Leaderboard

Идея рассказать про это дело родилась из-за периодических расспросов знакомых - чем отвечать каждому в отдельности, чем и как я занимаюсь, мне проще один раз подробно описать один из своих стандартных рабочих дней. Их у меня в неделю повторяется несколько видов, этот - производственный. Есть еще дни, посвященные документам/маркетингу/текучке и так далее. Но там особо нечего фотографировать, визуальная скукотища. Поэтому лучше про производство - в этой заметке описана пятница, 8.01.2021. Рассказ не только для пражан и жителей Чехии, поэтому извините за некоторые излишние для местных очевидные подробности :). 01. Сегодня день и так будет достаточно напряженным, да еще и вставать приходится рано. На часах 5:40, будильник на телефоне напомнил о том, что пора, пора… Встав с постели, я всегда первым делом включаю кофе-машину. К сожалению, кофе, даже крепкий, не особенно меня бодрит, кофеин на меня действует очень слабо, но без запаха и вкуса кофе для меня утро не является полноценным. 02. В 6:40 я выхожу на улицу. Нам тут внезапно выдали пробник зимы. В прошлом году зимы в Праге не случилось вовсе, за все зимние месяцы снега не было ни разу (единожды прошел мокрый полуснег, растаявший через полчаса). В этом году 31.12 на улице было +8, так что надежды на что-то зимнее тоже особо не наблюдалось. Тем не менее, вчера пошел снег, а сейчас на улице даже -1. Но днем все равно будет плюс и слякоть. 03. По пустой улице иду к метро, благо до него сотня метров. Метро – идеальный вариант, поскольку я встречаюсь с коллегой-партнером прямо у станции метро четко на противоположном конце Праги, куда ехать на машине будет дольше, не говоря уже о пробках. А когда такая погода, то пробки будут однозначно. Водители тут в большинстве своём аховые :). 04. В метро тоже пусто. Чехи – народ ранний, но не настолько :). Ехать мне минут 40. 05. На часах 7:30. Метро Stodůlky – юго-западная окраина Праги. Тут я встречаюсь с товарищем, живущим неподалеку. 06. Едем на машине на запад по трассе D5 в сторону Бероуна, там у нас производство. Дорогу активно посыпают солью… 07. В 8 утра мы на месте – здесь у нас цех, где мы делаем пельмени. В Чехии есть несколько мелких производителей пельменей, но это, как правило, кустарное полудомашнее производство с ручной лепкой. Насколько мне известно, промышленное производство внутри страны в таком масштабе есть только у нас, а пельмени в русских магазинах изготовлены в Германии. Наше производство имеет и плюсы, и минусы, как и всё на этом свете. С одной стороны, за счет автоматизации и отсутствия ручного труда мы можем обеспечить стабильно хорошее и постоянное качество за разумную цену. Но с другой, мы не можем производить двадцать видов пельменей с различными экзотическими начинками, как домашние фирмы, для которых не проблема сделать всего 5 килограммов продукции. 08. Для начала замешиваем тесто: пшеничная мука высшего сорта, яйца, топленое сливочное масло, вода, соль. Всё. Никаких «улучшителей теста» для повышения эмульгирующих свойств и компенсации дешевой муки из мягких сортов пшеницы, что – увы – является нынче повсеместной практикой. Наше тесто, в отличие от кустарного ручного производства, по технологии должно быть достаточно сухим – в нем намного меньше воды, чем в домашнем. Оно поначалу напоминает раскрошенное печенье. 09. Все технические подробности вам едва ли будут интересны, скажу лишь, что время приготовления одной варки – примерно минут сорок. Далее слой готового теста толщиной сантиметра два по транспортеру подается во второй агрегат, который тесто тонко раскатывает, подает начинку, формирует готовые пельмешки и запечатывает их. 10. Но сегодня у нас в производстве не пельмени, а вареники! Начинка – мятый варёный картофель, обжаренный репчатый лук, сушеный картофель в качестве абсорбента (чтоб поглотить излишнюю влагу от лука), соль и специи. Опять же, никакого глутамата натрия или иных усилителей вкуса: всю выпускаемую продукцию активно потребляем, в том числе, мы сами, наши семьи и друзья. Собственно, производство это и возникло в 2012 году именно потому, что качество имеющихся на тот момент в продаже пельменей было ниже плинтуса. Сейчас ситуация частично улучшилась, появился выбор и приличный продукт (хотя большинство предлагаемых марок малосъедобны, хоть и стоят копейки; я знаю еще лишь одного местного производителя с нормальным съедобным качеством, но и более высокой ценой), да и чехи понемногу узнали, что такое пельмени. В Праге работают две "Pelmeňárny" с нашими пельменями и чешской клиентурой. Вареники, правда, всё же остаются для них экзотикой, особенно с творогом. Но вернусь к рассказу. 11. Готовые вареники выдаются со скоростью 3 штуки в секунду. 12. Я всегда очень тщательно слежу за весом готовой продукции на выходе. В непрерывном режиме, то есть буквально каждые две-три минуты, я беру по пять вареников и взвешиваю их. Должно быть не менее 60-62 г., то есть каждый вареник должен весить минимум 12 грамм. Но я обычно даю 65 г., увеличивая количество начинки. Так получается вкуснее. 13. Управляется станок и регулируются все параметры (скорость выдачи, толщина теста, количество начинки и т.д.) вот с этого небольшого пульта. 14. А так выглядит всё вместе. Когда делаются пельмени, то добавляет еще один навесной блок, который сворачивает вареник с мясом, придавая ему собственно пельменную форму :). Надеюсь, скоро будет готово видео, иллюстрирующее процесс приготовления именно пельменей. Ну а сейчас мы делаем вареники, и в этом блоке необходимости нет. 15. Вареники (или пельмени, когда производятся они) выкладываются на подносы из нержвавейки, которые, в свою очередь, ставятся на тележку. После того, как тележка заполнена подносами полностью, она отправляется в шокер - морозильник шоковой заморозки. 16. Когда наполняется следующая тележка, она занимает свое место в шокере, а та, что была там, перемещается в большой промышленный морозильник, где хранится готовая продукция. Там поддерживается постоянная температура порядка -20°, поэтому фотография сделана очень на бегу :). Тем временем, на часах 11:55. Длительность пельменной рабочей смены зависит от целого ряда параметров, но сегодня мы управились за четыре часа (это быстро), и коллега с нашими помощниками переходят к разборке агрегатов, смазке-протирке-уборке и прочим обслуживающим процедурам. А я начну свою вторую рабочую смену, мясную. Но сначала – обед. 17. Обычно мы готовим то, что сегодня производим – совмещаем обед и контроль качества. Но в этот раз очень хотелось пельменей, варениками бы я насытился ненадолго, а работы впереди было еще много. Требовалась энергия мяса. Поэтому я отправился в морозильник и взял упаковку пельменей с бараниной: 18. Бросаем в кипящую подсоленную воду, ждем повторного закипания и варим ровно 10 минут. Процедура уже многократно апробирована. Едим чаще всего с маслом, я еще люблю с айваром (особенно вот с этим, моим любимым). Ближе к 13:00 я берусь за следующее дело. Моим большим увлечением стала бастурма, которую в Чехии мало кто знает. Но вообще мясо тут любят, за последние годы постепенно привыкли к существованию билтонга и джерки, так что бастурма не вызывает оторопи. Ну а наши люди тем более с удовольствием кушают вяленую со специями говядину. 19. Сегодня первая фаза приготовления бастурмы – начальная обработка мяса и соль. В большой картонной коробке пакеты с бычьей вырезкой из Нидерландов. Я не очень доволен этим фактом, предпочитаю нашу местную свежую бычатину, но выбирать не приходится – у всех наших поставщиков в наличии было только иностранное мясо, а ждать уже было нельзя, запасы бастурмы во время предновогодней суеты полностью истощились. 20. Всего у меня в работе 23 килограмма мяса в кусках по 2-2,5 кг. каждый примерно. До обработки куски выглядят вот так: 21. Необходимо удалить все пленки, сухожилия, жир и так далее. Должно остаться чистое мясо. Примерно так: 22. Дело это долгое, мяса много, и куски не самые удачные. Голландцы как обычно... У меня уходит на всё около двух часов, сейчас уже примерно 15:00. После обработки все подготовленные части вырезки выкладываются на толстый слой соли и засыпаются потом солью с горкой, мяса под солью не должно быть видно. 23. Ёмкости с солью и мясом отправляются на несколько дней в один из больших холодильников до следующего этапа приготовления, но это уже другая история. На сегодня с мясом всё. 24. 15:30. Рабочий день в цеху давно завершен, наши помощники-чехи разошлись, но нам еще предстоит несколько встреч в Праге и решение ряда рутинных вопросов. Едем в город. От зимы не осталось и следа, как я и предсказывал: 25. Время 17:10. Одна из встреч была на торговых складах: 26. Наконец, в 18.35 я добираюсь домой, где можно перевести дух. После трудового дня однозначно стоит себя потешить бутылочкой стопроцентной туриги — этот сентябрь мы со старшим сыном провели в Португалии и Испании (успели-таки просочиться в короткий отрезок коронавирусного просветления в плесневелых мозгах властей ЕС), и там я для себя открыл целый пласт португальских вин. Сначала мы просто дегустировали, а потом мне всё это дело настолько понравилось, что мы привезли в Прагу партию вина на продажу. Соотношение цены и качества у этих вин замечательное. Ну в общем как-то так мои дни протекают. На момент публикации, то есть 27.01, то мясо, что было на фотографиях, уже созрело и бастурма из него поступает в продажу. А новую партию я заложил уже из чешской отличной бычатины, причем наконец-то найдены нужные специи, и будет-таки классическая, которая давно уже не делалась. Но про бастурму я подробно рассказал в отдельной заметке. Спасибо за внимание :).

- Geben sie mir bitte eine flasche russischen wodka (50% моих знаний немецкого языка) Я не представляю себе ни одного разумного довода для того, чтобы из Праги ехать праздновать Новый год в Вену на машине. Автобан есть только до Брно, далее тропы. Трафик в праздничные дни бешеный (приятель ехал вчера в Прагу из Братиславы, которая от Вены в сорока километрах, целый день, почти 10 часов. Вместо обычных 4,5). Поездатые поезда ходят исправно, в центре одного города сел - в центре другого города вышел, категории комфорта на любой вкус, можно поспать, выпить, перекусить, почитать или посмотреть что-то, и так далее вместо того, чтоб стоять в пробках или просто рулить. Вена очень классная. Множество раз там бывал, и каждый раз с удовольствием приезжаю в этот город. Как я не раз уже писал, Вена очень похожа на старшую сестру Праги - только более аристократическую, благородную и существенно более богатую как в прямом смысле, так и в историческом, архитектурном и культурном (чувствуется имперское прошлое). Люди тут живут уже 4 тысячи лет, это один из старейших ареалов поселения человеков в Европе. 01. Традиции отмечания Сильвестра (новогодний праздник в ряде стран часто называют по имени епископа, умершего 31 декабря 335 года и причисленного к лику святых) в Вене традиционно сильны. Там существует Silvesterpfad, новогодняя тропа, соединяющая шесть городских площадей. Появилась эта традиция всего 30 лет назад, когда муниципальные власти решили как-то упорядочить и распределить всё увеличивающиеся толпы туристов, стремящихся попасть на площадь Св. Штефана и Грабен. 02. На всем протяжении Silvesterpfad улицы очень красиво украшены и освещены. 03. На каждой площади с 14 часов и до часу ночи идут концерты, исполнители чередуются, и слышна музыка всех видов и направлений. Традиционным считается, само собой, Штраусс и его "Голубой Дунай". 04. Люди прямо на улицах активно под эту музыку танцуют, атмосфера царит чудесная, праздник ощущается всеми фибрами :). 05. Хочу отметить как факт, что на всем протяжении новогодней ночи на улицах были толпы людей, ад для мизантропа :), но при этом ни одного, в прямом смысле ни единого пьяного мною замечено не было. Так вообще-то не бывает, потому что и местные не дураки выпить, и туристов со всего света там было немеряное количество, однако же удивительный факт налицо. 06. И это тем более удивительно, что точек продажи пунша, шнапса, вина и пива на улице предостаточно. А вот с закуской всё намного хуже, купить колбаску или хотя бы картошку можно далеко не везде, и для этого нужно постоять в солидной очереди (особенно ближе к полуночи). 07. В большинство заведений вечером накануне нового года тоже огромные очереди. 08. Новый интересный опыт отмечания Нового года добавлен в коллекцию. Вена не подвела :). 09. Предновогодние дни (или даже первую половину 31 декабря) можно весело провести в Пратере, где найдутся развлечения на любой вкус и возраст. 10. Выяснилось, что фотографий я там почему-то почти не сделал, так что вот хотя бы видео и еще видео :). Фотография ниже сделана со второго колеса, которое чуток пониже первого, но зато с индивидуальными кабинками. А в эти деревянные вагончики набивается по 20 человек, я катался в них не единожды в предыдущие приезды - стоишь как в автобусе. 11. Первого января всё закрыто, остается лишь бродить по паркам. Дворцовый комплекс Бельведер подходит для этого как нельзя лучше. Во время прошлогоднего велопробега по Дунаю, когда мы заезжали в Вену, то колесили по парку вокруг озера и дворца до тех пор, пока нас не поймал какой-то страж порядка и строго все эти безобразия не прекратил. Оказывается, в этом парке нельзя кататься на чем-либо, а можно лишь чинно гулять. 12. С другой стороны дворец тоже ничего себе такой. Архитектор Хильдебрандт до этого проекта строил только церкви, и это почему-то чувствуется несмотря на барокко. 13. Дворцовый комплекс в начале XVIII века построил для своих скромных нужд полководец и по совместительству принц Евгений Савойский. Женька жил там в пошлой роскоши лет пятнадцать, а потом перестал. После его смерти дворец выкупила Мария Терезия, любившая инвестиции в недвижимость. 14. 15. Скульптурами парк оборудовали французы. Что отчасти объясняет диковатость некоторых из них. 16. 17. Бельведеру нынче исполняется триста лет, поэтому прикол про "скажи триста" и тракториста циркулировал среди русскоговорящих на все сто процентов. 18. Что еще бросилось в глаза во время прогулок по городу. Например, если не приглядываться к отражению в витрине, то вполне можно решить, что ты где-нибудь в Мексике. 19. Светофоры оборудованы трогательными сердечками, бесполые люди ведут друг друга за ручку. 20. Некоторые трамваи очень старые. Прям сильно. Но зато с висящими журнальчиками. 21. 22. 23. 24. 25. Чего не хватает зданию на фото ниже? Ему не хватает флагов и знаков "остановка запрещена". Их почти нет на снимке, как видите. 26. 27. 28. "Глаза б мои на вас не смотрели..." 29. Спасибо за внимание :).

- Как же он быстро ездит по сравнению с тем, как мы ходим! Крик души моего сына, когда мы после двух недель ходьбы впервые попали в транспортное средство Перед вами подробный рассказ о моем втором прохождении пути св. Иакова, он же Камино де Сантьяго. Первый был в 2020 году и проходил по Португальскому маршруту - подробный рассказ здесь. Я не буду повторяться и рассказывать историю Камино, всё это есть в первой заметке по ссылке. Этот рассказ получился не менее обстоятельным, ниже 54 фотографии и немало текста, так что приготовьтесь. В этот раз я пошел уже не со старшим сыном, а с младшим; и маршрут был выбран иной, северный, вдоль атлантического Бискайского залива - путь зовется Camino Del Norte. Стоит отметить, что все мои ожидания и представления о новом Камино были развеяны в пух и прах. Я даже не представлял, насколько отличается Северный путь от Португальского, и насколько отличается прохождение в ковидный 2020 год от нормального (гм) 2023 года. Во-первых, del Norte проложен по весьма гористой местности, особенно в первой его половине. И одно дело - прошагать себе 20-25 км. в день по ровной гладкой дороге вдоль океана в Португалии, где ни единого раза с неба не упало ни капли, и очень сильно другое дело - одолеть этот же километраж вверх-вниз по камням и горам, по скользким земляным тропам и с частыми дождями. С другой стороны, в 20-м году мы были на пути почти одни. Все муниципальные альберги были закрыты, а в коммерческих обычно мы были чуть ли не одни-одинешеньки. Теперь же пилигримов было полно, мы много общались с людьми со всех краев Земли включая Южную Африку и Новую Зеландию, и это было потрясающе интересно и здорово. Как обычно, временем мы располагали ограниченным (точнее, только я ). Поэтому я был очень рад, когда выяснилось, что аэропорт Астурии находится не у столицы этой провинции Овьедо, а у моря, непосредственно на самом пути Del Norte. Это была большая удача, поскольку можно было получить креденсиаль (удостоверение пилигрима) в паре часов пешего пути от аэропорта после приземления, то есть сразу же, не теряя ни дня, начать Путь. Креденсиали мы получили в городке Muros de Nalón, где нам очень повезло - крошечная oficina de turismo оказалась открытой, что в маленьких городах бывает далеко не всегда. И лишь в самом конце пути мы обратили внимание, что печать нам там поставили вверх ногами :). 01. В Муросе явно есть какой-то кружок фанатичных вязальщиц, ибо деревья на набережной одеты в вязаные одёжки. Вот как это выглядит: 02. Мы попытались дойти до места нашей первой ночевки вдоль океана - на гугл-карте это выглядело как легкая прогулка по пляжу. И вначале и правда был пляж: 03. Вот только совсем не песчаный. Спустившись туда, меня охватило нехорошее предчувствие. 04. Какое-то время мы честно лезли по этим валунам (с рюкзаками за спиной, по жаре), но в итоге были вынуждены сдаться, уперевшись в совсем уже непроходимые утесы, выступающие в море. Искупались и пошли обратно. Пришлось в итоге карабкаться на гору, которую пытались обойти. Ниже на фото путь обратно. 05. Как я уже писал в начале, сравнивать мои два Камино не приходится вообще. Всё было иначе, кроме разве что финальной точки в Сантьяго. В том числе, иной была дорога - для del Norte характерно большое количество утесов, огромных оврагов, крутых подъемов и спусков. Ну вот по этой фотографии можно составить себе некоторое представление о рельефе местности. 06. Виды, конечно, с холмов открываются самые разные. 07. 08. 09. Во время отлива (высота атлантического прилива в тех местах достигает 4,5 метров) можно поздравить кого-нибудь на обнажившемся песке: 10. Очередное отличие моего первого Камино от второго было в том, что в Португалии мы шли в свободном режиме. Мы никогда не знали заранее, сколько мы пройдем, потому что заночевать могли где угодно (в рамках наличия альберге, конечно), поскольку нам было все равно, в какой день мы финишируем в Сантьяго. А в этом Камино у меня уже были куплены обратные авиабилеты на конкретный день, и опаздывать было нельзя. Поэтому необходимо было проходить в день определенное количество километров (не менее 22), и хотя физически это не было так уж сложно, и зачастую можно было бы и больше пройти, но психологически наличие этого "нужно пройти столько-то" противоречит духу Камино. Поскольку здесь сам путь куда важнее конечной цели. 11. Выходили мы обычно между 7 и 8 часами утра с тем, чтобы добраться до точки ночлега как можно раньше: это давало возможность и отдохнуть хорошо, и занять свободные места - последнее актуально в тех городках, где альберге маленькие и их всего 1-2. В первые дни дорога с непривычки давалась тяжело, и приходили мы к альберге ближе к вечеру. Однако уже через дней 5-6 дело пошло куда веселее, а к концу второй недели для нас вообще пройти дневную норму стало проще простого, мы шли максимум полдня. Утренняя дорого обычно выглядела как-то так: 12. 13. Иногда после дождей тропинка превращалась в топь: 14. Нередко попадались ручьи и мелкие речки, иногда приходилось переходить их вброд. 15. Утро в эвкалиптовой роще - эх, как там пахнет, вы бы знали :). 16. Альберге, где мы ночевали, были очень разными. Чаще всего мы, как и большинство остальных пилигримов, останавливались в муниципальных альберге по 8 евро с человека за ночь. В Астурии такие альберге победнее, а в Галисии вполне приличные - тамошнее правительство выделяет средства на реконструкцию альберге, и это очень чувствуется. Вот, например, хорошее было место: 17. Среднестатистическое место для ночлега внутри выглядит примерно так: 18. В первом Камино в 2020 году вопрос с бельем нужно было решать самостоятельно - чаще всего это просто спальный мешок: удобно, тепло, гигиенично. Сейчас все альберге либо автоматически предоставляют одноразовые простыни и наволочки, либо их можно докупить за 1 евро. Ниже на фото кухня одной очень хорошей альберге, причем бесплатной (точнее, платишь donativo по желанию, можно ничего не платить). Но это было настолько душевное и интересное место, что конечно же все постояльцы платили, причем скорее всего больше 8 евро. Держит эту альберге прелюбопытный англичанин (я хоть поговорил с ним вволю, ибо в целом тамошние испанцы английский язык знают чуть хуже, чем никак, и пилигримам настоятельно рекомендуется выучить десяток-другой основных фраз на испанском). Он нашел себе испанскую подругу и переехал в испанскую глушь, дабы вернуть судьбе долг - человек заметил, что с ним произошло несколько удивительных и хороших событий, и он обязан послужить людям в качестве некого кармического кешбека. Так вот, кухня удивительно богата оснащена, плюс там есть бесплатные макароны, хлеб, приправы, фрукты и даже вино. Место замечательно интересное, я могу про него долго рассказывать, но это отдельная тема. 19. Еще одно очень интересное место нашей ночевки - монастырь траппистов в городе Sobrado dos Monxes. Монастырь основан в 10 веке, он действующий, там проводятся службы и живут послушники, при этом монастырь имеет возможность дать ночлег сотне пилигримов (это очень много, обычно альберге рассчитаны на пару десятков человек). Я поначалу думал, что там нечто вроде огромного зала, но на самом деле отдельные кельи на десять-двенадцать человек. 20. Оформляет пилигримов и ставит печать в креденсиаль пожилой и прекрасно говорящий по-английски монах, делает он это крайне обстоятельно и медленно, пересыпая свою речь шутками и смехом. Для примера - на мой вопрос о возможности оплаты кредитной картой он, смеясь, ответил, что принимает оплату не то что картой, но даже золотыми зубами, причем достал из-под стола большие клещи. Мы с Артуром пошли посмотреть на вечернюю службу: 21. Артур остался до конца, а я решил сходить в лавандерию (прачечную самообслуживания), перекинуть белье из стиральной в сушильную машину. Возвращаться не стал, предпочел отдохнуть на площади перед монастырем за бокалом пива. Оно на удивление приличного качества, стоит дешевле пражского и подается в замороженном бокале: 22. Нужно заметить, что в Испании всегда к пиву или вину вам дадут какую-нибудь закуску бесплатно. В данном случае давали хамон: 23. Раз уж речь зашла о еде, расскажу о нашем питании. Оно разделялось (как и в первом моем Камино) на два периода: первый - в процессе пути, и второй - после его окончания. До финиша мы старались не шиковать, обходиться малым, покупать что-то самое простое из местного ассортимента. Но это же Испания, там даже самое простое на порядок вкуснее и качественнее чешского. Завтрак - тортилья с кофе. В Португалии и на юге Испании тортилья куда менее вкусная, а в Галисии и Астурии она невероятна. Это нечто вроде большого омлета с картофелем и луком, и в серединке тортилья должна быть полужидкой консистенции, чтоб желток чувствовался - это божественно вкусно. 24. Обед - эмпанадас (пирог) с курицей, тунцом, сыром или чоризо (это вид сырокопченой острой колбасы), последний вариант пирога Артур страстно полюбил. А по мне, так с курицей вкуснее :). Из-за жары арбуз тоже составлял часть рациона, покупали мы его при каждом удобном случае. 25. Ужин - "меню пилигрима", подается либо в самой альберге, если она расположена вдали от цивилизации, либо в ресторанчиках по пути. Стоимость обычно 12 евро, в цену входит два полноценных блюда и десерт, плюс вино. В первый раз я наивно спросил: "бокал?", на что получил возмущенный ответ: "конечно, бутылка!". Вина там отличные и недорогие, и бокалами их никто не меряет. 26. Ягнятина на фото выше получилась отменная, а вот рыба была безбожно пережарена. Это единственный случай за всё время, когда что-то оказалось невкусным. Зато салат в верхней части снимка называется "Русский", очень популярен и представляет собой нечто вроде оливье с куриным филе. Однажды мы ужинали в компании испанцев, и один парень настоятельно посоветовал взять чизкейк. Это, оказывается, галисийский специалитет, там его как-то по-особенному делают. Я сладкое не люблю и десерты обычно не беру, однако все, кто попробовал, подтвердили - чизкейк очень вкусный. Я ради эксперимента взял, и могу сказать: чизкейк и правда невероятно вкусный, но про рецепт ничего не скажу :). 27. А про наше питание после окончания Камино я напишу в следующей заметке, про Финистерру и Мушию :). Однажды мы заночевали в интересной и бесплатной альберге (городок какой-то грант получил для развития туризма). Домик находится прямо у океана, от дверей открывается прекрасный вид. Я искупался, принял душ, взял бутылочку вина, сел за стол перед входом и неторопливо выпил, созерцая закат и предаваясь размышлениям о бренности всего сущего :). 28. К сожалению, пить одно вино не было возможности, приходилось пить еще и воду :). Если серьезно, то в начале пути было очень жарко, и воды уходило много. В тех краях, в отличие от Португалии, с питьевой водой всё прекрасно, и покупать её нет никакой нужды - обилие родников позволяет постоянно пополнять запас свежей вкусной ключевой водицы. Родники могут быть разной степени окультуренности, от просто ручейка из земли до старого каменного водопойного устройства :). 29. 30. Около половины всего нашего пути пришлось на берег моря или где-то рядом. Но после города Рибадео (туда надо вернуться, там остались непосещенными уникальной красоты пляжи) путь уходит вглубь полуострова, и чем дальше от моря, тем становилось холоднее. По утрам на эвкалиптовые рощи ложился туман удивительной густоты: 31. 32. 33. А если мы выходили пораньше, то первый час шли в таинственной мгле: 34. 35. В тех краях водится много живности, на дорогах полно ящериц, у моря огромное количество чаек, в лесах мы видели кроликов, зайцев, фазанов, но меня потрясла рыба. Я не знаю, откуда ее столько, как она зовется и почему её не ловят, но с мостов и берегов в тех местах, где реки впадают в океан, рыбы просто невероятно много. И она крупная, не мелочь какая-то (сравните размер с лодками). То ли местные считают эту рыбу какой-то не такой, то ли некий запрет действует, но факт остается фактом. Рыбы полно, и ни одного человека с удочкой. 36. 37. Раз зашла речь про животных, упомяну и домашних. Там какой-то коровий край, причем породы сплошь мясные - много мышц и маленькое вымя. 38. Есть так же кони, козы, ослы, гуси и проч. Вот, например, любопытная коза: 39. А вот не менее любопытный осел - когда я выложил эту фотографию в одном телеграм-канале, под ней написали: "О, конь-огонь" 40. В одном баре в какой-то очень глубокой глубинке я внезапно увидел карту с прикрепленными купюрами со всего света, которые оставляли там на память пилигримы. И рубли, и кроны в наличии. 41. Ближе к Сантьяго на некоторых столбиках, указывающих путь, можно встретить ботинки. Это тоже часть ритуала, но мне всегда было интересно, как пошел дальше обладатель этих ботинок. Или он тащил их специально, чтоб оставить? 42. Теперь о погоде. В португальском камино мы лишь один-единственный раз попали в грозу. Вымокли сильно, но это было единожды. Но север Испании - это совсем другое дело. Там дожди в сентябре уже нередки, причем погода меняется быстро и радикально. Только что светило солнце и было жарко, на небе лишь отдельные облачка, и вдруг в течение часа надвигается гроза с громом, молниями и проливным дождем. Льет полчаса - и опять выходит солнце, жара, от земли валит пар. 43. 44. Если есть возможность, то конечно же можно укрыться и переждать. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому накидываешь на себя дождевик (заботясь больше о рюкзаке, нежели о себе самом) и шагаешь под душем, радуясь, что у тебя хорошая непромокаемая обувь. Зато после вечерней грозы на закате небо бывает совершенно невероятных цветов. 45. Обычная часть астурийских пейзажей - тщательно сохраняемые старые сараи для зерна и прочих продуктов, стоящие на специальной формы ногах для защиты от грызунов. Между входом и лестницей специально оставлено большое расстрояние, дабы непрошенные гости не смогли перепрыгнуть. 46. Большинство таких сараев сегодня уже едва ли используется по назначению, но во многих дворах они стоят - традиция, однако. В Галисии хранилища поменьше и другой формы, но ноги у постройки и их смысл точно такой же (на фото ниже по центру): 47. Чем ближе к финишной прямой перед Сантьяго, тем больше становится пилигримов на дороге (наш Северный путь соединяется с основным Французским путем длиной в 800 км), появляются продавцы сувениров: 48. И вот, наконец, пройдя 320 километров за 14 дней, мы входим в город, где расположена наша цель - кафедральный собор св. Иакова на главной площади города Santiago de Compostela, самый крупный паломнический центр средневекового католичества. Улицы полны пилигримами, и это для меня в новинку - в 2020 году из-за ковида народу было очень мало. Настроение приподнятое, мы у цели! 49. Креденсиаль с печатями различных альберге, ресторанов и костелов, где мы останавливались по дороге. Именно на их основании исчисляется путь и оценивается, достоин ли ты компостелы (грамоты о прохождении Камино), или нет. 50. Путь пройден, документы получены :). Их я фотографировать не стал, всё то же самое, как и в первый раз (хотя дизайн за три года несколько поменялся) - см. фото 44 в заметке о Португальском камино. Памятник многострадальным изношенным ногам пилигрима в Сантьяго :). 51. Выводы из второго камино. 1) Португальский путь летом или в начале сентября можно пройти в обычных кроссовках. Но все северные пути (а не только Примитиво, как я думал раньше) нужно проходить исключительно в хороших горных ботинках с непромокаемой мембраной и нескользящей подошвой. Ибо горы и дожди. 2) Я в заметке про Португалию писал, что палки не нужны. Это правда, они в Португалии не нужны, однако же на севере Испании, полагаю, они бы нам здорово пригодились на горных тропах. Мы решили идти без них, в режиме максимальной сложности :), но в целом они там будут уместны, особенно в первой половине пути. Но нужно учитывать, что в самолет с ними не пустят, поэтому их придется купить на месте и выбросить перед отлетом (если только вы не планируете сдавать вещи в багаж). 3) Мы хорошо подготовились (прежде всего благодаря тому, что у меня уже был опыт). Мы не несли ничего лишнего, и не испытывали нужду в чем-то, что не взяли. Разве что у меня был хиленький дождевичок (типа куртки), можно было взять побольше и подлиннее, как плащ-палатка. 4) В итоге северный Камино обошелся в пересчете на одного человека почти вдвое дешевле, нежели Португальский. Три года назад мы со старшим потратили примерно 1К евро каждый (без учета билетов, разумеется). В этот раз мы с младшим потратили менее 500 евро каждый (тоже без учета билетов), и это несколько странно, потому что мне казалось, что Португалия дешевле Испании. Но, вероятно, я сравнивал с южной частью Испании, а Астурия и Галисия - регионы бедные, потому дешевые. Плюс ночевали мы за существенно меньшие деньги, нежели в Португалии. Несколько вполне типичных астурийских видов: 52. 53. Очень многое осталось за кадром. Просто физически невозможно впихнуть полные впечатлений две недели в одну заметку. Я не рассказал, прежде всего, о людях - а это было чуть ли не самое интересное. Парень из Финляндии, который просто ходит по разным Камино туда и назад, помогая людям, рассказывая о Пути, общаясь. Очень интересный человек. Пара из Италии, ему 76 лет, ей 74, это уже их 10 (!) камино! Они почти не говорят по-английски, но чрезвычайно общительны и жизнерадостны. В этом возрасте это бесценно. Дедушка из Дании, который в пути уже 4 месяца - он на пенсии, спешить ему некуда, уже прошел несколько путей, наслаждается процессом. Пара из Австралии, уже за 60 обоим, объездили реально весь мир, теперь вот идут Камино. Мы с ними шли вместе довольно долго, очень интересные были разговоры. Еще одна австралийка, на этот раз молодая, приехала сразу на пару-тройку месяцев, ведь дорога в Европу дорогая и долгая. После Камино планирует посетить Сербию и Хорватию, Будапешт и Вену. Рассказывала нам про ужасы австралийской фауны :). Англичанин, про которого я упоминал выше - он заботиться об альберге и помогает местному пастору, который не справляется. Он открыл нам вечером древнюю часовню, которой больше 1000 лет, и поставил почти такие же древние печати нам в креденсиаль :). Молодой американец, который бодренько шагал себе, но никогда не ночевал в альбергах, а всегда заказывал такси и уезжал в какой-нибудь отель неподалеку, утром приезжал на такси к тому же месту и продолжал путь. Один только раз я встретил чешку, и один раз - девушку из Беларуси, но живущую в Польше. Больше всего нам попадалось немцев. Еще была группа польской молодёжи, с ними хоть польский вспомнил, давно похороненный в мозгу под слоем чешского :). Короче говоря, это потрясающе интересно - встречать столько очень разных по возрасту и другим параметрам людей, объединенных одной идеей. 54. После окончания Пути у нас оставалось в резерве пару дней (мы таки перевыполнили план ходьбы), и мы съездили в Финистерру, где я уже был в прошлый раз, и в Мушию, где я до этого не был, и которая мне невероятно понравилась. Про это - в следующей заметке.

Бастурма дважды упоминается в сериале "Друзья". (просто факт) Коня! Полцарства за коня для бастурмы! (крик души) Специями на куске хорошо провяленной бастурмы можно здорово порезаться. (личный опыт) Преамбула. Если бы не пандемия и локдауны, едва ли бы я занялся столь непривычным и далеким от меня делом, как производство деликатесов. Но когда весной прошлого года проекты заморозились, перемещаться между странами стало невозможно, и нас всех заперли дома, то нужно было себя чем-то занять. Я вспомнил, как бабушка в моем советском детстве делала бастурму - в нашем маленьком ялтинском дворике, в тени большого инжира, висели говяжьи палки в марле. В том юном возрасте острое мясо мне не особо нравилось, я предпочитал сосиски (которые были в дефиците и оттого еще вкуснее). Но теперь все иначе, и я решил попробовать сделать бастурму. Не буду утомлять вас подробностями о первых неудачах и с выбором мяса, и с рецептами. Скажу лишь, что в интернете невероятное количество дурацких рецептов и вредных советов. Впрочем, вы это и так знаете :). Важно, что через несколько месяцев проб и ошибок пришло базовое понимание основных моментов, и я занялся нормальным производством. О нем и расскажу. И рассказ будет длинным. Поехали Чрезвычайно важным моментом, прямо влияющим на качество конечного продукта, является правильное мясо. Это, казалось бы, банально и очевидно, но пока сам не попробуешь и не поймешь разницу - никогда не подумаешь, насколько это важно. Во-первых, мясо должно быть свежим, не размороженным. Структура мяса совершенно иная, плюс заморозка убивает аромат и вкус. Во-вторых, использовать нужно только то, что по-русски называется "вырезка", то есть чистая мышца. Это идеально и для процесса приготовления, и времени на обработку уходит меньше. Да, она дороже, но высокая цена оправдана качеством конечного продукта и отчасти компенсируется тем, что отходов-обрезков у вырезки практически нет. В-третьих, существует общее правило: чем дальше от рогов и копыт, тем говядина нежнее. После ряда экспериментов я остановился на задней верхней вырезке быка, по-чешски "zadní váleček". У быка более крупные волокна, что для бастурмы плюс. 01. На фотографии отличное мясо от проверенного чешского поставщика. И поверьте, найти его было непросто - нынче рынок завален мороженым несчастьем из соседних стран, пример я приводил в предыдущей статье про пельмени. Но сейчас у меня превосходный материал - 22 килограмма отборных мышц. Каждый кусок нужно очистить от пленок, убрать всё лишнее. Но сегодня у меня настолько отличное мясо, что с 22,4кг. в отходы уходит всего 500 грамм. Да и то это чаще всего не пленки, а жирок. В какой-то момент я вспомнил, что турки при изготовлении своей пастирмы вообще не заморачиваются и жир не срезают. И решил у половины кусков жир срезать лишь там, где он толстоват. 02. Для того, чтобы мясо было нормально просолено, обезвожено и потом провялено, нежелательно использовать слишком толстые куски. Идеал - сантиметров 5 в толщину. У меня куски существенно толще. 03. Поэтому каждую вырезку я разрезаю вдоль пополам. 04. Задняя вырезка отличается от передней тем, что в мышце есть вкрапления жирка. Но поскольку говядина (а бычатина в особенности) достаточно сухая, то это даже плюс, а не минус. Получается вот такая красота с крупными волокнами: 05. Следующий этап - засолка. Соль подходит далеко не всякая, от выбора соли зависит очень многое. Тоже постигалось методом проб и ошибок, никто почему-то об этом подробно не пишет. Соль отвечает за два важных момента: она является консервантом и - главное - вытягивает из мяса влагу. Мясо должно быть укутано в соль плотным толстым слоем, под которым мяса в итоге не видно вообще. На фото - промежуточный этап. 06. Мясо в соли отправляется в холодильник на пару-тройку дней. Срок зависит от ряда факторов - какое именно мясо, какая соль, какой требуется результат (бастурма делается разная). В пяти ёмкостях разместились все 22 кг. вырезки в соли. 07. Следующий этап - мясо необходимо тщательно промыть от соли под проточной водой и некоторое время его в ней подержать. Время замачивания мяса прямо пропорционалньно времени, проведенному им в соли. 08. После водных процедур мясо тщательно вытирается, прокладывается хлопчатобумажной тканью и на сутки кладется под гнёт. Почему-то фотографии этой процедуры я не нашел, хотя вроде бы в тот день тоже снимал. Куски раскладываются в один ряд, на них я кладу специальные широкие разделочные доски, а сверху - металлические утяжелители. Это нужно для того, чтобы избавить мясо от влаги и придать дополнительную плотность. После того, как груз снят, получаются вот такие плотные брусочки - заготовки будущей бастурмы: 09. Бруски теперь необходимо еще на пару дней оставить в сушильне: 10. И вот подходит еще один ключевой момент (хотя в этом деле все моменты важны, нет несущественных). Нужно приготовить смесь специй для обмазки мяса, причем это делается за сутки до самого процесса. Специи должны "познакомиться" и настояться. Какие именно специи и в какой пропорции использовать - это каждый производитель решает сам. Общепринятый стандарт - чаман (он же пажитник), но я делаю еще один вариант, который потребители называют "вкус детства" (те, кто ел бастурму в детстве или юности на Кавказе, в Крыму, в Казани и так далее). Там главная специя - не чаман. А что, говорить не стану. Ага, да. 11. Смешанные в нужных пропорциях специи выглядят красиво (на фото только специи, я не добавляю ни крахмала, ни усилителей вкуса, ни прочего дерьма, которому не место в приличном продукте): Специи смешиваются с теплой водой либо с красным плотным насыщенным сухим вином (на португальском вине я делаю отдельный вид бастурмы) до консистенции густой сметаны. Потом, как я писал выше, смесь какое-то время настаивается, а когда приходит время - наносится на мясо. 12. Я снимаю с вешала бруски мяса, наношу на них слой специй и возвращаю обратно. Слева - кусок со специями, справа еще без. 13. Постепенно все бруски готовы к вялению: Мясо в специях теперь примерно 3 недели будет вялиться. Важно, чтобы в сушильне поддерживалась определенная температура, влажность и была хорошая вентиляция. Если будет слишком влажно, мясо может испортиться. Если будет слишком жарко, то вместо вяления мы получим сушку, а это разные вещи. Сушка лишь быстро убирает влагу, а при вялении мясо ферментируется. Высушенное мясо невкусно само по себе и непременно нуждается в каких-то маринадах перед сушкой, в то время как вяленое мясо имеет свой выдержанный вкус, который специи лишь оттеняют и дополняют. 14. Я слежу за режимом температуры и влажности постоянно, у нас в сушилке есть термометр и гигрометр с вайфаем, а у меня в телефоне - соответствующее приложение. Конкретные данные я скрыл - это вовсе не коммерческий секрет, и параметры вяления мяса гуглятся на раз. Просто не хочу, чтоб диванные знатоки начали мне рассказывать, что у меня влажность на 10 процентов ниже правильной, а температура на 5 градусов выше. Уже с этим сталкивался :). 15. Готовые куски бастурмы я нарезаю на мощном 30-сантиметровом слайсере тонкими ломтиками примерно 1-1,2мм толщиной. 16. Как-то так результат выглядит. Рекламные съемки на нормальную технику - в будущем, а этот репортаж я снимал на телефон, да еще и в процессе работы, так что не взыщите. 17. Расфасовка разная. Обычно - вакуумный пакет 50г. на подложке, чтоб ломтики не слипались: 18. Покупателям, которые берут сразу килограммами и собираются съесть быстро, я пакую без сильного вакуумирования и порциями по 300-500 грамм: 19. Все те, с кем я достаточно долго обсуждаю тему бастурмы, рано или поздно приходят к креативу на тему "бастурмация", "бастурматор" и так далее. Поэтому я обозначил дверь в сушилку соответствующим образом: 20. Ну а теперь самое главное - употребление по назначению :). Недавно мы дегустировали новую партию вина, и бастурма там пришлась как нельзя кстати. Разумеется, первые глотки всех вин делаются без закуски, надо ж понять, о чем это вино, и определить его судьбу. Но потом, когда закончили с формальной частью и решили, что брать будем, а что - нет, мясо пошло просто замечательно :). Нарезано не особо аккуратно, потому что впопыхах и не на продажу, но на вкусе это не отразилось. 21. Креатив: вид на бастурму изнутри бокала с очень неплохой сирой (он же шираз). Люблю, когда вино имеет не только насыщенный вкус, но и плотный цвет, а не выглядит как подкрашенная полупрозрачная водица: Теперь немножко бухгалтерии для интересующихся конкретикой. Мясо в процессе засолки, просушки и вяления теряет в весе 2/3 от первоначального состояния. То есть, голая себестоимость мяса в конечном продукте втрое дороже цены говядины. Кроме того, мясо берется лишь хорошее, следовательно - недешевое. Добавьте специи, трудоемкость, долгий срок приготовления (те же мясные джерки сушатся за 5 часов, а бастурма делается больше трёх недель!), невозможность автоматизации, расходы на электроэнергию в течение всего процесса - и получите не самую маленькую себестоимость. Хотя сейчас даже просто сушеное мясо, а не более дорогое вяленое, в Чехии предлагается дороже моего. Правда, и я лишь в самом начале пути, и со временем цена неизбежно вырастет. P.S. Если кто-то вдруг подскажет контакт на мелкооптового поставщика немороженной конины - буду признателен и отблагодарю уникальной бастурмой из неё и парой бутылок вина . С этим тут всё очень грустно, и если даже получается найти что-то, то это вариант типа "берите всю тушу". А куда мне столько-то :(. Ну а с мороженным мясом я не буду связываться, коли делать из конины - так уж как следует.

Высокие Татры - они, сука-собака, высокие... Ваш Капитан О. По традиции каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню в сентябре мы со старшим сыном зачем-то выбираемся из зоны комфорта. В этом году решили выбраться в горы, а поскольку в Альпах были не раз, то попробовали на вкус Высокие Татры, которые в Словакии. Осторожно, далее 51 фотография :). Первым пунктом программы стал словацкий городок Poprad, куда из Праги можно добраться ночным поездом с вполне комфортными спальными местами. Тут 3D-панорама купе такого вагона. Я прям с ностальгией вспомнил старые добрые СВ, хотя они, конечно, были менее комфортные. 01. Выгода по сравнению с машиной очевидна. Во-первых, ты приезжаешь выспавшийся и сразу готовый к подвигам. Во-вторых, поезд по нынешним временам выходит намного дешевле. В-третьих, можно при желании взять машину с собой, и не только машину, но и мотоцикл - см. фото выше. Надо будет попробовать в следующий раз, на мотоцикле в Татрах тоже можно получить море удовольствия. Из Попрада ходит горный гибрид поезда с трамваем, называемый zubačka из-за наличия третьего зубчатого рельса, помогающего взбираться на крутые подъемы. Рано утром зубачка нас довезла собственно до Высоких Татр, откуда и началось пешее восхождение первого дня. 02. Горный массив Высокие Татры насчитывает 29 вершин выше 2,2 км., из них 25 на словацкой стороне, 2 вершины на польско-словацкой границе и аж 2 вершины в чисто польской части, то есть более чем щедро. Тропы обозначены в целом неплохо, заблудиться сложно, но все расстояния на навигационных табличках указаны не в километрах, а почему-то в в часах и минутах, что есть абсолютная глупость, ибо скорость прохождения зависит от множества факторов, от возраста и здоровья путника до погоды и направления (в гору или с горы). 03. Для меня это был первый опыт подобного похода, и я убедился в очевидном факте - по диким горам с тяжелым рюкзаком бегать очень сильно не то же самое, что с легким по равнине. Погодите смеяться, ведь само собой, было понятно изначально, что разница есть, но я всё же не думал, что она столь велика. Нагрузка совсем другая, требования к физической форме выше, и в первую очередь это касается выносливости. Разумеется, можно выбирать трассы исключительно по долинам, где и инвалид на коляске справится, но мы же не ищем легких путей. Один раз под вечер, например, путь до ночлега пролегал по крутой осыпи крупных валунов. 04. Это Тор, которому по молодости еще не положен молот, но привычка уже вырабатывается :). 05. В дождевых облаках (то есть внутри водной взвеси с ветром) поднимались пару часов. Взгляд вниз: 06. Перевалив через вершину горы (Veľká Svišťovka, если кому интересно) , внизу в долине увидели место, где предстояло ночевать, но до него нужно было еще дойти. 07. На сей раз по очень крутому спуску. Взгляд вниз: 08. Взгляд вверх, на вершину, откуда мы только что начали спускаться: 09. Добавьте к этому усталость, дождь, скользкие камни, тяжелый рюкзак на спине и надвигающуюся темноту :). При этом кое-где спуск проходил вот по таким местам (и я жалел, что не потренировался раз-другой в походах с @Logical) : 10. В общем, давно я так не радовался обычной избе на берегу озера. Сори за качество, снималось уже почти в полной темноте. 11. Эта горная хата, как и все остальные, условия предоставляет весьма спартанские. Жилье вчетвером или вшестером в одной комнате на двухъярусных нарах. Душ и туалет общие, в подвале. Народу битком :). Разумеется, никакого вайфая там нет, телефон тоже с грехом пополам пробивается для позвонить, но про мобильный интернет можно забыть. Цена при этом 44 евро с человека (впрочем, это с полупансионом). В комнатах даже розеток нет. Но если не нравится - иди поищи получше, ближайшая хата в пяти часах лазанья по горам, да еще стемнело и дождь, и в следующей хате точно такой же сервис за те же деньги . В общем, бизнес неплохой, мне кажется. Но что вы хотели, всё сурово. Зато утром к завтраку бесплатно подали захватывающий дух рассвет :). 12. Конечно же, всё там бывает и по-другому. В хорошую погоду горы преображаются (а погода в горах меняется очень быстро, как вам известно). Я просто покажу ряд фрагментов троп, по которым мы шли, и общее впечатление вы получите. В самом начале, чуть отойдя от городка Высокие Татры, все выглядело вот так: 13. Ну а потом очень по-разному в разные дни (не буду утомлять подробностями). 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Тут тоже придется хвататься за цепь, чтоб пройти: 25. Ну и так далее. В солнечные минуты по сторонам пейзажи тоже не уступали: 26. 27. 28. 29. Правда, фотографии неспособны передать звуки (точнее, их отсутствие), воздух, воду - как же я люблю горную воду, которая вкусная сама по себе. 30. 31. Ну раз про воду - то вот еще разные речки. 32. 33. 34. А еще внизу, где леса, мы нет-нет, да и баловались черникой и брусникой. Грибов было тоже навалом. 35. 36. Была у нас надежда полюбоваться пейзажем с местных вершин, причем на одну из них (Lomnický štít) ведет канатная дорога. Раньше можно было и пешком, но потом свободный доступ из соображений безопасности закрыли, теперь только в сопровождении проф. альпиниста по предварительной записи. Но канатная кассирша показала нам монитор камеры, установленной на вершине, и стало понятно - толку ехать туда нет. Плотная облачность. В итоге мы вынуждены были остановиться у Скалистого озера (вверх, в тучи, уходят канаты той самой дороги, по которой было незачем ехать): 37. Вид сверху на нижнюю станцию дороги, ресторан и отель. 38. Пару прекрасных ночей мы провели в городке Ždiar - это горнолыжный курорт зимой и просто горный курорт летом. Маленький, уютный, живописный, удобно расположенный и весь состоящий из отелей и пансионов (конкуренция!) - что еще надо? 39. 40. 41. 42. Условия проживания там, конечно же, были существенно лучше горных хат, и ничто не мешало по вечерам с комфортом планировать следующий день. 43. 44. Я очень многое в своем рассказе опустил, рискуя наскучить и растянуть заметку сверх всякой меры, но всё же еще об одном интересном месте упомянуть стоит. Это Belianska jaskyňa - карстовая пещера, расположенная в тех краях. Прогулка по ней длится 70 минут, маршрут протяженностью 1,3 км. весьма интересен. Толком сфотографировать пещеру на телефон не выйдет, просто поверьте на слово :). 45. 46. 47. Резюме: будет возможность и желание, непременно посетите те края. Там вкусно, приветливо, красиво и недалеко от Праги. Прям сплошь бонусы :). В свое время я забрался на Килиманджаро, но сравнивать то приключение с этим не приходится, слишком всё иначе. Разные минусы - там "наслаждаешься" кислородным голоданием и всеми сопутствующими прелестями горняшки, ибо всё же около 6 тысяч метров, при этом идешь налегке и по относительно плавному подъему (кроме, правда, последнего этапа), а тут высота 2 тыс., кислорода хватает, но "наслаждаешься" крутыми подъемами по шатающимся камням с валящим с ног ветром, а потом не менее крутыми спусками под дождем по скользким скалам с рюкзаком на спине. Разные плюсы - виды там меняются не так быстро и не столь разнообразны, зато на вершине, выше 5 тыс., пейзажи совершенно марсианские. А тут каждые несколько минут, за каждым поворотом или с каждым вышедшим или спрятавшимся солнышком, картина открывается одна другой прекраснее. Ну и пару фотографий напоследок: 48. 49. 50. 51. Спасибо за внимание :).

Пока вирус доедает остатки безмасочного населения Европы, мы вынуждены путешествовать каботажно. Если бежать из Праги строго на юг, то прибежишь в Ческе Будейовице - столицу Южной Чехии, которую Přemysl Otakar II взял да и основал в 1265 году. В 1825-1832 годах здесь построили первую в Европе конную железную дорогу, a чуть позднее в Будейовицах была основана "Чешская акционерная пивоварня", известная ныне как пивовар «Budweiser Budvar». Мы хотели попасть туда на экскурсию, чтоб сравнить с конкурентами из Плзни, однако же обломались - в связи с эпидемией экскурсии прекращены навсегда до конца года. Очень лениво каждый раз писать название города полностью, поэтому прибегнем к сокращению: České Budějovice - ЧБ. ЧБ - весьма креативный город. Наравне с Прагой, которую отдали на заклание людям с тремя классами даже не художественной, а церковно-приходской школы, и они почему-то вообразили себя художниками и скульпторами, ЧБ всячески стремится напихать в свой исторический центр побольше нелепых инсталляций под соусом "Это арт-объекты, а если вам не нравится, то вы просто ничего не понимаете!". Ну вот, например, это. Это ванны, да. Много старых ванн. Вблизи немножко ржавых. Ну ок, видимо мне не быть Э. Уорхоллом. 01. На центральной площади тоже есть свой отстой арт-объект. Называется знаете как? Не знаете, да и неважно. Любое название, пришедшее вам в голову, подойдет. 02. Но в ЧБ есть и более нормальные сооружения. Вот, например, ребята на траве. Не в смысле, создатель курил траву - нет, там явно было что-то более синтетическое. 03. Прямо рядом с центром ЧБ находится слияние двух рек - Влтавы и Малше. Вот именно здесь они и сливаются, и получается одна сплошная Влтава: 04. Мне пришлось как следует поискать Будвар - потому что ресторации в центре предлагают что угодно, только не местное пиво. Превалирует что? Правильно, Плзень. Но Будвар я таки нашел: 05. Я всё собирался продегустировать продукцию пивовара, покорившего меня названием и логотипом, но так и не собрался. В следующий раз. Для не умеющих по-чешски: "Březí koza" - это "беременная коза". 06. Помимо невнятных арт-объектов есть в ЧБ и любопытные памятники - вот, например, скульптурная композиция, посвященная современному обществу (по словам автора). Я постарался повторить выражение лиц, вот только папки в руках у меня нет: 07. Основной доминантой исторического центра ЧБ является т.н. "чёрная башня" - она на самом деле не чёрная, но после пожара 1641 года, когда сгорела половина города, башня основательно прокоптилась и получила своё название. 08. Наверху имеется смотровая площадка, куда ведет много крутых лестниц, причем местами пролезть на них смогут не только лишь все. Скажем, в этом месте люди с широкой костью точно не пролезут, ширина лаза внизу лестницы сантиметров 50: 09. С башни открывается вид на главную площадь имени основателя ЧБ чешского короля Пршемысла Отакара Второго: 10. В центре площади находится фонтан имени товарища Соломона, установленный в 1720-х годах. Долгое время он (фонтан, а не Соломон) был единственным источником питьевой воды в городе. 11. Нам очень повезло с погодой - пока мы гуляли, вокруг ЧБ шли дожди, но не над нами. А небо было невероятно живописным. Та самая главная площадь с той самой "чёрной башней" на заднем плане: 12. В городе есть очень симпатичные места и улочки: 13. 14. 15. Если вдруг вас занесёт в ЧБ, то рекомендую ресторацию плзеньской франшизы Srdcovka. Они есть во всех больших чешских городах, в Праге я часто бываю в Срдцовке на Просеке - люблю чёрный Козел, есть такая слабость. Соответственно, мы навестили будейовицкую Срдцовку - благо, они работают допоздна. И тамошние рёбрышки были абсолютно и бескомпромиссно великолепны. Ну и танковый Гамбринус тоже был хорош. 16. Ну и последний факт о ЧБ: среди почётных граждан города вплоть до 2017 года числился Иосиф Сталин. Вот так!

Море вспыхнуло на миг, принимая темный, пурпуровый оттенок с зелеными бликами, туман мягкими струйками быстро поднялся вверх, и перед нами открылся остров. Горы его как будто спали под скомканным бурым одеялом, в складках зеленели оливковые рощи. Среди беспорядочного нагромождения сверкающих скал золотого, белого и красного цвета бивнями изогнулись белые пляжи. Вода в мелких заливах была ясного голубого цвета, а с берега до нас доносился торжествующий звон цикад. Джеральд Даррелл Как и многие, я в детстве любил прекрасную книгу Даррелла "Моя семья и другие звери". Там он описывает греческий остров, где прожил с семьей в детстве несколько лет. Разумеется, я очень хотел там побывать, но потом эта детская мечта постепенно стерлась из памяти. Пару месяцев назад возник вопрос, куда бы съездить на море на недельку, и Корфу вдруг выплыл из глубин подсознания :). Посмотрели парочку роликов об острове и поехали. Ну в смысле - полетели :). Единственный аэропорт на острове расположен так, что самолеты заходят на посадку в непосредственной близости от туристов, почти касаясь шасси их голов :). Но к этому аттракциону мы еще вернемся ниже. На фото под крылом - крошечный Мышиный остров. 01. Греческий язык - отдельная тема. Возникший из финикийского письма древний алфавит с легкостью вводит непривычный мозг в ступор. Достаточно быстро многое становится понятно, но первое впечатление... 02. Греки в целом не любят напрягаться и спешить, а на острове царит еще более расслабленная атмосфера даже по греческим меркам. Я был готов к тому, что любые расписания условны, а часы работы общественных заведений зависят от настроения владельцев, но тут всё оказалось в порядке. Если на таверне написано, что она работает с 15:00, то будьте уверены - в начале четвертого туда можно смело приходить. И даже общественный транспорт между крошечными деревушками ходит вполне четко, плюс-минус всего минут 5. 03. Удобнее всего по острову перемещаться на двухколесном транспорте, благо прокатных контор - навалом. Предлагаются различные скутеры и мотоциклы, но наиболее дешевые брать не следует, особенно если кататься вдвоем. Остров частенько гористый и серпантинистый, маломощный скутер просто не справится. Также не вижу смысла брать квадроцикл, потому что с парковкой будут проблемы. Самая высокая точка острова - гора Пантократор. Отсюда видны и Греция, и Албания, и Италия :). 04. Особенностью Корфу является достаточно существенная (для небольшого острова) разница между его восточным побережьем, смотрящим на Албанию и материковую Грецию, и западным - выходящим на Италию. Западный берег местами более живописный, но более холодный, там нередки туманы из-за холодного течения в Ионическом море. А восточный берег более теплый и солнечный. Вот фотографии с западного побережья: 05. 06. На западном берегу находится городок Сидари, знаменитый своим Canal D'Amour - это естественный морской туннель, вход в который виден на середине снимка ниже. Легенда гласит, что если проплыть по этому туннелю с любимым человеком, то вы с ним будете вечно женаты... Ну и, понятное дело, множество романтически настроенных девиц тащат туда своих избранников. Место очень людное и потому неуютное. 07. Совсем другое дело - пляж Porto Timoni. А точнее, даже не сам пляж (там красиво, но тоже людно), а бухта рядом с ним, откуда на пляж можно доплыть на маленьком катере, перевозчиков хватает. Вот там, действительно, стоит побывать. 08. До пляжа можно добраться и бесплатно, но по весьма условной тропе, которая петляет по вот этому склону, где нужна хорошая обувь, запас воды и желание идти час по жаре и по камням :). По морю куда приятнее. А вода в этой бухте такого цвета и прозрачности, что её прямо-таки пить хочется :). 09. Ну и еще одним ярким пятном западного побережья можно, пожалуй, назвать городок Палеокострицу - там тоже зашкаливает живописность :). 10. В багажнике скутера у нас лежали маски-трубки, по острову мы ездили прямо в плавках, и было очень приятно остановиться на берегу в тихой бухточке, охладиться и поплавать, наблюдая богатую подводную жизнь тех мест. Живности там предостаточно, помимо множества рыб мы видели морских звезд, игольчатых червей, крабов, разных моллюсков и так далее. Но, понятное дело, интереснее всего наблюдать это все не с поверхности, поэтому я стряхнул пыль со своего сертификата и договорился с местным дайверским клубом - вместе с двумя шотландцами мы отлично погрузились в районе островка Лазарето. К сожалению, я впопыхах не запасся экшн-камерой, поэтому фотография есть только с поверхности, против солнца и вообще... :(. 11. Но внизу всё выглядело вот так: Но вернемся на поверхность. На восточном побережье находится столица острова, небольшой городок Керкира. Вид из самолета: 12. Вид со стен крепости, что в верхней части верхнего фото: 13. Пожалуй, стоит уделить внимание еще одному чрезвычайно важному аспекту жизни в Греции вообще и на Корфу в частности. Я говорю, разумеется, об обширном историческом и археологическом пласте - ведь это одна из древнейших обитаемых территорий человечества. Храм Артемиды. Несколько уцелевших фрагментов данной постройки считаются одним из самых важных памятников древности Корфу. Статуи и рельефные элементы, найденные археологами на территории развалин, являются главными экспонатами специального музея, который посещают туристы: 14. Палео Фрурио. Венецианский форт, возведенный в XV-XVI столетиях на фундаменте византийской крепости VIII века. У подножья холма, на котором возвышается укрепление, выстроена церковь Святого Георгия, украшенная дорическими колоннами. Храм строился уже при англичанах в XIX веке. Многие постройки крепости, такие как дворец венецианского наместника и некоторые церкви, не дошли до наших дней. 15. Палеополис. Это место считается самым известным археологическим парком на Корфу. Посетители могут увидеть здесь остатки раннехристианской базилики, храмов Эры и Аполлона. Любителям флоры стоит побывать в Ботаническом саду, где собраны необычные растения со всего мира. 16. Нео Фрурио - еще одна венецианская крепость, выстроенная в XVI веке для укрепления оборонной линии Корфу. Впоследствии сооружение достраивали англичане и французы. Нео Фрурио находится на вершине холма Святого Марка. В наши дни часть помещений используется в качестве офисов морского порта, другая часть открыта для посещения. 17. Собор Святого Спиридона. Самый почитаемый святой на Корфу — Спиридон Тримифунтский, по совместительству он же и покровитель острова. В храме хранятся его мощи, но чтобы увидеть их, нужно отстоять огромную очередь. В Керкиру съезжаются верующие со всей Греции, чтобы приложиться к мощам Спиридона. 18. В общем, я что хочу сказать - там невероятно вкусная еда, прежде всего из-за свежих и качественных продуктов. Мы тут в Праге привыкли жевать пластмассовые овощи и перемороженную рыбу, а там помидоры пахнут помидорами, а каракатицы пару часов назад плавали в море :). На что я не люблю хлеб, но на Корфу было просто невозможно удержаться, чтоб не отрезать ломоть домашней булки, обмакнуть его в оливковое масло со специями, и не съесть вместо со сладким луком, помидорами и фетой, постанывая от удовольствия и запивая холодной рециной. А уже потом, понятное дело, можно переходить к мусаке и морепродуктам :). Рядом с Керкирой, возле тамошнего аэропорта, находится еще один центр туристического притяжения, причем наиболее концентрированный. Называется это место - мыс Канони. Во-первых, там находится живописный монастырь на крошечной насыпи: 19. Во-вторых, мелкая бухта кишмя кишит крабами всех размеров и цветов, от крошечных малявок до огромных пожилых экземпляров. Наблюдать их лучше всего во время отлива с простой маской-трубкой на глубине менее метра. Весьма интересно :). Причем некоторые крабы вместо последней задней пары ног имеют настоящие вёсла (как на фото ниже) и весьма быстро и ловко плавают, вися в воде вниз головой. 20. В-третьих, именно там расположен Понтикониси (Мышиный остров) с самой первой фотографии. На него можно попасть как вплавь, так и на моторной лодочке от вышеупомянутого монастыря. Остров имеет размеры примерно 80 на 110 метров, но на нем тоже есть монастырь. Ну и, в-четвертых, на узком мостике, соединяющем два берега небольшого залива, можно насладиться зрелищем садящихся у тебя по голове самолетов. На следующем фото и наш скутер, и монастырь, и самолет :). Мостик - правее за кадром, самолет пролетает точно над ним. 21. Я люблю заехать на рынок - там всегда есть на что посмотреть. 22. 23. Парочка зарисовок о местных жителях. Помимо рыбного рынка, где были сделаны фото выше, там же есть и овощной. Мы купили у колоритной тётки свежего инжира, кумкватов и очень ароматных персиков, которые пахли так, что сил не было - ну мы и начали уничтожать их, обливаясь персиковым соком. И вдруг какой-то продавец выскочил из-за прилавка, отчитал нас сердитым голосом за то, что мы не помыли персики, и вручил нам салфетки. В очередной таверне, куда мы заехали перекусить, официант спросил меня, как нам тут нравится. Я ответил, что это замечательное место. Официант фыркнул и сказал с возмущением: - Замечательное место?.. Ха. Это рай! При беседе с местным жителем после приветствия следует вопрос, откуда мы приехали. Это ровным счетом никак не влияет на предмет разговора, но является обязательным ритуалом :). Единственное, что уступает там чешской продукции - это, разумеется, пиво. В жару очень хочется освежиться глотком-другим, и сортов достаточно много, но чаще всего пиво там среднее. В отличие от вина :). 24. Летом у моря самое большое удовольствие получаешь утром. Ночные купания тоже имеют свою прелесть, тем более в августе вода фосфоресцирует, и плавать в безлунную ночь не только приятно, но и интересно. Но утром всё же лучшее время - тишина, восходящее еще не жаркое солнце, на море обычно штиль. Иногда всё в дымке: 25. А иногда - нет :). 26. В общем, место прекрасное, возвращаться в Прагу не хотелось. А это всегда признак удачного отдыха :). Ну и в заключение еще несколько случайных бессистемных фотографий. Спасибо за внимание. 27. 28. 29. 30. 31.

Что ж тут всё закрыто-то! (крик души) Плзень - четвертый по величине город Чехии и административный центр Западной Богемии, имеющий населения аж 167 тыс. душ. Разница с Брно вполне ощутима, другой говор и другая атмосфера. И хотя в Брно нам понравилось, Плзень все же по духу ближе к Праге и потому роднее :). Правда, там почти все интересное оказалось закрыто. Градообразующим Самым известным предприятием тут является, разумеется, всемирно известный пивовар. Я уже был на экскурсии по Праздрою, но лет 15 назад, и с того времени многое поменялось кардинально. Было чрезвычайно интересно, но про пивовар я написал отдельную статью - многовато информации и фотографий. Помимо пивовара, интерес представляют катакомбы - система подземных туннелей и колодцев 13 века под всем центром города протяженностью не то 19, не то 24 километра. Но, к сожалению, катакомбы оказались - правильно - закрыты. Центр города маленький, уютный и игрушечный. Чувствуется, что город не вырос из деревни с хаотичным переплетением улиц, а сразу строился как город - чешский король Вацлав II приказал его основать, как Петр I основал Петербург. Центральная городская площадь имеет размеры 140 на 200 метров или около того, и я где-то прочитал, что она типа одна из самых больших в Европе. Но это вряд ли. Та же Парадная варшавская площадь в 8 раз больше. Кафедральный собор 1292 года постройки, самый высокий в Чехии, само собой, был закрыт на ремонт. Но по чьему-то недосмотру была открыта лестница, ведущая на смотровую площадку наверху. 301 ступенька - и вы на месте, можно разглядывать Моровой столб и окружающую его геометрию: Кстати, любопытной подробностью собора является возможность рассмотреть устройство современной звонницы. Колокол намертво крепится к большому деревянному противовесу, закрепленному с двух сторон на подшипниках. Сбоку есть электромотор, соединенный цепной передачей с обручем, причем обратите внимание на пружины на нем. Звонари ушли в прошлое :). А еще на главной площади есть памятник Халфе! На самом деле, это фонтан такой креативный. На площади Республики также находится местная ратуша со слегка обветшалым, но любопытным фасадом: В ратуше регистрируют несчастных, решивших добровольно навлечь на себя узы брака. На снимке фотограф(ка) справа на скамеечке руководит размещением жертв происходящего :). Здесь же, неподалеку, находится синагога - вторая по величине в Европе и третья в мире. Она на фото ближе к центру: Но она тоже была закрыта на ремонт. Ну естественно. Если трамваи в Брно вызывали подчас чувство жалости своей потрепанностью, то плзеньский транспорт выглядит свежее. И тут тоже есть троллейбусы, новенькие и с недорогими билетами :). Остановки в центре каждые сто метров. Есть занятные названия у остановок: "У работы", "Небоскреб"... Небоскреб - это немножко подзаброшенное здание прямо в центре этажей в 15-16, но по местным меркам это высотка... Вот он, на фото слева. И вот тут он тоже выделяется высотой : Мы хотели попасть в кафе на верхнем этаже, дабы упиться панорамой мегаполиса, но не тут-то было. В честь воскресенья небоскреб был что? Закрыт, конечно! Мы обошли его вокруг и нашли таки лаз внутрь, а внутри обнаружили очень странную тетю, сидящую в будке футуристического дизайна. Что она делала в пустом закрытом здании - не знаю. Глядя сквозь нас стеклянными глазами, тетя сообщила из своей летающей тарелки, что кафе на верхнем этаже - тадам - закрыто! Упиться панорамой не получилось, и мы с горя пошли и упились пивом. Благо, до пивовара там идти пять минут. Воскресным утром городок выглядел совершенно безлюдным и пустым. Лишь на пустой площади фотографировались китайцы, возможно привезшие в Чехию короновирус: Гугл нам сообщил, что Плзень находится на слиянии четырёх рек: Углавы, Уславы, Радбузы и Мже. Мы решили, что уж это-то зрелище от нас не уйдет - и действительно, слияние рек оказалось открыто. Правда, сливаются не все четыре сразу, а попарно. Мы отправились к ближайшему месту, которое вы и можете лицезреть ниже. Мягко говоря, в Мельнике слияние рек выглядит куда как симпатичнее :). Но зато тут есть Denisovo nábřeží - набережная имени меня! На фото она слева, а справа сидят сонные рыбаки в ожидании золотых рыбков. У местных есть чувство юмора и креативность - это радует :). Одними остановками дело не ограничивается, на улицах можно встретить арт-объекты и завлекающие таблички :). В общем и целом, в Плзни - по-чешски название этого города имеет женский род - можно неплохо провести выходные, если вы любите пиво и выберете для визита те редкие моменты, когда там не всё закрыто :).

Самую западную окраину Испании, где воды Атлантического океана разбиваются о край земли, мы с младшим сыном посетили после окончания нашего Камино (см. предыдущую заметку), во время которого мы за две недели прошагали пешком 320 км. по Астурии и Галисии. После финиша в Сантьяго де Компостелла у нас оставалось еще пара дней, поэтому было решено посетить две маленькие, но известные деревушки. А поскольку табу на транспорт после Камино было снято, то мы с наслаждением поехали на автобусе. И в Финистерру, и в Мушию существуют свои собственные, отдельные Камино - с отдельными креденсиалями и финальной компостеллой (что это значит, см. в рассказе о моем первом Камино три года назад). Конечно, их не сравнить с основными Путями, но тем не менее, немало людей проходят и их до кучи. Финистерру я уже посещал после первого Камино, так что места эти мне были знакомы. За три года кое-что изменилось, но в целом "самая западная точка Европы" (по мнению испанцев, которые предпочитают не вспоминать про португальский мыс Рока) была всё такая же. Только людей стало много, в ковидном 2020 году там царило запустение. 01. Возле причалов резвились несколько дельфинов (внизу фото можно одного увидеть): 02. Выловленный улов посыпают льдом и отправляют на аукцион, который проходит дважды - после утренней ловли, и ближе к вечеру. Приходят туда владельцы (или повара) ресторанов и закупают то, что вечером будут готовить для гостей. Простых смертных не пускают :(, снимал через стеклянную крышу. 03. Уютный дворик - маленький, но с грилем: 04. Садик, мерседсик, домик. И круглосуточно фантастический вид. 05. В Финистерре принято наблюдать закат, там хорошо видно, как солнце с шипением садится в Атлантический океан. 06. Этот же столбик с отметкой 0,000 км. я фотографировал три года назад. Тогда ничего рядом не валялось, ковид-с, народу было мало. 07. После возвращения от маяка на набережную мы предались чревоугодию, благо аскеза и рубище простого пилигрима нам уже были без надобности :). 08. Про Финистерру я рассказывал в заметке про прошлый Камино (от 49 фотографии и далее), добавить особенно нечего. Разве что восход был атмосферным, в прошлый раз в Финистерре мы жили не с таким удачным видом: 09. Оттуда мы отправились автобусом в Мушию, ехать там минут 40, проезд стоил то ли 3 евро, то ли 5. В Мушию мы попали случайно (если, конечно, не считать, что случайности неслучайны). Просто за завтраком в одной альберге в середине Камино зашла речь про то, кто что будет делать после финиша, и один испанец с жаром начал рассказывать про Мушию - мол, все знают Финистерру, но мало кто едет в Мушию, а там очень здорово. И мы решили из Финистерры скататься туда, и это было архиверное решение. Мушия меня покорила. 10. Это совсем крошечная деревушка, еще меньше Финистерры. Однако же она представляет из себя еще больший край света, и куда более живописный. 11. 12. 13. 14. Там невероятной живописности берег, состоящий из огромных глыб, обточенных океаном. Но берега эти в свое время имели дурную славу из-за сложности навигации, погодных условий и многочисленных скалистых островков, о которые с веселым хрустом разбивались корабли. 15. Я провел там больше часа, наслаждаясь запахом моря, силой прибоя и стараясь впитать в себя побольше океанской энергии :). 16. На деревушку можно полюбоваться с вершины холма: 17. Вечером мне не спалось, и я пошел прогуляться по местной маленькой марине. Обратите внимание на высоту опорных столбов - отлив-прилив тут весьма серьезный, и мостки поднимаются и опускаются вместе с водой и яхтами. 18. Утром, идя на завтрак, мы увидели бомжика, мирно спящего прямо перед входом в полицейский участок. 19. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как тебе падают деньги на криптокошелек, как паркуется блондинка, и на океанский шторм. Зимой в тех краях бушуют совершенно крышесносящие штормы! 20. Фото выше из интернета, мы ведь были в теплую погоду. Но я надеюсь когда-нибудь на пенсии пожить в тех местах годик-другой, так что увижу всё своими глазами. Из Мушии мы вернулись в Сантьяго де Компостела, откуда должны были на следующий день улетать - я в Прагу, а сын в Лондон (они с братом решили там пару дней потусить). Уже не будучи пилигримами и не имея необходимости выполнять суточный план по ходьбе, мы прекрасно провели время :). 21. 22. Тот самый кафедральный собор, цель всех пилигримов: 23. У нас было свободное время, и мы таки смогли зайти внутрь и посмотреть на убранство собора, а так же на знаменитое самое большое в мире кадило (в прошлый раз собор был на реконструкции вместе с кадилом). Орган: 24. Гробница святого Иакова, покровителя всех путешественников. 25. В середине зала висит то самое кадило (исп. botafumeiro) - весит оно порядка 80 кг, туда загружают несколько десятков килограммов угля, и восемь человек его раскачивают так, что оно летает по всему огромному залу. 26. 27. Собор украшен, что и говорить, богатейше. 28. Вечером мы отпраздновали окончание нашего путешествия не только вином, то и почему-то текилой (само получилось, мы не хотели). 29. 30. Вот так выглядит вечером собор, где мы попрощались с Сантьяго. 31. Вернусь ли я сюда - скорее всего, да. Но будет ли это еще одно Камино - скорее всего, нет (хотя зарекаться не стану). Запас сыновей подошел к концу, и теперь я бы хотел приехать сюда на мотоцикле и насладиться дорогами вдоль океана и всеми теми городками и деревушками, которые мы видели по дороге издали или проходили через них. Но на сей раз я буду без рюкзака и планирую двигаться на хорошей скорости :). Спасибо за внимание.

В Берлине я бывал неоднократно, причем впервые я туда попал аж в 1992 году. И ни разу, что 30 лет назад, что позднее, мне Берлин не нравился - не было в нем для меня ничего привлекательного, не находил я, за что зацепиться. Я даже заметок про немецкую столицу не писал. Но так совпало, что недавно я от одного человека услышал, что мое мнение о Берлине превратно; потом от другого то же самое; ещё более потом я вспомнил, что в Берлин из Праги перебрался Рома @novel, которого я не видел уже года два, и стало ясно - таки надо ехать. Далее 52 иллюстрации, я предупредил. 01. И теперешнее посещение Берлина изменило мое прошлое негативное мнение об этом городе - во-первых, вот что значит правильный гид, а во-вторых, я же тоже с годами изменился, и какие-то минусы для меня утратили былую остроту, а какие-то плюсы, наоборот, стали намного важнее. 02. Берлин, если кто не знал, является первым по количеству населения городом Евросоюза. Раньше первым был Лондон, но он выпилился благодаря Бориске, который теперь уже и сам выпилился :). Но намного более важным, нежели количество, является качество жителей немецкой столицы, давно уже лишь отчасти населенной немцами: только по официальным данным, более полумиллиона берлинцев (то есть, около 20%) являются иностранцами из 185 стран мира. А в реальности, надо полагать, их все 30%, если не больше. 03. 50% берлинцев не отягощают себя созданием семей и живут либо вхолостую (хехе), либо без официального оформления. 04. Старейшее в Германии берлинское метро работает с 1902 года. Кстати, его проектировал товарищ фон Сименс. 05. Велосипедистов в Берлине, уважают, пропускают и вообще относятся с известным пиететом, а не так, как у нас в Праге - ничего, кроме раздражения, велосипедные ребята у нас тут не вызывают. Плюс велосипедная инфраструктура в Берлине хорошо развита (хоть и не так, как в Амстердаме), так что немудрено, что берлинцы ездят на велосипедах массово и с удовольствием. 06. Преступности в Берлине нет, велосипед можно спокойно оставить в любом месте и не беспокоиться о его сохранности, как вы видите на фото ниже. 07. Ровно 61 год назад, в августе 1961 года Восточный Берлин решил отгородиться от Западного и построил знаменитую стену общей протяжённостью 155 км. - она шла не только в черте города, но и огораживала Западный Берлин с внешней его стороны. На фото - срез внешней стены (справа западный Берлин, а слева раньше была контрольно-следовая полоса, вышки с охраной и еще одна такая же стена, а потом - восточный Берлин). 08. До возведения стены ежедневно границу между обеими частями города пересекали, по различным данным, от 300 до 500 тысяч человек. Отсутствие физической границы между зонами приводило к конфликтам и массовой утечке товаров и специалистов в Западный Берлин, где зарплата была существенно выше. В результате т.н. берлинского политического кризиса в ночь на 13 августа 1961г. свободное перемещение по городу было прекращено, метро перекрыли и начали возведение стены, которая потом перестраивалась и совершенствовалась вплоть до 1975 года. А в 1989 году стена была снесена почти полностью, сейчас от нее остался отрезок в 1,3 км., оставленный как памятник одному из самых известных символов холодной войны. Стена целиком и полностью разрисована, некоторые картины стали каноническими: 09. Но большинство время от времени меняются. Есть очень интересные работы, есть откровенная мазня (на мой непросвещенный взгляд, разумеется). 10. 11. 12. 13. 14. 15. Местная достопримечательность - чел со спущенными штанами и в голове коня играет и поет. В инете полно роликов с ним. 16. Плавно перейдем от работящего коня в трусах к бездомным и всяким попрошайкам. Их навалом, особенно в центре. 17. Местами обиталища бездомных очень грязны, местами - не очень. 18. 19. Полиция видимых мер не предпринимает, у них и так забот полно. Местами с определенных ракурсов Берлин - вылитый российский областной центр, если бы не надписи на немецком. Советское прошлое сказывается. Но таких мест не так много. 20. В дни моих прогулок по Берлину там проходила акция членов китайской секты Фалуньгун, и одновременно протесты против нелегальной пересадки органов в Китае. Я подобные акции видел еще в нескольких европейских городах (но не столь масштабные), и всегда одно идет об руку с другим. Подробности мне неизвестны, но в Китае с 1999 года деятельность Фалуньгун полностью запрещена и уголовно наказуема. На их эмблеме свастика, хоть и перевернутая и имеющая совершенно другой смысл. 21. 22. Там же перед Брандербугскими воротами я наблюдал процесс вскрытия захлопнутой машины с оставленными внутри ключами специалистом из ADAC. Специалист отжал верхний угол двери специальным насосом с резиновой подушечкой и попытался потянуть за ручку открывания двери длинной спицей с крючком, но неудачно. Несколько минут, что я наблюдал за процессом, у него не получилось ровным счетом ничего. Не знаю, чем кончилось дело. 23. Если не читать текст, то знак читается как "Неграм вход в автобус воспрещен" :). 24. Внезапно Дубчек (был такой чешский политик в советское время, инициатор либерально-демократических реформ под названием "Пражская весна"): 25. А в этом доме в центре живет Ангела наша Меркель. Уже не знаю, во всём доме или только в его части :). У дома полиция дежурит непрерывно. 26. Там же неподалеку блошиный рынок с величайшим разнообразием всего на свете. 27. 28. Корзины с милотой :). 29. Рейхстаг. Про него писано-говорено столько, что повторяться в сотый раз не буду. 30. А вот за Рейхстагом, со стороны парка Тиргартен, находится мемориал памяти жертвам нацистов (Nationalsozialismus - это именно нацизм) - цыганам и синти, западная ветвь цыган. При этом современный нацизм нынешнюю германскую власть вполне устраивает. Жертвы ведь не цыгане, не евреи и не негры. 31. В Берлине есть два автобусных маршрута, по которым ездят двухэтажные автобусы. Вот такие: 32. Если на втором этаже занять передние места, то можно устроить неплохую экскурсию по городу :). Они ездят через весь центр. 33. А теперь самое главное - с моей, разумеется, точки зрения. Это архитектура и креативность. Иногда эти вещи связаны, но не всегда. Берлин в разное время был вынужден уделять большое внимание своему внешнему облику. Сначала он латал последствия второй мировой войны - довоенный Берлин обладал очень узкими улочками и плотной сеткой кварталов с застройкой не выше 5-6 этажей максимум. После падения Берлинской стены город в сжатые сроки застраивал пустыри, избавлялся от советской застройки и принимал правительство объединенной Германии. Все это создало правильные традиции городской застройки с привлечением грамотных архитекторов и урбанистов. На архитектуре здесь не экономят, за обликом города привыкли следить. Результат прекрасный, множество любопытных и даже выдающихся проектов, причем умело вписанных в городскую среду. Историческая красота в Берлине представлена, разумеется, но этого добра полно в Праге (где она лучше сохранилась ввиду отсутствия массированных бомбардировок), поэтому ограничусь фотографией Berliner Dom (кафедральный собор). 34. Вот он же с воды (наличие каналов и рек придает Берлину дополнительный шарм). 35. А вот современные архитектурные красоты меня впечатлили намного больше. Разнообразие и фантазия совмещаются с продуманностью и чувством меры. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Относительно старое и более-менее новое . 42. Есть, конечно, и откровенно кичевые сооружения. Не без этого :). Например, "Молекулярный человек", которого я из-за размеров отношу скорее к архитектуре. Как по мне - это чистая конъюнктурщина, мало общего имеющая с прекрасным, но чего еще ждать от американского гигантомана. 43. Но еще большее впечатление, нежели архитектура, на меня произвела общая креативность, царящая в городе, причем не только в центре. Во время прогулок по Берлину взгляд то и дело останавливается на чем-то интересном - это может быть граффити, небольшой арт-объект, статуя, какой-нибудь странный дом и так далее. Фантазия поражает, а иногда встречаются и откровенно талантливые произведения. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Ну и в завершение - в Берлине можно поплавать в воде, плавая по воде :). Вот такие вот лодки-ванные там присутствуют: 52. Я очень много чего не показал и не рассказал, не желая перегружать и без того большую заметку. Но надеюсь, что и так стало понятно: в Берлин точно стоит как приехать, так и вернуться. Спасибо за внимание, и отдельное спасибо Роме :).

Очень не хотелось оставаться на Новый год в Праге, где уже много лет вместо зимы наступает вторая порция осени. А времена дурацкие, ковидные, планировать полеты сложно, много рейсов отменены, и в итоге вместо того, куда хотелось, пришлось лететь туда, куда было удобнее всего. Главный критерий - тепло и море, а наше пражское вот это всё, когда если на Рождество нет дождя - то это большая удача. Выбор пал на Барселону, хоть я и был там неоднократно. Ниже - 34 фотографии, я предупредил :). 01. Перед полетом, не более чем за 48 часов, нужно было заполнить форму на испанском сайте и получить QR-код. Без него влететь в страну нельзя (как оно там на наземных границах, я не в курсе). В аэропорту всех, прилетевших рейсом из Праги, поголовно отправляли на принудительный тест. Неважно, есть у тебя вакцинация, или нет. Воткнули в мозг через нос палочку, через несколько минут огласили вердикт, и иди себе. 02. Моооооорько. Наконец-то: 03. Какой-то подозрительный уголёк пошёл купаться, хотя водичка очень-очень бодрящая: 04. Масочный режим в Барселоне соблюдается относительно - в помещениях жестко, и если у тебя нет маски, то тебе обязательно сделают замечание, и очень быстро. А на улицах там тоже вроде как надо их носить, но делают это далеко не все. Однако, многие. Вон даже на велике в маске. Правда, нужно также учесть, что тут требуют именно маски, а не идиотские респираторы, как у нас (впрочем, я и в Праге давно выкинул респираторы): 05. Вновь пришлось окунуться в мир с сиестой... Все ресторации работают с 12-13 до 16-15 часов. И потом вновь открываются в 20:00, и далее часов до 2 ночи или по ситуации. Так что поесть в районе шести часов вечера будет не так просто, если не брать в расчет всякие макдональдсы. Но в Испании питаться в подобных фастфудах - преступление против желудка :). Но о еде чуть позже. 06. Между прочим, лодочка справа вверху на предыдущем снимке - это интересная лодочка. Вот она вблизи: 07. Данное утлое судёнышко приписывают Дмитрию Рыболовлеву, владельцу футбольного клуба "Монако", в одноименном городе олигарх и проживает. Рыболовлев, кстати, из простой пермской семьи врачей, не мажор, а self-made man, всего в жизни добившийся лично. Яхте пара-тройка месяцев от роду, она построена на амстердамской Feadship и имеет 110 метров в длину. У Рыболовлева уже есть две яхты этой же компании, но почему бы не обновить? Стоимость примерно 300 млн. евро. Над входом в порт перекинута известная аттракционная канатка: Transbordador. Она связывает порт и гору Монжуик, и её не стоит путать с Teleferico de Montjuïc - канатной дорогой меньшего размера на самой горе. Вот Transbordador: 08. А вот Teleferico de Montjuïc: 09. Там же, в порту, находится барселонский океанариум L'Aquàrium - самый крупный в Европе. Я там уже был дважды, но за компанию пошел и третий раз :). Там есть, в числе прочих рыбов-скатов-акулов, и наша родная белуга: 10. В общем, в Барселонете (квартал Старого города) очень уютно и хорошо. 11. Барселона больше Праги по количеству жителей процентов на 15-20, но существенно разбросанней - там больше видов и маршрутов транспорта, и дольше нужно добираться из конца в конец. Наряду со старыми привычными автобусами появились вот такие электробусы футуристического дизайна: 12. Как известно, вместо воробьев в Барселоне летают попугаи. И стаями, и поодиночке. Орут они, конечно, знатно - воробьям и не снились такие децибелы. Я заснял не простого попугая, а со знаком отличия (сори за качество, попугаи очень непоседливы и все время в движении): 13. Людей съехалось в Барселону просто видимо-невидимо. У нас, по сравнению с Барсой Барной (меня обиженно поправили там, что Барса - это футбольная команда, а город правильно сокращать "Барна"), просто ни души даже на центральных улицах. 14. На солнце гулять было жарко даже в майке, но утром и вечером приходилось надевать ветровки/толстовки, ибо чувствовалось, что на дворе конец декабря. Местные, понятное дело, даже на солнце мёрзли, словно в Сибири в крещенские морозы. 15. На Новый год в тех краях как раз созревают мандарины. Отказать себе в удовольствии сорвать на улице мандаринку-другую было совершенно невозможно, хотя с мандаринами в Испании точно такая же ситуация, как тут, скажем, с яблоками - дичка на улице будет невкусная. Так и те мандарины были хоть и очень сочные, но страшно кислые. Однако важен сам факт! 16. Черные ребята, как и всегда, толкают на Рамбле оригинальные подделки. Но если раньше они при шухере хватали простыни за четыре угла руками, то теперь приспособили для оперативности шнуры, которые они, постоянно озираясь, не выпускают из рук. Таким образом, при появлении полиции, продавцы в мгновение ока стартуют на максимальной скорости с товаром в простые. Хотелось посмотреть, как это происходит (я уже видел подобные облавы в Риме и еще где-то, не помню уже), но было жаль времени. 17. Кто говорит Барселона - подразумевает Гауди. Именно с него начался мой интерес к архитектуре и строительству в целом. И сколько бы я не смотрел на его произведения - мне не надоедает. 18. Саграда Фамилия строится уже 140 лет. В последние годы процесс заметно ускорился, и конец уже близок, но всё же к 2026 году (столетие со дня нелепой смерти Гауди под колесами трамвая) едва ли получится завершить строительство. Оно ведется только на пожертвования, а нынче с ними стало всё плохо, по вполне понятным экономическим причинам. С другой стороны, я помню времена, когда вход в Саграду был бесплатным, плата взималась только за поднятие на верхнюю площадку. А теперь даже просто для того, чтобы войти внутрь, нужно отстоять огромную очередь (купив при этом предварительно билет на сайте, иначе шансов нет), и отдать за вход порядка 28-30 евро. С учетом примерно 8-9 млн. посетителей в год, получается вполне себе круглая сумма. 19. Жозеп Бальо-и-Касановас, текстильный олигарх, в начале прошлого века заказал у Гауди переделку своего дома, ныне известного как "Дом Бальо". 20. Неподалеку находится еще один известный дом авторства Гауди - Дом Мила. Построенный недалеко от Бальо, этот дом стал последним светским проектом Гауди, после которого он полностью посвятил себя Саграде Фамилия. Раньше я видел этот дом только снаружи, а в этот раз нашлось время и для экскурсии по нему. Очень интересно, кстати. При случае рекомендую, в цену билета входит аудиогид на русском/английском и так далее (чешского нет), спроектированный очень грамотно. Ничего нажимать не надо, девайс рассказывает в зависимости от твоего местоположения на этажах и в помещениях. 21. В этот приезд я таки забрался на Тибидабо, где раньше не бывал. Это самая высокая точка Барселоны. 22. 23. А теперь о грустном. Барселона вновь наглядно демонстрирует нам, какой хренью мы в Чехии питаемся по сравнению с нормальными людьми. Качество продуктов несопоставимое, а про выбор я вообще молчу. Испанцы вообще и каталонцы в частности знают толк в покушать со вкусом. У половины этих грибов я даже названий не знаю: 24. Правильное мясо. Хош молодое, хош состаренное, какое хош! 25. Пару кило чулетона можно взять. На котлеты, или там кошке скормить. Цена-то копеечная. 26. 27. Дыни, кстати, сладкие-сладкие. 28. 29. 30. Ну и, понятное дело, паэлья. Куда ж без нее. 31. Ниже в центре снимка, кстати, морские уточки (percebes) - один из самых дорогих морских деликатесов на свете. 32. Каталонцы, по мнению проживающих в Испании знакомых, от прочих испанцев отличаются. Но я, как турист, в Барселоне чувствовал себя также комфортно, как и в Галисии или Мадриде - люди в массе своей веселые, открытые, приветливые и готовые помочь. Например, когда я делал фотографию ниже, то jamonero увидел, что я снимаю, мгновенно бросил нож, выскочил в дверь (она слева) с парой небольших ломтиков хамона, молчал вручил их мне, помахал рукой и столь же стремительно вернулся к работе. Вот из таких моментов и складывается впечатление о месте. 33. И еще о хамоне. Возле нашего отеля, там же на набережной, была хамонская лавка. И несмотря на то, что на завтрак и так был хамон в неограниченном количестве, мы все же ежедневно наведывались туда для восполнения острой хамонной недостаточности в организме, вызванной наличием в соседней винной лавке моих любимых испанских вин в ассортименте. 34. После чего с вином и мяском можно было приятно прогуляться по бережку. 35. Как и с греческого Корфу, возвращаться в Прагу из Барселоны не хотелось. В очередной раз я убедился в правильности своего решения о постепенном переползании куда-то в тёпло-морские края. Спасибо за внимание :). 36 P.S. Про сам Новый год-то рассказать и забыл. А его встречу всем туристам радостно испортило идиотское каталанское правительство, которое за неделю до праздника ввело запрет на массовые собрания и передвижение по городу с часа ночи. Пришлось встречать новый год немассово :). 37.

Преамбула Когда-то давно я писал про нелёгкую жизнь любителя быстрой езды (см. заметку "Нравоучительный рассказ автодорожного характера"). Тогда всё закончилось хорошо, права у меня остались, но через несколько лет я всё-таки сумел накопить заветные 12 баллов, и моё водительское удостоверение было безжалостно брошено в пылающую печь правосудия. Я начал ходить пешком, передвигаться на общественном транспорте, и достаточно быстро понял, что личная машина в Праге суть абсолютно ненужная вещь. Со-вер-шен-но. За Прагой - да, но если тебе нужно перемещаться по городу - то это лишь обуза, а вовсе не удобство. Если бы не сложившаяся ситуация, я бы никогда об этом не узнал - как не узнаете и вы, привыкшие любое расстояние свыше 500 метров преодолевать на автомобиле :). Но, во-первых, время от времени машина всё же нужна - для поездок в другие города/страны, для перевозки грузов, и так далее. Во-вторых, и в-главных, если по авторулю я не скучал от слова "совсем", то по мотоциклу очень даже. Так что - машины может и не быть, но řidičák иметь обязан. Теория Только я полтора года назад таки созрел для обновления прав, как вмешался коронавирус. Автошколы закрыли, экзамены не проводились :(. Дело отложилось опять, но ура-ура, вирус временно отступил, полицейские комиссары вновь заработали, и я приступил к делу. Для заклятых любителей штрафных бодов типа меня, закон любезно предусматривает не только пересдачу на права, но и прохождение психологического освидетельствования - калька с немецких порядков, где это называется "idiotentest". Стоит он обычно 2-3 тысячи крон, проводится психологом и длится 2-2,5 часа. Суть теста достаточно интересная и в целом правильная - проверяют быстроту вашей реакции на аудио- и визуальные раздражители (старенькие старички - на этом, как правило, до свидания), кратковременную память (прощаемся с алкоголиками и наркошами), логичность суждений, аналитические способности, эмоциональную адекватность и так далее. Из разговора с психологом выяснилось, что проходят этот тест далеко не все, и это не просто рядовая ненужная формальность, как я думал поначалу. В целом было бы неплохо сделать такой тест обязательным для всех водителей, скажем, раз в пять лет, а оплату возложить на страховую компанию. Немало бы отсеялось неадекватов и опасных для окружающих водятлов. Кроме психолога, нужно посетить еще своего терапевта и получить подтверждение от него - что ты, дескать, не глухой, не слепой и не при смерти. Далее оставалось только сдать экзамен на права и подать заявление в магистрат. И вот тут я одержал оглушительное фиаско. Нюанс в том, что вышеупомянутые бумажки от психолога и терапевта действительны пару месяцев. А я был настолько оторван от реальности, что наивно предполагал летящей походкой пройти экзамен в удобной автошколе и когда мне будет угодно (экзамен ведь тоже далеко не бесплатный, а автошколам даже не нужно меня учить, только записать на экзамен). Но я радикально ошибся, не учтя последствия коронавируса. За время его свирепствования в Праге накопилось такое количество желающих получить права, что автошколы захлебнулись и прекратили прием желающих до конца осени, а некоторые - вообще до конца этого года. Я прнялся судорожно обзванивать и обписывать школы неподалёку от Праги. Там сроки уже были чуть более реальными, но всё равно весьма далекими, а главное - ни у кого из пригородных школ со свободными местами не было возможности сделать мне не только категорию В, но и А. Мне же хотелось убить сразу всех зайцев, дабы два раза не вставать. Я начал писать просто всем школам подряд, независимо от региона Чехии, если на их сайте было упомянуто обучение езде на мотоцикле, отправив за один вечер 64 запроса. И на следующее утро получил судьбоносную смс-ку с фразой "Есть место в этот понедельник, хотите? Отвечайте, пожалуйста, поскорее". Я проверил, откуда мне написали - оказалось, Jeseník. Маленький городок в горах практически на границе с Польшей в 230 км. от Праги. Я там лет 15 назад был и всё, что запомнил - это что в Есенике живописно и уютно. Созрел план поехать туда в субботу, воскресенье потренироваться (потому что см. ниже), а в понедельник сдать экзамен. И я забронировал жилье (как обычно, нашел в букинге подходящий вариант, позвонил туда напрямую и получил почти вдвое меньшую цену) и поехал в Есеник. Практика Я получал категорию А в Чехии году эдак в 2008, и тогда мотоциклисты сдавали экзамен по тому же сценарию, что и автомобилисты - то есть, теория в виде тестов и практика вождения по городу. Я полагал, что всё осталось как раньше, но не тут-то было. Выяснилось неприятное обстоятельство - мотоциклисты должны, помимо теории и езды в городских условиях, выполнить еще и обязательную программу на полигоне. Если кому нужны все подробности - см. по ссылке. Упражнения включали в себя, помимо прочего, езду "восьмеркой" на весьма небольшом пространстве; слалом на медленной скорости; слалом на большой скорости; экстренное торможение и прочее (развороты, закатывание мотоцикла в гараж, объезд препятствия на большой скорости, и так далее). Тем, кто от мотоцикла далёк, поясню - выглядит это очень даже легко и просто. Однако же на деле, на чужом непривычном мотоцикле, да еще после многолетнего перерыва - сдать эти упражнения в тот момент выглядело абсолютно нереальным. Кроме того, те тяжелые мотоциклы, на которых я ездил до этого, в ту крошечную восьмёрку не вписались бы просто физически, даже если не ехать на них, а катить руками. Угол поворота бы не позволил. Да и я сроду не выписывал "восьмёрки", равно как и не занимался скоростным слаломом на мотоцикле весом в 300 кг. и объмом 1,8 кубов. В общем, поначалу я несколько приуныл. Но совсем скоро позабытые навыки начали возвращаться, тело стало вспоминать правильное поведение в поворотах, плюс мне выдали совершенно новую (месяц от роду) Ямаху MT-07 - маленькую и вёрткую, для подобных упражнений самое оно. И надежда забрезжила вновь :). Могу побиться об заклад - любой из читателей, кто сдавал экзамен на вождение хотя бы пару-тройку лет назад или больше, без подготовки права не получит. И тесты не пройдёт, и по городу правильно не проедет. Хотя, разумеется, все мы ездим с полной уверенностью аки ассы. Но, на самом деле, делаем по привычке множество ошибок, которые не замечаем уже давно. А полицейский комиссар, принимающий экзамен, очень даже замечает. В день перед экзаменом я не только на мотоцикле упражнялся, но и на машине по городку покатался. Городок маленький, но есть всё нужное - узкие улицы, жилая зона, парковки перед супермаркетами, кусок загородного шоссе для более высокой скорости. И уже через 10 минут езды стало понятно, что завтра мне потребуется максимальная сосредоточенность, собранность и внимательность. Потому что ошибок я наделал предостаточно. Начиная с вождения одной рукой (обе руки должны быть на руле) и заканчивая перестроением в ряд для поворота еще до начала прерывистой разметки. В реальности ни одна живая душа не соблюдает эти нюансы, но... Вам достаточно пару раз не отреагировать на пешехода, который лишь приблизился (ближе пары метров) к переходу, да разок-другой превысить скорость хотя бы на пару километров в час, чтобы комиссар вас отправил с экзамена домой. У мотоциклиста, кстати, во время экзамена грубейшей ошибкой считается наше привычное приветствие встречного байкера подниманием руки или снятием ноги с подножки. Экзамены Теорию я несколько дней до этого тщательно учил - не хотелось закончить экзамен прямо на первом этапе, поэтому многократно был вдоль и поперек пройден вот этот сайт с теми самыми вопросами: https://etesty2.cz/autoskola-etesty-2-b/. Тесты можно пройти за несколько минут, это недолго, попробуйте и убедитесь, что ПДД вы давно и надёжно забыли :). Учение - свет, поэтому тесты я прошел легко и быстро, но всё же одну ошибку сделал. Дальше поездил с комиссаром по городу, будучи максимально внимательным и адски сосредоточенным. Тем не менее, при перпендикулярной парковке задом допустил небольшой выезд левого переднего края машины на условную встречную полосу (хотя там даже разметки нет), за что получил минус. Но экзамен сдал. Дальше настал самый сложный для меня этап - все эти обязательные пируэты на мотоцикле. А после теоретической части и вождения машины с комиссаром нервная система и так уже была на взводе. Упражнения же требуют хладнокровия и спокойствия - достаточно чуть-чуть больше или меньше отпустить сцепление во время "восьмерки", как либо выезжаешь за пределы прямоугольника, либо валишься вбок и ставишь ногу на асфальт - а это автоматический незачёт, после которого надо начинать сначала (всю программу, не только это конкретное упражнение). Всего есть две попытки. С учётом стресса и обливания потом из-за жары в куртке и шлеме, собраться было нелегко, но всё получилось. Я, кстати, был единственным, кто в один день сдает обе категории - остальные ребята сдавали либо на В, либо на А. Ну а финальный этап - езда на мотоцикле по городу - после всего этого выглядел сущей ерундой. Я от этой поездки получил большое удовольствие, покатавшись по Есенику :). Кстати, еще одно отличие - в мой прошлый раз в 2008 году комиссар сидел прямо позади меня, то есть я его катал. Выглядело это примерно так: Это, с одной стороны, неудобно и не совсем корректно, ведь сдавать может и девушка, которая здорового мужика не особо-то и вытянет на поворотах или светофорах - комиссар не должен был убирать ногу с подножки, иначе экзамен не сдан. С другой стороны - в таком режиме катались недолго, а теперь можно себе ни в чем не отказывать: комиссар едет за тобой на машине автошколы в качестве пассажира и руководит твоими действиями через телефонную гарнитуру. Так что мы катались минут сорок - поверните налево, по главной, развернитесь, и так далее. Из каверз комиссара что на машине, что на мотоцикле - только фраза "По возможности поверните налево", когда ближайший поворот налево запрещен. Раньше, помню, в ходу были более жесткие провокации вроде "припаркуйтесь здесь", и надо было отказаться, помнив о действии запрещающего парковку знака. Впрочем, может быть в Праге всё это осталось, и только в провинции ситуация мягче :). Финансовая сторона вопроса: психологическое освидетельствование - 2.000, справка от терапевта - 500, экзамен через автошколу (с тренировкой накануне) - 8.000 (причем за обе категории, в Праге мне пару раз называли цены вдвое дороже), пошлина за экзамен 700. Спасибо за внимание :).

Как ни странно, но живя два десятка лет в чешской столице, я ни единого раза не удостоил своим вниманием второй по величине город Чехии. Несколько раз я проезжал его на машине по дороге в Австрию, и каждый раз увиденное совершенно не вызывало желания познакомиться с моравской столицей поближе. Но вот жизнь сложилась так, что я часто стал ездить на Мораву, и в какой-то момент стало интересно, что же из себя представляет её сердце. Как обычно бывает в случаях, когда не ожидаешь ровным счетом ничего хорошего, я ни разу о поездке не пожалел. А совсем наоборот. Рассказ будет длинным и с большим количеством фотографий. Ибо там таки есть что снимать. Так что потом не говорите, что вас не предупреждали. Брно находится примерно в двухстах километрах от Праги в юго-восточном направлении. Эти города связывает самая старая, наиболее загруженная и сильно разбитая чешская автомагистраль D1, которая перманентно латается, разбивается, латается и опять разбивается. Когда видишь Брно из окна транзитного поезда или транзитной машины, возникает ощущение полной схожести с Остравой - третьим городом Чехии, местом депрессивным и совершенно необязательным к посещению. Но стоит только отойти от вокзала по направлению к центру, как все волшебным образом меняется. Как выяснилось, у этого города есть история, архитектура, кухня и прочее, что в совокупности называется лицом. По центру Брно приятно ходить пешком - он идеально подходит для вылазки на уик-енд, потому что не слишком мал (постоянно ходить по кругу не придется), и не слишком велик (практически всё успеешь увидеть). Большинство исторических зданий в хорошем состоянии, улицы отремонтированы, все вполне в приличном состоянии. Между прочим, навалом туристов. Местного населения там официально примерно 380 тыс., то есть по европейским меркам это средних размеров город. Хороший общественный транспорт (включая троллейбус), много молодежи (тут немало высших учебных заведений, причем зачастую уникальных), симпатичные питейно-питательные заведения вкупе с привлекательной архитектурой - что еще надо? Много чего, на самом деле. Во-первых, должно быть недорого - извольте, цены там приятные. Во-вторых, должен быть нормальный сервис. Он вполне приемлем и даже неплох, особенно с учетом цен. Ну да, был забавный эпизод в отеле, когда вечером какой-то узкоглазый зарвавшийся турист истошно шлепал ладошкой по звонку на стойке рецепции, призывая отсутствующую работницу сферы услуг. Она вышла откуда-то сбоку и сказала ему с неподражаемой интонацией: - Айм хир, сакра!! В-третьих, должно быть вкусно. С этим, ребята, на Мораве все нормально. Прям совсем. Прям лучше Праги. Мне очень понравился лагер Старобрно Драк (как раз он на фото ниже - непастеризованный светлый лагер 12%hm), а ведь там неплохие вина, а уж про местные фруктовые дистиляты надо рассказывать отдельно. Кормят вкусно, обильно и настойчиво. Традиционно в меню очень много гусятины в разных видах, преимущественно запеченной с овощами или фаршированной в соусе. Valašská kyselica - уже хорошо знакомое мне первое блюдо, которое в Праге мало где встретишь, а зря. Если вдруг увидите знакомый с виду десерт и назовете его привычно koláč, то местные обиженно вас поправят: это frgál. Впрочем, про еду можно говорить очень долго, так что хватит :). В-четвертых, должны быть нормальные люди вокруг. Могу сказать, что разница между жителями столицы и мораваками налицо. Последние улыбчивы, открыты и гостеприимны. В Праге я уже очень давно не видел подобных заведений, куда по вечерам приходят местные старушки (!) посудачить и попить пива стоя - это такое место, где не сидят. Когда-то такое было, но сейчас нет. А в Брно есть :). Как в любом порядочном европейском городе, в Брно есть замок. Называется он Шпилберк, был заложен в 13 веке и находится на пригорке, откуда открывается вид на окружающую действительность. Замок маленький, но чистенький, уютненький и удобно расположенный. В замке работает новенькая виселица, пенсионерам скидки. А еще каждый полный час играет музыкальный автомат "Колокольчики". Набор колоколов, управляемых программно. Наигрывает это сооружение до боли знакомый мотив, но как я ни мучился, вспомнить не смог. Точно не "Мурка". Концентрация костелов на квадратный метр в центре города зашкаливает. Каждый второй-третий дом - костел. Причем действующий. И они не пустуют, внутри немало людей, причем не зевак (их тоже хватает, разумеется), а нормальных пользователей. Ну в смысле, потребителей религиозных услуг. Здесь явно идут приготовления к свадьбе. Видите, российский флаг приготовили? Шучу, шучу. Французский, конечно. Свечки по 10 крон уютно уплывают куда-то вдаль. Креативно. А еще мне посчастливилось наблюдать торжественный парадец в честь годовщины посещения Брно Наполеоном в конце ноября 1805 года перед Славковской битвой. Небольшое конно-костюмированное шествие прошлось по центральным улочкам, после чего в торжественной обстановке Наполеону были вручены ключи от города, и всем окружающим (зрителям) было предложено громогласно поприветствовать французов криками "Vive la France". Вот этого я не понял абсолютно. Примерно как если бы в России торжественно вручили бы костюмированным монголо-татарам ключи от города и предложили окружающим радостно покричать что-то на татаро.... э-э, монгольском? Впрочем, я пристрастен, так что не буду судить опрометчиво. Что мне чрезвычайно понравилось в Брно - так это обилие и разнообразие малых и средних архитектурных форм, щедро разбросанных по центру города, причем не только на земле, но и выше :). Некоторые забавные интересности можно было увидеть чисто случайно, и лишь высоко задрав голову. Раз уж речь зашла о памятниках, то необходимо отметить один из них - лыцарь на длинноногом коне. Нынче он стоит на будущем катке, который зальют к Рождеству, и днем выглядит вполне невинно. Разве что у коня на морде совершенно психоделическая ухмылка. Но когда стемнело, причина такого странного выражения морды непарнокопытного стала очевидна: грудка-то у него того... навевает всякие ассоциации. Причем это не я такой испорченный; местная девушка отметила, что самый сок-то открывается непосредственно из-под коня, если задрать голову... В Брно есть свое колёсико оборзения. То есть, обозрения. Ну знаете - London Eye, вот это все. Только в Брно. Я для себя его назвал Brno Jaj (кто поймет, тот оценит). С него ничего не видно, но от нечего делать можно прокатиться. За 100 крон три раза полный оборот, причем педали крутить не обязательно :). На фото ниже в центре. Оно же на заднем плане: Моравская столица может похвастаться своим орлоем, хотя по идее orloj - это башенные часы, а тут не совсем часы, и совсем не башенные... Но почему-то официально называется он все-таки "орлой" (местная жительница, правда, настаивает на общепринятом названии "вибратор", но мы спишем это на провинциальность). Это такой крупный предмет слегка фаллической формы на фото ниже. Он появился на площади в 2010 году и с того момента, говорят, как-то отсчитывает время. Более того, ровно в 11 часов каждого дня он исторгает из своих глубин большой стеклянный шарик, за которым идет охота - к этому времени вокруг механизма стоят люди с засунутыми внутрь руками и ждут... Понять, который сейчас час, благодаря этим часам очень сложно, но такая цель и не преследовалась. Никакого почтения к Моцарту. Обошлись с ним как с мальчишкой! Как я уже говорил, с креативом тут все хорошо. Честно говоря, уезжать не хотелось. А это, во-первых, главный показатель удавшейся поездки, а во-вторых, означает появление на карте еще одного места, куда приятно при случае вновь вернуться. Что не может не радовать :). Продолжение - рассказ про костницу св. Иакова и гробницы капуцинов - здесь.

Здание пражского Национального музея было построено в 1891 году изначально как музейное, причем основная идея звучала: "Музей как храм науки и искусства". С 2011 по 2018 год музей был закрыт на обширную реконструкцию, и вот пришло время взглянуть, как там внутри. К сожалению, сейчас, в августе 2019 года, удалось взглянуть лишь на временные экспозиции. Основная историческая - закрыта на переучет без объяснения причин. Причем на цене билета это никак не отражается, что слегка нечестно. У меня вышло небольшое препирательство с кассиршей: "семейный" билет стоит 440 крон и подразумевает, как указано в ценнике, двух взрослых и ребенков до трёх штук. Я был с отцом и младшим сыном, и кассирша почему-то не захотела продавать нам семейный билет на основании того, что должен быть мужчина и женщина. Я ответил, что про пол взрослого нигде ничего не сказано, пусть она не выдумывает, мы вполне себе семья, и вообще - сегодня прямо перед музеем проходит расчудесный гей-парад Prague Pride, и мы, может, как раз оттуда, и если она будет проявлять нетолерантность, то мы напишем на нее жалобу в Службу Защиты От Музейного Произвола. Она недовольно поджала губы и выдала мне билет. Некоторые любопытные экспонаты. Например, историческая чешская плитка с таймером: Скелет кита: Скелет этот, на первый взгляд, никакого отношения к чешской истории не имеет - в Чехии с морями напряженка, а уж с китами тем более. Однако, у кита есть вполне чешский кусок истории: Эта композиция до реставрации была установлена на центральном куполе. Сейчас там копия, оригинал перекочевал в музей: Очень стыдно, что в самом, что ни на есть, основном и центральном музее Чешской Республики не удосужились правильно перевести тексты на английский и на русский. И это я не искал, просто бросилось в глаза. Если задаться целью, то ошибок, уверен, будет больше. Сэкономили тысячу крон на переводчике? Интерьеры, безусловно, подновили знатно - выше всяких похвал. Ходишь и наслаждаешься. Следующую фотографию мне удалось сделать после очень продолжительного ожидания, дабы поймать момент минимального количества людей в кадре. Ходють, понимаешь, и ходють, снимать мешают. Národní Muzeum - это не одно здание, как можно было бы подумать, а целых 9 объектов. Некоторые из них доступны бесплатно один раз в году, вот тут список. В частности, бывшая штабквартира рупора вашингтонского обкома (радио "Свобода") располагалась по соседству с основным зданием NM, но теперь радио убралось восвояси, и там готовится новая музейная экспозиция. Пока что там смотреть особо не на что. Билеты, кстати, действительны в обоих зданиях. Придется наведаться туда еще раз, чтоб взглянуть на основную экспозицию. А пока как-то так :).

Для начала – старый бородатый анекдот. Американец, немец и русский спорят, кто сумеет научить кошку есть горчицу. Немец ловит кошку и заталкивает горчицу ей в пасть. – Это насилие! – протестуют русский и американец. Американец кладет горчицу между двумя кусками колбасы, кошка съедает. – Это обман! – протестуют немец и русский. Русский хватает кошку и мажет горчицей у нее под хвостом. Кошка с воем начинает ее слизывать. – Вот так, – говорит русский, – добровольно и с песней! Вы, полагаю, поняли, к чему я это. Даже если вы не верите в вакцинацию – намного важнее, что она верит в вас. Нам тут всем густо намазали вакциной под хвостами, и мы добровольно и с песней потянулись к прививочным пунктам. Я считаю всю эту вирусную истерию и коронабесие просто колоссальной аферой, построенной на простом гриппе (ну хорошо, не совсем простом, а чуть более сложном гриппе). Но у нас тут после локдауна понемножечку, осторожно и со скрипом, начинают делать попытки открыть рестораны, магазины, фитнесс-центры и прочие полузабытые народом заведения типа кинотеатров. И везде и всюду посетители должны иметь либо подтверждение о том, что ты недавно переболел короночкой, либо негативный тест, который годен несколько дней. Поняв, что всё это надолго, и с учетом желания куда-нибудь летом слетать (в аэропорт без теста или прививки нет смысла соваться), я решил выбрать меньшее зло и записался на вакцинацию. Запись делается через централизованный сайт, у меня получилось записаться легко и просто (иногда бывают глюки, судя по рассказам знакомых). На телефон приходит сообщение с датой и всей необходимой информацией, а на электронную почту – QR-код, нужный для самой процедуры. Его советуют распечатать, но это для тех, кто не в ладах с девайсами. На самом деле, вполне достаточно открыть код на экране телефона из почты. В Праге много где можно привиться, но наиболее крупным и популярным местом является Национальный Центр Вакцинации от КОВИД-19: Выбранное вами время, на самом деле, не является строгим. QR-код, требующийся для прохождения внутрь здания, начинает работать аж за полчаса до срока. И дальше вас уже никто про время записи не спрашивает. После автоматического турникета страждущие понуро бредут вниз, на -1 этаж. Но людей немного, толпы нет. За столами сидят регистраторы (при себе нужно иметь две карточки - ID и медстраховку) и выдают квиток для доктора. Далее спускаетесь по лестнице еще ниже, на -2 этаж. Здесь на большой полупустой арене размещены столики со стуликами – за столиками сидят врачи и медсестры, на стуликах размещаются подопытные (возле синих высоких тумбочек, там как раз шприцы и вёдра с вакциной). Фотографировать тут строго запрещено. Всё происходит очень быстро. У вас берут квиток, отмечают первую вакцинацию (вторая через 5 недель) и спрашивают, левша вы или правша. Колют, соответственно, в плечо не основной руки. Здесь, в НЦВ, угощают вкусным кошерным Пфайзером, тогда как в менее приличных местах практикуют, я уверен, разбодяженной Астрой-Зенекой. Шучу, разумеется. Хотя, может, и не шучу. Укол делается уже приготовленным шприцем, на всё уходит минуты две, процедура клеймения явно прекрасно отработана. Доктор еще подчеркнула, что 24 часа мне теперь нельзя употреблять алкоголь. Надеюсь, продержусь, хотя это будет непросто. После прививки рекомендуется посидеть в просторном бункере минут 15 – вдруг голова закружится. Если вы обратили внимание, то по всему пути следования нашего человеческого стада густо расставлены вежливые люди в военной форме, которые мягко, но настойчиво следят, чтоб овечки шли куда следует, не задерживались и не разбегались. Я посидел минут 7, голова не кружилась, надоело, и я ушел. В настоящее время чувствую себя хорошо, из побочных эффектов – легкая слабость и непреодолимое отвращение к России, навального в президенты, просрали все полимеры, страна-бензоколонка, когда уже кровавые гэбэшные наворованные деньги начнут раздавать беременным пенсионерам!!!111 Но через сутки всё должно пройти.

По пути из Чешских Будейовиц в Прагу имеет смысл заехать в Табор - город небольшой, но живописный. Интересна история его названия - город был поименован в честь израильской горы в 9 километрах от Назарета, по-гречески она называется Horos Thabór. Дело в том, что Табор основали гуситы в 1420 году, а эти ребята проповедовали удивительный микс христианства с коммунизмом. Они полагали, что жить надо не по людьми писаным законам, а по законам божьим - поэтому и назвали город в честь библейской горы, на которой по одной из версий произошло преображение Господне. Вероятно, определенную роль сыграл и тот факт, что старый город расположен на холме. 01. Но мы люди агностического склада, поэтому всем костёлам и церквям предпочли музей шоколада и марципана. Точнее, я бы предпочёл хорошую пивную, но пришлось принести себя в жертву сладостям, к которым я совершенно равнодушен. Впрочем, экспонаты в этом сладком музее были иногда вполне любопытные. Например, марципановый Форд, на который ушло 100 часов времени и 3 кг. марципана: 02. Или марципановая Красная Шапочка: 03. Также присутствуют герои "Мадагаскара" - тоже, разумеется, марципановые: 04. Есть даже марципановый Яромир Ягр в натуральную величину: 05. Но ниболее привлекательным экспонатом является массивный паровоз из шоколада. Он реально большой, в длину занимает 3,5 метра и сделан удивительно подробно - включая мелкие детали внутреннего убранства вагона и кабины машиниста. Из него даже дым идёт :). Я показан для масштаба. Это единственный экспонат, от которого мне вдруг захотелось откусить кусочек :). 06. Есть даже модель городской площади Табора - из марципана, но не в натуральную величину :). 07. Табор показался привлекательнее Будейовиц - из-за рельефа местности его улочки обретают особую прелесть, да и сохранился исторический центр прекрасно. 08. 09. 10. В Таборе мы пошли на обед в "Козловну" - это еще одна плзеньская франшиза, и набор пива тот же, что и в Срдцовке. Там я попробовал новое разливное пиво от Радегаста (с нулевых годов этот пивовар входит в группу "Plzeňský Prazdroj") - назвается оно "Volba sládků" и ранее продавалось только в бутылках, мне не попадалось. Это полутёмная 12-ка с горечью 42 IBU. В розливе оно появилось совсем недавно - в этом месяце, и пока что это чрезвычайно удачное пиво, сразу затмившее для меня все прочие стандартно-ежедневные варианты. Надеюсь, они оставят его в розливе и не испортят. 11. В Таборе есть еще одно место, куда стоит зайти - прямо в центре, по адресу Radnická 32, есть магазин Koňské Řeznictví Марии Чадловой, известный своими деликатесами из конского мяса. Всегда, когда я бывал проездом в Таборе, я туда наведывался. А в этот раз засиделся за вышеуказанным пивом и совершенно забыл про это замечательное место. Будете в тех краях - зайдите.

Люблю путешествовать, посещать новые города, знакомиться с новыми людьми... Чингизхан Португалия была нашей отправной точкой в Камино де Сантьяго (тут об этом отдельный большой рассказ), а Лиссабон поначалу был просто точкой моей встречи с сыном, который должен был туда прилететь из Лондона с тем, что дальше мы будем двигаться уже вместе. На столицу Португалии я поначалу выделил лишь один день — наслушался рассказов о том, что Португалия бедная нищая неинтересная страна, особенно для тех, кто уже много где был, что-то видел и имеет с чем сравнивать. Как хорошо, что мы были не связаны сроками и могли легко менять график, потому что забегу вперед — Португалия нам откровенно понравилась. 01. Наша Прага по сравнению с Лиссабоном в историческом плане просто подросток. Лиссабон — один из старейших городов мира, впервые он был упомянут в 205 году до нашей эры, а археологи утверждают, что еще 1200 лет до н.э. тут был финикийский порт. А потом кто только не суетился на западном побережье Пиренейского полуострова: кельты, древние римляне, варвары-вандалы, берберы и арабы, крестоносцы и мавры, и так далее, и тому подобное. Места тёплые, комфортные, чрезвыйчайно удобный порт - что еще надо для счастья. 02. Португальский язык — это нечто. Даром что романская группа. Взяли испанский и щедро туда сыпанули немецкого-польской фонетики. Много шипящих, латинские корни, гортанные звуки… Скажем, Anjos читается примерно как "Анжёщ". И вообще, говорящие по-португальски называются "лузофоны" - не знали? :). Оно-то, конечно, вроде как от слова "Лузитания", но мы-то с вами понимаем :). Для примера транскрипция слова "amendoins" (арахис), приведенная во второй строке: 03. В Португалии очень вкусно. Очень. И даже для нас, привыкших к пражским порциям, было непривычно видеть порции португальские :). Понятное дело, что в местах у моря стараешься выбирать рыбу и морепродукты, но выяснилось, что и в мясе ребята тоже понимают. Полно рыбных рынков: 04. Национальная португальская солёная сушеная (всё, хватит прилагательных) треска bacalhau. Читается "бакаляу". Из неё готовят множество блюд, гугл в помощь. Продается обычно в виде вот таких вот пластов: 05. Надо сказать, что где бы мы не ели (а в Португалии в разных городах мы провели около двух недель), ни разу не было чего-то невкусного. Мяско с печеной картошечкой — причем она нам сама по себе настолько понравилась, что мы попросили добавки, за которую даже не взяли плату: 06. Океан в районе Лиссабона достаточно грязный и малокупательный. Множество лодок и яхт, это да, но купаться ездят за город. Да и вода тут обычно достаточно холодная. Это вам не средиземноморье. 07. Коронавирусный режим в Португалии на момент нашей поездки был не очень жестким. На улице можно ходить без масок, в помещениях некоторые тоже плевать хотели на маски, и никто на них не орал благим матом, как в Испании. Но корова всё же подает пример: 08. Лиссабон расположен на крутых холмах, и такой рельеф создает отдельный уровень городского уюта, когда с одной точки видишь несколько рядов стоящих друг за другом зданий: 09. Слева йога, справа одна из центральных площадей, и всюду крыши, очень похожие на пражские : 10. Задворки: 11. Как и в любом тёплом городе, бомжи не обременены поиском ночлега... 12. Одним из символов Лиссабона является старый желтый (но не всегда, бывают и других цветов) трамвай, до сих пор исправно действующий как популярный вид общественного транспорта. Он чрезвычайно колоритный, на нем стоит прокатиться. 13. 14. 15, Временами трамвай протискивается по столь узким улочкам, что можно коснуться соседнего здания, протянув руку из окна. 16. Раз уж речь зашла о транспорте, нужно отметить его достойный уровень в целом - что метро, что автобусы ходят достаточно часто и даже по расписанию. Я был готов к худшему :). Метро в Лиссабоне левостороннее, что раздражает - вечно поезд приезжает не с той стороны, что по привычке ожидаешь :). Станции метро симпатичнее многих мадридских, но поскучнее некоторых пражских. Черные ребята, кстати, в метро перепрыгивают турникеты только так. 17. Сувенирные картины с желтым трамвайчиком. 18. Городской доминантой является замок Святого Георгия - крепость на холме, откуда открываются прекрасные виды. 19. В центре следующего снимка, чуть ближе и левее руин в хорошем состоянии (это бывший монастырь кармелитов, разрушенный страшным землетрясением 1755 года), можно увидеть арочную металлическую конструкцию: это старинный лифт Санта Жушта, местная достопримечательность. 20. 21. 22. 23. Магазин сардинок (их целая сеть по всей стране). Суть в том, что есть банки с любым годом на упаковке за последние лет 80 - внутри, конечно, не сардинки того года, но якобы масло того года. По сути, разумеется, просто оригинальный сувенир. 24. 25. 26. Тот самый лифт, про который упоминалось выше. На него действуют обычные билеты на городской транспорт. Но большая очередь, так что мы пошли наверх пешком, невзирая на жару. 27. 28. Неожиданно в Лиссабоне было замечено "Делириум кафе" - судя по слонику и логотипу, это родной брат известного бельгийского бара, в который спустя три недели мы пошли в Брюсселе. Но тогда мы еще не знали, что попадем в Бельгию. А на бочке внизу почему-то написано ""IHNED :). 29. Развалины бывшего монастыря: 30. 31. 32. Ниже монументальный памятник Вашку (так по-португальски) Да Гама, который впервые доплыл из Европы в Индию, но дело не в этом. А в том, что это пример фотографирования фотографирующего фотографирующую. В нашем деле такое редко бывает :). 33. Продают пинья-коладу прямо в ананасах вместо бокалов: 34. 35. 36. Разумеется, исторический пласт у города со столь долгой и богатой историей не может быть тонким. В Лиссабоне полным-полно исторических зданий, соборов и прочих достопримечательностей, но я не стану затягивать и без того достаточно длинный рассказ. Упомяну еще разве что фуникулер и базилику-да-Эштрела. Базилика очень красивая, в стиле барокко с элементами неоклассики. 37. На её крышу можно подняться и даже зайти на кольцевой балкон, опоясывающий купол (на фото вверху он виден). 38. Фуникулер тоже является частью городского общественного транспорта, а не туристической развлекухой. Он поднимается в весьма крутую горку. Есть несколько линий. 38а. Теперь про "азулежу". Это не болезнь, не еда, не танец и не одежда, так называются португальские фасадные изразцы. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. Целые кварталы в Лиссабоне имеют керамические фасады самых разнообразных паттернов. 39. В Лиссабоне есть не только обширный исторический центр и бедные кварталы, но и новые красивые районы. 40. 41. 42. Лиссабон произвел на меня очень благоприятное впечатление. Он в чем-то похож на Прагу — рельефом, обилием исторических достопримечательностей, приятными ценами на качественный алкоголь и пиво; при этом есть и отличия. Главное и основное отличие в пользу Лиссабона — он расположен на берегу океана. А в Праге мне очень не хватает именно моря, к которому я привык с детства и скучаю без него ужасно. Второе отличие в пользу Лиссабона — климат и питание. Про климат всё понятно и очевидно - субтропики, много солнца, тепло, но нет удушающей тропической влажности. Питание: обилие недорогих морепродуктов и рыбы, свежих фруктов. Третье отличие уже не в пользу Лиссабона — очень уж там разношерстная публика. Поскольку эти берега, как я писал вначале, испокон веков были вавилонским столпотворением всех на свете рас и наций, то пестрота лиссабонцев зашкаливает. Здесь тусуются все цвета кожи в любых вариантах и комбинациях. С одной стороны, как туристу посмотреть на эту вавилонщину занятно. С другой стороны, жить тут по этой причине может быть достаточно беспокойно. И последнее сильно мешающее жить обстоятельство — там ужасно много мух. Как потом выяснилось, эта напасть существует не только в Лиссабоне, а по всему пиренейскому побережью, включая и испанскую Галисию. В Праге вы совершенно спокойно можете сидеть в любом уличном кафе, в парке на скамейке, на набережной и так далее, и никто мелкий летающий вам особо докучать не будет. Ну может какая-нибудь редкая оса прилетит на мороженое. А там расположиться на улице, даже в городе на оживленной улице, будет чрезвычайно некомфортно — вместо отдыха или наслаждения пищей придется отмахиваться от множества назойливых мух. Что у моря на берегу, что вдали от него в лесу, всюду нам и прочим путешественникам мешали жить мухи. Я даже не предполагал, что подобная вроде бы мелочь может так отравлять существование. Тем не менее, общее сальдо в пользу Португалии и Лиссабона. Это, можно сказать, Прага у моря. Только там еще теплее и вкуснее :). 43. Следующий рассказ - про Порту, откуда и начнется, собственно, ключевой этап всего путешествия.

Поездка изначально имела целью показать ребятам Освенцим. Но поскольку из Праги это примерно 6 часов езды в одну сторону (с учетом остановок и перекусов), то решили заодно посмотреть Краков, считающийся самым красивым городом Польши. Я в Польше был много раз, видел Вроцлав (много раз проездом), Познань, Лодзь, Люблин, ну и, само собой, Варшаву (про нее можно почитать отдельно тут). Даже городок Свиноуйсцье (Świnoujście) может гордится моим визитом в себя :). А вот в Кракове я ранее не был, и теперь могу авторитетно заявить - это действительно наиболее красивый и живописный польский город. Если вдруг пришлось бы выбирать место для проживания в Польше (что не хотелось бы), то только Краков. На втором месте, если что, не Варшава, а Познань. Краков - второй по величине город Польши, который 500 лет (с 11 по 16 век) был её столицей; это место коронации польских королей, официальная культурная столица Европы в 2000 году, крупнейший культурный, экономический и религиозный центр Польши, а также место проведения гей-парада именно в тот день, когда мы решили пройтись по краковскому историческому центру :). Краков во время войны почти не пострадал (в отличие от Варшавы), хотя нацисты зверствовали в тех краях отчаянно. События фильма "Список Шиндлера" разворачивались именно в Кракове, да и расположенные неподалеку концлагеря Плашов и Освенцим говорят сами за себя. Из послевоенной социалистической истории Кракова примечательным является следующий факт: для «разбавления интеллигентности» города на его окраине построили металлургический комбинат. Слишком, понимаешь, культурные все были. А еще в шляпах. До центральной части города проще всего доехать на трамвае. Общественный транспорт в Кракове почти столь же хороший, как и в Праге (насколько можно было судить по нескольким поездкам), хотя встречаются очень старые уютные трамвайчики. Нам, туристам, забавно было прокатиться, но местным в жару и час пик едва ли доставляет удовольствие поездка на нем. По центру нужно гулять пешком. Даже живя в Праге, получаешь удовольствие от прогулок по старым улицам Кракова - город отличается от Праги во многом, хоть и тоже стоит на реке, имеет замок-на-холме и богат историческими зданиями. Прогулка по центральной площади был затруднена тем, что ее кольцом окружили лгбт-шники, коих было несметное количество. В самой религиозной стране Европы гей-парад был вполне приличным: никакой дикости, свойственной подобным шествиям в некоторых более (про)двинутых странах, не наблюдалось. Даже подобных нарядов не было. Исключительно нормально одетые люди с радужными флагами и достаточно нейтральными, подчас забавными, лозунгами в руках. Если бы не флаги, я бы вообще не понял, в честь чего этот банкет :). Но шествие серьезно мешало гулять, поскольку куда бы мы с площади не пытались уйти, всюду натыкались на этот парад победы над здравым смыслом :). Жалко было полицейских, вынужденных ходить по жаре в полной амуниции и в шлемах. Понравилось общественное пространство у Вислы - на больших газонах люди отдыхают, играют в игры, пьют и едят. При этом везде достаточно чисто и опрятно, даже в центре, несмотря на обилие туристов. Кормят в Кракове нормально, в Польше вообще хорошо с едой. Любят поляки и водочку - еще в рассказе о Варшаве я упоминал о приоритетах, и в Кракове то же самое - сразу видно, что является основным товаром в распивочных. Еще запомнилась система оплаты дорог - после въезда в Польшу в районе Остравы мы по дороге до Кракова дважды платили по 10 злотых на двух пунктах приема оплаты. Однако на обратном пути платить не пришлось ни разу. До Кракова ведет отличный новый автобан, ехать одно удовольствие. После него наша изрытая D1 вызывает только слёзы отчаяния. Вот как-то так :).

У нас появился крот. Когда он впервые соорудил посреди травы аккуратный холмик, я, признаться, не почувствовал особого беспокойства. «Ах ты редиска, нехороший человек!» - пожурил я его мысленно, не без умиления думая о пушистом трудолюбивом подземном зверьке. Среди травы образовалась проплешина. Через какое-то время появилась еще одна кучка свежей земли. Потом еще одна. И еще. Умиление куда-то пропало без следа. Но мер я еще не предпринимал, тем более что сосед сказал, что раньше их тут не было. Ну ладно, думал я, может он тут транзитом. Побудет и уйдёт себе дальше. Не ушел. Понравилось. Ему, не мне. Крот стал подрывать корни малины, недавно с любовью посаженной вдоль изгороди. Корни сами по себе были ему не нужны, но малине от этого было не легче – она стала сохнуть. И тут моё терпение лопнуло. Нужно было принимать меры, и я их принял. В Горнбахе было куплено ультразвуковое отпугивательное приспособление. Оно втыкалось в землю на приличную глубину и издавало как звуки в диапазоне слышимых частот, так и ультразвук. Питалось оно от солнечных батарей и стоило что-то в район восьмисот крон. Из описания вытекало, что через несколько дней после включения устройства жизнь кротов и полевых мышей в радиусе пятисот метров становится настолько невыносимой, что у них, у кротов и мышей, сдают нервы, они пакуют чемоданы и убывают, куда глаза глядят (мыши) и в неизвестном направлении (кроты). Я воодушевился, потёр руки, воткнул ультразвуковое пугало в землю и включил. Пугало зажужжало. На душе было приятно от осознания собственной гуманности – вот же ж, мол, и кроты целы, и трава непорчена. На следующий день кротовин появилось еще больше, чем раньше. Я открыл инструкцию и прочитал, что поначалу у кротов может наблюдаться увеличение активности – ну, мол, истерика у животного. Понимать надо. Я успокоился. Кроты не выходили из истерики дня три, а потом пропали. Я возликовал, и даже начал было засаживать травой проплешины от кротовин. Ликование не было изнуряющее долгим – не прошло и недели, как кроты адаптировались. И, видимо, даже стали получать некий извращенный кайф. Кроты-мутанты рыли ходы в непосредственной близости от жужжащей ультразвуковой хреновины и тащились. Я снова прочитал инструкцию. Там рекомендовалось периодически менять место инсталляции девайса. Я сменил. Кротов заколбасило еще круче. Малина прогрессивно засыхала. Каждое утро я с содроганием смотрел в окно и считал, сколько кучек добавилось за ночь. И я потерял остатки человеческого облика. Стало понятно, что только война не на жизнь, а на смерть может решить кротиный вопрос в рамках нашего узкого, отдельно взятого социума. Я пошел в наш Глобус и накупил оружия. Арсенал состоял из специальных дымовых шашек в количестве четырех штук и не менее специальных шариков не совсем ясного происхождения в количестве двадцати штук. Шарики были с пронзительным цитрусовым ароматом и сопровождались указанием совать их на глубину пятнадцати сантиметров вне кротиных ходов. Потому как хоть для нас лимонная отдушка и приятна, но кроту она, оказывается, хуже, чем для нас аромат несвежего мертвеца. И крот ни за что не захочет оставаться в одной компании с таким запахом. Что же до дымовых шашек, то их способ действия очевиден: хватаешь крота, зажигаешь шашку и засовываешь ему в рот. Шучу, конечно. На самом деле нужно было убрать землю с кротовины, найти отверстие, зажечь шашку и засунуть её в кротовый проход. Поглубже. И провернуть там желательно пару раз… Шашки стоили крон двести, шарики – сто пятьдесят. На следующее утро я открыл военные действия по всем направлениям линии фронта. «Ну что, сыграем в шашки?!» - думал я. Я откопал кротовину, запалил шашку, и когда из неё с шипением повалил удушающий дым молочно-белого цвета, засунул шашку куда следует. Не прошло и двух минут, как дым начал пробиваться из-под земли в таком количестве мест, что только тогда я смог оценить масштаб трагедии… Участок оказался изрыт чуть ли не наполовину. Лимонки я трудолюбиво закапывал где только мог, приговаривая про себя добрые пожелания детям подземелья. На следующий день наступило затишье. Утром, посмотрев в окно, я не увидел ни одной кротовины. Но, наученный горьким опытом, я не стал радоваться раньше времени. И правильно сделал. Кроты вернулись через несколько дней, мутировав еще раз. Те, кто не смог приспособиться, обзавелись противогазами. Дым отечества им стал сладок и приятен. Лимонные шарики, правда, они обходили стороной. В районе ведения боевых действий по траве стало очень мягко ходить – земля проседала под ногами, изрытая балдеющими от дыма и ультразвука кротами. Было понятно, что огневую мощь надо наращивать. И вот в один прекрасный день я оголил все кротовины и вентиляционные отверстия (есть и такие – те же дыры в земле, только без куч), приготовил всё для операции, и приступил. В норы я сначала бросал лимонку, потом зажигал шашку, потом сыпал щедрою рукой хлорку для дезинфекции бассейнов, а потом присыпал землёй. С вентиляционными отверстиями я поступал точно также. Я чуть было не пал на поле боя, надышавшись дымом и хлором. Но вот уже неделю от кротов не поступало никаких известий. Или они сдались, или просто было слишком жарко. Увидим.

Зимы в этом году в Праге не было чуть более чем полностью (как и почти везде в Европе, впрочем). О прошлом годе она тоже была не ахти, однако этот зимний сезон не случился вообще. Осень у нас нынче плавно переходит в весну, а зиму безжалостно забанили - за всё время на город ни разу не упало ни единой человеческой снежинки. А на лыжах-то хочется покататься. Тянули мы, тянули в надежде на то, что зима таки поимеет совесть, но стало очевидно, что либо сейчас, либо никогда. И во время нежданно нагрянувшей у меня свободной недельки было решено смотаться куда-то на новое место, где раньше мы не катались. В итоге ткнули пальцем куда-то чуть севернее озера Гарда, наскоро почитали отзывы и поехали. Конечно, с точки зрения качества покатушек разумнее было бы направится куда-то повыше, но это означает еще и дальше-дольше, а мы были ограничены во времени, и тратить на дорогу слишком много времени было жалко. А Доломиты от Праги в семистах километрах, приемлемо. Еще ближе есть хорошие места в Австрии, но там мы уже были не раз. Так что Италия. Ремарка: зеркалку в этот раз я не потащил, все фотографии сделаны телефоном, да еще подчас и на ходу. Жаловаться можно в Спортлото. 01. Когда проезжали через Инсбрук, настроение у меня упало. Травка зеленела, солнышко блестело, весна идет, весне дорогу - вот это вот всё. Окружающий пейзаж предполагал скорее пикник, нежели лыжи: На границе Австрии и Италии снег начал мелькать, стали пробиваться робкие ростки надежды. Но чем дальше на юг, тем становилось теплее, и когда градусник показал +14, ростки опять завяли. Однако Альпы, как всегда, не подвели. Хотя внизу был очень тепло, а днем на солнце откровенно жарко даже без куртки, в горах на высоте от 1.500 метров лежал естественный снег, в районе 2 километров было прям совсем хорошо, а внизу все было искусственно обильно заснежено. Так что говорить о том, что лыжи мы с собой тащили зря, не пришлось. 02. Вставали мы рано, быстро завтракали и ехали на склон. Не понимаю я тех, кто выползает из дома поздно и катается в наиболее неудобные часы - больше людей, солнце высоко и греет, в ресторанчиках появляются очереди, склоны начинают бугриться... Самое больше удовольствие для меня - это где-то от 8 до 10 часов. Раньше темно еще, красота окружающая не видна. А ближе к 11 часам начинается то, о чем я писал выше. 03. Пустота-тишина-красота: Помимо уже описанных неприятностей позднего времени, ближе к обеду склоны наполняются вереницами юных горнолыжников, медленно спускающихся вслед за инструктором, и уставшими сноубордистами, имеющими идиотскую привычку сидеть, а то и лежать, прямо посреди склона в небольшом углублении, не дав себе труд отползти хотя бы на обочину. В итоге есть немалый риск столкнуться с таким клоуном на полной скорости с весьма печальными для обоих последствиями. Лыжники тоже иногда отдыхают посреди склона, и это неправильно, но лыжник хотя бы не может сесть и тем более лечь, поэтому его видно издалека. 04. В долине внизу в этот день было +16. В месте, откуда сделана фотография (на высоте 2.100 м.), легкий морозец, -3. 05. Больше всего катается итальянцев (сюрприз!), то есть местных туристов. Много соседних австрийцев, которым сюда ближе ехать, чем до собственных горнолыжных курортов. Но немало также и славян - чехов и словаков, русских, поляков и словенцев. Над ресторанами на склонах развеваются флаги Евросоюза, Италии, Австрии и России . Потому что санкции санкциями, а деньги не пахнут. 06. Первое маленькое озеро - Молвено, второе бескрайнее - Гарда, самое большое озеро Италии. 07. Через очки все выглядит как-то так: 08. А без очков - так: 09. 10. 11. Только что открыли еще один большой подъемник, причем его даже нет на картах ареала - нашли мы его совершенно случайно. Работает он первый сезон, новенькие шестиместные кабинки, поднимается на самый верх. Обычно в кабинку входишь без лыж, вставляя их снаружи в специальные ячейки. Здесь же лыжи берешь с собой внутрь, в полу кабинки для них сделаны прорези. Сложно сказать, какой вариант удобнее, плюсы и минусы есть и там, и там. 12. Совершенно некачественная фотка технически, но чем-то она мне понравилась, так что пусть будет: 13. Кабина ратрака изнутри. Оказывается, он зачем-то трехместный и не имеет педалей, только рычаги :). 14. Не все поднимаются в горы для катания. Можно просто почитать на свежем воздухе. 15. 16. Итальянцы знают толк в еде. В Риме и Венеции мне попадалась отвратительная пища, но всегда это были какие-то туристические места, куда я попадал от безысходности. Чаще все очень даже вкусное, и здесь было также; вот только жителю Праги было очень больно смотреть на стоимость пива наверху: 7 евро за бокальчик (причем не обращайте внимания на бокал, там внутри итальянское пиво Forst). 17. Но потом я нашел в другом малозаметном месте немецкий Варштайнер по 4.5 евро, и жизнь наладилась. Технические подробности для имеющих практический интерес к описываемому: регион Trentino, Ретийские Альпы. скипасс стоит в высокий сезон (как раз сейчас, с 26.01 по 07.03) на 5 дней порядка 200 евро. Это цена для взрослого, бамбино обойдется дешевле. отели *** обойдутся примерно в 80-90 евро в сутки, **** - 110-120. ресторанные цены примерно такие же, как в Праге, с той лишь разницей, что вино дешевле, а пиво дороже :). Любопытно, что хлебобулочные изделия продаются не поштучно, а на вес :). Примерно 3-5 евро за килограмм. А еще я всякий раз в Италии удивляюсь тому, что они поют :). Россияне поют в караоке, чехи не поют вообще, а итальянцы поют везде. Может просто так взять и запеть работник горнолыжного подъемника. Вполне громко напевают во время работы официантки, особенно на открытых террасах. Один раз во время пути хорошо и довольно долго пел водитель скибаса. Там уютные городки, где хорошо и зимой, и летом (отличный хайкинг, байкинг, треккинг и прочие летние развлекухи). Солнце припекает, растут пальмы (в грунте, не в кадках), ящерицы греются на камнях у озера, а в горах - снег и лыжи. Очень располагает к размышлениям о тщете всего сущего, особенно под граппу :). 18. 19. 20. 21. 22. Какой-то дроворуб с диким лицом на фоне отеля Адлер! 23. Водка Рабинович. Ну в смысле, Кеглевич. 24. В общем, все хорошо и прекрасно. На следующий год вполне хочется поехать опять, если, конечно, там все не перемрут от коронавируса, свирепствующего на севере Италии в эти дни :). 25. 26.

Вирус бродит по Европе, вирус карантина. Заболевшие страны сначала закрывают в себе школы, потом магазины, потом отменяют общественный транспорт и заставляют своих граждан носить медицинские маски даже дома, откуда выходить нельзя. Болезнь добралась и до Чехии, вот и посмотрим, как это все выглядит в чешской столице. Отели закрыты. Рестораны закрыты. Торговые центры, фитнесс-клубы, галереи, театры, музеи - всё закрыто. Школы и вузы - тоже. А по улицам ходить можно лишь по работе, к родным и в магазин. Правда, контроля в этом вопросе я не заметил :). А вот в транспорте наличие маски проверяют. Плюс мне полицейский сделал замечание, когда увидел меня без маски на заправке. Маска была, просто не привык еще. Да и проку в ней ноль, но не спорить же с полицейским... Для тех, у кого нет времени смотреть фотографии и читать, есть экспресс-видео - пару минут, коротко и ясно. 01. Бомжи. Бомжей просто немеряно, они бросаются на редких прохожих. Люмпен на фото снизу, как оказалось, не спал. 02. Он смотрел мутным взглядом, как я его фотографирую, а потом до его мозга добрались сигналы из глаз, и он сипло прохрипел: "Двадцать крон!"... Я, понятное дело, не отреагировал. Он остался недоволен. 03. Снимал я в центре, здесь на любой улице обычно людно, а теперь вот так. Это ул. Na Příkopě. 04. 05. По пальцам пересчитать заведения общепита, которые работают. Я видел всего два. Но и те торгуют лишь на вынос: 06. Совершенно пустой Вацлавак. 07. 08. 09. Поразила абсолютно пустая ул. Melantrichova, что ведет от Мустка к Старомаку. Там ближе к Орлою всегда не протолкнуться, а тут полдень, тепло и солнце светит, а ни души. Прям не по себе. 10. Староместкая площадь. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Помните это место? Prašná brána - здесь всегда приходится стоять очень долго, пропуская неиссякаемый поток туристов. Теперь - ни машин, ни туристов. 17. 18. 19. Вот как это выглядит сверху. Вацлавская площадь: 20. Староместкая площадь:

Это вторая заметка из цикла "Камино де Сантьяго", первая была про Лиссабон, а третья - про сам Камино. Из португальской столицы мы отправились в Порту, второй по величине город страны (агломерация Большой Порту насчитывает более двух миллионов человек). Порту едва ли не старше Лиссабона, который тоже очень древний - примерно в 136 году до н.э. Порту захватили римляне и назвали бывшее кельтское поселение Portus Cale. Трансформировавшись, эти слова впоследствии дали название всей стране. С начала восемнадцатого века для Порту началась эра процветания благодаря растущему экспорту портвейна в Англию. Торговых контор становилось всё больше, к середине XVIII века 15% населения города были англичане. 01. По сравнению с Лиссабоном Порту выглядит, конечно, более провинциальным, но не менее уютным. Здесь тоже есть на что посмотреть, тоже присутствует рельеф, и по живописности Порту не уступает столице. Немало мест нуждается в реконструкции, так что контрастов хватает - нередко красота соседствует с разрухой. 02. Узкие улочки в центре достаточно типичны для южных приморских европейских городков. 03. Почти трущобы тоже присутствуют, причем это улицы в центральной части города - но в неудобном месте, под большим мостом. 04. Мосты - отдельная достопримечательность Порту, их в городе шесть, и у каждого своя история. На фото ниже на заднем плане мост Ponte da Arrabida, построенный в шестидесятых годах, и в то время это был самый длинный бетонный арочный пролет в мире: 270м. 05. Ну а это самый известный мост Порту: двухуровневый мост Луиша I (Ponte Luis I), построенный в 1881-86 гг. Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля: 06. С этого моста удобно обозревать окрестности, в частности исторический квартал Рибейра. Обратите внимание, все дома на набережной высокие и узкие. Дело в том, что градостроительные правила жестко ограничивали площадь застройки на набережной для того, чтобы как можно большее количество жителей могли иметь дом у воды. 07. 08. Местный Ленин :). Верной дорогой идёте, товарищи португальцы! 09. Внезапно: 10. Католический храм Клеригуш с колокольней, видимой из любой точки города. Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей. 11. Можно залезть на самый верх, преодолев 225 ступеней очень узкой винтовой лестницы. Зато сверху виден весь город. 12. Противоположный берег - США :). 13. 14. Ну ведь вылитый Вацлавак же, если не присматриваться :). 15. Нет, это не продуктовый :). 16. 17. 18. Политическое: 19. Вы зачем костел шариковой ручкой разрисовали? 20. В городе множество малых и средних архитектурных форм и арт-объектов. Здорово, когда креатив находит понимание у градоначальников. Местами спорно, но никогда не скучно: 21. Это очередь (весьма длинная, просто люди не стоят вплотную друг к другу - места стояния отмечены белыми полосами на мостовой) на просто войти и посмотреть внутрь книжного магазин Lello, пользующегося большой популярностью у фанатов книг о Гарри Поттере. Дело в том, что интерьер магазина использовался в книгах о нем как прототип некоторых локаций, в частности знаменитой лестницы в Хогвартсе. 22. 23. У Порту есть свое лицо, свой колорит, и это место безусловно достойно как минимум посещения, а как максимум - постоянного проживания :). Здесь такой же благодатный климат, как и в Лиссабоне, столь же вкусная еда, а темп жизни ближе к пражскому. 24. Ниже - один из старейших и важнейших романских памятников, кафедральный собор Sé do Porto. Его строили более тысячи ста лет и закончили в 13-м веке. В этом соборе мы получили заветные креденсиали и начали Камино, забыв про любые виды транспорта и полагаясь исключительно на свои ноги. Об этом в следующей заметке. 25.

Предыдущая часть про Keukenhof Заансе Сханс - это голландский музей под открытым небом, куда в конце 60-х годов прошлого столетия свезли примерно 30 наиболее аутентичных деревянных домов XVII—XVIII вв. со всей страны, ну а главные экспонаты - ветряные мельницы - уже были на месте. В некоторых домах расположились музеи и магазины, однако большинство из них заселены - мы лично в окна заглядывали :). Ветряных мельниц непосредственно в Zaanse Schans 10, и плюс неподалеку еще 3, которые не входят в музейную экспозицию. Ветряки были отреставрированы и функционируют вполне успешно, а больше такого по всей Голландии уже и не осталось. Поэтому в Заансе Сханс полно как иностранцев (особенно китайцев), так и самих голландцев. У каждой мельницы есть свое назначение. Там имеются: лесопилки, маслобойни, краско- и даже горчице-мельница. Правда, непосредственно в работе можно посмотреть только одну - в остальных только магазин, а тут можно за 5 евро подняться наверх. Ниже фото и короткое видео оттуда. Под массивными лопастями очень сильно не хотелось бы оказаться, при этом они почти никак не огорожены :). На противоположной стороне находится чрезвычайно милый и уютный городок, в котором прямо-таки хочется остаться на несколько дней. Крошечные дворы утопают в зелени, на дорожках велосипедисты. Увидев, что я фотографирую симпатичный ящик для бесплатных книг, рядом притормозил пожилой голландец с трубкой в зубах и осведомился, speak ли я dutch. Пришлось ответить ему вежливым отказом, на что он укоризненно покивал головой, засмеялся и укатил, напоследок посоветовав мне взять какую-нибудь книжку на память. В Заансе Сханс стоит посетить магазин сыров - из-за бесплатной дегустации там обычно битком, но выбор и качество сыров стоят того, чтоб заглянуть туда. Также можно прокатиться на лодке по реке - это любимое развлечение голландцев в погожий день (что бывает в тех широтах не так часто, как хотелось бы). Вот одна такая лодка, вид с моста: Голландцы берут с собой еду-напитки-собак-подруг и катаются по реками и каналам. В Амстердаме, про который я расскажу в следующей части, от лодок было не протолкнуться.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров потрясающий в океане есть (сухая констатация факта) Удивительно, но до поездки я не слышал про Мадейру ничего, кроме того, что это родина мадеры. А поскольку крепленые вина я не особо уважаю, то можно считать, что я вообще ничего не слышал про этот остров. Майорка на слуху, Канары там всякие - да. А Мадейра почему-то никогда в фокус внимания не попадала. Это тем более странно, что в Португалии я был достаточно долго, она мне понравилась, но ни одна живая душа ни словом не обмолвилась про Мадейру. 01. Попали мы туда почти случайно. Хотелось в тепло - раз, куда-то в новое место - два, и чтоб лететь не слишком долго - три. Ну и попалась на глаза Мадера, плюс я вспомнил хвалебные отзывы @Ratatosk :). 02. 03. Но теперь, вернувшись оттуда, я могу сказать, что по совокупности всех плюсов лучшего места для универсального отдыха я, пожалуй, не назову. Это во всех отношениях потрясающее место. 04. Мадейру называют "остров вечного мая" - потому что находится остров на широте Марокко, до которого всего 500 км., но зной уравновешивается океаном, и в итоге среднегодовая разница в температуре всего 8 (!) градусов. Там не бывает слишком холодно и не бывает слишком жарко, от 18 градусов зимой до 26 градусов летом. 05. Мадейру называют "плавающей клумбой" - потому что на острове колоссальное количество цветов и различных растений, включая реликтовые доледниковые леса, которых в мире почти не осталось. Вообще островная флора более характерна для жарких влажных тропиков, чем для такого мягкого климата. 06. 07. 08. Мадейру очень много еще как называют, и чаще всего восторженно - на небольшом острове размером 57 на 22 километра в самом широком месте есть и на что посмотреть, и куда сходить, и что поесть, и где искупаться, и так далее, и тому подобное. 09. Визуальная составляющая зашкаливает - даже не выходя из машины (без нее точно нет смысла там находиться, вы не увидите и десятой части всего, что посмотреть стоит) виды на скалы, пляжи, леса и долины, городки и виноградники, банановые плантации и, конечно же, безбрежный изменчивый океан со всех сторон. И это я не говорю о закатах и восходах, которые в таком антураже смотрятся прям ах, и показывают их каждый день совершенно бесплатно :). 10. 11. 12. Если вы (как и я) любите повеселиться, особенно пожрать, то на Мадейре скучать не придется. Это гастрономический рай, где умеют и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты. Какие там фрукты, мама дорогая... В целом после убого уровня продуктов в Праге на Мадейре очень хочется попросить гастрономического убежища. Там вкусно всё и везде. 13. 14. 15. 16. На фото ниже - необычное блюдо, нечто вроде густого рыбного супа, по сути это просто ломтики свежей морской рыбы в соусе со специями с добавлением рыбного бульона. 17. Выбор бананов на местных рынках впечатляет - впрочем, не только бананов. 18. Кстати, о бананах. Местные бананы небольшие, ароматные и очень вкусные. Но они в свое время не устроили Евросоюз из-за несоответствия неким стандартным размерам, и Мадейре не разрешили поставлять их за пределы Португалии. Что никак не смущает местных банановодов, ибо спрос на мадейрские бананы велик. И все южные склоны острова - сплошь банановые плантации. Улочка вдоль моря (оно за моей спиной), дальше - горы, а перед ними - как раз те самые банановые заросли. 19. Урожай бананов собран. 20. На фото ниже рядом с бананами - папайа. Бананы ближе к созреванию укутывают в пластиковые мешки. А папайю просто так съедают, это вкуснятина, никакого сравнения с той зеленой несозревшей ерундой, которую в Праге продают под названием папайи. 21. Правильная папайа: 22. Если вы любите активный отдых - пожалуйста, весь остров сплошной горный массив, покрытый густыми лесами. Карабкайся сколько влезет, маршрутов много на любой уровень подготовки (есть вполне серьезные). Для велосипедистов тоже всё супер. Можно поехать встречать рассвет на самой высокой точке острова. 23. 24. Можно побродить по левадам - это такие оросительные каналы открытого типа. Левады начали строить еще в 16-м веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть, и большинство из них до сих пор исправно выполняют эту функцию! Но сейчас левады - еще и туристические тропы, причем зачастую это единственная возможность попасть в самые укромные и живописные районы острова. 25. 26. На острове много водопадов, к некоторым можно подойти только через густой лес вдоль левад. 27. А под некоторыми можно проехать на машине и прогуляться пешком! 28. Можно пойти в пешеходный маршрут по вершинам гор - их много, и один другого живописнее. 29. 30. 31. 32. Можно выйти в море, посмотреть на остров со стороны океана и поглядеть на дельфинов. 33. 34. 35. 36. Солнечное гало: 37. Пляжи для валяния есть, но немного, и слава богу, потому что в противном случае остров неизбежно был бы наводнён тюленеподобными любителями пляжного олл-инклюзива. А так всё же народу хоть и много (особенно во время стоянки сразу нескольких больших круизных лайнеров), но всё же терпимо. Этот пляж сделали из специально привезенного из Сахары песка, благо там недалеко. 38. Есть несколько мест, где для купания выделены вот такие участки океана. Там не штормит, удобно заходить-выходить, и при этом это не бассейн у отеля, поэтому полно и крабов, и рыбов, и волнов :). Это вулканические бассейны в Porto Moniz. 39. За пределами зоны купания грохочет океан, волны разбиваются о скалы, а ты себе плаваешь спокойно. Лепота. 40. 41. Столица Мадейры - город Фуншал - на мой взгляд, является почти идеальным местом для проживания, если вы приехали на остров на недельку и взяли машину в прокат (как я писал выше, без машины вы себя очень сильно ограничите в получении удовольствия). В Фуншале не скучно, есть немало хороших ресторанов, есть пляж, дайвинг, прогулки по морю, и при этом отсюда вы доберетесь куда угодно на острове за час или два на машине по отличным дорогам (преимущественно туннелям). Недостаток в Фуншале только один - там невероятные сложности с парковкой, место найти трудно, стоит она дорого, а штрафуют за нарушения оперативно. Есть, конечно, многоуровневый паркинг на набережной, но хочется же иметь машину прямо у места проживания . 42. 43. Канатная дорога, что немного видна на фото выше, соединяет набережную и фрегезию (территориальная единица) под названием Монте, расположенную в горах над Фуншалом. 44. Подняться в Монте нужно обязательно. Во-первых, оттуда открывается прекрасный вид. Во-вторых, оттуда можно доехать на второй, менее протяженной, канатной дороге до ботанического сада, но об этом ниже. В-третьих, неподалеку от верхней станции канатной дороги находится необычный аттракцион - Carros de Cesto do Monte, катание в специальной корзине по асфальту. 45. Это был реальный общественный транспорт в 19 веке, люди таким образом спускались из Монте вниз. Но сегодня это просто аттракцион. Плетеная корзина на полозьях, эдакие летние сани, рассчитана на двоих пассажиров. Ребята (carreiros) в белой одежде и в форменных соломенных шляпах разгоняют вас по асфальту до весьма приличной скорости, а на резких поворотах carreiros ловко тормозят подошвами своих специальных ботинок. Очередь огромная, особенно если в порту стоят круизные лайнеры, ибо их пассажиры обязательно идут кататься на этих санках. Стоимость поездки 35 евро, протяженность - около 2 километров, проезжаются они за 10 минут. Вкупе с часовой очередью мне не кажется это стоящим того, но, возможно, я ошибаюсь. Не было бы очереди, мы бы поехали ради интереса. 46. Если у вас в плане прокатиться на Carros de Cesto, то нужно брать билет на основную канатную дорогу лишь в один конец, снизу намного проще прогуляться до Фуншала пешком. Ну а если не спускаться на санях, то от верхней станции главной канатки можно съездить по еще одной канатной дороге в ботанический сад. 47. Я невеликий фанат растений, но этот ботсад многие советовали посетить, и мы решили туда съездить. В итоге не пожалели, потому что место чрезвычайно живописное, а как называется то или иное дерево, цветок или кактус, не столь важно. 48. В ботсаду я сфоткал атмосферную колоритную туристку. Очень, знаете ли, люблю, не привлекая к себе лишнего внимания, делать такие кадры. Иначе для чего вообще нужны зеркалка и хороший объектив? 49. Вечером в Фуншале можно прогуляться на ужин по набережной. В порту установлено вот такое рыбо: 50. Там же неподалеку находится памятник единственному всемирно известному нашему современнику, уроженцу Мадейры - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Он же капитан сборной Португалии по футболу. 51. К нему не зарастает народная тропа, с памятником постоянно фотографируются, и на фото хорошо видно, какие именно части Криштиану Роналду люди чаще всего трогают на удачу. 52. А ужинать мы идем в замечательное место - il Vivaldi (https://ilvivaldi.com). Если будете в Фуншале - непременно закажите там вечернее меню, не пожалеете. А уж управляющий Дуарте Авейро - настоящий эталон метрдотеля, плюс он художник и вообще просто душка :). Отчаянно рекомендую. 53. Там были самые невероятные по вкусу морские гребешки, которые я только пробовал (а я стараюсь их брать везде, где они мне попадаются). 54. На Мадейре есть местный национальный напиток - понча. Оригинальная понча готовится из смеси агуарденте (ром из сахарного тростника), сока свежих лимонов и сахара, но вообще продается уйма вариаций с различными соками и добавками. 55. На фото ниже - маракуевая понча, она справа. Вполне питейный коктейльчик, мне понравилось. 56. А слева на фото выше, рядом с пончей, банановое пиво. Местное пиво Coral напоминает чешский плзень, а я его не люблю чрезвычайно. Соответственно, Coral мне тоже не зашел. Банановая его разновидность еще туда-сюда, но это не пиво, а тоже какой-то коктейль :). Забавный нюанс местных правил дорожного движения. На многих дорогах солнце дает плюс десять к скорости :), ну то есть скоростной лимит в хорошую погоду повышается на 10 км/ч. 57. Хочу упомянуть еще одну достопримечательность, про которую нигде не пишут, но лично мне она показалась интересной - это взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Из самого аэропорта не видно, но зато прекрасно видно со стороны моря - она опирается на сваи! На фото ниже здание аэропорта слева, а справа как раз ВПП. 58. Вот так полоса выглядит с шоссе, проходящего неподалеку от аэропорта. 59. Вот как-то так. В заключение - еще несколько фотографий этого замечательного острова, причем я в этой заметке не выкладываю и половины тех снимков, что сделал на Мадейре :). 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Спасибо за внимание.

5 и 6 июля в Чехии отмечается два праздника - День Кирилла с Мефодием, заложивших основы славянской письменности (и соотв. базис для развития православия), и День сожжения Яна Гуса в 1415 году, когда германский король Сигизмунд пообещал ему личную безопасность, после чего Гус был оперативно отправлен на костер вместе со своими книгами. Но дело не в этом, а в том, что сразу два дня подряд праздничные, а если еще и выходные добавить, то получается микроотпуск. И его было решено провести на Мораве, где в эти дни были свои собственные праздники. Географический экскурс. Есть такой регион на юге ЧР - Slovácko, часть Моравы, граничащая со Словакией и Австрией. Břeclav, Uherské Hradiště - это всё Slovácko. Этнографический экскурс. Словацко имеет древнюю историческую традицию, именуемую Jízda králů ("Парад королей") и уходящую корнями, по некоторым оценкам, аж в 13 век. Задокументированной истории возникновения у праздника нет, некоторые исследователи говорят о его татарской или киргизской природе, приводя в пример необычные наряды, способы украшения лошадей и праздничные тексты с наличием татарских слов. Достоверно известно, что раньше этот праздник был обрядом инициации для юношей, посвящением их в воины. В настоящее время наиболее распространенной является следующая теория возникновения Парада королей. В 1469 году угерский король Матиаш одержал сокрушительную фиаску в битве с армией Йиржи из Подебрад и вынужден был позорно бежать. Для побега он переоделся в женское платье, на голову нацепил чепец с лентами, хоть как-то прикрывающими лицо, а в зубах держал розу, дабы случайно не выдать себя мужским голосом. Финансы разбитого на голову короля пели романсы, поэтому он с остатками верной ему дружины вынужден был побираться и просить милостыню у жителей деревень, через которые ребята добирались домой, в замок Матиаша в Тренчине (современная Словакия). Но вернёмся к современности. В наши дни Парад королей проходит раз в 2-3 года (в разных городках по-разному), но всегда это большой праздник для местных жителей: к нему готовятся со всей серьезностью и участвуют как следует, обстоятельно. Праздники длятся несколько дней, приглашают много фольклорных коллективов из других городов, готовится множество явств и мест их поглощения, налицо также обилие танцев, песен и людей, одетых в народные костюмы. Мы следили за Парадом королей в городке под названием Hluk с населением 4,5 тыс. человек. Местами можно ухватить такой ракурс, что если не присматриваться к деталям, то вообще непонятно, какой век на дворе: Центральную улицу перекрыли для автотранспорта, украсили, поставили палатки для зрителей и сцены для выступающих, организовали продажу всего на свете - и понеслось. Начну с наболевшего - в тех краях почти всё очень натуральное какое-то и страшно вкусное. Кроме красного вина, которого от Чехии ожидать было бы странно. Но белые вина есть преотличные, тем более холодные и в жаркий день . А какие там замечательные и недорогие колбасы всех видов и размеров... Организовали, как это часто бывает на такого рода городских праздниках, выставки авто- и мото- ветеранов. И если ряды стареньких ухоженных Яв или ЧЗ-тов были вещью привычной... то некоторые экземпляры вызывали живой интерес. Например, вот этот мотоцикл на паровой тяге: Или моноцикл с деревянной рамой: А это - самая первая Škoda Octavia, модель 1959 г. Первые Октавки были двухдверными. И вот такая занимательная Татра была замечена: Еще много чего там было интересного, но вернёмся к фольклору. С утра до вечера шли представления. Элементом одного из танцев являлась необходимость неподвижно держать партнершу в воздухе. Шучу, разумеется :). Мы были на вечернем концерте замечательного коллектива из Братиславы - парни с девушками пели и плясали задорно, весело и энергично. Очень понравилось. Кстати, одним из номеров была мелодия в исполнении... э-э... фуярщика? фуяриста? В общем, есть такой народный инструмент, называется fujara. Сфотографировать я его вживую не сумел, так что картинка из интернета. Но словак на сцене фуярил знатно, звучание весьма своеобразное. Еще на том же концерте выступал виртуоз балалаечник цимбалист. На фото - другой исполнитель, не виртуозный, просто для понимания внешнего вида инструмента. Но тот братиславец вечером играл невероятно круто. На следующее утро с утра городок наводнили люди в национальных словацких (от "Словацко", а не "Словакия") костюмах. Наряжались от мала до велика, причем даже детские коляски нередко в ретро-стиле. У каждого городка - свой орнамент, свой покрой, свои головные уборы. Дни стояли жаркие, но это никак не мешало местным жителям прилежно отхлебывать из бутылок, в которых, уверяю вас, была отнюдь не вода :). Даже старенькая бабушка сочла своим долгом нарядиться :). У некоторых разновидностей тамошних женских народных костюмов примечательной деталью являются необычные рукава. Причем изнутри, со стороны туловища, они нараспашку, на завязках. А с внешней стороны имеют плотный гофрированный каркас. Собственно, вот главные герои шествия - ряженые молодые парни. Средний, изображающий Матиаша, держит в зубах розу, но ее плохо видно из-за лент. Если присмотреться к фотографии ниже, то можно заметить на заднем плане слева наездника в черной шапке, собирающегося выпить с пешим собутыльником немножечко крепкой домашней сливовицы. Все участники парада, что пешие, что конные, регулярно чокались и прикладывались к чаркам. При этом в тени было +35, а на солнце вообще пекло, и как им удавалось оставаться в строю - не совсем понятно. Видимо, сказываются опыт и тренировки. Кстати, как вы помните, бесславный побег Матиаша к себе в замок Тренчин сопровождался попрошайничеством. Парад королей остается верен традициям, и у каждого конника в сапоге торчит древко со стягом, оттягивая голенище (см. фото ниже). Вот туда-то, в сапоги, и бросают монетки благодарные зрители :). За основным конным составом всадников шли местные жители - кто-то просто так, а кто-то в составе коллективов. Коллективы постоянно останавливались для попеть, поиграть, потанцевать и немножечко выпить. Атмосфера при этом была чрезвычайно веселая, расслабленная и непосредственная. С обеих сторон Парада шли ребята в нац. костюмах с плетеными бутылями в руках и предлагали всем желающим хлебнуть смелой воды. Прямо из горла, к чему эти церемонии. Желающие находились :). Но, повторяю, при этом ни одного откровенно пьяного я не увидел. Все подшофе, но в полном адеквате :). А на этом снимке прям всё в одном - и несколько типов головных уборов, и различные виды костюмов, включая плотную накидку (в такую жару...). Коляска, правда, современная. Особенностью некоторых мужских штанов является нечто вроде муфты в районе ширинки, куда засовывается тканная салфетка или всё, что может поднадобиться :). Ниже - слева на фото, выше - у парня с флагом, и на многих прочих фотографиях эти штаны есть. На фото ниже тоже много деталей - оплетеная бутыль со сливовицей, примечательный женский головной убор, и даже зонтик не просто абы какой, а со словацким орнаментом. Местная девушка в этом месте сказала вполголоса, что дама с зонтиком - низачот, потому что из-за жары не в колготках/чулках. А надо быть в них (как все остальные). На этом погружение в Парад королей Южной Моравии прошу считать оконченным. Будете в нужное время в тех краях - рекомендую лично ознакомиться :). Продолжение про замок Тренчин, куда из этих краев бежал несчастный Матиаш, следует.

Дубай как-то никогда не входил в мой список мест, обязательных для посещения. И представление у меня о Дубае было какое-то размытое - что-то из Форсажа, где пацаны на Феррари прыгали между небоскрёбами; что-то из прессы про самое большое колесо обозрения; что-то про искусственный остров в форме пальмы; что-то про самое высокое здание в мире; ну и словосочетание "Дубай молл", которое девушки произносили с придыханием и закатив глаза. А, еще там много нефти, много денег и летом страшно жарко, потому что пустыня вокруг. В целом на этом мои представления о Дубае исчерпывались. Но слетать в Дубай было любопытно, и в итоге я фотографировал там на каждом шагу, приехал переполненный весьма противоречивыми впечатлениями, и вот только сейчас осознал, что так и не посетил старый добрый отель Бурдж эль Араб (в просторечии "Парус"), с которого в далёком 1999 году и началась мировая известность Дубая. Лететь из Праги до Дубая порядка 6,5 часов, смотря по обстоятельствам и ветру. Дубайский аэропорт имеет три терминала, я был в третьем, он весьма импозантен: 01. Передвигаться в Дубае нужно на машине. Город растянут вдоль побережья Персидского залива аж на 135 км., для пешеходных прогулок не предназначен, да и гулять там в теории более-менее комфортно лишь пару месяцев в году (вот как раз сейчас, зимой). В остальное время очень жарко. В Дубае есть подобие общественного транспорта - пару веток ветка надземного метро и несколько автобусных маршрутов, но на самом деле без машины там жить очень сложно. Такси - да, на каждом углу, но ценник у таксистов высокий, а цена бензина низкая (втрое дешевле, чем в Праге!). Поэтому только своя или арендованная машина. 02. По дорогам снуют толпы курьеров-доставщиков. Они вынуждены ездить в шлемах, за этим строго следят, однако же я не представляю себе, как можно колесить летом в шлеме по раскаленному асфальту в 40-градусную жару (а там бывает и 50). 03. Весь город в подъемных кранах. Темпы строительства колоссальные, небоскребы растут как грибы после дождя. В настоящее время на рынке недвижимости налицо переизбыток как жилых, так и офисных помещений в большинстве районов Дубая - в частности, несложно найти квартиру с многолетней беспроцентной рассрочкой от застройщика - однако же запланированные стройки должны быть закончены. 04. Архитектура очень разная. Подавляющее большинство "билдингов" красотой не блещут - такие себе типовые человейники в 30-40 этажей высотой. Разве что дворы-колодцы тут не приняты, каждое здание занимает относительно небольшую площадь. 05. Но встречаются, безусловно, великолепные изысканные здания. На фото ниже рядом справа расположены небоскреб-хрущовка и что-то интересное: 06. Количество и разнообразие высотных зданий здесь больше, чем в Гонконге. Правда, тут и свободного места намного больше. 07. 08. Жили мы в JBR (Джумейра Бич Резиденс), часть области Дубай-марины. Большой комплекс жилых зданий почти в 2 километра длиной. 09. 10. Из окон можно было обозреть окрестности Дубайщины. Слева то самое колёсико Dubai Eye Wheel, что 250 м. высотой, а справа - насыпная "пальма" Джумейра. Планировалось построить три таких искусственных "пальмовых" острова, но в итоге построили два, из которых заселена только первая - Джумейра. Не хватило желающих на весь масштабный проект. 11. Тут нужно добавить о первом из ряда дубайских разочарований - это очень низкое качество строительства, причем повсеместно. Вся эта раскрасивая красота на фотографиях выглядит хорошо только издали. Стоит подойти близко - и видны кривые стены, тяп-ляп нанесенная штукатурка, трещины и плохо заделанные швы, протекания в перекрытиях и стенах, и так далее. Главное - яркая обёртка, чтоб смотрелось дорого-богато. А как оно там вблизи - дело десятое. Скажем, тут на фото всё выглядит хорошо: 12. Но при ближайшем рассмотрении бордюрные камни уложены неаккуратно, тротуарная плитка к ним примыкает абы как, стены потрескавшиеся, облицовочный камень кое-где потихоньку отваливается. Ситуация эта абсолютно повсеместна - здания, которым пара лет от роду, выглядят уж нуждающимися в ремонте. Похожая ситуация с красивой обёрткой и плохим качеством строительства наблюдается в Казахстане, Китае и прочих местах, где хорошие понты дороже денег :). Но если не присматриваться - то всё роскошно. Вот, скажем, Dubai Eye Wheel. Колесо обозрения открыли три месяца назад (!), а часть подсветки уже не работает. . На "пальме" Джумейра лет десять назад открылся знаменитый комплекс Atlantis The Palm. Он пользовался популярностью, и неподалеку построили второй комплекс - The Royal Atlantis, на фото справа от первого. Открыли в прошлом году. Строительство первого комплекса обошлось в полтора миллиарда долларов (столько же стоила башня Бурдж Халифа), второго - в миллиард долларов. . Любопытная техническая деталь: невысокое сооружение на переднем плане справа от The Royal Atlantis - это насосная станция. Их на "пальме" несколько, они расположены по периметру и непрерывно перекачивают морскую воду, дабы внутри "пальмы" вода не застаивалась. Вечером Атлантис тоже красив (там вообще всё красиво вечером - подсветки у зданий соревнуются в оригинальности). . В заливе каждые полчаса по вечерам работают светомузыкальные фонтаны. Второй такой же аттракцион есть в водоеме перед Бурж Халифа. Каждый по-своему красив. Программа всё время меняется, музыка бывает самых разных жанров. 15. Вторые музыкальные фонтаны находятся у подножья Бурдж Халифа, в самом центре построенного с нуля делового квартала Дубая, который так и назвали - Даунтаун. Фантазия 80 lvl :). Фонтаны величественные, зрелище по-своему впечатляет как днем, так и в темноте. Днем: Вечером представление лучше смотреть на фоне собственно Самого (пока) Высокого Здания На Планете - (828 метров). Сами фонтаны я снял на видео, фотографий что-то не нашлось. Ну и Дубай Молл, который тут же рядом находится. Самый Большой В Мире Торговый Комплекс - но я не шопоголик, к моему величайшему счастью. Потому что там, конечно, человеку с желанием и возможностью что-то купить легко сносит крышу. Там есть совершенно всё, что только законно представлено на нашем бренном свете. В Дубай Молле находится еще одно самое-самое - Самый Большой В Мире Морской Аквариум. Он вмещает 10 млн литров воды и имеет самую большую на свете внешнюю панель для осмотра обитателей. В аквариуме живут 33 000 различных океанских обитателей, включая разные виды акул, скатов, рыбу-меч и прочую живность. Отдельно нужно отметить два момента, связанные со сферой обслуживания. Во-первых, в Дубае везде - от отеля до бара - чрезвычайно услужливый персонал. В европейских ресторанах среднего уровня (а иногда и высокого) официанты на тебя смотрят без особого пиетета и уж точно не будут пресмыкаться. В дубайском ресторане персонал ловит твой взгляд и мгновенно материализуется возле столика со словами "Чего изволите". Разница разительная. Во-вторых, там, где у нас будет висеть стрелка-указатель-объявление (в лучшем случае на нескольких языках), в Дубае будет стоять живой человек, который укажем вам направление (без вашей просьбы), а если надо - поможет чем может. Огромное количество живой рабочей силы (зачастую избыточной) на каждом углу и во всех учреждениях, заведениях, парковках-магазинах-банках и так далее. Работают чаще всего пакистанцы, филиппинцы, индусы и прочие загорелые ребята. Даже в банках и персонал чаще всего приезжий. Арабы работают только на высоких постах и ключевых должностях - хотя слово "работают" в данном случае применимо достаточно условно, потому что тут мы переходим к еще одному большому дубайскому раздражителю. Рабочий день обычно до 2-3 часов. На практике в учреждениях, банках и организациях после 12 дня уже ничего не решить и никого не поймать - потому что полуденный 4-ракаатный намаз, потом обед, ну и дальше уже все на чилле. Поэтому все вопросы необходимо решать только утром. Далее, всё решается чрезвычайно медленно. Любое решение принимается в течение дней-недель-месяцев. Причем крайней степенью невоспитанности считается повышение голоса или какие-то словесные разборки-наезды, поэтому даже если у тебя через два часа самолет, а твой паспорт у работника банка, который почему-то никак не вернется с обеда - то звонить этому работничку и требовать, чтоб он немедленно вернулся (он обещал быть на месте, если что), никак невозможно. Ай-яй, харам-с, как не стыдно-с. Бесит страшно. Ну и чтоб два раза не вставать: следующий и главный колоссальный дубайский минус - запредельная забюрократизованность и обилие абсолютно идиотских регламентов и правил. Например, мы заказали в аэропорту машину напрокат. Приходим забирать - её не отдают. Потому что, оказывается, если у человека есть дубайское резиденство, то он не может ездить со словацкими правами. Хотя раньше всегда ездил без проблем, но вот хоть убейся - теперь никак. Ладно, вот второй человек, он без дубайского резиденства, ему дадите машину? Дадим. Отлично, работничек начинает заполнять бумажки, просит права - а, нет, не дадим машину! Почему?! А потому что права чешские. Со словацкими правами ездить можно, с чешскими - нельзя. Показывает список стран, чьи права признаны в ОАЭ - там есть Словакия, но нет Чехии. Остались без машины, поехали на такси к знакомому прокатчику, которому наплевать на резиденство и национальность прав. Понадобилось сделать доверенность от фирмы. Налицо директор фирмы с документами, но увы - для оформления доверенности нужны все учредители лично. Директора недостаточно. Ладно, давайте сделаем другую доверенность - уже лично от директора, как физлица. Так можно? Можно. Начали делать. А, нет, нельзя! Почему?! Потому что у того, на кого делается доверенность, нет дубайского резиденства. Такая доверенность недействительна. Твою ж дивизию. Ладно, нашли человека с резиденством. Теперь можно сделать доверенность? Можно. Но только - сюрприз! - заверения нотариуса недостаточно, нужно еще одно заверение, неким более государственным органом, нежели нотариус (который, по идее, как раз государством-то и уполномочен). Как долго будет длиться это высшее заверение? Ну пару недель (см. на два абзаца выше про подход к работе)... Пришли в банк оформить распоряжение фирменным счетом и доступ к онлайн-банку. Человек, который может это сделать, сегодня на хоум-офисе. А кто-то другой? Нет, в курсе только он. Ладно, звоним тому специалисту домой. Он обещает попросить все сделать некую коллегу, приходите через час. Приходим. Коллега не в курсе. Всё это продолжается туеву хучу времени, после чего коллега милостиво соглашается помочь, показывает на сайте море анкет и бланков, которые нужно заполнить где-нибудь (не перед ней, у нее других дел полно) и где-то распечатать (!), потом принести ей. Мы садимся в ресторанчике неподалеку и битый час заполняем уйму формуляров, созваниваясь с юристами и коллегами, чтоб понимать, где какой номер писать, и что означают те или иные графы. Потом возвращаемся и очень муторно проверяем с этой банковской дамой все наши документы, периодически что-то поправляя и перепечатывая (слава богу, она смилостивилась, и отправила на печать у себя). На элементарные процедуры было потрачено полдня, и это - по словам местных - все очень оперативно получилось, за что мы должны вещественно поблагодарить того парня, что на хоум-офисе. Это, кстати, был отдельный шок для меня. Там принято дарить подарки работникам учреждений и банков. Иначе они просто не будут вас обслуживать, или же будут это делать из рук вон плохо. И подарки - это не шоколадка. Это дорогая ручка, дорогой алкоголь (пить будут ночью, Аллах в темноте не видит), украшения и так далее. Мы вечером в баре пообщались с американцем, который был донельзя выбешен поступком своего банкира, которому он постоянно таскал дорогие презенты - несмотря на это, работничек обращался с ним весьма презрительно, и в итоге в ответ на какую-то претензию разобиделся и заявил, что если американец не извинится, то он ему закроет счет и сделает такую пометку в его личном деле, что в Дубаях ему более счет нигде не откроют. Даже если америкос и заливает кое в чём, то в целом ситуация выглядит именно так. Клиентоориентированность и дубайские организации - две вещи несовместные. Но хватит о грустном. Давайте про еду :). А еда там совершенно прекрасная. И рыба, и морепродукты, и мясо - всё высочайшего качества и приготовлено великолепно. Да, стоит это всё очень недёшево, само собой. Однако же, и получаешь ты за эту цену первоклассные блюда. На льду лежат различные стейки, которые повар вам мгновенно пожарит так, как вы любите. Результат: Есть абсолютно крышесносящие буфеты, откуда мне было очень сложно уходить. Во-первых, потому что еще не все попробовал, во-вторых, трудно переставлять ноги... Апогейской кульминацией (ну или кульминационным апогеем) кулинарно-визуального наслаждения явился ресторан Ce La Vi. Я-то, по незнанию, предлагал распиаренный самый высокий ресторан в Бурдж Халифа, но знающие люди объяснили, что "Се ля ви" лучше. И вид оттуда круче, потому что с Бурдж Халифа видно всё, но её саму-то не видно :). Ресторан этот находится на 52 этаже - то бишь, на крыше - вот такого симпатичного сооружения. Там роскошная кухня, и вид оттуда, действительно, открывается фантастический. К этой качельке не зарастала народная тропа - от желающих сфотографироваться на ней отбою не было. Архитекторы явно вдохновлялись Сингапуром, так что наверху при ресторане имеется и бассейн. И если ценник на еду в ресторане просто большой, то ценник на алкоголь заоблачный. Бокал простого итальянского "примитиво" стоил, в пересчете, около 1800 крон. Виски я даже не смотрел, хоть они там и были разные. Если вам еще не наскучило читать, то пару слов про Экспо 2020 - это такая всемирная выставка, где собраны павильоны 138 стран и регионов. Открылась она в октябре 2020 г., и в последние дни марта 2022 г. закрывается. Павильоны настолько разные, и их настолько много, что по-хорошему, там бы надо провести дней пять, дабы обойти и посмотреть всё. Несмотря на январь, по солнцу ходить было весьма жарко, да и расстояния там в итоге приличные наматываются. Есть, впрочем, электрокары, которые развозят утомлённых посетителей куда им требуется. Мне очень понравился швейцарский павильон. Остальные посещенные как-то не особо вдохновили (но я был лишь в десятке, то есть выборка совершенно нерепрезентативная). Китайский откровенно разочаровал, ожидалось большего. Российский - в принципе, ничего такой, но какой-то безликий, то есть вроде круто-интересно, но что именно во всем этом российского - непонятно. Акцент сделан на хай-тек, различные технологии, но как-то, повторяюсь, немножко безлико-абстрактно. Хотя, конечно, большой мозг впечатляет :). Американский павильон - другое дело! Агитация по полной программе. Без ложной скромности! Это МЫ изобрели ВСЁ. От демократии до освоения космоса, от айфона до марсохода. Пропаганда - любо-дорого. Россиянам учиться и учиться. Рядом с павильоном стоит ракета Space X, под которой продают гамбургеры. Вот это уровень. В общем, как-то так всё было. Один раз туда нужно съездить обязательно, потому что это другой мир со своими правилами, законами, порядками, плюсами и минусами. Второй раз - не знаю, не уверен. Ведь на свете еще много чего другого неизведанного осталось :). Спасибо за внимание!

История у этого места достаточно богатая. Чешский король Вацлав i впервые упомянул крепость на скале Königstein в 1233 году, когда она еще относилась к чешскому королевству. Вацлав I понимал стратегическое значение крепости на Эльбе, расширил и укрепил её. Но в 1408 году майсенский маркграф захватил Кёнигштайн, а в 1459 году Эгерским договором была окончательно определена саксонско-чешская граница и переход крепости в маркграфство Мейсен. С 1589 года Кёнигштайн систематически перестраивался в неприступную крепость. Строительство заняло более двух столетий, а крепость считается самым дорогостоящим проектом курфюршерской Саксонии. В начале XVIII века алхимик Бёттгер, заключённый в крепости, первым в Европе смог получить фарфор. Это положило начало производству знаменитого мейсенского фарфора. Кёнигштайн в свое время посещал император Пётр I, а в годы Первой мировой войны в крепости содержались пленные русские офицеры и генералы. Во время Второй мировой войны именно здесь, в Кёнигштайне, спасали музейный фонд Дрезденской галереи. Кроме того, Кёнигштайн вплоть до 1967 года снабжался водой из второго по глубине в Европе колодца, причём прорубленного прямо в скале, на которой стоит крепость. Глубина колодца - 152 метра, но про колодец я еще расскажу. В общем, место нам показалось интересным, а с учётом близости от Праги вообще непонятно, как я до сих пор там ни разу не был :). Ошибку решили исправить и поехали. В Германии нынче бушуют наводнения, но и на севере Чехии ситуация непростая. По дороге было видно, что Эльба переполнена водой. 01. Сам Königstein представляет собой типичный саксонский городок - уютный, тёплый-ламповый, тихий и неторопливый. 02. К крепости на высоте 240 метров от Эльбы (и 360 м. над уровнем моря) из городка можно подняться несколькими путями. Пешком по короткой крутой тропе через лес (километра полтора); Пешком по пологой асфальтированной дороге (километра три); На перекладных местных автобусах Festung Express (сначала двухэтажный даблдекер до паркхауса, а оттуда - уже до подножья самой крепости). Мы, понятное дело, пошли через лес. 03. Из-за очень низкой облачности через какое-то время идти пришлось уже внутри облака, и дорога выглядела загадочно, мистически и немножко потусторонне. 04. 05. Вдоль тропы в изобилии растут сыроежки, моховики, грузди и прочая мелкая грибная сволочь, но мы были не голодны. 06. Когда докарабкиваешься до плато (площадью 9,5 гектаров), на котором стоит крепость, то можно (было бы) увидеть величественное сооружение во всей красе. Оно там есть, в тумане над скалами, честное слово. 07. Для ленивых детей и беременных инвалидов предусмотрены два лифта - один прямо внутри скалы (не виден в принципе), второй снаружи, панорамный (в принципе, виден). Тот лифт, который в скале, поднимает до 60 человек, грузы и даже обслуживающие крепость автомобили - другого пути наверх для машин и грузов нет. 08. Но для тех, у кого с ногами всё в порядке, есть обычный вход без технических приспособлений. До него надо еще немножко пройтись. Примечательно, что на вразумляющем указателе про плату за вход написано по-английски, по-чешски, по-русски и по-польски, но не по-немецки. Значит ли это, что немцу даже в голову не придет пройти без билета, а всем остальным нациям придёт?.. 09. Главный центральный основной вход (в мистическом тумане, как я уже подчёркивал). 10. Причем портал украшает голова древнегреческой невинной убиенной Медузки Горгоны. Фридрих Август I, курфюрст Саксонии, верил, что лик Горгоны отпугнет врагов. И действительно, Кёнигштайн так никогда никем покорен не был. 11. Крепость, по тем временам, действительно была совершенно неприступной. Со всех сторон окруженная высокими отвесными скалами, она обладает лишь одним входом, и тот легко блокируется убиранием/разрушением единственного деревянного моста. 12. Но и дальше проход внутрь крепости не оставит нападающим много шансов - круто идущая вверх аппарель разделена падающими железными решетками, а также по ней предполагалось скатывать на врагов различные малоприятные тяжелые предметы вроде горящих бочек со смолой. Туман красиво стелется по напоминающему пещеру проходу. 13. На самом верху установлена практичная лебедка, работающая без малейших признаков карбонового следа и предназначенная для подъема в крепость грузов по аппарели. 14. С 1539 года коменданты Кёнигштайна отмечаются на стене бывшего арсенала, нынче - музей оружия и войны как таковой. Интересно почитать фамилии - например, в 1894 году комендантом стал товарищ оберст-лейтенант Перейра. 15. В этом же музее при входе друг напротив друга стоят рыцарь в латах и Терминатор Первый. Олицетворяя, надо понимать, войну прошлого и войну будущего. Рыцарь обыкновенный, каких полно, а вот Т-800 прям как живой, во всех деталях и мелочах. Даже с зубами. 16. Лилии (это ж они?) в тумане. 17. Со стен крепости открываются потрясающие виды. Честное слово, они открываются. Просто их сейчас не видно. 18. Плывущая в облаке крепость создает удивительное ощущение какого-то огромного летающего острова. Старожилы-игроманы, возможно, помнят игру 90-х "Mist" - словно очутился в той игре :). Там остров не летал, но визуальный ряд был весьма похож. 19. Вообще-то, всё по сценарию должно было выглядеть примерно так: Но выглядело иначе: 20. Как ни удивительно, но к подзорным трубам очередей не было абсолютно. Я наслаждался видами в полном одиночестве. 21. Конечно, панорама Саксонской Швейцарии, открывающаяся отсюда, весьма живописна (судя по фотографиям из энторнетов). Но таких фотографий много, а вот туманно-мистических - мало :). 22. По периметру крепостной стены стоят пушки в прекрасном состоянии. 23. И не просто пушки, а от кого надо пушки - с двухглавым орлом. Рособоронэкспорт уже тогда был, просто назывался по-другому. 24. 25. Отлитый в граните Königstein выглядит как-то так. Протяженность крепостной стены - более двух километров. 26. Самым интересным, на мой взгляд, объектом в крепости является упомянутый в начале колодец для снабжения крепости питьевой водой. Колодец вручную прорубали в толще скалы целых шесть лет. Горняки получали оплату от выработки - за каждых 20 кубометров вынутого камня. В итоге получилась шахта глубиной 152 м. и диаметром 3 м. Глубже колодец в Европе есть только рядом с руинами замка на горе Кюфхёйзер. Но там всё заброшено. 27. Монета, брошенная в колодец, достигает поверхности воды через 16 секунд ("если повар нам не врёт"). Видно, как внизу водичка плещется. Между прочим, приток воды - 8 000 литров в сутки. А еще в колодец раньше периодически роняли вёдра, за что директор колодца бывал обычно наказуем. 28. Воду из колодца доставали при помощи ворота и огромного колеса - на фото его реальный размер. Сначала был придуман бездушный механизм с паровой машиной, но быстро сломался. Потом к вороту присобачили лошадей. На конной тяге тоже было как-то не айс, лошади были всё время против. А поскольку Кёнигштайн обычно был еще и тюрьмой (не простаивать же площадям), то в итоге решили использовать заключённых. Вместо фитнеса, и вообще. В колесо входили четверо мужчин и шли себе на месте примерно 25 тысяч шагов, после чего с благодарностью на устах сменялись следующими желающими похудеть. 29. Рядом с Колодезным домом находится Магдалененбург. Он служил для размещения курфюрстского двора и хранения провианта, а в подвале когда-то были винные погреба. Над аппарелью изображена самая большая в мире винная бочка, которую изготовили в 1725 году по желанию Фридрих Августа I на спор с соседом-курфюрстом. Она вмещала 238 тысяч литров вина. Бочка, к сожалению, не сохранилась, в 1818 году ее разобрали из-за ветхости. 30. Царь-бочка была встроена в подвал, на её месте сейчас нечто вроде макета из пустых бутылок (верхняя часть фото ниже). Но представить себе размер можно. 31. В последние век-полтора, с появлением мощной артиллерии и авиации, крепости утратили свой первоначальный смысл. Но до этого на протяжении более чем 500 лет Кёнигштайн был действительно непобедим. Взять его силой было невозможно, а осаду крепость могла выдерживать годами - на большой территории были и огороды, и домашний скот. Про воду я писал выше. А на какое-то время хватило бы и вина :). 32. На этом всё. Спустившись обратно в городок, можно отдохнуть и выпить пива в одном из многочисленных заведений, только вот желательно убедиться предварительно, что там принимают оплату картой. Нам вот не повезло, мне и в голову не могло придти, что тут принимают только наличку. Пришлось бродить по окрестностям в поисках банкомата. 33.

Из тёплого лампового Брюгге мы отправились в Брюссель, потому что Атомиум; Европарламент; разные писающие дети; замечательное пиво; красивый Дом Короля, где никогда не жил ни один король; пошлые Красные Фонари; и вообще надо было обновить впечатления. В последний раз я был в Брюсселе очень много лет назад, а сын не был вообще никогда. Бельгийская столица (под которой понимают т.н. столичный регион, а не собственно муниципалитет) имеет население примерно 1,8 млн. человек и впервые упоминается в Х веке, то есть город по европейским меркам юн. Герцог Лотарингии Карл на болотистом острове посреди реки Сенны заложил крепость, которая впоследствии и стала городом "Брюкселл": от слов «брюк» - болото, и «селла» - поселение. 01. Этот самый Брюкселл нынче является столицей нашего родимого Европейского союзика – здесь находится Европарламент, секретариат стран Бенилюкса, штаб-квартира НАТО и прочие весёлые учреждения. Из-за такого обилия крупных международных организаций процент иностранцев, проживающих в Брюсселе, составляет около четверти от общего числа жителей. 02. Тот самый Европарламент (точнее, это лишь одно из зданий комплекса): Прямо рядом с входом уютно расположились бомжи - см. коротенькое видео. Символично, что и говорить. 03. Евро к надежных руках: 04. Туристов мало, даже в центре город полупустой. А временами вообще пустой. 05. 06. На фото выше - знаменитый пивной бар "Делириум", филиал которого мы совершенно неожиданно нашли на несколько недель раньше в Лиссабоне. Вечером мы туда пошли насладиться местным пивом и атмосферой. 07. Атмосферой не насладились в полной мере из-за малого количества посетителей, хотя антураж мне понравился. А вот пивом - более чем. Этот бар попал в книгу рекордов Гиннесса за самое обширное пивное меню, предлагая более 2 000 (!) видов пива. Разумеется, бутылочного - разливное тоже есть, но сортов чуточку меньше: 08. Про писающего мальчика знают все. Напротив оригинальной маленькой скульптурки стоит копия существенно большего размера, разумеется, в маске: 09. А вот про писающую девочку известно не всем. Установлена она прямо напротив вышеупомянутого "Делириума": Неподалеку есть еще и писающая собачка, но искать её было лень :). 10. Даже факт говорения по-русски не помогает привлечь туристов, которых просто нет: И тем не менее, именно то, что к нам обратились по-русски, в итоге решило вопрос с обедом. Мы как раз вслух размышляли, где бы перекусить, как вдруг услышали русскую (пусть и очень ломаную) речь из уст официанта какого-то ресторанчика, мимо которого мы проходили. Выяснилось, что у официанта-бельгийца есть старый добрый русский друг, вот он и нахватался за много лет общения каких-то слов и выражений. Перемежая русские слова французскими и английскими, мы с ним разговорились - выяснилось, что он готов нам за смешные деньги предложить приличный обед с пивом на наш выбор. Люблю демпинг :). 11. Обед был хороший, траппистское Шимэ тоже: 12. Сосредоточением архитектурного экстаза является Grand Place - центральная площадь, где каждый дом имеет свое имя: 13. На этой же площади находится тот самый Дом Короля (Maison Du Roi), который никакого отношения ни к одному королю не имел, просто назвали так (на фото слева): 14. В ночное время здания на площади подсвечиваются, и каждые полминуты цвет меняется: 15. На этой же площади расположена чрезвычайно красивая городская ратуша, в которую то и дело врезаются самолеты. Они, конечно, на самом деле летят достаточно высоко, но все равно очень низко 16. Но вернемся к пиву. Это ж Бельгия, как-никак: Интересно было посмотреть, как до сих пор делают дедовским способом ламбик - пиво произвольного / спонтанного брожения. То есть, пиво бродит само по себе где-то по окрестностям в бочках, куда попадают дикие (но симпатичные) дрожжи из воздуха и стенок бочек. А специально дрожжи не добавляют, как это делается при обычном пивном производстве. 17. Cantillon Brewery - одна из немногих пивоварен, если не последняя, кто еще варит ламбики по старинной технологии: Отдельное удовольствие получаешь от того, что над тобой никто во время экскурсии не стоит: ходишь, смотришь, даже крутишь-вертишь-щупаешь (разумеется, не заступая за ограничительные отметки там, где работают люди). Погружаться в подробности производства не буду, потому что тогда рассказ затянется до бесконечности. 18. Обратите внимание на наличие как обычной пивной пробки, так и винной: А все дело в том, что это "гёз" - здесь пивоварение совмещается с технологиями производства шампанских вин. Гёз представляет собой сочетание старого и нового ламбиков (под новым подразумевается молодое пиво с периодом брожения до 6 месяцев, старое - от 2 до 3 лет), которое вызревает в процессе повторного брожения в бутылках, где оно приобретает особый насыщенный вкус. 19. 20. Всё, хватит про пиво. Давайте про архитектуру. Велосипеды несколько оживляют фасад, не находите? 21. В солнечную погоду гулять было приятно: 22. Но, к сожалению, запас хорошей погоды мы исчерпали в Португалии и Испании, поэтому в Бельгии большую часть времени лил дождь... Причем пару дней прям с утра до вечера: 23. Брюссельская базилика Сакре-Кёр во время дождя из окна автобуса: 24. Между прочим, это самое больше сооружение в стиле ар-деко в мире (базилика вмещает 2 000 человек): Простите, белые братья, но пришло время поговорить о неграх. Ничего, что я так оголтело их называю? Я, может быть, этой темы и не коснулся бы, но в Брюсселе очень плохо с банкоматами. Точнее, с банкоматами хорошо, а вот без банкоматов плохо. Их там нет или почти нет. А как выяснилось, ряд заведений карты таки не берут . Тоже мне, столица Евросоюза. Ну и вот как-то раз в поисках налички завел нас товарищ Гугл в негрокварталы. 25. This time for Africa: 26. Квартал поражает своей ухоженностью: 27. Не ходите, дети, в Африку гулять: Но в целом все там мирно-спокойно. Рядом есть еще и арабские кварталы. Мне там приспичило выпить пива, и какое-то время я безуспешно искал бар, пока не очнулся и не сообразил, что к чему. Зато какую мы там съели шаурму!.. Ммм... 28. А в центре прохожим демонстрируют лояльность - бессмысленную и беспощадную: На севере Брухеллеса возвышается фрагмент кристаллической решётки железа, увеличенный всего-то в 165 млрд раз. Спроектирован он был к открытию Всемирной выставки 1958 года как символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Изначально Атомиум был покрыт алюминием, но после капремонта в 2006 г. его покрыли матом чугунием сталью. 29. Один из главных символов Брюсселя: Высота Атомиума более ста метров, а шесть из девяти сфер доступны для посещения. То есть были доступны, пока коронавирус не поразил головной мозг большинства мировых правительств. Теперь некоторые закрыты полностью, а некоторые - частично. 30. Но из некоторых открывается хороший вид на город и дождевые тучи: 31. Прямо под ногами виднеется «Мини-Европа» — парк миниатюр с копиями наиболее знаменитых сооружений стран ЕС в масштабе 1:25. Между прочим, собор Св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела, к которому мы так долго шли пешком, там тоже есть. Народу, как видите, не протолкнуться: Еще несколько фотографий бельгийской столицы, а потом... 32. 33. 34. А теперь про квартал красных фонарей. Потому что он есть не только в Амстердаме, про который знают все, но и в Брюсселе, Генте, немецком Гамбурге и так далее. Просто амстердамский Де Валлен наиболее раскручен и известен. В Брюсселе древняя профессия сосредоточилась рядом с Северным вокзалом, и оживление там начинается с 20:00. Ну как оживление... Мы специально выбрали вечер субботы, то есть наиболее куражистое время, и пришли туда после десяти вечера - грусть-тоска. Половина витрин закрыты. На улицах не то чтоб совсем пусто, но если в Амстердаме было реально не протолкнуться от зевак, то тут бродила какая-то подвыпившая туристическая молодежь в небольшом количестве да драг-дилеры с сутенерами... Правда, Де Валлен очень узенький, там и пять человек - толпа, а тут улицы пошире, даже с автомобильным движением. Снимать там я не стал, это чревато. Поэтому проиллюстрирую рассказ фотографиями Одувана Варламова, который по этим улицам гулял со скрытой камерой: На основной улице, Rue d`Aerschot, сидят только белые девчонки. Там это соблюдается четко. Румынки, украинки, албанки, польки. На соседних улицах экзотика (ну для нас экзотика, а для местных-то как раз нет - черные стоят дешевле белых): Негритянки намного активнее белых. Белые сидели индифферентно, смотря на улицу скучающим взором. А чёрные, при виде прохожего, неизменно оживлялись, начинали размахивать прелестями, призывно целовать стекло и барабанить по нему расческами или чем по руку попадалось. Разница в подходе к делу кардинальная :). Ну и напоследок маленький совет путешествующим в Брюссель: тщательно проверяйте аэропорт вылета . Мы прилетели из Мадрида в аэропорт Zaventem, который рядом с городом, и добраться туда можно на подземке. Почему-то я чисто автоматически решил, что в Прагу мы тоже вылетаем из него. Слава богу, пришла мысль накануне вылета удостовериться - и выяснилось, что вылет у нас из аэропорта Charleroi, который немножко в 50 километрах от отеля :). Добраться до него несложно, есть прямой шаттл "Северный Вокзал - Шарлеруа", однако это займет на час больше времени, нежели дорога до Завентема. На этом, уважаемое собрание, разрешите закончить как рассказ про Брюссель, так и весь цикл рассказов про Камино :). До новых встреч.

Залечь на дно Побывать в Брюгге хотелось давно. А пересмотрев не так давно тот самый замечательный фильм с Бренданом Глисоном и Колином Фарреллом (который, кстати, в оригинале называется просто "In Bruges", безо всяких залеганий куда бы-то ни было), особенно захотелось взглянуть на всё собственными глазами. По пути из Мадрида в Брюссель нам всем еще в самолете раздали суровые коронавирусные анкеты, где, помимо прочих сведений, было предложено указать адреса мест, где в Бельгии мы будем отбывать 14-дневный обязательный карантин. Для прибывающих из Испании это обязательное условие. Мы указали адрес первого из наших запланированных отелей, после чего отдали анкеты строгому полицейскому в аэропорту, и больше нами никто не интересовался. В том числе и тогда, когда мы через неделю покидали Бельгию :). Прямо из аэропорта, не заезжая в город, мы поездом отправились в Брюгге. 01. Даже в дождливую погоду город очень живописен: В небольшом городке с населением чуть более ста тысяч человек имеется аж 54 моста разных форм и размеров, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов. Собственно, само название города произошло от слова "мост". 02. На одном из мостов мы обнаружили скульптуру Яна нашего с вами Непомуцкого: Брюгге стар, даже можно сказать - superstar: он ведет свою летопись с 3 века. Морская торговля получила здесь большое развитие, и купцы из Брюгге в свое время основали ганзу, пользовавшуюся огромными правами и настолько сильную, что граф Фландрский в 1242 году обязался назначать шеффенами (то бишь, судебными заседателями) только купцов - членов ганзы. 03. В центре возвышается навевающая мысли о башне Саурона колокольня Belfort, которой без малого 800 лет. Богатство Брюгге в средние века было колоссальным. В XIV веке город стал центром торговли во всей Северной Европе. Именно здесь в 1406 году была основана первая биржа. Но ближе к 18 веку Брюгге отходил то французам, то голландцам, а бельгийским он стал с 1830 года. Однако следы былого величия видны здесь повсюду - концентрация уникальных зданий, многие из которых сами по себе кажутся произведениями искусства, невероятна. 04. 05. Уровень пряничности зашкаливает: 06. Город в центре производит впечатление игрушечного: Ночью пошел дождь, и мы решили взглянуть на ночной Брюгге - оказалось, что он разительно отличается от дневного. Игра света на мокрой брусчатке, интересная подсветка зданий - все это создавало ощущение иного, незнакомого города. 07. 08. 09. 10. 11. На упомянутую выше колокольню Belfort можно подняться по узкой крутой лестнице из 366 ступеней. Причем надо отметить, что когда пролезаешь рядом с колоколами, которые внезапно и оглушающе начинают звонить, то эффект получается потрясающий: 12. Но зато сверху прекрасно виден весь город: 13. На фото выше слева выделяется собор Богоматери - самый высокий в Бельгии, 122 метра высотой. Внутри потрясающей красоты убранство и витражи. К сожалению, фотография не способна передать масштаб и размах: 14. По извилистым улочкам можно ходить, кажется, вечно - и с каждым поворотом будет что-то любопытное: 15. Знаменитая пивная De Garre: 16. C пивом в Бельгии всё очень хорошо, как известно. В Брюгге в том числе: 17. Это, безусловно, то место, куда стоит приехать хотя бы раз: 18. 19. 20. Ну а из Брюгге мы отправились в конечную точку нашего долгого путешествия - в Брюссель.

Преамбула: чешскоязычные экскурсоводы - это бывшие работники пивовара, вышедшие на пенсию. Они рассказывают с душой, знанием дела и любопытными подробностями. Экскурсии интересные получаются. А немецко-, английско- и русскоязычные - это нанятый со стороны персонал, соответственно тут как повезет... Праздрой ведет свою летопись с 1842 года. Тогда, 178 лет назад, было решено объединиться плзеньским частным пивоварам в одно предприятие, которое за несколько десятков лет покорило весь мир, а город дал название семейству лагеров низового брожения (Pilsner, Pils). История у пивовара действительно интересная и насыщенная - например, как-то раз император Франц Йозеф I, проезжая через Плзень, возжелал испить пивка чешского предприятия, и в эту честь даже был изготовлен специальный хрустальный кубок: негоже царственному австрияку из глиняной кружки хлeбaть. По плану, император должны был попробовать пиво прямо в своем спецвагоне поезда, не выходя из него и не тратя время. А по факту, Йося распробовал продукт, приехал на производство (благо, там от вокзала до пивовара пьяному два раза упасть) и пробухал там три дня (!), благо дядька он был крепкий. После чего Праздрою было вменено в обязанность регулярно поставлять ко двору определенное количество пива, для чего были спешно изготовлены железнодорожные цистерны с ледяным охлаждением, и придумана система разлива-перекачки. Вот так раньше перевозили пиво (помимо цистерн, которые появились позже). Этот вагон имеет двойные стены, между внешней и внутренней закладывался колотый лед, и таким образом пиво могло долго сохраняться. По территории предприятия экскурсантов теперь возят на автобусе. Много лет назад, помню, мы там исключительно пешком ходили :). Производство пива сейчас, разумеется, максимально модернизировано и осовременено, однако рецептура и технология остались те же, что и в середине 19 века. Столпами, на которых зиждется качество Праздроя, являются вода, ячменный солод, собственные дрожжи и хмель. Сегодня, как и раньше, вода берется из собственных скважин со 100-метровой глубины и является очень мягкой. Ячмень проращивают и сушат тоже на месте, дрожжи тоже используют свои (есть даже свой банк штаммов). А хмель используют исключительно чешский из города Жатец. Разница с древней технологией лишь в том, что раньше все делалось на глазок, и результат каждой варки зависел от множества субъективных факторов. Теперь же случайности исключены, процессом управляют скорее айтишники :). Вместо теплых ламповых бочек используются современные танки: Более всего произвела впечатление полностью автоматическая stáčírna - разливочно-фасовочный цех. Линия разлива по бутылкам имеет мощность 60 000 бутылок в час, по банкам - 26 000 в час. А кроме этого, там разливают пиво по кегам и наполняют танки. Цех площадью 20 тысяч квадратных метров обслуживают 16 человек, из которых 4 занимаются уборкой. Маленькое видео даст некоторое представление о том, как это всё выглядит. Стробоскопические вспышки в ящиках - это проверка целостности бутылок, проезжающих по конвейеру. Бутылки со сколами, трещинами или иными дефектами тут же скидываются в мусорные контейнеры рядом. Само же производство пива находится в другом здании, куда экскурсанты попадают на самом большом в Чехии пассажирском лифте. Его построили по той причине, что все чаще на экскурсии стали приезжать китайцы целыми автобусами, и раньше приходилось поднимать туристов частями, теряя много времени и нервов. Лифт чешского, кстати, производства вместимостью примерно 1,5 автобуса . Особой изюминкой производства Праздроя является трехкратное нагревание сусла (по-чешски rmutování). Кому интересно, схема процесса выглядит так: Так выглядит современный цех - все как положено, из меди :). Дело в том, что медь из-за своих теплопроводящих свойств идеально подходит для изготовления варочных котлов. Вопреки распространенному заблуждению, хмель никакого отношения к алкоголю в пивоварении не имеет :). Он нужен, во-первых, для баланса солодовой сладости, во-вторых служит естественным консервантом, а в-третьих, дает аромат, цвет и способствует пенообразованию. В глубокой древности пиво варили без хмеля. Самым важным компонентом пива, кроме воды, является не солод (и тем более не хмель), а дрожжи. Но мы отвлеклись. Последняя часть экскурсии проходит в древних подвалах, где когда-то начинался Праздрой. Подвалы очень обширны, большая часть сейчас не обслуживается и не освещена, лишь периодически проверяют прочность сводов. Там можно увидеть, как делалось пиво в далекие годы - работа была тяжелая во всех смыслах, не говоря уже про сырость и холод. Пиво нижнего брожения предполагает низкую температуру (в отличие от верхнего), отсюда необходимость подвалов. В бочке - пиво :). Количество пены на поверхности свидетельствует о степени созревания (точнее, работы дрожжей, но не буду вдаваться в подробности), а мелом на бочке каждый день отмечается температура. Я не особо люблю Праздрой - пиво это, разумеется, хорошее, но его фирменная знаменитая горечь (тот самый хмель, да-да) мне не нравится. Но, во-первых, тут же, рядом с Праздроем, варится Гамбринус (он входит в холдинг) - это пиво мне намного более по вкусу. А во-вторых, в конце экскурсии можно попробовать нефильтрованное непастеризованное пиво - и это, конечно, был совсем иной коленкор :). Очень вкусно. И никаких тебе пластиковых стаканчиков, оскорбляющих напиток - только полноценное стекло. Вроде как там же, в подвалах, есть отдельная келья, которую можно арендовать и оттянуться со вкусом :). Но если без кельи, то на территории пивовара есть отличный ресторан Na Spilce, где, во-первых, помимо Праздроя можно насладиться танковым нефильтрованным Гамбринусом, а во-вторых, несмотря на большой проходняк, очень достойная кухня. Не проходите мимо :). Вместо послесловия: еще у пивовара есть два своих мотоцикла. Сделаны они на основе Ямахи, но почти полностью перестроены. В принципе, получилось неплохо, но неужели нельзя было как следует задизайнить бак... Ну ведь стыдоба. Рассказ про сам город Плзень здесь.

На мой взгляд, Карлштейн проигрывает многим другим чешским замкам с визуальной точки зрения. Кроме того, туда нужно достаточно далеко подниматься в гору, а на месте (если без экскурсии по замку - их есть несколько) вы проведете всего-то несколько минут: можно пройтись по маленькому дворику и посетить две фотолокации с каким-то относительным видом на окрестности. Тот же замок в Ческом Крумлове на порядок живописнее, разнообразнее и интереснее. Но у Карлштейна есть два существенных преимущества - он расположен в получасе езды от границы Праги, и это резиденция того самого короля Карла IV, который Карлов мост, император Священной Римской империи, погребённый в храме Св. Вита, и так далее. Поэтому в Карлштейне всегда полным-полно тех, кому лень тащиться далеко от Праги, но при этом хочется прикоснуться к истории. Дорога к замку ведет в гору, извиваясь среди старых домишек, превращенных в туристическую инфраструктуру. Продают утварь, глинтвейн, сувениры. Ресторанчики и магазинчики. Есть, разумеется, постоялые дворы и даже мини-зверинец с душераздирающе орущими овечками. 1. 2. Рыжий кот обходит свои владения. 3. 4. Дедушка починяет (или разрисовывает) какие-то древние весы. 5. Туристы прикинулись королем и... подругой короля :). 6. 7. С самого замка открывается вид на городок, через который мы только что прошли. 8. 9. Деревянные части местами немножко разваливаются. 10. 11. Осенью, конечно, нет той зелени на деревьях, но есть и безусловные плюсы: во-первых, к замку можно нормально пройти, а не продираться сквозь толпу, словно в автобусе в час пик, как это бывает тут летом. Во-вторых, тащиться в гору в жару - то еще удовольствие, а когда не жарко, от подъема получаешь удовольствие. Тем более, что осенью приятно выпить сезонного глинтвейна и закусить его трдлом :).

В этом году "Дни НАТО" проводятся уже в 19-й раз. В 2001 году в центре Остравы прошла небольшая выставка, которую посетили 10 тыс. человек. В этом году посетителей у мероприятия оказалось более 250 тыс. (за два дня). Немалую роль сыграла отличная погода, благодаря которой можно было вдоволь насладиться давкой и очередями - например, пробка на подъезде к военному аэродрому, где все происходило, растянулась на 9 км. Ехать туда на машине противопоказано категорически. Прочие пражане добирались 4,5 - 5 часов (это туда, а обратно еще больше с учетом пробок на выезде). Мы на поезде уложились за 3 часа с чем-то, не отказывая себе в вине/пиве, что за рулем проблематично. Мне повезло - благодаря @Satenik я имел возможность наблюдать за происходящим из весьма виповой зоны с блекджэком и шлюхами хорошими закусками и пивом. Правда, у этой позиции имелся серьезный минус (для меня) - все происходящее наблюдалось исключительно против солнца, что сводило практически на нет мои фотографические потуги :(. В итоге в самом конце шоу мы передислоцировались на поляну посреди кукурузного поля неподалеку от места событий, на которой расположились сотни неформальных обладателей хороших объективов, раскладных кресел, тентов от солнца и даже флагов. Над этой поляной собственно самолеты и летали, что позволяло запечатлеть их достойным образом. Сравните фотографию против солнца с территории вип-зоны и с нормальным освещением на поляне: Перед открытием "Дней НАТО" с неба попадало немножко парашютистов. Мероприятие в торжественной обстановке открыл кто-то важный. Присутствовали вояки всех мастей из нескольких стран во главе с неким высоким чином из НАТО и чешским министром обороны. Лишь отсутствие российского флага помогло нам подавить неудержимое желание громко скандировать "РА-СИ-Я!" в самый торжественный момент. Для пущего антуражу взяли пару местных мисок: После официоза за нашими спинами прямо по нам выстрелил стоявший неподалеку танк. Настолько внезапно и оглушительно, что присутствующие дружно об... радовались и некоторое время приходили в себя. Потом летало много разного прекрасного, громкого и мощного. Обратите внимание на воздушные "усы" - вероятно, @Archer знает, как это явление называется. Имитация атаки наземный целей: Маломощное тоже летало, но было не менее прекрасным: С выпущенными шасси самолеты сразу утрачивают свой стремительный вид: В какой-то момент воздушные акробаты изобразили в небе полную такую ж...: Но итог оказался намного романтичнее В какой-то момент пошли пройтись по экспозиции. Пошшупал между делом вражеский броневичок Patriot II 4×4 (на шасси Татры, между прочим): Двери у него открываются/закрываются при помощи пневмоприводов. Весит, в зависимости от оснащения и вооружения, от 13 до 17,5 тонн. Мотор 300kW. В общем, машинка много жрет, дорогая страховка, сложности с постановкой на учет - не рекомендую, короче. Бронированная Ауди - впервые в Чехии увидел бронированный легковой автомобиль. Экспозиция была достаточно обширная, но на все просто не хватило времени. Людей было очень много. Это новый чешский реактивный учебный самолет L-39NG Часть времени была отведена демонстрации наземных операций. У того, кто хотя бы по телевизору видел российский танковый биатлон, происходящее не вызвало бы ничего, кроме снисходительной улыбки, но если не знать, что бывает намного круче, то нормально :). Стреляли танки (громко): Ребята с автоматами подбегали к нам и принимали угрожающие позы (забавно): А потом... мы себе спокойно сидели, никого не трогали... Как вдруг вся это гусеничная братия решила проехать на расстоянии нескольких метров от нас: Естественно, все закончилось кашляющими людьми и едой с напитками, покрытыми толстым слоем земли и пыли. Полный пипец. И, наконец, нормальные фотографии, сделанные с кукурузного поля (МиГ-21 вечный красавец!): В итоге вывод: фотографам на это мероприятие следует приезжать на два дня. Первый день - осмотр экспозиции, выпить-закусить, посмотреть авиашоу, поползать по машинам и самолетам (мы не увидели и половины того, что было представлено). Второй день - заветная поляна, отличная компания международных фото-фанатов и съемка. Одновременно и полноценно совместить это за один день не получится.

По-чешски город "Оломоуц" - женского рода. Открытие года В Оломоуц мы заехали на обратном пути из похода по словацким Татрам - исключительно с целью хлебнуть цивилизации после диких гор, ну и взгянуть на городок, где мы никогда раньше не были. Между прочим, Оломоуц был основан в 1253 году, и до 1641 г. столицей Моравии был именно он, а Брно стал таковой лишь после того, как Оломоуц приступом взяли шведы. Оломоуц не зря называют второй Прагой, или же Прагой в миниатюре. Он действительно является эдакой мини-столицей - в том плане, что несмотря на небольшие размеры и население всего в 100 тыс. человек, Оломоуц лишен провинциального налета. Скажем, сопоставимые по размерам и населению Ческе Будейовице намного больше смахивают просто на приличную большую деревню. 01. В городе ходят небольшие уютные трамвайчики, причем ходят по расписанию, как и в Праге (фото из интернета, я трамвай забыл сфотографировать): 02. Много креатива и различных малых архитектурных форм: 03. 04. 05. 06. Несмотря на проливной дождь пару часов назад, скульптура Марии-Терезии из песка почти не пострадала. Интересно, как так вышло. 07. 08. Не определились. То ли болезнь нестрашная, то ли даже не знаю :). 09. В Оломоуце есть стильные стейкхаусы. 10. Есть аквапарк - опять же, небольшой, но имеющий все необходимое, частью под открытым небом, с сауной и подводным массажем, с тобоганом не только для детей, но и для взрослых, в общем, в аквапарке можно с удовольствием провести пару-тройку часов. И даже кормят там неожиданно прилично. Есть несколько парков прямо в центре, в частности красивый парк между рекой Моравой и старой городской стеной. 11. Там даже естественный водопад есть. 12. В парке можно найти, опять же креативный, портрет Масарика: 13. И даже бомжи, которых я видел лишь нескольких (только те, что на фото) культурно тусуются в ротонде в парке на диванчике и рядом с ним :). 14. На центральной площади, которая называется Верхняя, находится Sloup Nejsvětější Trojice. Этот монумент середины 18-го века является самым высоким скульптурным ансамблем в Чехии высотой 32 метра. Этот ансамбль не только самый высокий, но и очень барОчный. Прям "рокококо" (с), столько там всего наверчено на нем, если присмотреться. 15. Подобные солнечные часы - не редкость в Чехии, однако же меня заинтересовал в данном случае бородатый мужик с косой. 16. Там даже Орлой свой имеется - тоже небольшой, но тем не менее. 17. Но главная достопримечательность - фонтаны. И не просто абы какие фонтаны, а с чувством и обстоятельностью блюющие. Все фонтаны в центре города, которые мы осмотрели, отличались одной характерной особенностью: у людей или животных обязательно из желудка рта била струя. Началось всё с измученного тошнотой мальчика (вверху снимка), причем его более взрослого коллегу рвало этажом ниже (внизу слева): 18. Мы поулыбались и пошли дальше - ну бывает, забавно. Однако дальше нас ждал памятник с тошнящей собачкой внизу и блюющим конем вверху: 19. Подозревая неладное, мы пошли дальше, и наши опасения подтвердились. Все памятники в центре Оломоуца (а их там предостаточно) непременно содержат данный архитектурный приём. 20. 21. Тут радостно извергают из себя воду многочисленные рыбки. Почему это не делает основная черепаха внизу - не берусь сказать: 22. Впрочем, грешу против истины, один памятник таки обошелся без водяных извержений - моровой столб. 23. В Оломоуце есть также чрезвычайно приличный и интересный виски-бар (я про него не и знал и зашел случайно, решив пропустить глоток-другой Гиннесса). 24. Но про Гиннесс я очень быстро забыл, потому что в заведении оказались все вискари, которые я знаю, и еще десятка полтора тех, о которых я даже не слыхал. Замечательное место. 25. 26. Дегустация японских виски, по настоянию специалиста я таки попробовал добавить несколько капель воды - и действительно, у ядреных "креозотных", как я их называю (то бишь, "торфяных") сортов это влияет на вкус неплохо. Но у нежных и мягких - лишь портит, как по мне. 27. Резюме. В целом я уже который раз поймал себя на мысли, что Моравия мне весьма по душе. И в плане город(к)ов, и в контексте характера жителей, и вообще я там себя чувствую очень хорошо, уютно и спокойно. И в Оломоуц, безусловно, стоит вернуться. А еще там замечательный эль в заведении "U ptaka" :). 28. Спасибо за внимание.

В Мадрид мы прилетели после Лиссабона, Порту и прохождения Камино де Сантьяго. Изначально после Камино мы намеревались полететь в Барселону. Но испанцы, поголовно одержимые тотальным коронабесием, настолько утомили со своими антивирусными правилами, что комфортного пребывания в Барсе мы не ждали. Кроме того, Каталония была наиболее коронавирусным регионом в Испании, того и гляди испанцы грозились закрыть внутренние перемещения, так что мы предпочли не рисковать и отправились в Бельгию. А Мадрид был просто по дороге, и это получилось очень удачно - в Барсе мы уже бывали, а в Мадриде оказались в первый раз. Испанская столица - по нашим, европейским, меркам - город достаточно большой: тут живет более трёх миллионов человек. Аэропорт расположен рядом с городом, добраться до центра можно на метро, которое ходит прямо от одного из терминалов аэропорта. Кстати, мадридское метро - второе по протяженности в Европе, оно имеет протяженность аж 324 км. и уступает только лондонскому. Для сравнения, пражское метро всего 65 км. длиной. Мадрид, прежде всего, музейный центр. Тут есть сразу несколько музеев из TOP50 наиболее посещаемых музеев в мире, во главе, разумеется, с музеем Прадо. Но увы, не музейные мы люди, не понимаем такой способ проведения времени (хотя от музея Ван Гога в Амстердаме я был в восторге). Поэтому пришлось наслаждаться архитектурой и вкусной едой :). На одной из площадей в центре стоит вот такая наглядная агитация. Суперсанитарио... (рука-лицо) Почему лошади без масок?.. Безобразие: Когда наступил вечер и захотелось есть, мы стали подыскивать что-то аутентичное - но как назло, вокруг попадались либо пиццерии, либо бургерные, либо китайско-японские ресторации, но не что-то испанское. Вот эта Родилла - испанское заведение, но это по сути бутербродная. Сендвичи продают. Ну что это за еда... Но потом нам повезло - в какой-то момент нас из толпы выцепил зазывала и предложил all you can eat за 14 евро. Мы зашли посмотреть на то, что мы там can eat. Увидев обилие рыбы и огромную сковороду богатой паэльи с множеством больших мидий, креветок и разных прочих морских гадов, мы сразу же согласились. И не прогадали, только вот потом живот пришлось в руках нести :). Исторический центр Мадрида обширен и колоритен, гулять по нему очень приятно: В тяжелую коронавирусную годину туристов немного, и отели демпингуют изо всех сил. Благодаря этому мы прямо в центре сняли "двухкоешный нумер" (с) за какие-то исчезающие деньги, что-то типа крон по 250 с человека. Правда, минусом стало то, что окна выходили во внутренний дворик, и ночью кто-то в доме напротив истошно и надрывно орал часа три подряд... А из Мадрида мы на следующий день улетели в Бельгию. Не переключайтесь :).

Это продолжение рассказа про Брно - первая часть здесь. Не отходя от центра моравской столицы, можно вдоволь наупиваться смертью. Один источник упоения - это костница (или, как правильнее говорить, оссуарий) под костелом Святого Иакова. Это действительно серьезный археологический памятник, вторая по объему человеческих останков костница после парижских катакомб - более 50 тысяч человек были здесь похоронены в средние века. Заведение новое, открыто несколько лет назад, и сделано весьма интересно. Если, разумеется, вы не испытываете дрожи при прикосновении к человеческим черепам. Подробнее про костницу на чешском можно почитать здесь. На входе вас приветствует стилизованное изваяние Харона с мельчайшими анатомическими подробностями - чтоб нельзя было спутать с какой-нибудь недостойной Мораной и прочими. Костей и черепов внутри много, они со вкусом уложены в пирамидки, горки, кучки, штабеля и прочие геометрически привлекательные конструкции. А есть и обычные развалы :). Некоторые черепа носят следы воздействия пуль. А некоторые напоминают Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного :). Место, в целом, спокойное, не шумное, подходит для релаксации и размышлений о тщете всего сущего. Вторая точка, где смерти можно посмотреть в лицо (не особо фигурально выражаясь) - это гробницы монахов ордена капуцинов. И там лежат не скелеты, которые, в общем-то, не очень-то и страшные. Там отдыхают мумии - естественным образом высушенные тела умерших горожан и монахов 18 века. Так получилось, что склеп у капуцинов идеально вентилировался и сохранял нужную сухость для того, чтобы трупы сами собой мумифицировались и сохранялись. И получившиеся ребята выглядят пострашнее скелетов да черепов из костницы. Лежит себе такой дядька, уютно вжавшийся в собственную кожу: Тут немножко лицо развалилось. Бывает. Возможно, это дама - судя по бантику. На табличку забыл посмотреть, там написано, кто есть ху. Большинство мумий лишены одежды и лежат а-ля натюрель, однако в районе поясницы все прикрыты куском ткани - видимо, там все как-то особенно ужасно. Не знаю. Находясь там, отчетливо понимаешь всю мудрость этой фразы: Вот как-то так в Брно обстоит дело со скелетами и мумиями :).

Для ознакомления с данной заметкой вам потребуется томик Блока, открытый на "Осенней элегии", и - опционально - хорошая порция горячего глинтвейна. Давненько я что-то не заглядывал в Карловы наши, знаете ли, Вары. Вот решил исправить упущение и заглянуть. С погодой не очень повезло, тучки бродили хмуро, но карлсбадщина вообще славится непредсказуемостью собственного ненастья :). Гулять было прохладно, поэтому фотографий будет немного, и все они сделаны так или иначе на променадах вдоль реки Тепла. Подниматься на склоны соплеменных гор в такой туман и низкую облачность особого смысла не имело, да и надежда воспользоваться фуникулером разбилась о длиннющую очередь к кассам. Рядом с колоннадой установлен пиксельный конь низкого разрешения. А еще в Варах есть образчики современного искуйства :). Знаменитый фирменный карловарский 12-метровый гейзер Vřídlo закрыт на переучёт и временно ввысь не взметается. Зато появился источник на дне реки, куда туристов подводят по металлической тропинке (на фото внизу). Естественно, на набережной полно карет. И на них даже катаются. Встречаются также золотые слоники. Разумеется, повсюду продаются кружки для пития целебных подземных вод. Вместимостью от наперстка до ведра :). Тепловые пластины также представлены в ассортименте: В общем, тоска, ребята, тоска :).

В Амстердаме я был много раз, и до недавнего времени при ответе на вопрос, какие города в Европе мне нравятся больше всего, я неизменно упоминал Амстердам. Но последняя поездка этим летом, к сожалению, заставила меня пересмотреть свое отношение к нему… Во-первых, совершенно дикое количество людей повсюду в центре. Там и раньше было, мягко говоря, не пусто, но непрерывного ощущения нахождения в переполненном автобусе все же не возникало. В музеи можно было попасть без часовых очередей на входе, причем даже через интернет надо покупать билет сильно заранее. В магазинах толпы, в кафе и ресторанах толпы (кроме самых дорогих), на площадях толпы. Причем это днем, а вечером ситуация еще больше ухудшается. По тротуарам пройти сложно, приходится либо продираться сквозь поток людей, либо выходить на проезжую часть, где тащится плотный поток машин. Во-вторых, марихуанные облака. Понятие «подышать свежим воздухом» на улицах Canal Ring отсутствует. И я не утрирую – зачастую можно идти вдоль канала долго-долго и ни разу не вдохнуть воздух без запаха тлеющей травки. Первые полчаса можно этому умиляться и шутить на счет того, что, мол, сэкономили на траве; потом молчать по этому поводу; но через час этот вездесущий дым начинает здорово бесить. Пить и курить табак на улицах нельзя, а вот траву – сколько угодно. Соответственно, дымят просто все вокруг. Забавные бурбуляторы для воскуряющих: В-третьих, чудовищная грязь. Особенно чисто в Амстере и раньше не было, но сейчас убирать просто не успевают, и это неудивительно при такой плотности толпы и обилии обкуренной молодежи. В итоге под ногами валяется мусор разной степени приятности и липкости. В итоге в центре города находиться некомфортно. Ни погулять спокойно, ни посидеть где-то комфортно. Ближе к окраинам ситуация лучше, но в Амстердам обычно приезжаешь ради центра, каналов и музеев, а ради амстердамских окраин из Праги ехать смысла нет :). Нужно добавить, что вышеописанная ситуация характерна для погожих дней. Полагаю, когда льет дождь и холодрыга, то на улицах поменьше людей вообще и курящих в частности. Однако же, и гулять в таких условиях желания особо не будет. А в хорошую погоду местные очень любят кататься по каналам на лодках, беря с собой женщин, детей, собак и корзинки для пикника :). Так что столпотворение не только на суше, но и на воде. Уличный туалет (на фото справа) вонюч, но бесплатен. Мужикам профит, женщины грустят :). Меню на русском присутствует :). Поскольку в центре Амстердама места чрезвычайно мало, то о своем дворике мечтать не приходится. Поэтому люди сидят у своих дверей и разглядывают прохожих. Как правило, очень приветливы и не прочь пообщаться. Но если вы никогда в Амстердаме не были, то надо ехать как можно быстрее :). И не забудьте про великолепный сыр "Old Amsterdam" :). Совершенно случайно (заметил только сейчас) я сфотографировал одно и то же место с одной и той же точки днем и ночью. Очередь в ресторан. И двигается она медленно: Нужно отметить еще один печальный факт. Очень мало уличных точек продажи моей любимой Haringhandel - свежей слабосолёной селедочки. Этих киосков и раньше было немного, а теперь мы с трудом нашли работающий один-единственный, и то там была очередь такого размера, что стоять не стали. В инете пишут, что киосков нынче в Амстере всего пять, и все они ближе к 5-6 часам вечера уже не работают, а некоторые вообще не открываются. Так что если хотите полакомиться (а оно того стоит), то нужно это планировать и не откладывать на вечер. Мой прошлый рассказ про Амстер (там чуть написано больше про сам город). Голландия: Zaanse Schans Голландия: Keukenhof

Часть I. Два прокола. Решили мы в общем, с товарищем пройтись по этой знаменитой улице Северной столицы. Но перед этим нас предупредили, что бывает развод - красивая девушка (или несколько) знакомится с парнем, потом переманивает его в другой бар, где его "раздевают". Всё при этом вполне легально - т.е. он платит по официальному ценнику. Только по конскому Девушка при этом тоже не стесняется за его счет Итак, вооружившись знанием, мы отправились на эту любопытную улочку. Побродив, и не найдя ничего примечательного (а времени уже было за 11 вечера - до этого мы просидели в замечательной кальянной и поиграли в плейстейшн), мы забрели в пивной бар. Сначала было скучно - официантка была неприветлива и не обращала на нас внимания. Вокруг были разношерстные компании, ничего такого. Через какое-то время к нам подходит девушка (я её не видел, т.к. сидел к ней спиной) и обращается к моему товарищу, мол, мы не знакомы? Я машинально - нет, т.к. мы оба не были местными. Но товарищ был не так категоричен Мол, не знаю, не уверен. Девушка продолжает может мы всё-таки знакомы, вы так смотрели в мою сторону (камарад не пялился, а мимолетно может и взглянул). Девушка сделала еще пару попыток, потом товарищу это надоело и он её спросил: а вы на Камчатке не были? - Нет. На что он ей ответил: я тоже нет И она отвалила. Мы какое-то время пообсуждали, что это было и какие у неё были цели. К сожалению, мы может только гадать, был ли это развод. И мы продолжили там сидеть. К тому времени нас уже обслужили, принесли пиво и закусон. В паре столиков от нас сидели две молоденькие красотки. И мы начали наблюдать за их поведением. Одна из них то подсаживалась за столик рядом с нами, то подходила к подруге. Мы всё это так ненавязчиво наблюдали. В конечном итоге они обе сели за столик возле нас. Наше внимание они явно видели, но мы никакой инициативы не предпринимали. Они в итоге ушли. Опять же не знаю, были ли это разводилы или же просто снимались. Уже два прокола, а мы всё еще не встретили никакого развода. Начинаем уже сомневаться: либо ничего такого на самом деле нет, либо мы не туда пришли. Подумывем о релокации. Но тут заходят такие себе колхозаночки... Часть II. Они! И вот мой товарищ (для краткости дальше будем его называть Лев Давыдыч, Лев или Давыдыч ) говорит, надо брать быка за рога. Подзывает девочек к нам за столик, они без сомнения соглашаются, и начинается диалог. Ничего такого серьезного - сами якобы из Карелии, одна тут подольше, другая только приехала искать работу. Поболтали мы, пошутили. А они всё не пьют и не пьют. Мы так вскользь спрашиваем, мол, че насухо сидят. И они такие, да-да, счас коктейльчика выпьем. Мы перемигнулись с Львом Давыдычем, мол, если это и развод, то явно не тот, о котором нам говорили. Мы невербально одобрили друг другу, что заплатим за коктейль, если они его закажут... Время шло, а девочки не торопились заказывать. Через какое-то время они и вовсе сорвались с места и пошли к бару. Тут уже растерялись мы: типа хотели нас цепануть, но мы оказались скучными и/или старыми? Абыдна. Но, нет! Они допили коктейли за баром, рассчитались за них и... Вернулись к нам обратно за столик. Что это было? - невербально говорим друг другу с Давыдычем. И тут девочки начинают между собой обсуждать, мол, коктейль B52 сделали плохо, трубочку дали короткую (а должна-то быть длинная!). И что, мол, пора валить в другой бар к подруге, которая там барменом работает. Нас при этом не зовут. Мы в свою очередь со Львом Давыдычем расспрашиваем про новый бар, девочки говорят вскользь: если хотите, можете присоединиться. И вот оно! Bingo! Лев Давыдыч им выдаёт в лоб: девочки, вы потратили 30 минут своего рабочего времени зря. Девочки начинают морозиться, но уже видно, что карты спутаны, девочки скисли. Да-да, это был тот самый развод. В общем, не пошли мы в тот бар. Девочки быстро испарились, видимо, в поисках следующей жертвы. А мы же начали искать следующий объект для нашего исследования. Тут стоит отметить, что всё это время в баре с места на место пересаживалась еще одна особа, весьма крупных размеров (везде и во всём). Она выглядела весьма странно, и потом эта странность развилась дальше, но об этом в рамках отдельной истории. Покрутив головами, понаблюдав за людьми в баре, мы поняли, что и это место на Рубинштейна начало потухать, и мы засобирались идти на Думскую. Вышли мы на улицу, там, собственно, и произошла любопытная история с дамой с формами. Поняв, что вечер начинает становиться всё более интересным, мы отправились в сторону Невского проспекта с конечной целью: Думская. На пути нам попались видео-блогерши... Часть III. Видео-блоггерши Итак, мы вышли на улицу. На часах было что-то около 01:00. По пути мы вынужденно познакомились с местным, судя по всему, торчком. Выяснилось, что он кроме русского говорил еще и на прекрасном английском. Вот она культурная столица: тут даже торчки знают минимум два языка, – подумали мы с Давыдычем. Так вот, этот торчок безуспешно пытался найти огонь для своей сигареты, и почему-то двигался в нашем обществе. Мы же неспешно шли в сторону Невского. Так, пройдя пару домов в обществе культурного представителя своего города, мы наткнулись на двух девчонок, которые что-то снимали на телефон. Девушки сказали, что они снимают блог о ночной жизни Петербурга, и что у них уже не помню сколько подписчиков. В связи с чем они решили и нас поспрашивать: где мы были, что пили и подобное. Лев Давыдыч, надо сказать, достаточно непубличный человек (хотя у себя дома он весьма известный бизнесмен). Так что отдуваться мне пришлось за двоих. Я, не стесняясь, влез в кадр (чем сильно удивил дам) и начал отвечать на их вопросы. Вопросы были стандартные и скучные. Но за ответ на один девчонки уцепились: я сказал, что как-то Рубинштейна потухла. В баре, где еще теплилась жизнь, нас обслуживали нехотя и вяло, так что мы идём искать чего поживее. Внезапно у девчонок – опытных видео-блоггерш о ночной жизни Петербурга – обнаружилось в запасе местечко получше (вот тут, недалеко, за углом). Конечно, мы были заинтересованы в продолжении банкета, поэтому стали интересоваться, что и как. Разговор продолжался достаточно долго. Мой друг, Лев, пытался выяснить, какие там цены, но всё тщетно. Даже названия нам так и не сказали. И тут мы решили сделать контрольный выстрел, попросив ссылку на youtube. Ссылки, как оказалось, не было, мол, мы начинающие блоггерши. Кстати, забыл сказать, но еще в начале нашего общения у девушек на телефоне не была нажата кнопка записи видео, тогда я тактично об этом умолчал. Но сейчас я уже не мог это скрывать, поэтому поделился этой информацией с новыми знакомыми. Девушки включили все возможные театральные способности, какие могли, но было уже поздно. Давыдыч еще тщетно попытался узнать об условиях их заработка, но ничего не вышло. Поэтому мы попрощались с блоггершами, пожелав им удачи в начинаниях, и отправились дальше. В качестве иллюстрации фото видео-блоггерши из её инстаграмма: По пути к Невскому мы заметили, что торчок куда-то пропал. Наверное, нашел огонь и пошел по своим торчковским делам. У нас же были свои дела – продолжить наше социологическое исследование. Долго нам ждать не пришлось. В 50 метрах от Невского нам на встречу бодрым шагом шли красавица и чудовище. О них и будет четвертая часть. Она же заключительная. Часть IV. Заключительная: Красавица и чудовище. Распрощавшись с видео-блоггершами и потеряв торчка по пути, как я уже говорил, скучали мы не долго. Недалеко от Невского маячила парочка девиц. Их целью были, как ни странно, именно мы. Предвкушая встречу, мы со Львом перемигнулись, и шли к очередному объекту нашего социологического исследования. Девицы с нами скоро поравнялись. Что нас с Давыдычем поразило, так это разительный контраст наших новых подопытных: это были натурально Красавица и Чудовище. Справа стояла Красавица: куколка во всех смыслах, круглое личико, блондиночка, осиная талия, округлая попка, приятный голосочек и ненавязчивая манера общения. Слева же стояла полная противоположность: пропитая хабалка с почерневшими зубами, прокуренным голосом, и соответствующей манерой речи. Одним словом Чудовище. В то время, пока я боролся с диссонансом, возникшим от такого контраста, Лев Давыдыч не растерялся, приобнял Красавицу за талию. Не получив возражения, он начал её забалтывать и чуток удалился, оставив меня позади наедине с Чудовищем. И если разговор Давыдыча с Красавицей был деликатным и даже кокетливым, то Чудовище решила не терять времени и сразу попыталась взять быка за рога, спросив меня в лоб: в бар-то идём или как? Я говорю, в смысле? А она, мол, ну мы будем продолжать знакомство или как? Я несколько оторопел. Но Давыдыч был недалеко и всё слышал. Он подтвердил наши намерения. Я заметил, как в глазах Чудовищапромелькнула вспышка. Не имея никакого желания продолжать общение с Чудовищем, я всё же говорю: сейчас я выберу какой-нибудь бар, и мы туда отправимся. На что Чудовище парирует: ничего искать не надо, мы уже знаем, куда надо идти. О да, я ждал этого, наконец-то! С трудом скрывая свои эмоции, я как можно более хладнокровно выдаю: не вопрос, давай название, сейчас мы его пробьём по трипадвизору, стоит ли туда идти. На какой-то момент мне показалось, что пора прощаться с жизнью… Глаза Чудовища налились. Если не кровью, то яростью. Очевидно, не имея достаточного словарного запаса, она агрессивно выпалила: ты чё бАльной? Нужно ли объяснять, что о продолжении вечера теперь не могла идти речь даже в теории. Тем временем мой приятель Лев вольготно прогуливался с Красавицей, аккуратно прижимая её к себе за талию. Разочаровавшись в Чудовище, я ускорил шаг и присоединился к ним, оставив Чудовище осознавать произошедшее. Красавица была явно неопытная, и Давыдыч этим корыстно воспользовался – когда еще можно будет так безнаказанно обнять стройную блондинку-незнакомку за талию. Разговор их явно шел в абсолютно не том направлении, какое требовалось Чудовищу, поэтому вскоре сзади послышался отчаянный вопль: пошли обратно! Красавица не сразу смогла переключиться со своего соблазнителя на Чудовище, поэтому последней потребовалось повторить своё требование несколько раз. В конечном итоге Давыдыч выпустил Красавицу из своих цепких ручищ, и та вернулась в логово к Чудовищу. А мы направились навстречу новым приключениям на Думской. С разводиловом нам больше повстречаться не удалось, поэтому данное повествование можно считать оконченным. Но были и другие приключения: дама с формами, искательницы мажоров, челябинская пара, звонок другу, караоке, почти удавшийся поход в гей-клуб (о, да!) и завтрак в 6 утра на Невском...

Поход выходного дня для тех, кто живет в Праге и исходил её вдоль и поперек. Утречком выезжаете на поезде в Подебрады - это минут 50 езды от Праги. Кроме главного вокзала, сесть на поезд можно либо на Высочанском, либо Либеньском вокзалах. Очень комфортно, с кондиционером и wi-fi, доезжаете до Подебрад. Городок этот известен тем, что оттуда как-то раз вышел один Юра (он же Гоша), причем так вышел, что пришел в Прагу, подкупил сейм и стал чешским королем. Кроме того, Подебрады с 1905 года являются курортным городом - в тот год туда наведался немецкий экстрасенс фон Бюлов и с помощью прутика определил во дворе замка наличие источника минеральной воды, каковой действительно был обнаружен на глубине 97 м. Вода оказалась углекислой и полезной для сердечников-сосудников. Памятник тому самому Йиржи-из-Подебрад на городской площади: Сердечно-сосудистую водичку можно пить в разных местах вполне бесплатно: Рядом с вокзалом (неказистым, увы) находится небольшой, но симпатичный и ухоженный парк с обилием скульптурных композиций. Как-то: "Девушка с птеродактилем" и прочие девушки в ассортименте. Места эти очень популярны среди велосипедистов, они роятся везде и всюду. Дело в том, что здесь проходит очень популярная велосипедная дорога вдоль реки Эльбы - и в наши планы входит отправиться по ней пешком в Нимбурк, городок примерно в десятке километров от Подебрад. Уходим из Подебрад: И спускаемся к велодорожке. Их две - по обе стороны Эльбы. Обе одинаково удобны, но если идти по левой стороне, то примерно в середине пути, километров через пять, будет возможность освежиться кружкой-другой пива (мы об этом узнали случайно, а вы теперь в курсе). И еще один плюс левой стороны - до полудня здесь приятная тень, тогда как правая сторона больше на солнце. В жаркий день это может быть важно. На мосту через реку кто-то оставил забавный натюрморт. Идем по дорожке, наслаждаясь погодой, тишиной и плеском рыбёшек в Эльбе. Река довольно сильно заросла кувшинками по обеим сторонам, но с другой стороны - это признак чистой воды. В одном месте ребята обосновались капитально: с палатками, десятком-другим удочек и еще каких-то приспособлений. Я равнодушен к рыбалке, но оборудование произвело впечатление (бо́льшая часть экипировки осталась левее за кадром). Меня удивило, что несмотря на великолепную погоду и довольно жаркий день, на Эльбе наблюдалось совсем небольшое количество лодок и катеров. Возможно, это связано с тем, что в Нимбурке находятся шлюзы, и проходить там на катере неудобно (я там вообще прохода не заметил, но он однозначно должен быть - впрочем, об этом ниже). Мужик зачем-то яростно рубал тростник и бросал его себе под ноги. На этой крошечной лодочке плыло человек десять разных возрастов. Как они там умещались - загадка. Вероятно, им кто-то еще и играл на баяне, как в том анекдоте :). А это вообще непонятно - в какой-то момент был замечен матрас с мирно отдыхающим мужичком. Сооружение спокойно дрейфовало по течению, мужик не спал и лениво глазел по сторонам. При этом в обозримой перспективе не просматривалось ни одной живой души, машины или населенного пункта. Откуда и куда плыл матрасовладелец - осталось тайной. Местами были красивые прохладные заводи, которые прям манили окунуться. Но я недолюбливаю пресноводные водоемы, так что - нет. Вот так не торопясь, не забыв по пути отдохнуть и пропустить в одном специально отведенном месте по кружечке нимбуркской "одиннадцатки" (пиво марки Postřižinské - вполне питейно), мы постепенно дошли до Нимбурка. Там Эльба перегорожена системой шлюзов, регулирующих уровень воды. Вид на Нимбурк и Эльбу по другую сторону шлюзов: Велосипедистов, коих по-прежнему было полным-полно, привлекали ресторанчики на берегу реки. Мы тоже сделали привал и выпили еще по кружке пива. Я просто не мог пройти мимо заведения, которое позиционировало себя как "Osvěžovna" - то есть "место, где можно освежиться". Чешский язык, конечно, временами неимоверно доставляет :). Нимбурк - примерно такая же деревенька, что и Подебрады, разве что менее популярная. Тем не менее, в центре там тоже уютно. Очень непривычно было гулять по улицам, где нет ни души. Мы за 20 минут ходьбы встретили, полагаю, не больше трех-четырех человек, и то это были туристы на велосипедах. Совершенно вымерший городок. Я все понимаю, три часа дня, +33 градуса на улице, но в Праге при любой погоде днем всегда есть на улице люди. А тут - словно снимают постапокалиптический фильм :). Вокзал, увы, в Нимбурке такой же ужасный, как и в большинстве местных городков, где я имел счастье наблюдать вокзалы (а я их повидал много). Не знаю, почему так. Дороги нормальные, поезда нормальные. Билеты покупаются через приложение в телефоне за одну минуту. Составы ходят по расписанию. А вокзалы - достать чернил и плакать :). До поезда оставалось минут сорок, а прямо у вокзала было симпатичное заведение с прохладной террасой - поэтому мы что? Правильно. Освежились :). Обратно до Праги мы доехали минут за 35, как-то удивительно быстро. Туда ехали дольше, даже с учетом того, что Нимбурк чуть ближе к Праге, чем Подебрады. Удивило, что в поезде тебе принесут разливное (!) пиво, если ты не хочешь баночное. Раньше я такого сервиса не встречал. А может, просто не спрашивал. В общем, чешские поезда очень даже поездатые :). Не хотелось выходить из прохладного вагона на жару. Если кто-то знает похожие по протяженности, комфорту и живописности маршруты - делитесь :).

После погружения в этнографию Южной Моравии захотелось продолжения банкета, коль скоро забрались уже в такую глушь. Было решено перевалить через Белые Карпаты (звучит неплохо, но на самом деле это не горы, а так, пригорки высотой в километр в высшей точке) и добраться до замка, куда из Словацко удирал гремыка-Матиаш (см. предыдущую этнографическую заметку). По Белым Карпатам проходит граница между Чехией и Словакий. Заехать на вершину местной доминанты - горку Velká Javorina - лучше со словацкой стороны. Места там совсем дикие и далекие от какой-либо цивилизации. Что, впрочем, создает определенный колорит и атмосферу. Владельцам этой недвижимости плевать на цены на газ: Оставив железного коня в тени деревьев (на фото у правого края), пошли покорять неприступную вершину. Там метров 500 идти. По полю :). Вид с вершины :). После покорения какое-то время решали, куда податься - хотелось и в Братиславу, и в Микулов, и еще в пару мест. Но прогноз к югу от нас был неутешителен, приближался грозовой фронт, а экип для поездок под дождем нами взят не был, поэтому решили пока наведаться в замок Тренчин, который неподалеку, а там видно будет. Город Тренчин, между прочим, чрезвычайно древний. Тут жили люди еще при бронтозаврах древних римлянах - в этом месте римский легион Лаугарицио одолел германскую племенную орду в 179 году. А средневековый замок - цель нашей поездки - был заложен в 1069 году. Дорога наверх исключительно пешая и довольно крутая, но идти не особенно далеко. Вход через рот (если включить воображение и внимательно посмотреть на башню над дорогой). Вход на территорию замка платный, платить можно картой, ура-ура. А не то что в Германии... С высоты призамковой территории открываются различные виды на окружающую среду (хотя нет, был понедельник). Вдали на горизонте видны те самые белокарпатские вершины, покорённые пару часов назад. Замок Тренчин, третий по величине в Словакии, может похвастаться уютным заведением под названием Hladomorňa. Её распорядился соорудить Зигмунд Люксембургский в 15 веке. Гладоморня, как несложно догадаться по названию, не предназначалась для поправки здоровья усиленным питанием, а совсем даже наоборот - в каменную яму с девятиметровой высоты бросали провинившихся, где они весело доходили до нужной кондиции за несколько дней. Впрочем, в летописях говорится, что гладоморня прекрасно работала и как профилактическое средство устрашения - достаточно было просто пригрозить ею, как оппонент становился чрезвычайно сговорчив. На фото - отверстие 45х45 см. наверху каменного мешка. Нынче там на дне нет ничего ужасного, лишь слой евромелочи с вкраплениями купюр. Тренчин усиленно фортифицирован и ни разу не был взят врагами штурмом. Наверху неожиданно можно перекинуться в шахматы. Снизу реальные размеры крепости не ощущаются, а на самом деле замок немаленький. С крепостных стен открывается вид на город, реку Ваг и соплеменные холмы. Как можно заметить, обитатели замка жили в пошлой роскоши: Ну а сам городок Тренчин вполне себе уютный и ничем особым внешне не запоминается. Вот он сверху: И вот он вблизи: За время нашего шатания по замку и его окрестностям грозы накрыли Братиславу и подбирались к нам, причем весь юг Чехии скоро должен был оказаться под дождем. Пришлось, как ни грустно, попрощаться с планами продолжать поездку на юг и вернуться в Брно, а оттуда - домой в Прагу. Спасибо за внимание :).

Йохан Сильвио Гезелль — его имя не особенно на слуху, и тому есть объяснение. Этот немецкий предприниматель и реформатор в 1916 году опубликовал в Германии и Швейцарии свой труд «Естественный экономический порядок» (это в английском варианте; оригинал назывался длиннее — «Свободное государство и свободные деньги как путь к естественному экономическому порядку»). Идеи Гезелля о Freigeld (Свободных деньгах) идут вразрез с базовыми принципами современного финансового мира, построенного на долге в разных видах и формах. И тем более не по вкусу вольные мысли о свободных деньгах государству — любому, причем. Поэтому лишний раз рассказывать про Freigeld незачем ни банкам, ни финансистам, ни государственным СМИ. А ведь Гезелль всего-навсего предложил активно стимулировать основную функцию денег — быть средством обмена, а не обмана. Изначально немецкий реформатор предлагал четыре формы реализации принципа Freigeld, однако впоследствии остановился на одном — марочные сертификаты (Stamp Scrip), которые и были использованы на практике в Швейцарии, Австрии, Германии, США и России. Суть метода проста: деньги не должны лежать, это смертельно для экономики. Их требовалось лишить способности быть способом накопления, деньги должны были работать — поэтому Freigeld не только не приносят проценты, но, напротив, обесцениваются при их хранении под подушкой. Всё. Вот такая элементарная идея. При этом обладающая ошеломляющей эффективностью на практике. В форме марочных сертификатов Freigeld выглядели следующим образом: это некий аналог банкнот, только на оборотной стороне (или иногда на половине лицевой) предусмотрено место, куда регулярно наклеиваются марки, снижающие номинал этой купюры на определенное количество процентов. Лучше всего смысл Freigeld иллюстрирует самый, пожалуй, известный пример их применения — эксперимент в австрийском городке Вёргль. 31 июля 1932 года магистрат Вёргля выпустил 5000 «свободных» шиллингов, которые были обеспечены обычными австрийскими шиллингами на эту же сумму. Все городские служащие от 50% до 100% заработной платы получали «свободными» шиллингами. Этими деньгами выдавались зарплаты, оплачивались материалы. Продавцы принимали их в качестве оплаты. Плата за пользование Freigeld составляла ежемесячно 1%. Вноситься она должна была тем, кто имел банкноту в конце месяца. Оплата производилась посредством марки номиналом 1% от стоимости банкноты, приклеивавшейся на обратной стороне банкноты. Без такой марки банкнота становилась недействительна. "Свободный" шиллинг Вёргля: Эта система предсказуемо привела к тому, что любой человек, получавший свободные шиллинги в качестве оплаты, старался их потратить как можно быстрее. Жители Вёргля даже налоги оплачивали заранее, чтоб избежать потерь. Результат: за год работы Freigeld в Вёргле 5000 «свободных» шиллингов были в обращении 463 раза, то есть было произведено товаров и услуг на сумму около 2.3 тысяч шиллингов(!). Вырученная магистратом сумма в объеме 12% от 5000 «свободных» шиллингов (600 «свободных» шиллингов) была израсходована на общественные нужды. В результате эксперимента в городе был построен мост, бассейн, лыжный трамплин, несколько зданий, отремонтированы дороги, были уплачены не только текущие налоги, но и ликвидирована большая часть прежней задолженности. Именно за этот год, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, её уровень в Вёргле снизился на 25%, и город стал единственным в Австрии местом с почти 100% занятостью. Конец закономерен: после того, как в январе 1933 года опыт Вёргля скопировали в соседнем городке Кицбюэль, выпустив Freigeld на 3 тысячи шиллингов, а в июне 1933-го мэру Вёргля пришлось читать лекцию представителям ста семидесяти населенных пунктов Австрии, желавших спасти своих жителей от свирепствующего кризиса — австрийское правительство усмотрело в происходящем прямую для себя угрозу и приняло закон о том, что эмиссия платежных средств разрешена исключительно Национальному Банку. Вёргль через некоторое время вернулся к 30% безработице. Как было сказано выше, опыт есть не только у Австрии. Во времена Великой депрессии в США применялось несколько тысяч (!) местных валют в формате Stamp Scrip. Средняя скорость обращения марочных сертификатов была в 12 раз выше, чем у доллара. Но эти тысячи экспериментов благополучно задушил подписанный Рузвельтом с нацией в одностороннем порядке «Новый договор», полностью передавший права на эмиссию доллара частной структуре ФРС. В России опыт марочных сертификатов был применен в селе Шаймуратово республики Башкортостан. Причиной создания системы стал кризис 2008 года: местное сельхозпредприятие стало убыточным, сбыт сократился, необходимо было выплачивать кредиты и долги по зарплате, усиливалась социальная напряженность. Руководством ООО «Шаймуратово» было решено ввести в хозяйстве в качестве расчетного средства товарные талоны с отрицательной процентной ставкой. Была заключена договоренность с местными магазинами о приеме этих талонов к оплате. Талоны имели отрицательный процент, их стоимость падала каждый месяц на 2%. В конце периода «шаймуратики» выкупались предприятием-эмитентом за рубли по остаточной стоимости. Первые талоны ввели в оборот весной 2010 года, и уже ближе к осени самая главная задача оказалась решена: когда население осознало механизм работы талонов, внутренняя социальная напряжённость спала, жизнь села вышла из застоя. В течение трех лет внутренний оборот вырос в 12 раз, производительность труда выросла в среднем в 1,5 раза. И хотя в итоге разбирательств Верховный Суд России признал схему легальной, хождение «шаймуратиков» через три года вынуждены были свернуть по неясным причинам.

Первые три части: Кения, Танзания, восхождение на Килиманджаро. Занзибар Чудо-остров чудо-остров Жить на нем легко и просто Жить на нем легко и просто Чунга-Чанга Занзибар нам был нужен лишь для того, чтобы как-то скрасить тяготы восхождения на Килиманджаро. До него примерно час лёту от Аруши, и после всего того, что я описывал в предыдущей части, разок-другой искупаться в океане было более чем кстати. Кроме этого, в Занзибаре особого смысла нет. Да, как место, где можно наконец-то не вставать ни свет, ни заря, а целый день вместо безумной суеты просто ничего не делать, купаясь и поглощая фрукты тоннами – Занзибар незаменим. Несколько дней провести там можно, однако в целом место это, на мой взгляд, довольно скучное; по крайней мере, для активного отдыха он не подходит. Вид от нашей виллы на берегу. Только сейчас, внимательно посмотрев на карту, я внезапно понял, что мы были в непосредственной близости от Сомали Картинки а-ля «баунти» приедаются быстро, валяться на песке и «жевать кокосы, есть бананы» тоже надоедает, а более смотреть там особенно не на что. Есть, впрочем, какие-то выездные мероприятия вроде дайвинга и черепаховых островов (из-за поднявшегося устойчивого волнения мы не смогли туда поехать). Хотя я допускаю, что мое восприятие было просто сильно притуплено гиперактивностью предыдущих недель. Свежесорванные кокосы вкусны только в недозрелом виде. Общее мнение :). А это местный рынок. Наша вилла находилась на восточном побережье острова, т.е. мы смотрели на океан, а не на пролив между островом и материком. Приливы и отливы в силу неглубокой отмели были очень и очень существенны – в отлив вода уходила на горизонт, а во время прилива бурно плескалась у самых ног. Местное население активно выращивает водоросли. Дважды в день, во время отливов, женщины собирают огромные тюки с этими водорослями, вблизи очень похожими на детские резиновые игрушки – настолько они гуттаперчевые. Тюки эти доставляются в Китай, где из них добывают – что бы вы подумали? Органический силикон. Не уверен, что именно его применяют в той области, которая первой приходит на ум при слове «силикон», но водоросли очень любопытные на ощупь :). Прочая занзибарщина: В Стоунтауне (основанном еще в 9 веке) - столице Занзибара - родился Фредди Меркьюри, и это главная и единственная мировая гордость Занзибара :). А еще здесь выращивается множество специй, когда-то Занзибар был основным мировым поставщиком корицы, кардамона, мускатного ореха, гвоздики и тому подобного. Кстати, вы знали, что черный, белый, зеленый и красный перец-горошек - это все одно и то же? Вся разница только во времени сбора и степени просушки. Эпилог всего путешествия Из нашей поездки мы сделали несколько выводов. 1. В Африку в принципе стоит съездить – это самобытные и местами ни на что иное не похожие края. Под Африкой в данном случае я понимаю экваториальную часть континента, ибо Египет, Тунис и прочие арабы – это Африка лишь формально. 2. Более одного раза в одно и то же место на этом континетне ездить незачем. Я лично не поеду точно. 3. От восхождения на Килиманджаро осталось двойственное чувство. С одной стороны, было интересно проверить, на что ты способен. Плюс приятно сознавать, что трудности всё же преодолены, сила воли и духа налицо, организм не подвел. С другой стороны, столько мучаться за собственные деньги – это попахивает помесью идиотизма с мазохизмом. Но человек вообще странное животное… 4. Долгие годы дотирования и гуманитарной помощи сделали свое дело – мы имеем целый континент иждивенцев, лентяев и лежебок. Работать нынешнее поколение африканцев не хочет, не любит и не умеет. Да и зачем? Удобнее сидеть на обочинах и лениво болтать языками. А там, глядишь, и завтрашний день придет. Тенденция опасная. 5. Обычный пляжный тюлений отдых, подразумевающий валяние на солнце и купание в море/бассейне, уже никогда меня не привлечет. Этот этап безнадежно пройден. И следующим местом для посещения будет выбрано что-то принципиально иное, нежели Африка. Спасибо за внимание

Решил я с детьми наведаться из нашей европейской глуши в цивилизацию. Сыновья Россию вообще не видели, не то что Москву; я же – все больше по аэропортам или на полдня транзитом, а чтоб спокойно погулять по Москве – такого не было много лет. Поэтому решили воспользоваться пасхальными каникулами у детей и слетать на несколько дней в Москву. Общие впечатления Круто, конечно. Масштабно, с размахом, не стесняясь в средствах. Центр города ухожен и реконструирован, гулять – одно удовольствие. Уличный декор к пасхе – великолепен, на дизайнеров не поскупились. Чистота везде, богатая архитектурная подсветка, много обустроенных общественных пространств. В общем, что касается обертки – все прекрасно. Но много мелочей портит впечатление – где-то новая улица уже начинает разваливаться, халтура. Где-то не продумана навигация для приезжих (в метро – это просто тихий ужас), где-то можно было сделать умнее, а сделали – лишь бы бюджет освоить. Это чувствуется. Где-то главные помпезные ворота закрыты на мощную цепь, а пускают посетителей через маленькую калитку, до которой надо топать вдоль ограды метров четыреста. Где-то ты долго стоишь в очереди к металлодетектору и досмотру при входе в торг. центр с улицы, но при этом туда же можно спокойно попасть из метро безо всяких досмотров. Ну и так далее, мелкий бытовой идиотизм, который характерен для постсоветских городов. Теперь об интересных и не очень местах, где мы побывали (помимо классических прогулок по туристическим местам). Москвариум В энторнетах его очень рекомендовали и хвалили. Не зря, надо сказать, там вполне достойно. И экспозиция, и шоу. Я сравнивал с Барселоной и Джакартой, но там аквариумы относительно старые, тут же – все новенькое. Шоу хорошее, только короткое – на дельфинов, моржей, морских львов и касаток всего лишь час, при этом добрая четверть ушла на какое-то не очень профессиональное (хоть и яркое) сопровождение посредством детского компьютерного мультика, проецируемого на экран. В Сан Диего только касатки выступают час, а тут по минут 10 на каждых животных, а самые эффектные касатки так и того меньше выступали, как мне показалось. Вот здесь видео про Москвариум, касатки лишь пару секунд в конце: Останкинская телебашная Для большинства моих ровесников фразы из известного фильма: «Он вращается – Кто вращается? – Ресторан вращается!» символизировали детскую мечту побывать в этом ресторане на высоте 340 м. и взглянуть оттуда на город. Между прочим, Останкинская башня и сегодня остается самым высоким сооружением Европы, несмотря на возраст (ей ровно 50 лет) – 540 м. Меры предосторожности при входе серьезные – несколько уровней досмотра, включая разные сканеры/рентгены, принцип – как в аэропорту, через двери с электромагнитным замком и только по паспорту плюс именной билет. Ресторан там, конечно, видовой :), что есть – то есть. Мы там перекусили, отдохнули, насладились вращением (сели поначалу напротив барной стойки, а она потом от нас уехала, и ходить приходилось все дальше). Экспериментаниум Затащили меня туда пацаны, а заведение меня разочаровало. В Чехии есть подобные места интереснее (IQ Park и еще парочка, вылетело из головы), плюс чехи ведут себя намного тише и воспитаннее, включая детей. Но ребята вроде остались довольны. Нереальное место Клуб виртуальной реальности с колоссальным количеством игр, там мы все оторвались по полной. Два часа пролетели как одна минута. Не дай бог иметь такое дома, скажу я вам :). Засасывает и детей, и взрослых, потому что есть программы на любой вкус, не только примитивные стрелялки. Скажем, я катался на лыжах и реально весь взмок. А на симуляторе американских горок желудок поднимается к горлу будь здоров как. Кроме того, как и у обычных сетевых игр, можно подключаться к чужим играм, формировать команды, есть игры для десятков человек одновременно, и т.д. Эх, а ведь для меня когда-то звуковая карта на PC была дивом дивным ))). Москва-сити «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой», как пел один коллега-эмигрант. Хорошее место, единственное, пожалуй, в Москве, где я бывал уже много раз по делам. Пацанам понравилось, но не сильно. Тут ничего особенного они для себя не увидели. А вот музей метро, который под Сити, на моего старшего произвел намного более сильное впечатление – он фанат, а там есть совершенно реалистичный симулятор кабины поезда :). Красная площадь, ГУМ, магазины, рестораны, парки и прочее Разумеется, по всем каноническим местам мы прошли, увидели и посетили. Ленин, правда, закрыт на переучет :). На Красной площади вовсю идет строительство трибун под парад на День победы. ГУМ – просто музей, но красивый. С историческим туалетом :). Ездить на машине там – проклятье, я в итоге плюнул и водителя нашего отпустил вообще, мы передвигались большей частью пешком или на метро. Потому что ехать от Краун Плаза до Арбата полтора часа, когда там идти минут 20 – это за гранью добра и зла. Пробки чудовищные, причем местные говорят, что это еще полегче стало. Но не в пятницу вечером точно :). Отмечу два места для поесть со вкусом (при наличии толстого кошелька), аналогов которым в Праге нет: 1) Wine&Crab – заведение в центре, совершенно незаметное и труднонаходимое, но внутри – живые камчатские крабы, которые после приготовления очень вкусно поедаются. Вино, разумеется, присутствует в богатейшем ассортименте, но за негуманные деньги :(. То, что в чешском Макро берется по 200 крон за бутылку, в этом ресторане стоит примерно 3 500 крон (в пересчете с рублей). Я понимаю, ресторан некорректно сравнивать с магазином, но не до такой же степени. Впрочем, нормальные вина в РФ никогда не были дешевыми, увы. 2) Стейк-хаус Бизон – но не всякий (это сеть), а тот, что на Малой Дмитровке. Выбор мяса потрясающ, соусы готовят при тебе на придвинутом столе сообразно твоим пожеланиям, стейки – язык проглотишь (шашлык №2 из мачете мне до сих пор снится), ну и выбор вин – все на свете. Заказали дегустацию разных, в итоге крепко ударили по зинфанделю, а ведь я раньше на калифорнийские вина смотрел презрительно. Напрасно, как оказалось. Заходили в несколько торговых центров – да, теперь я понимаю тех москвичей, которым в Праге купить нечего :). Хорошо, что я не шопоголик, а пацаны и подавно. Ну и напоследок – Горький парк :). Сиречь, Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького. В интернете читал про него много хвалебного, дескать – сделали крутой парк, как же там прекрасно. Не знаю, мне показалось – ни о чем. Может, конечно, раньше там был вообще ужас-ужас, но как по мне, так Стромовка круче :). Были еще центральный детский магазин (жаль, что я уже не ребенок…), ВДНХ, монорельс, Большой театр, ХХС и многое другое, но сил писать не осталось :). Кому интересно – задавайте вопросы.

Обсуждение темы Испании на форуме. Некоторые рекомендации для тех, кто намерен сменить Прагу на Валенсию. Районы Центр города - дома с квартирами столетней постройки. Выглядят неплохо. Стены толстые. Если окна выходят не на трехполосные шоссе, а на маленькие боковые улочки, то довольно тихо и спокойно. Районы вокруг центра - очень разные, в основном домам по 10-20 лет. Есть современные красивые, есть дешевые. Не рекомендуется выбирать квартиру через интернет - нужно на месте покататься и решить, устраивает район или нет. Спальные районы с частными домами. Дорогой-элитный - L'Eliana и Riba-roja. Живут владельцы среднего бизнеса, спортсмены. Дома на главных сайтах поиска от 1.200 евро в месяц стоит смотреть, ниже - помойка. Инфраструктура: метро до центра - 20 минут. Полно школ, детских садов (от 2-х лет) , достаточно магазинов больших и малых, рестаранчиков в шаговой доступности. Огромные торговые центры на расстоянии 5-10 минут на машине. За этими районами начинаются более дешевые, чем дальше - тем дешевле. Но там уже деревня деревней со всеми вытекающими минусами. Что делать и чего не делать при снятии дома в L'Eliana и Riba-roja: Поиск дома 1. На найденые на основных сайтах дома типа 600-800 евро с басейном, площадь 200 кв.м., земля 500 кв.м. - даже не теряйте время на просмотр. Ужасное состояние. Влажность. Неадекватные владельцы. Если снимете, вам придется самостоятельно покупать всю технику и мебель на кухню, делать полный ремонт - что обойдется примерно в 4-5 тысяч евро, если будете делать все своими руками. Если нанимать людей - то и десятка уйдет. Выгоднее снять дом подороже. 2. Дома, которые стоит смотреть на основных сайтах, начинаются от 1.500 евро в месяц. При этом цена на сайте завышена, в реальности 1.000-1.200 евро. Можно торговаться. При торге изначально предлагайте очень мало, аргументируйте тем, что не нравится в доме. Тогда дом с ценой, например, 1.500 можно снять за 1.200. 3. Катание по улицам в поиске домов, которые сдаются, но отсутствуют в интернете - потеря времени. На всех домах висят таблички «Только продажа». При этом они могут и сдаваться, но информации такой нет. 4. Заезжайте на главную улицу района. На ней найдете несколько реалиток. Заходите и коротко давайте параметры дома, который вас интересует. Например: 4+ спальни, басейн, газовое отопление, состояние, не требующее ремонта. Всё за 1.000-1.500 евро. Потом, когда будете смотреть дом, сможете снизить цену. 5. Если вы выбрали дом на одном из главных сайтов, и он присутствует там больше недели, то с ним точно что-то не так. Сейчас дома активно снимают французы, переезжая жить в Испанию. Два-три года назад предложений аренды за адекватные цены были сотни, сейчас - единицы. 6. Не снимайте дом у владельца, который никому его раньше не сдавал. Он не знает, как все это работает, боится, и непонятна причина, по которой он решил дом сдавать. 7. Есть такая фича - хозяин может застраховать себя от того, что вы не будете ему платить. То есть, если вы не платите, то вас выселяют, а страховая компания платит за вас. Если речь заходит о чем-то таком, отказывайтесь от подобного варианта сразу. Потому что у вас попросят огромное количество документов, а страховая компания будет решать, дать страховку или нет, как минимум неделю. И нет гарантии, что это не мошенничество со страховками со стороны владельца дома. Он вполне может создать вам ужасные условия проживания и вынудить съехать, а сам будет получать страховку. Просмотр дома 1. Загляните в подвал. У каждого дома, даже если нет нормального подвала, то все равно есть хотя бы метровое пространство между полом и землей. Если там влажность и пахнет плесенью - отказывайтесь. Когда начнется сезон дождей, все это будет и в комнатах. 2. Найдите и укажите на недостатки дома (поможет в снижении цены). Хозяин предложит их исправить – скажите, что вы готовы это сделать сами, если он даст вам скидку. Внесение залога 1. Не давать залог владельцу дома не при каких условиях! В случае, если что-то пойдет не так, вы его не вернете никогда. 2. Давать залог только реалитному агенству, только в офисе и только под протокол о том, что именно агентство взяло ваши деньги. И только после того, как вы будете на 100% понимать: - когда и сколько вам нужно заплатить, - какие документы от вас требуются и есть ли они у вас, - когда будет подписание контракта и заселение в дом. И давать залог только с условием, что реалитка передаст ваш залог хозяину только при подписании договора аренды (не договора о намереньях) и передачи вам ключей. Почему? Потому, что при возникновении конфликтной ситуации у вас будет 1 главный аргумент - Я давал деньги вам и если вы отказываетесь их возвращать, то я иду в полицию. Это действует идеально. Так как они сильно боятся потерять лицензию. Какие документы вам понадобятся 1. Паспорт или карточка чешского ПМЖ. Если например у вас есть карточка, а у жены виза в паспорте, то она может показать чешские права. 2. Подтверждение о доходах (или же деньги). Если не хотите или не можете предоставить контракт с работодателем (не важно в какой стране, где указана зарплата за последние полгода), или документ, подтверждающий ваш стабильный доход (налоговая декларация или подтверждение сдачи в аренду вашей недвижимости), то скажите, что вы готовы заплатить за три месяца вперед. Вас попросят заплатить за год или полгода, но вы повторите, что готовы за три месяца. То есть, вы показываете или деньги, или документы. Распечатки скриншотов или выписок вашего банковского счета не подойдут. Хотят видеть, откуда и как стабильно вы получаете деньги. 3. Обязательно сообщите, что вы планируете получить NIE в ближайшее время и знаете, как это делается. Хорошим плюсом будет информация о наличии друзей или родственики в Испании. Реалитные агентства 1. Русские на испанских форумах предлагают те же самые дома, что есть на основных сайтах. Работая с ними, вы получаете только переводчика. Вы заплатите реалитке 100% цены месячного найма + НДС + оплата русскому переводчику. Если вы владеете английским, то подучите несколько десятков слов на испанском на соответствующую тему - и вы без проблем сможете договориться с реалиткой. Если же вы не владете хотя бы английским, то не стоит переезжать в Испанию. Или же вам придется платить переводчику все время, так как сделать простейшие вещи, например, купить сим-карту, вы не сможете. 2. Look & Find – ни в коем случае. Кормят маньяной, не сообщают изначально все данные, фотошопят фотографии, завышают цены в два раза, хотят залог, который выдают сразу владельцу дома, устраивают шоу с подставными людьми, которые якобы готовы снять этот же дом, но хозяину вы нравитесь больше. 3. Habitale - Огромная сеть реалиток по всей Испании. Если вы снимете дом в Валенсии, а затем захотите снять, например, в Мадриде, то они передадут все ваши данные в мадридский филиал, и вам не нужно будет им все заново объяснять. То есть, выступают вашим рекомендантом. В Валенсии их несколько. И главное чудо – девушка-реалитчица чешка, которая двадцать два года назад переехала жить в Испанию. Кому будет нужно - дам ее контакт.