Archer

На нем в прошлый раз прицел был сильно заваленый. Приходилось целиться 20см под мишень

Мир не зацикливается на хардтейлах и downhill. Есть еще Cross Country (XC), Enduro и AllMountain. А так же FreeRide, к чему и относятся ссылки выше, а вовсе не к downhill. Downhill - это прохождение трассы как можно быстрее, желательно без отрыва от поверхности и прыжков, потому что в воздухе теряется скорость. Байки для downhill жестко специализированные, и не пригодны для езды не то что в горку, но и по ровной поверхности. Enduro и All Amountain - это СВОИМ ходом забраться в горку, и оттуда с ветерком спуститься, соответственно легкие байки с ходами 120-150мм, "умные" амортизаторы с блокировкой, или автоматическим распознаванием неровностей. Например, технология Brain - в районе заднего колеса крепится механический инерционный датчик, соединенный с амортизатором. На ровной поверхности и при активном педалировании (толчки сверху) ведет себя как хардтейл. Малейшая неровность на дороге (толчок снизу) открывает клапан, и подвеска отрабатывает кочку. Более дешевая технология ProPedal блокирует низкоскоростные толчки (от педалей) и пропускает высоскоростные (от кочек). Примеры - Specialized Enduro, SantaCruz Nomad, Turner Spot, Turner 6 pack, Giant Reign. Очень близко к All Mountain категория FreeRide - ход около 150-170мм, короткая прочная рама, мягкая подвеска. Кататься на них уже тяжело, но еще можно. Большинство MTB видео сделано как раз с использованием подобных байков, потому что это наиболее зрелищно. Есть так называемая категория трэйл-байков (от английского trail). В нее попадают байки с ходами 80-120 мм, с негоночной геометрией. Это идеальные байки на длительные покатушки, без "прыжков и ужимок", но позволяющие без проблем гнать по корням, камням и разбитым дорогам. При езде в горку подвеска помогает "обтекать" препятствия вроде камней, корней, тогда как хардтейл в них упрется задним колесом и потеряет скорость, в худшем случае остановится. Примеры - Specialized FSR XC, Specialized Stumpjumper FSR, Turner 5 spot, Turner Flux, Merida Trans-Mission, Giant Trance. Есть еще гоночные XC двухподвесы, как правило ход подвески не более 90-100мм, гоночная геометрия (наклон вперед), и "умные" амортизаторы. Например, Specialized Epic, с амортизатором Brain сзади, и вилкой Fox X (инерционная система против раскачки). Он ВООБЩЕ не раскачивается. Существует несколько вариантов подвески, в которых само натяжение цепи при педалировании блокирует раскачку, им даже умные амортизаторы не нужны - примеры Giant NRS, Giant Maestro, SantaCruz VPP, DW-link. В чешском журнале VELO (#6 за 2006-й год) проводили тест с использованием специальной задней втулки, которая умеет фиксировать затраченные усилия. Плюс проверка крови на лактаты (результат мышечной деятельности). Лесная трасса - в горку, равнинка, с горки. Выиграл, как ни странно, двухподвес... Вообщем, прежде чем с пеной у рта делать категорические выводы, неплохо бы сначала изучить предмет.

Время покажет.

Ну это даже не интересно... почитайте что-ли журнал какой современный по теме. Или на сайты производителей сходите. 2 GDV: думаю, любители автомобилей тоже копья в свое время ломали, про ABS, электронное управление газом, стабилизаторы подвески, полный привод, наконец. Можно еще мотоциклистов послушать, как им без заднего амортизатора каталось бы

MaxS, у Вас устаревшая информация, с чем Вас торжественно и поздравляю Это уже было, когда передняя вилка появлялась. А также дисковые тормоза, композитовые компоненты, контактные педали и т.д. Прогресс на месте не стоит, в том числе и амортизаторы уже намного умнее стали. Ищите по ключевым словам ProPedal, Brain, FloodGate, SPV... Мне не интересно спорить, что лучше, что хуже, что надо, что не надо... я себе собрал байк (оба собраны индивидуально) под себя, и очень доволен. Хотели посмотреть на аппараты "уровня 40 тыс и выше" - я показал. Не понравилось, ну и бог с вами

Трехпозиционный переключатель на вилке, 100-120-140мм. По равнинке - 120мм. В горку крутую залезать, переключаю на 100, так легче. С горки - 140. http://www.realbiker.ru/faq/Bike_FAQ_ByProZor_Shimano.shtml

Вот нормальные байки. Лично для меня езда на велосипеде не только передвижение из точки А в точку Б, или занятие спортом - а в первую очередь получение удовольствия от езды. Возможность залезть в горку, и с ветерком и комфортом съехать. Это можно сделать и на байке за 4000кц из Теско, но вот удовольствие от этого сомнительное... Turner Five Spot, спереди 140мм хода (можно на ходу менять на 120 или 100), сзади 130мм Вес: 12.8kg Specialized FSR XC, спереди 130мм хода, сзади 100мм или 130мм Вес: 12.5kg

Трекинг - это по сути шоссейник, с более удобной (прямой, туристической) посадкой, на котором можно съезжать с асфальта на твердный грунт, но не более. В горку на нем тоже не очень, передачи не те. Сейчас модно на трековые велосипеды ставить вилки. Как правило - дешевое г***но. Для узких тропинок с колдобинами все же лучше горный. Какой именно - зависит от бюджета. До 15.000 все велосипеды примерно одинаковые, можно брать что угодно. Дешевая вилка, обвес, и весят 13-15 кг. Нормальные велосипеды начинаются после 30-40тыс. Но это уже офтопик...

Что понимается под "лесом"?

На современных рамах со "слопингом" (верхняя труба под углом) это уже не актуально. Лучше так - седло поднять так, чтобы полностью выпрямленная нога стояла пяткой на педали (педаль внизу). Тогда правильно поставленная нога (основанием большого пальца над осью педали) будет чуть согнута. При этом седло не должно быть сильно выше или ниже руля. Правильность длины проверяем так - сидим на седле, выпрямляем руки прямо перед собой (угол между руками и телом 90 градусов), и плавно наклоняемся в пояснице вперед, сохраняя вытянутые руки - они должны попасть на ручки. Если не попали - соотв. рама или слишком короткая, или слишком длинная. Небольшую разницу можно компенсировать длиной выноса. А лучший вариант - проехаться немного на нем. Если удобно, нигде ничего "не жмет", нет перекоса на руки или на задницу, тогда скорее всего ростовка подходящая. Седло можно (иногда нужно) двигать вперед назад. Положение должно быть такое, чтобы верхушка коленной чашечки была над осью педали, когда педаль в положении "3 часа". Ближе к 19 (или L у некоторых байков). S - 15"-16" M - 17"-18" L - 19"-20" XL - 20"-22"

Если без бездорожья, тогда имеет смысл посмотреть в сторону треккинговых. Накат лучше по дороге. Тщательно выбирать размер (высоту). Gary Fisher - достойные байки (горные немного длинноваты, но некоторым нравится). На www.bikestore.cz распродажи 2006-го года, до 15тыс полно вариантов. Из аксесуаров обязательно шлем (голова - она одна...), рукавицы, какая-нибудь легкая спортивная синтетическая одежда. Никакого хлопка, он для спорта не годится. По ПДД нужны габариты, белый спереди, красный сзади. Часто продают комплектом, стоит копейки. Звонок (если уж ламерить так ламерить ). Насос, мультиключ и монтажки, комплект для заклейки и/или запасную камеру. Проколы БУДУТ Не тяжело?

А что там интересного? P.S. Это в Прокопаке так можно покататься http://www.youtube.com/watch?v=F7SHI15ORnk

Я не уехал - я пока только приехал

Да хрен его знает, не помню уже. Помню только что японец был, и не каратист. Резвый такой Собственно, от своей скорости и пострадал.

Года два назад по Евроспорту показывали "бои без правил" (не К1, что-то другое), где на ринг выходили бойцы из совершенно разных видов спорта. Интересен был бой высокого белоруса-кикбоксера, и небольшого японца (кунфу или тэквондо). Японец сразу бросался противнику в ноги, подсекал, и пытался уже на полу заломать. На третий раз белорус его поймал одновременно коленом и кулаком в бубен. Нокаут. Еще один бой был, невысокий то-ли японец то-ли таец, и против него здоровенный грузин-дзюдоист (или каратист) в белом кимоно с черным поясом. Таец его ударами не мог достать, так начал уворачиваться и периодически сильно лупить по левой ноге. В одно и то же место, с ноги. Через какое-то время грузин просто не мог не то что двигаться, но и ровно стоять...

На соревнованиях по боевому самбо. Сильно им досталось... Имеется в виду, конечно, спортивная куртка (что-то вроде кимоно), в которой выходят на ковер.

Вольная борьба и греко-римская (Карелин), дзюдо, самбо - тоже лузеры? Это просто разные правила. Где-то клинч разнимают, где-то нет. В партере обычно идет попытка поймать на болевой прием или удушение. В боевом самбо еще можно и бить лежачего, но в очки это не идет, если только будет нокаут - тогда сразу победа. Если прогресса нет - бойцов поднимают. Если поставить друг против друга кикбоксера и самбиста - самбист скорее всего кикбоксера скрутит, не дав ему как следует ударить. А вот если кикбоксер будет без куртки - тут уже совсем другой расклад, самбисту хвататься будет не за что Вообщем, нюансов много, не стоит так с плеча судить о лузерах.

В воскресенье был в Чешской Липе, пытался снимать бои без правил (именно пытался, потому что на ISO 1600 диафрагмы 1.4 не хватало, принципиально снимаю без вспышки). Был там не только фрифайт, но и показательные выступления самбистов и "капоэристов", был бокс. ГАЛЕРЕЯ Что скажете?

Из обычного оружия, если ветер дует справа, то целишься тоже правее. С гранатометом по другому, целиться надо левее. У гранаты (ракеты) на хвосте есть оперение, ветер его разворачивает, в результате граната как флюгер разворачивает нос к ветру, т.е. забирает правее. Не относится к подствольным и автоматическим гранатометам, там гранаты без оперения вроде.

Для РПГ поправку на ветер делать прикольно

Кстати, у тебя подкачка шин и стравливание по кнопке, или руками?

Вчера ж был, 17-го.

Почитай тут: http://hectop.livejournal.com/384215.html про Шеви Сильверадо

На будущее - если снимаешь белый снег, то выставляй коррекцию экспозиции (EC) на +1 или даже +2. Замер в фотоаппарате считает, что снимаемый объект "средне-серый", и из этого исходит в определении экспозиции. Когда снимаются белые объекты (снег, яркое небо в горах), фотоаппарату надо немного помочь, чтобы снег стал действительно белым

Скорее это, чем расход.