Leaderboard

Первые три части: Кения, Танзания, восхождение на Килиманджаро. Занзибар Чудо-остров чудо-остров Жить на нем легко и просто Жить на нем легко и просто Чунга-Чанга Занзибар нам был нужен лишь для того, чтобы как-то скрасить тяготы восхождения на Килиманджаро. До него примерно час лёту от Аруши, и после всего того, что я описывал в предыдущей части, разок-другой искупаться в океане было более чем кстати. Кроме этого, в Занзибаре особого смысла нет. Да, как место, где можно наконец-то не вставать ни свет, ни заря, а целый день вместо безумной суеты просто ничего не делать, купаясь и поглощая фрукты тоннами – Занзибар незаменим. Несколько дней провести там можно, однако в целом место это, на мой взгляд, довольно скучное; по крайней мере, для активного отдыха он не подходит. Вид от нашей виллы на берегу. Только сейчас, внимательно посмотрев на карту, я внезапно понял, что мы были в непосредственной близости от Сомали Картинки а-ля «баунти» приедаются быстро, валяться на песке и «жевать кокосы, есть бананы» тоже надоедает, а более смотреть там особенно не на что. Есть, впрочем, какие-то выездные мероприятия вроде дайвинга и черепаховых островов (из-за поднявшегося устойчивого волнения мы не смогли туда поехать). Хотя я допускаю, что мое восприятие было просто сильно притуплено гиперактивностью предыдущих недель. Свежесорванные кокосы вкусны только в недозрелом виде. Общее мнение :). А это местный рынок. Наша вилла находилась на восточном побережье острова, т.е. мы смотрели на океан, а не на пролив между островом и материком. Приливы и отливы в силу неглубокой отмели были очень и очень существенны – в отлив вода уходила на горизонт, а во время прилива бурно плескалась у самых ног. Местное население активно выращивает водоросли. Дважды в день, во время отливов, женщины собирают огромные тюки с этими водорослями, вблизи очень похожими на детские резиновые игрушки – настолько они гуттаперчевые. Тюки эти доставляются в Китай, где из них добывают – что бы вы подумали? Органический силикон. Не уверен, что именно его применяют в той области, которая первой приходит на ум при слове «силикон», но водоросли очень любопытные на ощупь :). Прочая занзибарщина: В Стоунтауне (основанном еще в 9 веке) - столице Занзибара - родился Фредди Меркьюри, и это главная и единственная мировая гордость Занзибара :). А еще здесь выращивается множество специй, когда-то Занзибар был основным мировым поставщиком корицы, кардамона, мускатного ореха, гвоздики и тому подобного. Кстати, вы знали, что черный, белый, зеленый и красный перец-горошек - это все одно и то же? Вся разница только во времени сбора и степени просушки. Эпилог всего путешествия Из нашей поездки мы сделали несколько выводов. 1. В Африку в принципе стоит съездить – это самобытные и местами ни на что иное не похожие края. Под Африкой в данном случае я понимаю экваториальную часть континента, ибо Египет, Тунис и прочие арабы – это Африка лишь формально. 2. Более одного раза в одно и то же место на этом континетне ездить незачем. Я лично не поеду точно. 3. От восхождения на Килиманджаро осталось двойственное чувство. С одной стороны, было интересно проверить, на что ты способен. Плюс приятно сознавать, что трудности всё же преодолены, сила воли и духа налицо, организм не подвел. С другой стороны, столько мучаться за собственные деньги – это попахивает помесью идиотизма с мазохизмом. Но человек вообще странное животное… 4. Долгие годы дотирования и гуманитарной помощи сделали свое дело – мы имеем целый континент иждивенцев, лентяев и лежебок. Работать нынешнее поколение африканцев не хочет, не любит и не умеет. Да и зачем? Удобнее сидеть на обочинах и лениво болтать языками. А там, глядишь, и завтрашний день придет. Тенденция опасная. 5. Обычный пляжный тюлений отдых, подразумевающий валяние на солнце и купание в море/бассейне, уже никогда меня не привлечет. Этот этап безнадежно пройден. И следующим местом для посещения будет выбрано что-то принципиально иное, нежели Африка. Спасибо за внимание

Это государство еще смешнее Кении, о которой речь шла в первой части. Люди тут живут беднее (хотя, казалось бы, беднее некуда), однако цены для туристов выше. У Танзании есть формальная столица (которую не считают столицей местные жители) и фактическая, хоть и не официальная. В Танзании, которая до 1964 года (до слияния с Занзибаром) называлась Танганьики, иная валюта, нежели в Кении, но в остальном всё такое же. Несмотря на наличие границы (вполне реальной, не для галочки - с КПП и т.д.) и несколько иной ландшафт, люди там те же, язык тот же, менталитет такой же. Точно так же вдоль дорог сидят местные чернокожие жители в ожидании, пока пройдет день. Точно также процветает торговля всем, чем только можно, и точно также отсутствует промышленность и сельское хозяйство. Точно также попрошайничают дети, а взрослые норовят вас обмануть – впрочем, совершенно беззлобно и наивно. Получится слупить с вас втридорога – хорошо. Нет – тоже нормально. Если вечером не полениться и найти удачное место на возвышении, а утром еще более не полениться, встать до рассвета и успеть выехать за пределы лоунджа, чтобы отыскать точку и приготовиться, то можно наблюдать и зафиксировать рассветы и закаты различного образца и калибра. Эти фотографии сделаны в национальном парке Серенгети. В этой стране мы посетили последний в нашей сафарийной программе и наиболее внешне впечатляющий нацпарк – Нгоронгоро. Это огромный кратер диаметром 18-20 км, образовавшийся после взрыва и разрушения древнего вулкана примерно 2,5 миллиона лет назад. В кратере максимальная плотность животных, какую только можно себе вообразить в естественных условиях – им оттуда деться куда-либо проблематично. На боку у носорога шрам от дружеской встречи с коллегой-сородичем. Мы стали свидетелями нескольких редких в животном мире явлений, в том числе наблюдали, как несколько гиен выжидали, когда у антилопы-гну родится маленький гнушёнок. Антилопа по какой-то причине отбилась от стада, чем гиены и воспользовались. Новорожденного схватили (практически вытащив из матери), утащили и сожрали. Мир жесток. Гиена, которая тащит жертву, сама беременна. Львиный секс, если вдруг кто-то питал иллюзии - тоскливейшее зрелище. Обе стороны не проявляют к происходящему никакого интереса. Все очень долго, вяло и скучно. Львица вообще временами засыпала, такое ощущение. Самые веселые животные - это зебры. Им лишь бы поржать. Расположен Нгоронгоро высоко, примерно на уровне 2 тыс. метров над уровнем моря; окружающие его горы (остатки взорвавшегося вулкана) поросли совершенно сюрреалистическим лесом в стиле «Аватара». Наш лоундж был расположен на гребне края кратера (то есть еще выше, примерно 2.500 м. над уровнем моря), и оттуда открывался прекрасный вид, настраивающий на размышления о тщете всего сущего. Так и хотелось лежать, наблюдать за кратером и думать о вечном. Взяв у товарища правильный объектив - огромный 600-й фикс, весящий нереальное количество килограмм - я сфотографировал луну. Ну и еще парочка видовых фотографий. Не всё ж на зверушек смотреть. В следующей части: восхождение на Килиманджаро. Продолжение следует.

Первые две части: Кения, Танзания. И чайник шепнул утюгу: "Я дальше идти не могу". И заплакали блюдца: "Не лучше ль вернуться?" Корней Чуковский Килиманджаро Высочайшая вершина Африки (чуть менее шести километров ростом) привлекла нас тем, что это единственное место в мире, где на подобную высоту можно взойти без специального альпинистского снаряжения. Самостоятельно передвигаться по склонам нельзя, разрешается делать это лишь в сопровождении гида с командой. В команду, кроме гида-проводника, входят еще по два носильщика на каждого восходителя (это только кажется, что много) и повар. И проводник, и повар также не идут налегке, а что-то несут. На фотографии - собственно вход на тропу, справа в светлой кепке - проводник. Крайне опрометчиво с нашей стороны было сделать вывод, что раз не нужны карабины и трос, да еще и есть носильщики, то все будет легко и просто. Это оказалось далеко не так по ряду причин. Во-первых, все нормальные люди отводят на эту операцию шесть дней. Такой срок определен не просто так, время требуется для неспешного подъема и акклиматизации (в предпоследнем лагере вообще положено сутки отдыхать/привыкать), но нам было жаль тратить столько времени, и мы все ужали до пяти дней – в теории. А на практике уложились в четверо суток, поскольку с одной стороны у нас был напряженный график сафари, а с другой – билет на самолет до Занзибара. Выделять на путь к вершине и обратно столь мало дней – это было чрезвычайно ошибочное решение, но поняли мы это слишком поздно. Во-вторых, из всех возможных маршрутов восхождения на Килиманджаро нами был выбран тот, который для ночлега оборудован чем-то вроде курятников – дощатые островерхие сооружения с матрасами на полу на шесть человек без признаков отопления (в верхней левой части снимка). Маршрутов всего пять. Все они, кроме нашего, предполагают ночлег в палатках, однако на практике оказалось, что домики имеют ничтожно мало преимуществ по сравнению с палатками. Зато вся тропа в целом сложнее для восхождения, поскольку последняя, самая трудная и мучительная часть пути, там проходит по сложному рельефу местности. Палатки от курятников не так уж сильно отличаются – все равно спать в спальных мешках приходится, щели везде и холодно даже больше, чем в палатке; но в конце нам пришлось лезть по скалам и уступам, и это когда и без того сил не было. Остальные четыре маршрута (за исключением одного, предназначенного для профессиональных альпинистов) в финале имеют пологий подъем без скал. В сумме нам пришлось пройти около 100 км, половина этого расстояния – в разреженном воздухе, а треть – еще и по сильному морозу. Всего в день приходилось идти по 6-8 часов кряду, в общем - можно составить себе отдаленное представление о происходящем. Доходит до цели примерно 40% пытающихся, и это лишь официальная статистика. На деле и того меньше, но если картину не приукрашивать, то число желающих сократится, а восходители – это основной доход для всего региона. Часто не выдерживают именно спортсмены – с ними играет злую шутку их самоуверенность, да и идти медленно (как того требует адаптация к отсутствию кислорода) – ниже их достоинства. И такие люди, бывает, поворачивают назад еще до последнего лагеря, поскольку горная болезнь – вещь очень мучительная. Мы Килиманджаро покорили – после фразы проводника: «Вы русские? Ну тогда дойдете точно, еще ни один русский не повернул назад» у нас просто не было иного выхода – но сей поход начисто отбил охоту повторять что-либо подобное. Тем не менее, нельзя не признать, что пройти подобное испытание хотя бы однажды – дело стоящее. Просто чтоб понять, на что ты способен, и проверить собственную силу духа. И я хочу отдельно подчеркнуть тот факт, что первой на вершину поднялась Ира, показав нам, троим мужикам и еще одной девушке, пример стойкости и мужества. Если бы не она, то остальные, не исключено, не дошли бы, поскольку всем было невероятно плохо. По мере восхождения пейзаж меняется – на склонах можно наблюдать все климатические зоны Земли. Начинается восхождение в тропическом дождевом лесу. Потом он уступает место умеренному климату, который, в свою очередь, переходит в нечто вроде альпийских лугов. Наконец, наверху растительный и животный мир исчезает (в поисках наживы залетают только редкие птицы, гнездящиеся внизу), вокруг каменистая пустыня, скалы и ледники. Почему-то у меня это все ассоциировалось с Марсом, хотя аналогия объективно очень условная. Здесь еще есть жизнь - растительность, ящерицы. Высота примерно 3.500 метров: Виден предпоследний лагерь. Около 4.000 метров. Солнце всходит над облаками, вид как из самолета. Предстоит последний переход перед началом собственно восхождения. Высота примерно 4.500 метров. Снежная шапка (на фото слева) - наша цель. Несмотря на умиротворенность пейзажа, дышать и одновременно идти уже весьма нелегко. Остатки растительности еще есть, животных не встретили никаких. А вот то, что начало у меня ассоциироваться с Марсом. Растительности нет, животных нет, населена роботами. Дышать сложно даже стоя на месте. А ведь надо еще идти. Высота от подножья последнего пика (носящего имя Uhuru) до его вершины - примерно километр в высоту. Фотография не отражает реального положения дел - восхождение начинается в полночь, и до вершины нужно идти примерно семь часов по крутому склону, вначале покрытому чем-то вроде мелкого гравия, а в конце представляющему из себя нагромождение камней и скал. Ночью очень холодно, кислорода, понятное дело, все меньше с каждой сотней метров вверх. Ночью в течение большей части восхождения было не до фотографирования. Несмотря на то, что тяжелую зеркалку я оставил в лагере, даже мыльницу доставать лишний раз у меня не было сил. Уже на рассвете было сделано несколько фотографий. Вот сам рассвет с верхней части подъема (напротив главного пика другая вершина, пониже): Так выглядит ландшафт на подъеме: А здесь уже совсем Марс, чистый космос (если б не голубизна). Дышать нечем, что добавляет реальности этой аналогии :). Ледник на пути к финальной точке: И вот, собственно, цель! Дорога назад дается тоже нелегко. Вроде как идешь вниз, а не вверх, и в воздухе появляется долгожданный кислород, но организм утомлен и измучен, плюс уже нет главного стимула – добраться до вершины. Появляется, правда, другой стимул – дойти, наконец-то, до цивилизации и принять душ… Некоторые, бывает, из-за неправильно подобранной или не разношенной (новой) обуви стирают себе ноги самым ужасающим образом. И вообще вопрос экипировки – чрезвычайно важный. Из-за того, что туда заходит не так уж много русскоговорящих, информация в интернете достаточно скудная и далеко не всегда правдивая. Скажем, я встречал уверения в том, что спального мешка, рассчитанного на температуру до -5º, якобы будет более чем достаточно. И мы взяли именно такого типа мешки. На деле же пришлось спать в термобелье, штанах, свитере и куртках (помимо спальников), потому что было дико холодно. В общем, если кто-то соберется покорять Килиманджаро, то пусть обращается – я расскажу об этих и многих других нюансах подробно. На склонах растет немало эндемиков. А внизу можно отметить удачное восхождение фирменным пивом :). Окончание следует. В последней части - Занзибар.

Наноповесть в четырех частях с прологом и эпилогом, снабженная иллюстрациями с мест событий. Лицам с неустойчивым психическим состоянием рекомендуется смотреть некоторые иллюстрации под наблюдением врача :). Пролог. Можно ли провести три недели так, чтоб в сутках было 48 часов, причем каждый из этих часов состоял из 120 минут, и ни минуты не проходило бы в бездействии? Можно и нужно. Оказывается, вставать каждый день в 3:30 утра (по пражскому времени) легко и просто – если есть веская причина. А таковая как раз присутствовала - на счет Африки у нас были серьезнейшие планы. Мы намеревались посетить три национальных парка, объездив их все (а это немалая площадь) на автомобилях, предназначенных для фотосъемки (об этом я постараюсь рассказать позже). После чего совершить восхождение на Килиманджаро - это отдельное и не самое простое мероприятие. И, наконец, необходимо было как-то сменить сухопутно-горную обстановку, для чего был выбран остров Занзибар с его пляжами и кокосами. Об этом я постараюсь рассказать и, главным образом, показать - на сей раз клавиатура уступит место объективу, тем более что снимки того вполне заслуживают. Кения. У носорога очень плохое зрение. Но при его габаритах и весе это не его проблемы. Ни разу не анекдот По азимуту от Праги до Найроби 5.623 км. Из холода и снега вы попадаете в жару, пыль и жуткие пробки. Вероятно, только москвичи в дни полного градостояния могут оценить по достоинству то, что творится на улицах кенийской столицы. К счастью, менее всего нас интересовал сей пыльный город, и мы приложили все усилия, чтобы его покинуть. Вырвавшись из ничем не примечательного Найроби (и наблюдая по дороге крайне невысокий уровень местной жизни), можно ворваться в нацпарк Накуру, где предаться разнузданной фотоохоте за яркими представителями местной фауны. Дело это интересное, увлекательное и требующее непременной приличной фотографической материальной базы. Очень забавно смотрелись некоторые фотоохотники, сосредоточенно снимающие крошечными «мыльницами» что-то интересное на расстоянии трехсот метров от них. В сумерках. Со вспышкой. Леопард считается наиболее редким и трудным для наблюдения хищником. Многие его не видят вообще ни разу ни в одном парке. В первый же вечер мы увидели эту кошку, спящую на дереве. Во второй вечер все повторилось. После чего лично я утратил к этой редкости всякий интерес. Львы, которых, вообще говоря, довольно много, крайне редко залезают на деревья (в отличие от леопардов). Нам этот трюк был не просто продемонстрирован, но еще и при правильном освещении и старательном позировании. Львицы очень старались выглядеть фотомодельно. Далее следует порция прочих представителей фауны. Едва ли кто-то не узнает изображенных животных и птиц, потому комментарии излишни :). Кстати, о жирафах. Они мало того, что могут засунуть язык себе в нос (как вы видите на фото выше), так они еще и целуются друг с другом. Причем совершенно по-человечьи, страстно и с языками. Жаль, что тогда у меня не было возможности занять этот процесс на видео. На фото ниже - не сведенные вместе три кадра полета одного и того же пеликана, как можно подумать, а действительно три разных птицы, машущих крыльями в противофазе рядом друг с другом. Кения характерна тем, что все дороги радиальные, т.е. куда бы ты не ехал, непременно приходится проезжать через столицу. При переезде из одного национального парка в другой мы, раз уж все равно все дороги ведут в Найроби, решили заехать в один весьма мясистый ресторан. Оказалось, что это аналог нашего пражского бразильского Амбиенте, т.е. платишь фиксированную сумму (50$) и тебе приносят грилованное мясо и прочие мясные продукты до тех пор, пока ты не треснешь по швам. Отличие от пражского ресторана лишь в ассортименте мяса – в Найроби мы поели крокодилятины, верблюжатины, страусятины и т.д. Следующим парком был Амбосели – территория, с которой мы впервые увидели Килиманджаро. В этом парке за нами погнался разгневанный слон (был адреналин, наш местный водитель сильно нервничал), но зато на нас совершенно не обращал внимания бегемот - а жаль, я так хотел запечатлеть его скромный хлебaльничек. Отдельно стоит упомянуть полет на воздушном шаре на рассвете – это очень интересный способ как взглянуть на окрестности под новым углом, так и нелегально улететь в соседнее государство (что случалось с некоторыми воздухоплаватлями до нас, но нам с ветром повезло, и мы приземлились там, где приблизительно и рассчитывали). Мы впервые летали на воздушном шаре, и об этом стоило бы написать отдельный рассказ, но это в мои планы не входит. В том же парке мы посетили одну из многочисленных деревень местных аборигенов – масаев. Любая деревня с радостью примет туристов, вопрос лишь цены за вход. Как и все африканцы, масаи не мыслят себе ни одной сделки без того, чтоб с упоением торговаться за каждый грош. В деревне вам покажут быт, обычаи, танцы и собственно самих местных жителей от мала до велика. Зрелище местами не для слабонервных, но весьма познавательно. Дети, живущие в хижинах из навоза с глиной (время строительства - три месяца; срок эксплуатации - десять лет) - это параллельная с нами реальность. С учетом того, что это не показуха для туристов - такой быт мы наблюдали повсеместно, пусть теперь кто-то из знакомых мне скажет о том, что ему, мол, плохо живется… Масаи – явление далеко не такое уж простое, как может показаться. Да, это дикари, и большинство из них недалеко ушли от пальмы, с которой недавно слезли. Но эти дикари не имеют паспортов, могут легально носить холодное оружие (что для прочих запрещено), обладают своими собственными правилами и порядками, мигрируют как им вздумается, и при этом их не один десяток миллионов в Кении и Танзании. Так что это вещь в себе, и прочие, более цивилизованные африканские народности, относятся к масаям с опаской и даже неприязнью. Ну а для туристов это просто достопримечательность (которая, впрочем, может запросто стянуть у вас фотоаппарат или видеокамеру). Вот человек, работающий аборигеном в отеле. Для антуражу. Он не настоящий масай, а просто наряжен в их одежды. А эти уже настоящие. Способные добыть огонь трением (нам продемонстрировали) и вместо медикаментов использующие корешки. Материала, событий, фактов и фотографий хватило бы на большой роман, однако я не хочу утомлять излишними подробностями. Лучше, как говорится, семь раз увидеть, чем один раз прочитать. В следующей части: Танзания.