раньше первым был Лондон, но он выпилился благодаря Бориске, который теперь уже и сам выпилился :). Но намного более важным, нежели количество, является качество жителей немецкой столицы, давно уже лишь отчасти населенной немцами: только по официальным данным, более полумиллиона берлинцев (то есть, около 20%) являются иностранцами из 185 стран мира. А в реальности, надо полагать, их все 30%, если не больше.
      03.
      50% берлинцев не отягощают себя созданием семей и живут либо вхолостую (хехе), либо без официального оформления. 
      04.
      Старейшее в Германии берлинское метро работает с 1902 года. Кстати, его проектировал товарищ фон Сименс.
      05.
      Велосипедистов в Берлине, уважают, пропускают и вообще относятся с известным пиететом, а не так, как у нас в Праге - ничего, кроме раздражения, велосипедные ребята у нас тут не вызывают. Плюс велосипедная инфраструктура в Берлине хорошо развита (хоть и не так, как в Амстердаме), так что немудрено, что берлинцы ездят на велосипедах массово и с удовольствием.
      06.
      Преступности в Берлине нет, велосипед можно спокойно оставить в любом месте и не беспокоиться о его сохранности, как вы видите на фото ниже.
      07.
      Ровно 61 год назад, в августе 1961 года Восточный Берлин решил отгородиться от Западного и построил знаменитую стену общей протяжённостью 155 км. - она шла не только в черте города, но и огораживала Западный Берлин с внешней его стороны. На фото - срез внешней стены (справа западный Берлин, а слева раньше была контрольно-следовая полоса, вышки с охраной и еще одна такая же стена, а потом - восточный Берлин).
      08.
      До возведения стены ежедневно границу между обеими частями города пересекали, по различным данным, от 300 до 500 тысяч человек. Отсутствие физической границы между зонами приводило к конфликтам и массовой утечке товаров и специалистов в Западный Берлин, где зарплата была существенно выше. В результате т.н. берлинского политического кризиса в ночь на 13 августа 1961г. свободное перемещение по городу было прекращено, метро перекрыли и начали возведение стены, которая потом перестраивалась и совершенствовалась вплоть до 1975 года. А в 1989 году стена была снесена почти полностью, сейчас от нее остался отрезок в 1,3 км., оставленный как памятник одному из самых известных символов холодной войны. 
      Стена целиком и полностью разрисована, некоторые картины стали каноническими:
      09.
      Но большинство время от времени меняются. Есть очень интересные работы, есть откровенная мазня (на мой непросвещенный взгляд, разумеется). 
      10.
      11.
      12.
      13.
      14.

      15.
      Местная достопримечательность - чел со спущенными штанами и в голове коня играет и поет. В инете полно роликов с ним. 
      16.
      Плавно перейдем от работящего коня в трусах к бездомным и всяким попрошайкам. Их навалом, особенно в центре. 
      17.
      Местами обиталища бездомных очень грязны, местами - не очень.
      18.
      19.
      Полиция видимых мер не предпринимает, у них и так забот полно. 
      Местами с определенных ракурсов Берлин - вылитый российский областной центр, если бы не надписи на немецком. Советское прошлое сказывается. Но таких мест не так много.
      20.
      В дни моих прогулок по Берлину там проходила акция членов китайской секты Фалуньгун, и одновременно протесты против нелегальной пересадки органов в Китае. Я подобные акции видел еще в нескольких европейских городах (но не столь масштабные), и всегда одно идет об руку с другим. Подробности мне неизвестны, но в Китае с 1999 года деятельность Фалуньгун полностью запрещена и уголовно наказуема. На их эмблеме свастика, хоть и перевернутая и имеющая совершенно другой смысл.
      21.
      22.
      Там же перед Брандербугскими воротами я наблюдал процесс вскрытия захлопнутой машины с оставленными внутри ключами специалистом из ADAC. Специалист отжал верхний угол двери специальным насосом с резиновой подушечкой и попытался потянуть за ручку открывания двери длинной спицей с крючком, но неудачно. Несколько минут, что я наблюдал за процессом, у него не получилось ровным счетом ничего. Не знаю, чем кончилось дело.
      23.
      Если не читать текст, то знак читается как "Неграм вход в автобус воспрещен" :).
      24.
      Внезапно Дубчек (был такой чешский политик в советское время, инициатор либерально-демократических реформ под названием "Пражская весна"):
      25.
      А в этом доме в центре живет Ангела наша Меркель. Уже не знаю, во всём доме или только в его части :). У дома полиция дежурит непрерывно.
      26.
      Там же неподалеку блошиный рынок с величайшим разнообразием всего на свете.
      27.
      28.
      Корзины с милотой :).
      29.
      Рейхстаг. Про него писано-говорено столько, что повторяться в сотый раз не буду.
      30.
      А вот за Рейхстагом, со стороны парка Тиргартен, находится мемориал памяти жертвам нацистов (Nationalsozialismus - это именно нацизм) - цыганам и синти, западная ветвь цыган. При этом современный нацизм нынешнюю германскую власть вполне устраивает. Жертвы ведь не цыгане, не евреи и не негры.
      31.
      В Берлине есть два автобусных маршрута, по которым ездят двухэтажные автобусы. Вот такие:
      32.
      Если на втором этаже занять передние места, то можно устроить неплохую экскурсию по городу :). Они ездят через весь центр.
      33.
      А теперь самое главное - с моей, разумеется, точки зрения. Это архитектура и креативность. Иногда эти вещи связаны, но не всегда.
      Берлин в разное время был вынужден уделять большое внимание своему внешнему облику. Сначала он латал последствия второй мировой войны - довоенный Берлин обладал очень узкими улочками и плотной сеткой кварталов с застройкой не выше 5-6 этажей максимум. После падения Берлинской стены город в сжатые сроки застраивал пустыри, избавлялся от советской застройки и принимал правительство объединенной Германии. Все это создало правильные традиции городской застройки с привлечением грамотных архитекторов и урбанистов. На архитектуре здесь не экономят, за обликом города привыкли следить. Результат прекрасный, множество любопытных и даже выдающихся проектов, причем умело вписанных в городскую среду.
      Историческая красота в Берлине представлена, разумеется, но этого добра полно в Праге (где она лучше сохранилась ввиду отсутствия массированных бомбардировок), поэтому ограничусь фотографией Berliner Dom (кафедральный собор).
      34.
      Вот он же с воды (наличие каналов и рек придает Берлину дополнительный шарм).
      35.
      А вот современные архитектурные красоты меня впечатлили намного больше. Разнообразие и фантазия совмещаются с продуманностью и чувством меры.
      36.
      37.
      38.

      39.
      40.
      41.
      Относительно старое и более-менее новое .
      42.
      Есть, конечно, и откровенно кичевые сооружения. Не без этого :). Например, "Молекулярный человек", которого я из-за размеров отношу скорее к архитектуре. Как по мне - это чистая конъюнктурщина, мало общего имеющая с прекрасным, но чего еще ждать от американского гигантомана. 
      43.
      Но еще большее впечатление, нежели архитектура, на меня произвела общая креативность, царящая в городе, причем не только в центре. Во время прогулок по Берлину взгляд то и дело останавливается на чем-то интересном - это может быть граффити, небольшой арт-объект, статуя, какой-нибудь странный дом и так далее. Фантазия поражает, а иногда встречаются и откровенно талантливые произведения.
      44.
      45.
      46.
      47.
      48.

      49.
      50.
      51.
      Ну и в завершение - в Берлине можно поплавать в воде, плавая по воде :). Вот такие вот лодки-ванные там присутствуют:
      52.
      Я очень много чего не показал и не рассказал, не желая перегружать и без того большую заметку. Но надеюсь, что и так стало понятно: в Берлин точно стоит как приехать, так и вернуться.  
      Спасибо за внимание, и отдельное спасибо Роме :).

       

    • GDV
      После погружения в этнографию Южной Моравии захотелось продолжения банкета, коль скоро забрались уже в такую глушь. Было решено перевалить через Белые Карпаты (звучит неплохо, но на самом деле это не горы, а так, пригорки высотой в километр в высшей точке) и добраться до замка, куда из Словацко удирал гремыка-Матиаш (см. предыдущую этнографическую заметку).
      По Белым Карпатам проходит граница между Чехией и Словакий. Заехать на вершину местной доминанты - горку Velká Javorina - лучше со словацкой стороны. 

      Места там совсем дикие и далекие от какой-либо цивилизации. Что, впрочем, создает определенный колорит и атмосферу. 
      Владельцам этой недвижимости плевать на цены на газ:

      Оставив железного коня в тени деревьев (на фото у правого края), пошли покорять неприступную вершину. Там метров 500 идти. По полю :).

      Вид с вершины :). 

      После покорения какое-то время решали, куда податься - хотелось и в Братиславу, и в Микулов, и еще в пару мест. Но прогноз к югу от нас был неутешителен, приближался грозовой фронт, а экип для поездок под дождем нами взят не был, поэтому решили пока наведаться в замок Тренчин, который неподалеку, а там видно будет. 
      Город Тренчин, между прочим, чрезвычайно древний. Тут жили люди еще при бронтозаврах древних римлянах - в этом месте римский легион  Лаугарицио одолел германскую племенную орду в 179 году. А средневековый замок - цель нашей поездки - был заложен в 1069 году.

      Дорога наверх исключительно пешая и довольно крутая, но идти не особенно далеко. 

      Вход через рот (если включить воображение и внимательно посмотреть на башню над дорогой).

      Вход на территорию замка платный, платить можно картой, ура-ура. А не то что в Германии... 
      С высоты призамковой территории открываются различные виды на окружающую среду (хотя нет, был понедельник). Вдали на горизонте видны те самые белокарпатские вершины, покорённые пару часов назад.

      Замок Тренчин, третий по величине в Словакии, может похвастаться уютным заведением под названием Hladomorňa. Её распорядился соорудить Зигмунд Люксембургский в 15 веке. Гладоморня, как несложно догадаться по названию, не предназначалась для поправки здоровья усиленным питанием, а совсем даже наоборот - в каменную яму с девятиметровой высоты бросали провинившихся, где они весело доходили до нужной кондиции за несколько дней. Впрочем, в летописях говорится, что гладоморня прекрасно работала и как профилактическое средство устрашения - достаточно было просто пригрозить ею, как оппонент становился чрезвычайно сговорчив. 
      На фото - отверстие 45х45 см. наверху каменного мешка. Нынче там на дне нет ничего ужасного, лишь слой евромелочи с вкраплениями купюр.

      Тренчин усиленно фортифицирован и ни разу не был взят врагами штурмом.

      Наверху неожиданно можно перекинуться в шахматы.

      Снизу реальные размеры крепости не ощущаются, а на самом деле замок немаленький.

      С крепостных стен открывается вид на город, реку Ваг и соплеменные холмы.

      Как можно заметить, обитатели замка жили в пошлой роскоши:

      Ну а сам городок Тренчин вполне себе уютный и ничем особым внешне не запоминается. Вот он сверху:

      И вот он вблизи:

      За время нашего шатания по замку и его окрестностям грозы накрыли Братиславу и подбирались к нам, причем весь юг Чехии скоро должен был оказаться под дождем. Пришлось, как ни грустно, попрощаться с планами продолжать поездку на юг и вернуться в Брно, а оттуда - домой в Прагу. 
      Спасибо за внимание :).

    • GDV
      5 и 6 июля в Чехии отмечается два праздника - День Кирилла с Мефодием, заложивших основы славянской письменности (и соотв. базис для развития православия), и День сожжения Яна Гуса в 1415 году, когда германский король Сигизмунд пообещал ему личную безопасность, после чего Гус был оперативно отправлен на костер вместе со своими книгами. Но дело не в этом, а в том, что сразу два дня подряд праздничные, а если еще и выходные добавить, то получается микроотпуск. И его было решено провести на Мораве, где в эти дни были свои собственные праздники.
      Географический экскурс. Есть такой регион на юге ЧР - Slovácko, часть Моравы, граничащая со Словакией и Австрией. Břeclav,  Uherské Hradiště - это всё Slovácko.

      Этнографический экскурс. Словацко имеет древнюю историческую традицию, именуемую Jízda králů ("Парад королей") и уходящую корнями, по некоторым оценкам, аж в 13 век. Задокументированной истории возникновения у праздника нет, некоторые исследователи говорят о его татарской или киргизской природе, приводя в пример необычные наряды, способы украшения лошадей и праздничные тексты с наличием татарских слов. Достоверно известно, что раньше этот праздник был обрядом инициации для юношей, посвящением их в воины.

      В настоящее время наиболее распространенной является следующая теория возникновения Парада королей. В 1469 году угерский король Матиаш одержал сокрушительную фиаску в битве с армией Йиржи из Подебрад и вынужден был позорно бежать. Для побега он переоделся в женское платье, на голову нацепил чепец с лентами, хоть как-то прикрывающими лицо, а в зубах держал розу, дабы случайно не выдать себя мужским голосом. Финансы разбитого на голову короля пели романсы, поэтому он с остатками верной ему дружины вынужден был побираться и просить милостыню у жителей деревень, через которые ребята добирались домой, в замок Матиаша в Тренчине (современная Словакия). 
      Но вернёмся к современности. В наши дни Парад королей проходит раз в 2-3 года (в разных городках по-разному), но всегда это большой праздник для местных жителей: к нему готовятся со всей серьезностью и участвуют как следует, обстоятельно. Праздники длятся несколько дней, приглашают много фольклорных коллективов из других городов, готовится множество явств и мест их поглощения, налицо также обилие танцев, песен и людей, одетых в народные костюмы.

      Мы следили за Парадом королей в городке под названием Hluk с населением 4,5 тыс. человек. Местами можно ухватить такой ракурс, что если не присматриваться к деталям, то вообще непонятно, какой век на дворе:

      Центральную улицу перекрыли для автотранспорта, украсили, поставили палатки для зрителей и сцены для выступающих, организовали продажу всего на свете - и понеслось.
      Начну с наболевшего - в тех краях почти всё очень натуральное какое-то и страшно вкусное. Кроме красного вина, которого от Чехии ожидать было бы странно. Но белые вина есть преотличные, тем более холодные и в жаркий день . А какие там замечательные и недорогие колбасы всех видов и размеров... 

      Организовали, как это часто бывает на такого рода городских праздниках, выставки авто- и мото- ветеранов. И если ряды стареньких ухоженных Яв или ЧЗ-тов были вещью привычной...

       то некоторые экземпляры вызывали живой интерес. Например, вот этот мотоцикл на паровой тяге:

      Или моноцикл с деревянной рамой:

      А это - самая первая Škoda Octavia, модель 1959 г. Первые Октавки были двухдверными.
       
      И вот такая занимательная Татра была замечена:

      Еще много чего там было интересного, но вернёмся к фольклору. С утра до вечера шли представления.

      Элементом одного из танцев являлась необходимость неподвижно держать партнершу в воздухе.
      Шучу, разумеется :).

      Мы были на вечернем концерте замечательного коллектива из Братиславы - парни с девушками пели и плясали задорно, весело и энергично. Очень понравилось.

      Кстати, одним из номеров была мелодия в исполнении... э-э... фуярщика? фуяриста? В общем, есть такой народный инструмент, называется fujara. Сфотографировать я его вживую не сумел, так что картинка из интернета. Но словак на сцене фуярил знатно, звучание весьма своеобразное.

      Еще на том же концерте выступал виртуоз балалаечник цимбалист. На фото - другой исполнитель, не виртуозный, просто для понимания внешнего вида инструмента. Но тот братиславец вечером играл невероятно круто. 

      На следующее утро с утра городок наводнили люди в национальных словацких (от "Словацко", а не "Словакия") костюмах. Наряжались от мала до велика, причем даже детские коляски нередко в ретро-стиле. У каждого городка - свой орнамент, свой покрой, свои головные уборы. 

      Дни стояли жаркие, но это никак не мешало местным жителям прилежно отхлебывать из бутылок, в которых, уверяю вас, была отнюдь не вода :).

      Даже старенькая бабушка сочла своим долгом нарядиться :).

      У некоторых разновидностей тамошних женских народных костюмов примечательной деталью являются необычные рукава. Причем изнутри, со стороны туловища, они нараспашку, на завязках. А с внешней стороны имеют плотный гофрированный каркас.

      Собственно, вот главные герои шествия - ряженые молодые парни. Средний, изображающий Матиаша, держит в зубах розу, но ее плохо видно из-за лент.

      Если присмотреться к фотографии ниже, то можно заметить на заднем плане слева наездника в черной шапке, собирающегося выпить с пешим собутыльником немножечко крепкой домашней сливовицы. Все участники парада, что пешие, что конные, регулярно чокались и прикладывались к чаркам. При этом в тени было +35, а на солнце вообще пекло, и как им удавалось оставаться в строю - не совсем понятно. Видимо, сказываются опыт и тренировки.


      Кстати, как вы помните, бесславный побег Матиаша к себе в замок Тренчин сопровождался попрошайничеством. Парад королей остается верен традициям, и у каждого конника в сапоге торчит древко со стягом, оттягивая голенище (см. фото ниже). Вот туда-то, в сапоги, и бросают монетки благодарные зрители :).

      За основным конным составом всадников шли местные жители - кто-то просто так, а кто-то в составе коллективов. Коллективы постоянно останавливались для попеть, поиграть, потанцевать и немножечко выпить. Атмосфера при этом была чрезвычайно веселая, расслабленная и непосредственная.

      С обеих сторон Парада шли ребята в нац. костюмах с плетеными бутылями в руках и предлагали всем желающим хлебнуть смелой воды. Прямо из горла, к чему эти церемонии. Желающие находились :). Но, повторяю, при этом ни одного откровенно пьяного я не увидел. Все подшофе, но в полном адеквате :).




      А на этом снимке прям всё в одном - и несколько типов головных уборов, и различные виды костюмов, включая плотную накидку (в такую жару...). Коляска, правда, современная. Особенностью некоторых мужских штанов является нечто вроде муфты в районе ширинки, куда засовывается тканная салфетка или всё, что может поднадобиться :). Ниже - слева на фото, выше - у парня с флагом, и на многих прочих фотографиях эти штаны есть.

      На фото ниже тоже много деталей - оплетеная бутыль со сливовицей, примечательный женский головной убор, и даже зонтик не просто абы какой, а со словацким орнаментом. Местная девушка в этом месте сказала вполголоса, что дама с зонтиком - низачот, потому что из-за жары не в колготках/чулках. А надо быть в них (как все остальные).

      На этом погружение в Парад королей Южной Моравии прошу считать оконченным. Будете в нужное время в тех краях - рекомендую лично ознакомиться :).
      Продолжение про замок Тренчин, куда из этих краев бежал несчастный Матиаш, следует.