Чехия – Словакия – Венгрия - Сербия – Болгария – Турция – Сирия – Иордания – Сирия – Ливан – Сирия – Турция – Болгария – Сербия – Босния – Сербия – Венгрия – Словакия – Чехия
12000 км
Май – июнь 2007
Машина – Пежо 406 на российских номерах.
Пробег 490 000 км.
От автора.
Я отдаю себе отчет в том, что Турция, Сирия, Иордания и Ливан изъезжены самостоятельными путешественниками вдоль и поперек, поэтому рассказать что-либо новое – нереально.
Данный очерк – просто попытка поделиться впечатлениями от увиденного и зарисовки забавных ситуаций.
Разумеется, есть неточности.
Разумеется, мнение читателя может не совпадать с мнением автора.
Букв – много.
Прошу прощения, если стёб кого-то обидел.
Итак…
Хотелось в очередной раз съездить куда-нибудь подальше. А тут нежданно-негаданно образовался безвизовый пояс для счастливых обладателей виз стран ЕС. Где-то позволяют проскочить транзитом, где-то ставят визу на границе, куда-то просто пускают. Лафа!
И решили мы поехать - мир посмотреть, себя показать.
На намеченном маршруте располагалась всего одна страна в которую визу надо было получать предварительно – Болгария. Рассматривался еще вариант объезда вокруг Черного моря через Азербайджан и Грузию, но недостаток времени не позволил обсуждать этот маршрут всерьез.
История получения болгарской визы в Праге (можно пропустить).
Будучи в Москве, я поинтересовался в болгарском консульстве возможностью получения транзитной визы. Милая девушка объяснила, что основанием для этого может являться виза одного из сопредельных государств – например, Турции. На мое резонное замечание, что турецкая виза ставится на границе, девушка вздохнула и сказала, что да, им об этом известно, но турецкая виза все-таки нужна. Приехать в консульство попытать счастья, однако, можно. Срок изготовления – неделя, стоимость бла-бла-бла…
Возможности находится неделю в Москве, ожидая визу, не было и я позвонил в консульство в Праге. С десятой попытки трубку взял молодой человек (причем в неурочное время) и заверил, что, если я подам документы утром, то визу получу не позднее послеобеда.
Поверив молодому человеку, я с легким сердцем вернулся в Прагу.
Народу в болгарском консульстве в Праге – никого. С персоналом тоже не густо.
Сдал документы в понедельник – сказали, что будут готовы в четверг. Приехал в четверг – охранник сказал, что документы не готовы. Будут готовы через полчаса и так три раза. Через час после окончания официальной работы консульства появилась девушка и сказала, что паспорта на визу надо сдавать утром, а получать вечером. Приходите завтра утром.
Пришел завтра утром. Девушка удивилась и сказала, что разрешения на визу еще нет. Приходите вечером.
Пятница. День.
Звонок из консульства. Мы можем поставить вам мультивизу на три месяца за 160(!) долларов (обычная двухкратная стоит 120 долларов – что тоже грабеж средь бела дня) . Берете? Или будете без визы, мы уже все документы оформили.
А что делать?
Приходите вечером.
Пришел вечером.
Радостная девушка – мы изыскали возможность вклеить вам обычную транзитную визу! Правда, до этого мы уже вклеили вам мульти, но это ерунда, мы ее зачеркнули. Страницы отрастут.
Мультивизу погасили на совесть – со штампами на две страницы – феном отклеивать бесполезно.
Болгары – загадочный народ. Сколько раз Россия их освобождала, но эти загадочные ребята каждый раз умудрялись в случае вооруженного конфликта с Россией оказываться в стане ее врагов. И в Первую и во Вторую Мировую. Один раз случайность, два раза – диагноз.
Сейчас Болгария комфортно расположилась на самой удобной трассе в Турцию и зарядила такие цены на 24(!) часовые транзитные визы для россиян, что мама не горюй. Именно для россиян и остальных жителей постсоветского пространства, потому что бюргеры, само собой, проскакивают Блгарию, даже не заметив.
Было стойкое желание все-таки ломануть через Грузию, но здравый смысл пересилил.
Поехали.
9:30 среднеевропейского.
Чешско-словацкая граница проскакивается практически незаметно. Главное, не забыть купить наклейку об оплате магистрали. Причем покупать ее лучше на заранее поменяные словацкие кроны, потому что расценки при покупке за евро и, в особенности, за чешские кроны, имеют мало общего с официальным курсом.
Наклейка на месяц – 300 словацких крон.
Или 10 евро.
Словацко-венгерская граница проскакивается тоже на счет раз.
Газовых заправок в Венгрии практически нет и газ дорогой – почти доллар литр (машина у нас газ/бензин).
Наклейки на стекло об оплате дорог (в Венгрии они называются виньетки) продают на заправках. На трассе большие плакаты с напоминанием купить виньетку, а пунктов продажи не видно. Венгры как-то еще не просекли возможность наживаться на этой нестыковке. Австрийцы, например, отлично приноровились отлавливать незадачливых автопутешественников и зарабатывать свои 140 евро с каждого бедняги.
Виньетка действует день выдачи и еще три дня. Стоит 1500 форинтов. Курс форинта 170/195 за доллар.
На венгерской автомагистрали забавная разметка – уголки. Показывают безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля.
Два уголка – безопасно.
Один – опасно.
Ни одного – вы инсталлированы в едущий впереди автомобиль.
Около границы огромное количество ветряков.
Правильно, пора избавляться от нефтяной российской иглы.
Следующим этапом можно перейти на самостоятельную выработку метана.
Дороги очень хорошие, ездят резво. Кочевники.
Приятно радует название трассы М0 (эм ноль) – даешь М (-1), (-2),(-3)…
Венгерская земля –
поля,
поля,
поля…
17:00
Сербская граница.
- Есть сербская виза?
- Нету. Транзит в Болгарию.
- Проезжайте.
Сербская земля – поля и овцы.
Дороги похуже.
Остатки былого великолепия.
Огрызок империи.
Газ – 0,6 доллара за литр. На заправках берут евро и, если попросить, доллары. Курс динара – 60 за доллар. Хочется залить газа во все имеющиеся емкости. Газовых заправок полно.
На заправке нет воды, но есть жидкое мыло и бумажные полотенца.
Платные дороги – берут только евро (5+5+17 евро). При упоминании о долларах брезгливо морщатся (а еще полгода назад брали доллары без проблем). Ситуация напоминает ту, что была в Югославии во время блокады, перед бомбежками. Тогда вражеские доллары меняли по баснословно заниженному курсу со сморщенными физиономиями, а не менее вражеские немецкие марки шли нормально.
На въезде в Белград полиция меряет содержание СО у лесовоза(!).
Белград – серый безликий город. Дрались сербы с фашистами не по деццки.
Попали в грозу, как в тропиках. Воды на дороге столько, что машину несет. Молнии долбят. Конечно, известно (из школьного курса физики), что сидеть в машине в грозу безопасно, но все равно чуть напрягает. Потом, физика ничего не говорит про установленное в машине ГБО.
Национальный спорт – раскрашивание дорожных знаков. С этим мы уже сталкивались в Черногории. Особенно умельцам удается переделка ограничения 30 км в 80 км.
Общая проблема Сербии и Черногории – отсутствие нормальных дешевых отелей. Платить 45 евро за ночь на трассе – как-то перебор. Причем и эти отели не на каждом углу. На каждом углу автосервисы и рестораны – что очерчивает круг интересов аборигенов. Указатели отелей в большинстве своем приводят к неработающим заведениям, к заведениям, где хозяин спит или вообще х.з. куда.
Все-таки подворачивается недорогой отель (посоветовали на заправке).
Хозяин хотел 20 евро, но аргумент «а фигли спать-то осталось» подействовал и сошлись на 15 евро. Еда в ресторанчике отсутствовала (жена хозяина спала, а в холодильник ему, видимо, без нее, лезть запрещалось) поэтому готовились лечь спать на голодный желудок, но у хозяина взыграла совесть и он выставил бесплатно(!) бутылку полусладкого сербского вина с болгарским названием «София».
Снятый нами номер оказался последним пустым номером в отельчике.
Прошу обратить внимание, что по сербски шиномонтаж «ластик тамир» – ремонт ластиков.
Указатели населенных пунктов по трассе – приятного желтого цвета, что несколько сбивает глаза, привыкшие к иной цветовой гамме (белое/синее).
Перед туннелями надпись «ПАЛИ СВЕТЛО!». Чиста конкретные сербские пацаны по ходу пишут.
По обочинам дорог много венков и гранитных плит с портретами тех, кому не повезло. Как в Албании.
«Ограничения сняты!
И вот уже лежат цветы…»
8:00
Болгарская граница.
Транзит 2 евро.
В следующей будке молодой человек что-то бойко набивает на компьютере.
- Плата за наклейку об оплате дорог 5 евро /7 дней
- А если надо на больший срок (вопрос задан чисто из любопытства)?
- Месяц, но я уже оформил на 7 дней.
Все в сад.
С того момента, как я проезжал тут последний раз, блгары сделали гигантский шаг вперед.
Раньше, при въезде в Болгарию, на пропускном пункте на болгарской стороне, располагалась грязная лужа, в которой машины мыли колеса. Сейчас ее заменили на бетонный резервуар с бьющими вверх фонтанчиками – напоминает биде. Представляю, как машине щекотно.
Вниманию счастливых обладателей болгарской зеленой карты! Вы, конечно, в курсе, что ваша страховка в самой Болгарии не действует. Но, если едете в Болгарию, в России можно ничего заранее не оформлять - при въезде в Болгарию доп. страховку можно оформить на границе (с той даты и на тот срок, которые вам нужны).
Дорога – г-но, но видны слабые потуги ее отремонтировать.
При въезде в болгарский туннель стоит радар (китайский детектор не обманешь!), а на выезде – добротный полицейский пост, который дрючит всех, у кого нет детекторов.
Проезжаем рынок глиняной посуды. Кувшин – 3 евро, кастрюля – 5.
По двухполосной дороге (извилистой, и с массой знаков «обгон запрещен»), тащится колонна тракторов, комбайнов и еще какой-то с/х техники, длинны невероятной – под сотню единиц, с развернутыми государственными флагами. Колонну сопровождают серьезные пацаны на внедорожниках. Движение стопорится намертво.
Странно, что не слышно пения болгарского гимна – настолько патетично все смотрится (как партсобрание в «Собачьем сердце»).
Болгарские фермеры маршируют за своими правами.
Туристы – трактористы.
Редкий кадр – на абсолютно пустой новой (!) магистрали болгарская полицейская машина умудряется улететь в кювет.
Болгария – первая страна, установившая памятник евро:
На заправке у этого мотеля в Софии мне в 2001 году дали по голове и оставили без денег и документов.
Долго нет газовых заправок.
Указатель №1: до границы с Турцией 1 км
до заправки 1 км
Указатель №2: до границы 500 м
до заправки 400 м
Победа!
Курс лева – 2 за евро.
Газ стоит 0,9 лева за литр.
Турецкая граница.
Вообще кайф!
Мультивиза на 2 месяца – 20 долларов (как в аптеке – никаких евро).
Никаких поборов за машину (было когда-то).
Приезжайте, дорогие туристы! Все занимает 5 минут.
Машин на границе нет ВООБЩЕ (причина выясняется позднее).
Платная дорога до Стамбула. Можно заплатить в долларах (ок.5), еще дают сдачу.
Мост из Европу в Азию – 4 доллара (сдачу потребовали из спортивного интереса).
На пункте дорожной оплаты встал не в тот ряд и заблокировал очередь. Очередь без мата дисциплинированно подалась назад и выпустила меня, а соседняя очередь расступилась и дала встать. Встать сподобилось за микроавтобусом, который толкали через пункт оплаты два дюжих турка (две турецкие силы). Меня живо заинтересовал вопрос, надолго ли их хватит? Дальше, путешествуя по Турции, мы часто видели подобную картину. Причина выяснилась позднее.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
Бензин – 2,5 доллара
Газ – 1,25 доллара
И это в стране, где практически полностью отсутствуют железные дороги. Вот как правильно взять народ за йайца.
Да, путешествие на автомобиле по Турции – недешевое удовольствие.
Не удивительно, что на границе так мало машин.
Население массово перешло на газ, но и его заправляют по 10 литров (по нашим наблюдениям), а потом толкают автомобиль до заправки, если неправильно рассчитали расход топлива.
Дополнительно это привело, ИМХО, к росту цен на отели на трассе, так как народу стало ездить мало, а кто может выложить триста долларов за бензин, может заплатить и 70 долларов за помоишный отель, и 100 долларов за пригодный для проживания (2-3*) за ночь.
Если к турку сел в такси –
То пощады не проси.
При этом турки высокие цены на бензин сваливают исключительно на отсутствие в Турции нефтяных месторождений (из бесед с населением – как дети, чесслово).
Если так пойдет дальше, то в Турции будут угонять машины ради бака бензина. У некоторых встреченных на дороге помоек разница по цене с баком была не такая уж существенная.
Грузовые машины перегружают сверх меры – на 2-3 высоты борта. Нарушается центровка, по пути пару раз видели перевернутые фуры. Ладно, если тюки с тряпьем, а вот когда обгоняешь фуру, у которой бревна по 0,5 метра диаметром уложены вертикальной стенкой и прихвачены тоненькими цепочками – как-то не спокойно на душе.
Нас, правда, турецкие проблемы с топливом беспокоили мало, потому что Пежо была заранее адаптирована для подобного беспредела – два баллона с газом на 1000 км хода (100 литров) и бак с российским бензином (80 литров), который всегда заливаю, будучи в России, про запас – на 900 км.
Ниже - рекламный щит турецкого шиномонтажа (турецкий ластик)
Так кто же у кого позаимствовал слово – сербы у турок или турки у сербов?
Оригинальный Дональдс в переходе над трассой
Зазывают!
Заехали на «фабрику» по изготовлению безделушек из оникса. Такое же разводилово, как 10 лет назад, только цены в евро и выше в несколько раз. Рассказы про камни и фигурки из оных придумывают прямо на ходу.
Мне понравился вариант с каменной жабой, которую надо купить, поставить на рабочий стол и под левую лапку положить денежку. Это – к деньгам.
Интересно, как по турецки звучит «жаба душит…»
Стоимость продуктов в Турции показалась не маленькой и удивило крайне малое количество точек на трассе по продаже шаурмы и прочих мясных деликатесов – видимо, мясо дорогое (не в последнюю очередь из-за бензина), а денег у народа немного.
Мясные блюда в придорожных забегаловках готовят не быстро и строго под заказ.
Уже чувствуется, что Азия – пешеходов автомашины особо не пропускают, те дисциплинированно выжидают возможности перебежать, опасаются.
Памукалле, как всегда,впечатляет:
Вход 4 доллара.
Парковка бесплатная.
За 10 лет воды стало меньше, а туристов – больше. Сохнет Памукалле.
Для страждущих построили удобные бетонные бассейны – на вид, как настоящие. Народ плещется и радуется. Более продвинутые залезают в настоящие ванны – пара из Японии, пользуясь языковым барьером, забралась на самую верхотуру и беззаботно там плескалась и фоткалась – охрана чуть в свисток не изошла.
Известняк.
Превращает все живое и неживое в белоснежные скульптуры.
Античный Бассейн (Бассейн Клеопатры).
На любителя. Вход 15 долларов.
Купался в свое время. Приятно, но мелковато.
По степи шастают черепахи. Хотели поймать, но дорога предстояла дальняя и черепаха была не в кассу.
Дорожный знак «Осторожно черепахи!»
Кстати, никто не в курсе, если наехать на черепаху, кто победит – корд или животное?
Элегантный турецкий знак «Обгон запрещен»
Обратите внимание, как приятно смещена в бок красная полоска.
Столбики с катафотами по обочинам дорог у турок пластиковые и складывающиеся при наезде. Вспоминаются прочные бетонные столбики по обочинам российских дорог.
Турецкие водители обожают украшать свои машины.
ЭТУ машину нужно было заснять на видео (не успел)
У товарища фары, габаритки, подсветка номера, противотуманки – все подключено к автомузыке. Не знаю, за кого его принимают на дороге, но на заправке вечером смотрится впечатляюще.
Водопад у Анталии. Силуэт Ататюрка размещен на скале.
Гора Химера (Chimaira)
Уникальное место.
Находится неподалеку от Анталии.
Место для меня уникально тем, что я не нашел про него упоминания ни в одном путеводителе. Сподобило его посетить исключительно чтение форума. Прочитав о существовании подобного чуда света, я был удивлен до чрезвычайности, потому что в свое время объездил практически все достопримечательности юга Турции и считал себя опытным анталийским волком.
К горе ведет умеренный серпантин (вниз к побережью) с указателями.
В конце серпантина удобная парковка и магазинчик. На саму гору надо идти пешком 1 км вверх. В начале пути находится столик с турком-мытарем, собирающем за дорогу (1,5 доллара). На случай дождя у турка есть зонтик.
Подъем на гору – занятие не для сердечников, хотя турки понаделали ступеней, чем сильно осложнили подъем (забираться на высокие ступени, ИМХО, посложнее, чем идти по ровной наклонной дороге), снабдили трассу местами отдыха и указателями метража.
Указатель 200 м радует особенно.
На пути находится забавный камушек, на котором для впечатлительных западных туристов сделана надпись ОК. Наверное, турецкая 911 устала отвечать на звонки.
Подъем закончен.
Результат однозначно стоит затраченных усилий.
Описывать вершину бесполезно, я даже был не уверен, стоит ли выкладывать фото, потому что они дают лишь отдаленное представление о том чуде, которое люди наблюдают уже тысячи лет.
Из горы вырываются всамделешные языки пламени. Сначала немного жутковато, потому что представляешь, что гора-то прогорает изнутри, соответственно, должны образовываться пустоты, а значит, есть риск провалиться в … Лучше не думать.
Потом привыкаешь.
Вокруг развалины древнего святилища. Склоченные из подручного материала столики. Можно сидеть невероятно долго и смотреть на пламя. По силе психологического воздействия – место удивительное.
Рядом бродит придурошная фирмА, жарит продукты на пламени и бросает зажженные спички в негорящие отверстия (что бы организовать еще факел-другой). Сцуки, мля. Настрой сбивают.
Волею случая туркам перепало чрезвычайно большое количество археологических памятников, не имеющих к ним никакого отношения. Развалины древнего святилища залиты бетоном (раскапывать недосуг), а на древних фресках, открытых всем ветрам, вандалы пишут свои похабные имена. Как мы потом обнаружили, это достаточно типичная картина для Турции. В более-менее пристойном состоянии содержаться часто посещаемые туристами объекты и памятники мусульманства. А вот организовать в оскверненной христианской церкви десятого века коровник – это вполне по турецки. Фрески десять веков стояли – и еще постоят, а соскоблят – нарисуем.
День клонился к вечеру и мы стали искать место для ночлега.
Тут Турция поразила меня второй раз. Шесть или семь раз отдыхая на южном побережье, я был уверен, что оно все представляет из себя урбанизированную полосу дорогих отелей у моря и гадюшников на второй-третьей линии.
Нет. Поблизости от горы Химеры (2 км) находится великолепная, закрытая бухта, с кристально чистой водой, песчаными пляжами и бюджетными бунгало. Отсутствие народа напоминает безлюдные пляжи тропических островов. Думаю, что сохранить подобный оазис позволил трудный доступ – добраться можно или на такси (что очень дорого, ИМХО) или на арендованной машине. Большое количество крепкого духом и телом народа преодолевает серпантин пешком.
Остановились в одном из таких бюджетных пансионов. Ресторан, парковка в лимонном саду (в смысле, где лимоны выращивают), в номере конденционер и холодильник, холодная и горячая вода. Деревянные домики. У домиков лежаки и гамаки. Двести метров до моря. Ежей не замечено. И все за 45 долларов в сутки с завтраком – чем не рай?
В отельчике отдыхали турки – что тоже показатель качества. Ресторан с лежачими местами так же ориентирован, ИМХО, на аборигенов. Чуть осложняло ситуацию полное незнание английского хозяином и его сыном (сын, как раз, был уверен, что английский он знает – и бросался переводить папе при каждом удобном случае).
Спросили, что изволим откушать на ужин. Я показал на мангал с мясом. Хозяин погладил себя по животу и дал понять, что это ЕГО ужин, но он для нас организует сам спешал. Обсудили меню – не рыба, не курица. Показали рога. Посмеялись.
На ужин подали жареный перец (хорошо хоть не икру морского ежа). Языковой барьер и перебои с мясом, понимаете ли.
Обстановка домашняя. Приехал грузовичок, привез несколько свежайших булок в ресторанчик (как только бензин отбивают?). Еще один привез черешню, бананы, дыни и овощи для немногочисленных отдыхающих – этакий выездной рынок.
Завтрак, включенный в стоимость, очень неплохой. Свежие яйца (только что снесенные, судя по всему), самодельные маслины, отличный крепкий чай. Заварки не пожалели. Цвет у чая не темный, я, по привычке, набухал себе покрепче, не разбавляя – получился чифирок. Лимоны, растущие на участке, прилагаются к каждому блюду. Их к столу приносят прямо из-под деревьев.
Рядом – село и магазинчики.
Единственный заезд в Рай охраняют автоматчики.
Отдохнули.
Едем дальше.
Черепаха переходила дорогу в неположенном месте. Спасли, отнесли в кусты. До сих пор удивляется, куда попала.
Серпантин в гору ( выезд из Рая) – это что-то. Днем по нему летают фуры и автобусы, иногда занимая обе полосы (на поворотах). Пару раз разминулись бампер в бампер и я начал (по старой черногорско-албанской привычке) бибикать перед закрытыми участками. Береженого Бог бережет.
Выезжаем на прибрежное шоссе. Возле разделительного металлического барьера посреди трассы, в крайнем левом ряду, валяются довольно-таки увесистые булыжники, о которые можно, при желании, разбить бампер. Я сначала думал, что они с гор нападали, но булыжники валяются даже там, где гор нет. Оказалось, булыжники натаскивает местное население, что бы удобнее перебегать/перелезать дорогу где попало (переходов мало).
По пути на Кападдокию около города Султансарай прикольно раскрашенные трансформаторные подстанции.
На трассе огромное количество указателей на стационарные радары, но детектор ничего не обнаруживает. Зато приборы имеются у полиции. Полиция работает попарно – один меряет, другой, чуть подальше, тормозит всех нарушителей. Взятки берут (по опыту прошлых поездок), достаточно небольшие (10-15 долларов) за превышение на 15-20 км. В этот раз пронесло.
Все нас принимают за поляков. Вообще, создалось впечатление,что польский в ходу в Турции. Брякнул что-то по-чешски – получил ответ по-польски. Спросил по-польски «илеко то коштуе» (вспомнилась челночная молодость) – получил развернутый ответ на польском, даже стало неудобно.
Гюзельюрт.
Пещерные города и древние христианские храмы.
Потрясающе!
Приехали под вечер, не нашли кому платить за вход. Прошли бесплатно, благо свет внутри был включен. Посмотрели два города, расположенных по соседству. Как обычно, церкви используются под коровники.
Весь город обжит и перестроен, к древним пещерам и античным зданиям прилеплены современные постройки.
Внутри пещерного города тепло и сухо, видимо, туф впитывает влагу и является хорошей термоизоляцией.
Проходы очень узкие, копали по минимуму, да и люди раньше, судя по всему были размером поменьше. Далеко забираться не рискнули, но проходы уходят на многие десятки (сотни?) метров вглубь туфа. Во многих из них развернуться невозможно, остается идти вперед или эротично пятиться раком назад.
Кападдокия.
Слышал про нее очень много, но не представлял открывшегося фантастического зрелища.
Гореме – город, выдолбленный в выветренных конусах вулканического туфа. Многие конусы жилые, на них номера домов и названия улиц. Люди живут в них многие сотни и тысячи лет.
Поселились в отеле, выдолбленном в конусе. Номер стоит 16 долларов.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-126.jpg
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-132.jpg
Гореме – исключительно приятный и расслабляющий город. Бродить по нему можно очень долго, глаз отдыхает на уютных домах-конусах и живописных пристройках к ним. Город очень чистый и современные пристройки не вызывают такого раздражения, как новодел в пещерных городах Гюзельюрта.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-127.jpg
Кападдокия находится в стороне от традиционных мест отдыха россиян и добраться до нее можно только целенаправленно – традиционные однодневные экскурсии не проходят. Поэтому до домов-конусов добираются только заинтересованные люди и в городе царит одухотворенная атмосфера. К туристам относятся как к дорогим гостям, а не как к дойному быдлу. Отсутствие Наташ, приезжающих в Турцию за сексуальными впечатлениями, также благотворно влияет на моральный облик местных жителей.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-136.jpg
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-130.jpg
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-134.jpg
Иногда конусы разрушаются и дают возможность туристам увидеть свое содержимое
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-128.jpg
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-133.jpg
Аллея Любви (так ее окрестили туристы). На самом деле – Белая аллея.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-135.jpg
Символ Кападдокии
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-137.jpg
Сирия
Пограничный переход Сирии и Турции – один из самых убогих, которые я видел. Грязь, стройка, убитый асфальт.
Турецкая граница проходится за 5 минут. Никаких доплат.
С сирийской посложнее – затратили три часа. Это при наличии доброго самаритянина (сирийца, прожившего десять лет в Москве и случайно оказавшегося на пограничном переходе), практически безвозмездно предложившего свои услуги. Потом мы еще два раза въезжали в Сирию через разные границы и дело шло быстрее.
Сначала покупка визы (20 долларов). Деньги меняются в банке специально под визу при наличии заранее выписанной погранцами бумажки.
Потом страховка (35 долларов). Действует месяц и при последующих заездах в Сирию на ней можно сэкономить.
Про визы в Сирию неправильная информация на трех уважаемых сайтах – что, якобы, получив визу один раз, можно въезжать в Сирию в течении месяца (не получая новые визы). Ответственно заявляю – ничего подобного. Я душу вынул из сирийских погранцов (три раза) и ответ был один – визу получать надо заново.
Потом оформление карнета (100 долларов + 8 долларов какие-то доп. бумажки (4+4)).
Сильная бумага.
Дешевый выписывается на шесть дней (если попросить хорошенько – на 15), на месяц сильно дороже (300?). Деньги для карнета меняются тоже в банке, тоже по предварительно выписанной бумаге. Все расчеты ведутся в долларах, евро использовать невозможно.
Граница зоны евро, панимаешь.
Карнет подписывает Самый Главный Начальник.
В промежутках проходит проверка машины и груза, ставятся еще какие-то подписи.
Тут надо заметить, что дело происходило глубокой ночью и сирийских пограничников и таможенников приходилось извлекать из самых замысловатых углов и поднимать с коек, руша их здоровый крепкий сон. После пробуждения эти большой души люди не торопясь приступали к своей работе, не высказывая ни малейшего неудовольствия, успевая по ходу почесаться и перекусить.
Это описание нижних чинов.
Когда я пошел подписывать карнет у Начальника (сириец не рискнул сам это сделать), дверь мне открыл рафинированный потомственный офицер на лице которого отражалась вся боль, ЧЕМ ему приходится заниматься. Бумага была подписана моментально, после того, как мне задали несколько вопросов, которых я не понял.
Касательно вопросов – их задавали достаточно много. Отвечал на них наш русскоговорящий друг.
Пограничники и таможенники английским особо не владели, как и их Начальник. Русским тоже, хотя, как потом выяснилось, в Сирии он распространен гораздо больше, чем английский.
Вообще, сирийцы – милейшие люди. И не их вина, что у них такая запутанная система въезда в страну.
Курс 50 за доллар (очень удобный). На заправках берут доллары и евро, сдачу сдают по курсу. Бензин одного вида в одну цену 0,6 доллара за литр, но на некоторых заправках прикручены металлические таблички "у нас 98 бензин и без свинца (на английском)".
Кто бы сомневался.
Автогаза нет вообще. Даже не понимают, о чем речь.
По обочинам дороги в ночи шли люди в белых балахонах, похожие на приведения.
Дороги ужасные, но терпимые. По скоростной магистрали гонят стадо баранов, колотя их дубинками, чтобы те не сильно разбегались.
У обочины сломанный грузовик. Вместо светоотражающего треугольника – ряд камней разного размера, увеличивающихся по мере продвижения к машине. В ночи дает реальный драйв, особенно, когда увернешься от первого булыжника.
Движение автомобилей и пешеходов в Сирии – вообще разговор особый.
Кто был, тот знает.
Больше всего подходит строчка из поэмы Бородино «смешались в кучу кони, люди…». От повального смертоубийства спасает только низкая скорость потока, но на трассе – достаточно типичная картина, когда фура сирийскими матюгами и ревом клаксона прогоняет недостаточно резвую легковушку из крайнего левого ряда. В городе у пешеходов и автомобилей – равные права, кто успел перебежать дорогу, тот и прав. Светофоры пешеходы вообще не замечают, автомобилисты – по необходимости. При этом полное отсутствие столкновений и аварий.
Самое используемая в Сирии деталь автомобиля – клаксон.
Огромное количество лежачих полицейских - только они, судя по всему, могут регулировать скорость сирийских автолюбителей. Причем полицейские такой высоты, что Пежо их приходилось преодолевать только бочком – напрямую ложилась на брюхо.
Еще у сирийских (и не только сирийских) водителей замечательная привычка врубать ночью дальний свет при приближении к вам, причем особо извращенным способом – врубить, вырубить (глаза только чуть отойдут) – опять врубить, и так несколько раз. На третий раз идешь по приборам. Мотивация данных действий мне не ясна – или они так здороваются или будят тебя, что бы не уснул на темной пустынной трассе.
Национальный сирийский спорт – езда по обочине навстречу потоку. Причем едут не только мопеды, но и вполне габаритные авто.
Типичный сирийский автомобиль.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-139.jpg
Шютка?
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-146.jpg
Загрузка машины по-сирийски. Турки отдыхают.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-138.jpg
Сирийский тук-тук.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-142.jpg
Сирийский разворот на скоростной магистрали. Совсем незаметные щели среди блоков, подобных этим, используются для разворота мотоциклов и прохода пешеходов.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-147.jpg
Переночевали в машине. Утром поехали смотреть Апамею (развалины одного из самых крупных античных городов, который посещала еще Клеопатра). В нем жило 500 тысяч человек (путеводитель).
Не смотря на страшилки о сирийских указателях и картах (что найти ничего невозможно), должен заметить, что ищется все достаточно просто, достаточно регулярно «брать языка» и правильно произносить сирийские названия. В Подмосковье, ИМХО, найти какое-нибудь садоводческое товарищество значительно сложнее.
Приехали к 8:00, посмотрели развалины. В 9:00 на мотоцикле к нам приехал билетер (развалины большие, длина только колоннады два километра), купили билеты (взрослый 3 доллара, ребенок до 15 лет практически бесплатно – да здравствует гуманное сирийское государство!). Народу никого. Осматривать Апамею лучше когда только рассвело, не так жарко и нет назойливых «гидов» и продавцов антиквариата.
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-144.jpg
Кей-стоун надежно зафиксирован:
http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-145.jpg
