Sergei

1. "Бутылочка" Играют так же, как и в обыкновенную бутылочку, однако никто не целуется (ну разве только на конечном этапе игры, после стадии "ты меня уважаешь?"). На кого покажет раскрученная пустая бутылка, тот выпивает дозу водки. Можно с закуской. "Проигравшие" разносят по домам "победителей". 2. "Медведь пришел" ("Последний герой") Классическая игра на лавандос. Все сидят с рюмками. Каждый наливает водку в рюмку и кладет рядом бакс. Выпивают. Ведущий объявляет: "Медведь пришел!". Все лезут под стол. Ведущий говорит: "Медведь ушел!". Все вылезают из-под стола. Снова наливают, кладут бакс и выпивают. Ведущий снова говорит: "Медведь пришел!", все снова лезут под стол... В конце концов вылезает только один человек. Он забирает все бабло и уходит. Остальные остаются спать под столом. 3. "Бурый медведь пришел!" ("Самый последний герой") Крайне экстремальное состязание. Играть вдвоем не рекомендуется. В большой таз наливается шампанское, вокруг садятся участники. Каждый по очереди выпивает стопку шампанского и доливает в таз стопку коньяка. Когда жидкость буреет, говорят: "Бурый медведь пришел!". Дальше наоборот - после каждой выпитой из таза стопки туда доливают шампанского. Когда жидкость становится желтой, говорят: "Бурый медведь ушел!". Мало кто видел уход бурого медведя... 4. "Вышка" Из домино строим вышку. Ставим пластинку плашмя, потом две пластинки вертикально, одну сверху снова плашмя и так и далее. Тот, по чьей вине башня обрушится, должен выпить. Проигравших нет: через тридцать минут игроки дружно пытаются поставить вертикально очередную пластинку и катятся на пол, где и засыпают. 5. "Ковбой Джо" Двое становятся по разные стороны стола. Третий громко стучит по столу кулаком. По сигналу водка принимается на грудь. Выигрывает тот, кто первым успевает вернуть пустую емкость обратно на стол. Возвращать надо громко и с грохотом. 6. "Метро" Берем карту метро и бутылку водки. Выбираем маршрут, например: "Тушинская" - "Ленинский Проспект". Назначаем ведущего - он будет остановки объявлять. "Осторожно, двери закрываются - следующая станция "Полежаевская""! Все выпивают по рюмке. "Следующая станция - "Беговая""! Все опять выпивают. За каждую пересадку пьют отдельно. Постепенно по мере опьянения люди начинают "сходить с поезда". Выигрывает, соответственно, тот, кто доедет до места. 7. "Сотня" В ведро или бочонок наливают пиво. Спортсмены со стограммовыми рюмочками садятся вокруг и, зачерпывая, пьют раз в минуту. В идеале выигрывает тот, кто умудрится выпить не менее сотни рюмок. При хорошей подготовке участников игра может пройти и без проигравших. В туалет бегать можно, но очень быстро - сбиваться с графика питья нельзя, и ровно через минуту все участники должны принять еще одну стограммовую дозу. Если обладаешь чугунным мочевым пузырем, то эта игра - для тебя. 8. "Пьяные Шашки" По этой игре даже проводятся вполне официальные соревнования. Используется настоящая доска для шашек, а вместо шашек - стопки. С одной стороны в стопки наливается красное вино, а с другой стороны - белое. Далее все так же, как в обычных шашках. Срубил вражескую стопку - выпил ее. Для разнообразия можно играть в поддавки. Особые маньяки могут наливать в стопки коньяк и водку. При таком раскладе три партии подряд выигрывают только мастера спорта международного класса. 9. "Ишшо" Игра из простейших. Три игрока берут по кружке пива. Первый побежавший в сортир приносит еще пиво себе и проигравшим. Так и играют, пока деньги не кончатся. 10. "Чернильница" Такая же простая игра. По кругу передается стакан, и каждый наливает туда немного винища. Тот, у кого стакан переполнится, и выпивает все до дна. Затем процесс повторяется. (с) журнал Хулиган. Найдено на Авто.ру конфа Вольво.

Итак, вы решили придать своему любимцу индивидуальность или просто сделать так, что бы он лучше ездил. С чего же начать? Прежде всего надо твердо решить, что вы хотите. Есть несколько разновидностей тюнинга. Во-первых, это тюнинг начального уровня, т.е. улучшение ходовых качеств автомобиля, плюс различные полезные и красивые мелочи. Во-вторых - тюнинг среднего уровня -переделка мотора, подвески, пластиковый обвес. В-третьих - это <глубокий> тюнинг - удел профессионалов, и любителям к нему лучше и не подходить. В сущности, это полная переделка автомобиля, NOS (система резкого, кратковременного увеличения мощности) и рама из труб, что делает автомобиль практически не приспособленным к каждодневной эксплуатации. Поэтому третий этап тюнинга мы рассматривать не будем. Рассмотрим первый и второй, самые распространенные виды тюнинга. Смысл тюнинга заключается в том, что машину, по возможности, надо делать самому - в этом вся прелесть. Первое - это легкосплавные диски и широкая резина. Единственная рекомендация - нельзя сильно превышать предписанные заводом-изготовителем размеры. Т.е. если рекомендуемые размеры - 185/70/R14 , то максимум, что можно поставить без риска - это 205/45/R16. Эти рекомендации взяты не из воздуха - при увеличении размеров диска увеличивается неподрессоренная масса, что отрицательно сказывается на живучести подвески и ускорении. Плюс к тому, весьма вероятно придется либо поднимать подвеску, либо расширять арки. Но, в свою очередь, низкопрофильная резина помогает на более высокой скорости проходить повороты. Второе - рекомендуем заменить обычный воздушный фильтр на спортивный, пониженного сопротивления. Хороши фильтры производства фирм JR и K&N. Они бывают двух типов - либо это просто фильтр, который ставится в замен стандартного, либо kit - т.е. система, полностью заменяющая стандартную. В зависимости от типа двигателя и фильтра можно рассчитывать на прибавку в 2 - 10 л.с. и более гладкую кривую крутящего момента, что дает чуть лучшую тягу на <низах> и прибавку мощности в верхнем диапазоне оборотов. Недостаток данных фильтров - их надо промывать каждые 10 тыс. км. зимой и 5-6 тыс. км летом., а kit - через каждые 20 тыс. км. Для этого необходимо купить комплект, состоящий из специальной жидкости и масла. Про их использование вам подробно расскажут в любом тюнинговом магазине. Третье - замена стандартных свечей зажигания на спортивные или просто с улучшенными характеристиками. Из свечей можно порекомендовать Brisk-Racing и трех- или четырех- лепестковые фирмы Bosch или Beru. Это даст еще 1-2 л.с. Четвертое - подвеска. Здесь можно дать волю фантазии и не бояться расходов. Единственная рекомендация - для начала всю подвеску нужно проверить на хорошем сервисе или самому. Далее - газовые амортизаторы, сниженные или усиленные пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости. Так же не помешает распорка между передними стойками - она увеличивает жесткость кузова и улучшает поведение машины в поворотах. И не лишнее подумать о тормозах. Хорошие тормоза - это, в первую очередь, ваши жизнь и здоровье. Минимум - это просто как следует проверить их на сервисе. В идеале - специальные диски и суппорта повышенной мощности. Пятое - спортивная выхлопная система - с катализатором + 2-3 л.с., без + 6-8 л.с. Шестое - это чип-тюнинг. Но без остального он не даст желательного результата. Седьмое - внешний вид. Творите, но в разумных пределах. Горы пластика отнюдь не добавляют машине резвости. Вполне можно ограничится задним антикрылом. Конечно, противотуманные фары еще никому не мешали, но стоит помнить - в Чехии их использование в городе, при условии нормальной видимости, запрещено. Восьмое - салон. Будьте благоразумны - слишком пестрый салон с кучей разноцветных <мулек> - это объективно безвкусно. Вполне будет достаточно хорошей акустики, спортивного руля и ручки кпп. Так что - дерзайте! И ваша машина будет не только неповторимой, но еще и быстро ездящей. И последнее - не стоит покупать машину, над которой уже поработали <тюнеры> - есть шанс нарваться на неудачную работу, на то, от чего хотят избавиться. Выбор подобного авто лучше доверить профессионалам. (с) S&S Consulting.

GDV, ты прав... Так и надо делать...

Да. Все-таки дизель работает немного иначе и есть смысл его прогреть...

Вот здесь - неплохой ФАК - http://www.tron.ru/auto/Misc/re073234.HTM

Так ты-ж знаешь - я меня вечерняя амнезия бывает...

Нужно или нет прогревать двигатель перед поездкой до рабочей температуры? Вопрос вызван инструкциями к некоторым иномаркам, исключающим прогрев, - не приводит ли это к преждевременному износу? Ответить на этот вопрос далеко не просто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей - и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними тем, которые требуются. Ведь только после полного прогрева двигателя в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют. С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, - значит, продлевать время его работы в неблагоприятном режиме. Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходило их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объяснялось именно этим. Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим - даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться. Когда речь идет о наших, российских автомобилях, наиболее правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без "подсоса". Это примерно 40-50 С. На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой пора пускаться в дорогу, может быть и ниже. (с) http://www.zr.ru/

Начнем с того, что нам приходится делать как с приходом весны, так и перед "зимней спячкой". С первыми морозами необходимо обратить внимание на состояние топливного фильтра. Согласно технологической карте менять фильтр необходимо через 100 тыс. километров для автомобилей с карбюраторными силовыми установками и 50 тыс. - для дизелей. Но, учитывая наши погодные и "топливные" условия, такая операция, проведенная раз в год, будет нелишней. Стоимость фильтров на рынках Приморья варьируется от 50 рублей для простого карбюратора до 1000 целковых за японский фильтр для дизельных джипов и мощной грузовой техники. Кстати, для владельцев автомобилей с принудительным впрыском (EFI, FOUR, FOUR CAM), а таковых на сегодняшний день большинство, приятная новость. На тех же рынках в отличие от прошлых лет можно найти топливные фильтры высокого давления за 150-200 рублей вполне сносного качества. Замену этого агрегата лучше проводить в стационарных условиях автосервиса. Даже на самом "кучерявом" автотолчке за эту операцию больше двухсот рублей взять постесняются. Вторая операция будет поважнее первой, поскольку проводится в зависимости от сезона, но не реже чем через 10 тыс. километров пробега. Замена моторного масла и масляного фильтра порой является единственной во всем процессе перевода автомобиля в режим осенне-зимней эксплуатации. Что касается цен, то тут все зависит от кошелька автовладельца, его рекламной "вменяемости" или многолетнего опыта эксплуатации. Кто-то жить не может без синтетического "Бритиш петролиума" - 50 "баксов" за галлон (около четырех литров - и родного японского фильтра - столько же за штуку, а кому-то достаточно галлона старого и проверенного Shell за 250 рублей и корейско-китайского фильтра за 200-300 русских денег. При замене можно повозиться самому, а можно за те же 150-200 рублей отдаться в руки профессионалов. Однако стоит помнить, что тандем русского масла, например "Лукойл", и китайских или корейских фильтров не приемлем для японских автомобилей. Особенно с электронным впрыском. Как показывает практика, через неделю эксплуатации в месте соединения фильтра и картера появится первая течь. Памятуя о том, что зима у нас малоснежная и достаточно пыльная, а последний раз воздушный фильтр на вашей машине меняли еще в Японии, не поленитесь заглянуть под крышку "воздухана". Тем более что проверять его состояние необходимо не реже чем через 2500-3000 километров пробега. Именно проверка и своевременная продувка позволяют сохранить запчасть максимально долго и избежать "цементирования" рабочего элемента, когда под воздействием пыли и грязи, влаги и высоких температур фильтроэлементы превращаются в этакое подобие гипсокартона. К тому же цена на него чувствительна для кармана и заставляет относиться к нему бережно. Находится она в пределах 500-2500 рублей. Это что касается двигателя и систем его жизнеобеспечения. Начинать же мы посоветовали бы с тормозов. Тормозная жидкость меняется через 40 тыс. км пробега, но проверять ее состояние необходимо не реже двух раз в год. Уровень жидкости требует внимания через каждую тысячу километров. При резком ее уменьшении в бачке проверьте накладки и колодки. При постепенном стирании накладок поршеньки в рабочих цилиндрах выдвигаются, а освободившееся пространство заполняется тормозной жидкостью. Датчик подскажет о надвигающейся беде, но лучше не доводить дело до "восклицательного знака" на панели приборов. То же самое с накладками. Не стоит доводить дело до их полного стирания, т.к. существует реальная возможность задрать диск на ступице, ремонт которого обойдется в 500 рублей минимум. И последнее, проверьте подвеску и ее элементы. Независимо от того, когда автомобиль последний раз был на яме, при прохождении очередного сезонного обслуживания необходимо обратить внимание на состояние пыльников, резиновых вкладышей стабилизаторов, состояние смазки в ступицах. К примеру, порванный пыльник может быстро вывести из строя приводы. Характерный хруст последних - явный сигнал, что менять пыльники надо вместе с шаровыми и наконечниками. Износ вкладышей стабилизатора угробит резину гораздо раньше, чем можно предположить. И последнее, если автомобиль только с растаможки, доверьте его техобслуживание специалистам. Кто его знает, что у этого бывшего "гражданина" Японии или Кореи под капотом, брюхом и колесами. (с) http://www.zrpress.ru/

natali_X, ну хорошо, что-б ничего такого не думали, я вам отвечу честно и в порядке убывания интересности - девушки, интернет, сон...

natali_X, это хороший вопрос... ЗЫ Но не спрашивайте меня, что это за три вещи - не краснея я смогу назвать только две...

natali_X, ночью я обычно занимаюсь одной из трех вещей, но хождение на Вацлавак в их число не входит...

Значит, мне просто не везло... Ну это мелочи, переживу...

" - Добрейший души человек... Вот вчера все били японского шпиона ногами, а Штирлиц не бил. - Да, добрая душа, подтвердил второй эссэсовец и они отвернулись к стойке" (с) Бегемотов и Асс

Цитата: Их в Праге несколько - разных цветов... ----- И даже полицейские есть. Собственно, С1 в полицейской раскраске в Праге появился первым. А этот я еще не видел....

Все так и есть. Эта ссылка облетела уже весь русский интеренет...

Увы, не буду... В субботу гости прилетают - надо встречать...

Это мотороллер от БМВ - С1, называется кажется... Их довольно давно продают, только мало покупают - потому ты его раньше и не видел. Их в Праге несколько - разных цветов...

GDV, я считаю однозначно - сносить. Это непрекрытая реклама. Тут и решать нечего. Давай уж садится правила писать - и начнем с пункта о рекламе... Если помнишь, у нас с тобой был разговор на эту тему, теперь сам видишь... Пора, пора... Садится писать правила форума, хоть всем коллективом и с поправками о рекламе и т.д. (т.е. сразу определится в своем отношении к мату, нецензурщине, порнографии и т.д.) Сугубое ИМХО.

Цитата: "Я не могу вам открыть эту тайну. Это чужая тайна!" (С) "Старики-разбойники". О-оо-х... Страшная тайна...

Цитата: STV, поближе к лету организуй для всех жаждущих экспедицию! МЫ присоединимся с удовольствием, а Сергея с Денисом оставим на стоянке - кто-то же должен машины на всякий случай сторожить? ----- Ах вот, значит, как... Я ведь где нормальный, а где и беспощадный. Как, впрочем, и Сергей. Так что мы-то останемся, да только вот вам придется пешей прогулочкой наслаждаться несколько дольше запланированного, ибо мы времени терять даром не станем, а аккуратненько снимем по колёсику с ваших машин, положим в наши и неспеша уедем. Ага! "Пудель вернется - а сосисок нет... Вот тут-то он и удавится.." (с)

Цитата: Вот-вот, я как раз собирался фотки спросить. А то красиво, мол, необычайно - а как бы посмотреть на это все? 4 км. пешком, да еще несколько раз в день - это много. Только если за компанию с Sergei'ем . ----- Да ты что!!! Что бы Серега СТОЛЬКО пешком прошел? Да он тебя пристрелит и съест через 500 метров Не ходит человек пешком, принципиально! А там заповедник, машины не пускают ни под каким видом. Ну... Кого не пускают, а кто и договорится попробует....

Цитата: Да и прическа у нас в чём-то похожая. Может, передумаешь? ----- Нет, так дело-то твое - какую фотку захочешь, такую и будешь под своим ником видеть. Но я тебя предупредил о возможном бросании помидоров в мониторы и дискриминации имени Стреляного . А можно и не только в мониторы...

Да, он мал, около 1% ....

Нет, фары на расход не влияют. А вот включенный кондиционер - да.

В автомобиле много запасных частей, но с дорожным покрытием соприкасаются только шины. Поэтому их роль особенно важна. Если использовать изношенные или плохого качества шины, это обязательно отразится на поведении автомобиля на дороге в целом. Скоро во Владивосток придет зима с традиционно неожиданными обледенениями на дорогах и внезапными снегопадами. Грамотные автолюбители заботятся об "обуви" для своего авто уже сейчас, чтобы не стать персонажами пословицы "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!" Главное правило - шины должны быть НОВЫМИ. И вот почему: - вы гарантированно получаете хорошие свойства при езде по скользким зимним дорогам. Кроме того, вероятность частых посещений шиномонтажных мастерских с новыми шинами сводится к минимуму, что экономит нервы, время и средства автомобилиста; - новая шина при правильной эксплуатации (на лето одеваются летние шины) прослужит три сезона (плюс, вероятно, еще один летний сезон), тогда как б/у шины покупаются обычно только на сезон. Зимние шины в настоящее время выпускаются двух основных типов. 1. Шины с шипами и шипуемые шины. В таких шинах хорошие сцепные свойства с дорогами, покрытыми льдом и снегом, достигаются за счет специальной "зимней" формы протектора и применения так называемых шипов "STUD'S" (они бывают различной формы, размера и конструкции - но это тема для отдельной статьи). Но есть у шины с шипами и недостатки: эффект "скольжения шипов" при движении по сухому асфальту, высокая шумность, вероятность вылета шипа в сторону следующего сзади автомобиля. Из-за этих недостатков шипуемые шины и запретили несколько лет назад для применения внутри Японии. Поэтому в варианте second-hand на рынках Владивостока практически не встречаются. Все эти недостатки многократно усиливаются, когда износ протектора более 50%, поэтому использовать шипуемые шины в варианте б/у не рекомендуется и небезопасно. Однако шины такой конструкции в настоящее время все-таки выпускаются в Японии для стран с усложненными зимними дорожными условиями. В список этих стран кроме Финляндии входит и Россия. Так что официальный дилер Bridgestone во Владивостоке компания "Дескриптор трейдинг" поставляет и будет поставлять шипуемые шины (более подробную информацию вы можете получить в отделе оптовых продаж компании). Кроме того, инженеры корпорации Bridgestone недавно разработали новое поколение шипуемых шин, представители которого (WT17) скоро появятся и во Владивостоке. В этих шинах недостатки шипуемых шин сведены к минимуму, зато уровень сцепления с зимней дорогой находится на недостижимом ранее уровне. 2. Зимние нешипуемые шины со специальным составом типа "multicell" Это новое поколение зимних шин, которое постоянно совершенствуется корпорацией Bridgestone. Хорошее сцепление с зимними дорогами в таких шинах достигается за счет специального состава типа "multicell", так называемой микропористой резины, которая была разработана корпорацией Bridgestone в результате многочисленных исследований. Для шин, в которых использован состав типа "multicell", у Bridgestone есть несколько торговых обозначений. Например, BLIZZAK, WT11, WT12, MZ-02, DM-01, DM-Z2. КАКИЕ ШИНЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ДОРОГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА? Для городского цикла использование зимних нешипуемых шин со специальным составом типа "multicell" является более комфортным, безопасным и в конечном счете более предпочтительным. Ведь во Владивостоке дороги покрыты снегом и льдом только несколько недель за всю зиму (обычно). В остальное время приходится ездить по зимним дорогам с практически сухим асфальтом и лишь изредка преодолевать дорожные участки, покрытые льдом и/или снегом всю зиму. По зимним сцепным характеристикам современные новые шины Bridgestone находятся на высоком уровне, достаточном для нормального зимнего вождения по улицам города. Кроме того, новая зимняя шина Bridgestone с составом типа "multicell" малошумнее и обладает более высокими допустимыми скоростями (обычно) по сравнению с шипуемым аналогом. Однако все же есть случаи, когда лучше устанавливать на зиму шины с шипами, например, если у вас перед въездом в гараж находится крутая ледяная горка, или для использования в пригороде, где большую часть зимы приходится ездить по дорогам, покрытым льдом и снежным настом. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ Какие существуют нюансы эксплуатации зимних нешипуемых шин со специальным составом типа "multicell"? Новая зимняя шина Bridgestone с составом типа "multicell" рассчитана на эксплуатацию в течение трех зимних сезонов. Однако для того, чтобы шина прослужила это время, нужно соблюдать некоторые правила. Во-первых, на зимних шинах нужно ездить только зимой: эксплуатация даже в течение одного летнего месяца на дорогах с горячим асфальтом выведет слой "multicell" из строя и шину уже нельзя будет эксплуатировать в качестве зимней. (После того как шину с составом типа "multicell" уже не планируется использовать как зимнюю, можно использовать ее один летний сезон в качестве летней шины, однако нужно помнить, что ее шумность будет выше, а максимальная скорость ниже, чем у аналогичной летней шины). В-вторых, слой с составом типа "multicell" находится только в верхних 50% протектора! Поэтому шины с составом типа "multicell" имеют два вида индикаторов износа: индикатор полного износа (после его проявления шину уже нельзя вообще эксплуатировать - и как летнюю) и индикатор износа 50% (после его проявления шину нельзя эксплуатировать в качестве зимней). На самом деле шина теряет свои зимние свойства, когда до проявления этого индикатора остается около 1 мм. Индикаторы износа представляют собой узкие "наросты" резины внутри рисунка протектора для визуального (без применения измерительных инструментов) определения приблизительной остаточной глубины протектора. "Проявленным" индикатор считается, когда его поверхность сравнялась с поверхностью протектора. Индикаторы зимнего износа (50%) имеют ребристую верхнюю поверхность, расположены в четырех местах протектора под некоторым углом к боковине шины. Индикаторы зимнего износа (50%) устанавливаются только на шины с составом типа "multicell". Индикаторы полного износа устанавливают на все шины, они имеют гладкую верхнюю поверхность, расположены перпендикулярно к боковине шины и на них указывают специальные стрелки - указатели на боковине. В Японии автомобилисты обычно сами не занимаются проверкой состояния шин - за них там это делают (кстати, бесплатно) специальные технические шинные центры (скоро такую бесплатную услугу введет в действие и компания "Дескриптор трейдинг"), которые относятся к проверке по-японски, т.е. не предлагают заменить шины раньше, чем это действительно необходимо. В итоге в варианте б/у на рынки Владивостока подержанные шины попадают уже либо с изношенным слоем "multicell", либо те шины, на которых уже поездили в летнее время. Хотя внешне такие шины могут иметь вполне товарный вид, их зимние свойства, как правило, уже безвозвратно утрачены. А ведь обычная резина ничем внешне не отличается от состава "multicell", зато, мало того, что она не обладает специальными зимними свойствами, так еще и, в отличие от "multicell", "дубеет" на морозе, что приводит к "противному жужжанию" в снегопад под окнами соседей. В итоге некоторые автолюбители, несколько сезонов покупавшие шины б/у с изношенным слоем "multicell" (а казалась "почти" новой резиной!) даже не представляют, какой может быть зимняя езда на шинах с "рабочим" слоем "multicell". КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ШИН ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ? Основой для подбора размера шин всегда служат рекомендации производителя автомобиля. Перевод инструкции (когда она имеется) с японского языка часто представляет определенные сложности, поэтому можно посоветовать поискать табличку на внутренней стороне водительской двери автомобиля. На ней указаны рекомендуемые размеры шин, минимально допустимые показатели нагрузки и скорости (например, 86Q - более подробную информацию можно получить в компании "Дескриптор трейдинг") и рекомендуемое давление в шинах. Лучше всегда придерживаться этих рекомендаций - единственное исключение: можно снижать профиль шин для получения большего пятна контакта и лучшей устойчивости при применении шин с составом "multicell". При использовании же шипованных шин на зиму лучше ставить самый узкий из допустимых размеров для увеличения удельного давления на шип. Пример: для автомобиля Toyota Crown JZS155 1997 года выпуска рекомендовано на табличке два размера: 195/65R15 и 205/65R15. При использовании шин с шипами оптимальным будет размер 195/65R15, а при использовании шин со слоем "multicell" 205/60R15 профиль снижен до 60 серии! Неудачным является практикуемое многими автолюбителями завышение профиля шин и увеличение ширины по сравнению с рекомендуемым. Так что советуем соблюдать рекомендации производителей автомобилей и рекомендации авторитетных (таких, как корпорация Bridgestone) производителей шин для приятной и безаварийной езды. Удачных вам дорог! Михаил Поляков. (По материалам Bridgestone). http://www.zrpress.ru/