(очередное продолжение)
Я спустился с холма, на котором находится цитадель, и пошел посмотреть окрестности в центре. Честно говоря, время было не лучшее для осмотра магазинчиков, потому что, во-первых, был рамадан, во-вторых, сильная жара. Так что я увидел далеко не всё, но тем не менее. Почти сразу я попал в квартал торговцев золотом. У всех примерно одно и то же, но золота прям очень много. Мне кажется, я столько еще никогда не видел. Выглядело оно примерно так (фото не моё) и таких лавочек была пара десятков, наверное:
После того, как лавочки с золотом закончились, я попал в квартальчик, где повсюду были производители сладостей. Цены на всякую пахлаву и прочие восточные вкусности там ооочень демократичные (видимо, для своих делают). Я прикидывал, что аналогичное количество сладостей там стоит раз в 10 дешевле по сравнению с тем, что можно купить в дьютике в красивой коробочке. Сами сладости ооочень нежные и оооочень сладкие. Но иорданцам, видимо, кажется, что сладости и мягкости мало, и они сверху еще поливают чем-то наподобие медового соуса (для меня это было слишком, но поскольку я по-арабски не говорил, а они по-английски, то мне таки им полили ). Примерно так выглядят большинство лавочек (большинство из них гораздо проще на самом деле):
В этом смысле, наверное, мало чем можно удивить тех, кто был в Турции. Но я хочу отметить, что турки делают свои сладости хуже, чем иорданцы. Как-то суше и менее утонченно что ли.
Постепенно всякие лавочки закончились, и начался просто город. Немного фоточек под спойлером:
Скрытый текст:
Надо сказать, я хоть и не гений фотографии, но обладаю зеркалкой с достаточно внушительной конструкцией. Ходя так по улицам, я многократно ловил на себе любопытные взгляды местных. Думаю, что не только из-за фотоаппарата, но первым делом из-за него. Через какое-то время начали случаться странные вещи. Местные ребята (дети, взрослые) один за другим начали просить меня сфотографировать их... Просто так. К сожалению, большинство из них не говорило по-английски, и я не знаю их реальных мотивов Но отказать им я не мог. Вот часть их фотографий:
Вообще, я вызывал неподдельное любопытство среди местных. Проходя мимо полицейского участка (где как я понял, были и камеры предварительного заключения ), я привлек внимание охранника, дежурившего у ворот. Ему было одновременно скучно сидеть, и любопытно видеть меня, проходящего мимо вверенного ему объекта. Он меня дружелюбно подозвал (максимально дружелюбно как это может сделать человек, у которого наперевес висит автомат ). К сожалению, он так же не говорил по-английски, как и я по-арабски. Мы обменялись парой неких эмоционально-дружелюбных жестов, после чего я спросил, а можно ли его сфотографировать. Но увы, он, как и все другие представители власти, не позволил мне это сделать. Может закон, может еще что... А жаль. Выглядит всё это очень внушительно - количество людей с оружием в Аммане потрясает.
Но кое-кого мне удалось всё же заснять:
Помимо людей с оружием в Аммане еще нередко встречаются полицейские (?) автомобили с пулеметами в кузове... Фото нет - каждый раз я их видел, будучи пассажиром в авто, - но зрелище пугающее.
На этом по большому счету закончилось мое знакомство с Амманом. В общем-то город не самый интересный для туриста, но аутентичность присутствует в огромных количествах.
***
Вечером того же дня должна была состояться предсвадебная вечеринка, и тогда же я должен был впервые лично увидеть человека, к которому приехал на свадьбу. Ну так бывает - мы общались больше, чем 3 года по скайпу, вайберу, телефону, но никогда не пересекались в жизни. Тем не менее, за это время они меня включили в свою семью. Как мне думается, им комфортнее работать с людьми, кого они считают своими близкими, нежели с посторонними.
В общем, вечером за мной приехал водитель, собрал попутно девушек, которые тоже были гостями на свадьбе (американку, венгерку и киприотку). Девушки отправились к невесте, а меня отвезли в дом к отцу жениха. Вообще, по их традициям, и жених, и невеста должны "выйти" из дома своих родителей (отца), даже если у них уже есть собственное отдельное жильё. Вот так выглядит домик, где живет отец жениха:
Дома у отца жениха были небольшие закусочки (вообще у арабов голодным не останешься, даже отказаться от угощения сложно), а также пиво, водка, всё как у нас Пока мы ждали всех, кто должен прийти, начали общаться с теми, кто уже пришел. Компания собралась совершенно разная, говорили в основном по-английски. Вообще, большинство людей, присутствовавших на свадьбе, владели английским на очень достойном уровне. Но английский не был для меня единственным языком общения там. Оказалось, что один из родственников жениха учился еще в советское время в Киеве, и оооочень хорошо говорил по-русски. Иные носители, мне кажется, говорят на своем языке хуже. Дяденьке было очень приятно, по всей видимости, пообщаться на языке, которым не пользовался уже лет 30, потому что мы с ним проговорили, наверное, полвечера. Другим любопытным удивлением стало то, что одним из гостей на свадьбе был афганец, переехавший в Иорданию, с которым я случайно встретился в центре Аммана на экскурсии (он был в одной из лавочек по продаже сувениров). Я его как-то не заметил, а он меня - отлично запомнил. Что говорить - мир тесен. Были там также гости из Франции, Пакистана, Индии, Мексики, Венгрии, США, Палестины, Израиля, Германии, Люксембурга, Финляндии, Кипра и... я уверен, список далеко не полон.
Вечером чуть позже всех гостей из дома отца жениха отвезли в некий ресторанчик, где были накрыты столы, играла восточная музыка и так далее. Выглядело это всё почти как свадьба, но несколько попроще. И гостей было меньше (человек 80-100 может быть). На мероприятии (как и потом на свадьбе) не было тамады, и никакой развлекухи для гостей, кроме танцев. Но, как мне видится, иорданцы в этом не нуждаются, потому что атмосфера праздника написана на лицах. Любопытно, что у иорданцев (как минимум христиан) присутствует традиция поднимать на руки жениха и невесту, и танцевать с ними так. Жениха поднимает либо один человек и сажает себе на шею, либо два человека и тогда они делят нагрузку между собой. С невестой же так нельзя - она сидит на стуле, и поднимают стул, так и танцуют. Видео можно посмотреть здесь.
Другим любопытным обрядом мне показалось бритьё жениха. А именно - на руки поднимают жениха и двух родственников (в данном случае были двоюродные братья). Они намазывают его кремом для бритья и имитируют процесс бритья. Как мне потом пояснили, раньше брили по-настоящему, а сейчас это просто дань традиции. Видео лежит по данной ссылке.
(как видно, отец и братья жениха измазались, а жених так и не побрит - фото попало в момент сработки вспышки, отсюда странный эффект)
Когда торжества закончились, мы вышли на улицу. Мимо нас буквально галопом пронесся ослик с двумя пассажирами (не думал, что они так быстро ходят):
После мероприятия меня отвез в отель изрядно подвыпивший жених собственной персоной. Было несколько боязно, но для меня было без вариантов: тема такси в Иордании очень специфичная - по телефону не вызвать, адресов на домах нет (или точнее их никто не знает), всё работает на названии района и миллионе инструкций, как найти конкретное здание.
P.S. Следующим постом будет описание собственно свадьбы. К сожалению, фоток не так много и все на мобил, потому что была профи съемка, и я в общем-то все еще жду, когда со мной поделятся ее результатами. Но есть некоторое количество небольших видео-роликов.
В общем, продолжение следует...
