M&M

Существует ли алгоритм получения свидетельства о рождении для ребенка, родившегося в Чехии, непосредственно на территории России? В консульстве РФ в ЧР опыт получения свидетельства уже есть. Приходится потом год-полтора ждать, пока документы дойдут до Москвы, что не очень удобно. В ЗАГСе повторно не регистрируют. Если у кого есть какой опыт, буду признателен за информацию.

Делом принципа будет стукануть по "Бентли" дверью соседнего "Фаворита".

То: Froufrou К сожалению, няня-украинка покинула пределы ЧР. Няня из Киргизии нашла сейчас себе другое занятие. Няню из газеты подобрать совсем не страшно и не сложно. Дерзайте! То: puha-puha Моя практика показывает, что лучше всего работают люди "от отчаяния" (ваш термин). Зажравшиеся чешки работают из рук вон плохо. Даже если у них три ВО и куча рекомендаций. Работа няней - очень тяжелая и случайные люди ее не тянут или тянут не долго. Как я написал выше, няня - это состояние души и образование няни имеет очень слабое значение (если не путать няню с гувернанткой или учителем-надомником) Кстати, по поводу безопасности детей в ЧР: у нас на дочку близких знакомых напал днем нехороший человек и пытался затащить ее в ее подъезд. Девочка (9 лет) дала достойный отпор, но получила нешуточный стресс. Так что расслабляться не стоит. Как сказали в полиции, одиноких детей маньяки и воры определяют по висящему на шее ребенка ключу.

Чтобы не портили чистые странички в паспорте, когда их осталось мало (3-4), я на странички клею стикеры с надписями на языках стран, которые планирую проезжать - "просьба штамп сюда не ставить". Действует очень хорошо. Надо понимать, что погранцу психологически легче поставить штамп на чистую страницу, а не выискивать свободные места в паспорте, решая ВАШИ проблемы.

Узнаю старину Саша по изложению

Глубокоув. Conejito, это авто не может быть Гэ ни в каком варианте, ибо пробег 500 тыс. км, а поломки все регламентные: стартер (1 раз), генератор (2 раза), бензонасос (3 раза), сцепление (развалилось 1 раз), колесо (отвалилось у дома один раз, после того, как я в бордюр врезался). К регламентной поломке можно отнести и коробку, так как она начала трещать в 2001 году, но, поскольку переборка была сильно дороже покупки б/у коробки, я решил ее добить. И добил - за 6 лет.

Сказ №1 - о поездке из Праги в Монголию на машине. Лежит тут, на Автофоруме, чуть глубже. Машину менять совершенно не хочется - старый друг лучше новых двух. Risha, за 11 лет эксплуатации машина ломалась рядом с домом (или на близком расстоянии от него) ВОСЕМЬ раз (иногда перед очередной поездкой). И ни разу на трассе. Если не учитывать мелкие поломки вроде обрыва тросика газа или поломку прошлой весной, когда так же полетел бензонасос, но было тепло и можно было ехать без проблем дальше.

ОткрывашНИКИ - прям пираньи. Друг друга жрут.

Албанский тук-тук Фотографирование этой хурмы спровоцировало аварию. Я притормозил на пустой дороге и включил аварийку, что бы сделать фото. За мной притормозил таксист и дисциплинировано ждал, пока я закончу фотосессию. Летевший Мерин не ожидал встретить таксиста. БУМ! Следом за Мерином выскочила еще одна машина неопознанной марки, но успела затормозить (раздался визг). Осознав, какое кол-во народа попытается предъявить мне претензии, я решил свернуть фотосессию и откланяться. Конечно, стоило извиниться перед всеми этими достойными людьми, но на это не было ни времени, ни денег. В целях экономии материала белые столбики на дорогах Албании часто заменяют на окрашенные булыжники или просто белят скалы. «От белых скал – к белым тапочкам!» Дополнительный антураж придают попадавшие с гор булыжники – не чета черногорским. Албанская речушка. Прошу обратить внимание на высоту разлива. В Албании упустили еще несколько мест, которые стоит посмотреть. Время поджимало. Заканчивались школьные каникулы. От озера Орхид прямая дорога лежала в Македонию. Интернет обещал безвизовость. Не тут то было! Что бы въехать в эту замечательную страну с нас потребовали или визу или ваучер (процедура получения ваучера, как я понял, сродни получению визы). Развернули. Слезы и сопли не помогли. Пришлось звездюхать обратно по незабываемым албанским дорогам. Переночевали в отеле за 10 долларов. Цены на еду – как везде в Албании, отличный экспрессо – 0,25 доллара. Ресторан отеля весь был украшен настенной живописью а рекламировали его на трассе опрятные туалеты и умывальники (захочет водитель оправиться/помыть руки – может и покушать зайдет) Совсем уж повторять путь через Черногорию не хотелось – поехали через Косово. Государство Косово. Въезд безвизовый. Въезжаем со стороны Албании. Паспорта российские, машина на российских номерах. Албанцы пропускают быстро. Пограничный пункт со стороны Косово. Все достаточно солидно. У поста стоит недешевая полицейская машина косовской полиции, рядом полицейский в новенькой униформе с надписью "Косово". Сразу отправляет делать косовскую страховку на автомобиль, потому что зеленая карта в Косово не действует. Стоит страховка 50 евро на две недели, выполняется на компьютере на красочном бланке и является чем-то вроде платы за проезд по Косово, потому что деньги по ней в случае ДТП получить нереально. Знакомимся с соотечественником из России, который служит в контингенте ООН в Косово и дежурит тут же на посту. Он нам любезно объясняет, что ни в коем случае нельзя, что бы косовары поставили штамп о пересечении границы Косово в паспорт - в этом случае будет наглухо закрыт въезд в Сербию. Для подобных случаев власти Косово придумали специальную карточку-вкладыш, на которую ставится штамп о въезде и которая отбирается на выезде. Еще этот добрый человек при участии доброжелательно настроенных жителей Косово набросал маршрут, по которому реально проехать - на Приштину ведут две дороги, одна из которых живописна, но проходит на высоте 1500 м, там уже выпал снег и на легковой путешествовать небезопасно. Вторая дорога идет на высоте 800 м, решаем ехать по ней. Выехали с пропускного пункта. Дороги - отличные, ровные, даже как-то странно по ним ехать после албанских. Названия населенных пунктов продублированы на албанском и латинице, кириллицей не пахнет. Однако, сотовая сеть одна - сербская. Вдоль дорог продают капусту в таком количестве, что не понятно, кто ее тут всю покупает. Еще вдоль дороги тянутся помпезные монументы бойцам освободительной армии Косово, с выгравированными на черном мраморе портретами, уставленные цветами и вызывающие ассоциации с надгробиями браткам начала-середины 90-х (ИМХО). Народ едет, соблюдая правила, очень много однотипных полицейских машин, вроде той, что мы встретили на границе. Остановили один раз, услышали руссо-туристо, удивились чрезвычайно и пропустили дальше. Больше не останавливали. Много дорогих иномарок и салонов по их продаже (ближе к Приштине). Неимоверное количество (по сравнению с Албанией и Сербией) отелей, мотелей, бензозаправок, новых и строящихся. Еще часто встречаются почему-то миниаквапарки - бассейны, небольшие водные горки, расположенные в непосредственной близости у дороги. В целом, Косово цветет и пахнет, выглядя на порядок богаче соседних стран. Прикупили сувенирных горшков. Продавец пытался перейти на сербский. Заурядный косовский домик. Таких много. Различие косовских албанцев и собственно албанцев из Албании резко бросается в глаза. В косовских присутствует сильнейшее влияние Востока - этакий кусочек Турции (ИМХО). Много народу в народных головных уборах - войлочных (?) шапках в форме горшка или тыквы, повсюду продаются вычурные изделия ландшафтной архитектуры - навороченные садовые умывальники, фонтаны, какие-то поильники и т.д.. Самое распространенное занятие в Косово, на первый взгляд - камнерезное дело - режут памятники, востребованные после войны, и ландшафтные изделия. На подъезде к Приштине наблюдали аварию в реальном времени. На одно и тоже место попытались припарковаться минибас и мотоцикл, причем оба свернули с главной дороги. Помеха справа – у минибаса. После поворота оба транспортных средства столкнулись точно на месте предполагаемой парковки – захочешь - не получится. Встретились два одиночества. Удар был такой силы, что мотоциклист остался лежать на земле. Повсюду ездят воинские патрули ООН на внедорожниках и броневиках. Для чего - непонятно - сейчас в Косово, после того, как под неусыпным контролем ооновцев косовары вырезали или иными способами выгнали всех несогласных сербов - тихо и спокойно. Между собой косовские албанцы живут мирно и дружно. Отношение к нам тоже очень доброжелательное, показывают дорогу, пытаясь говорить по-сербски - никакого негатива. Туристы в Косово - редкость. Проехали британскую базу - фотографировать запрещено. Британцы неплохо устроились за рядами ежей и колючки – вдалеке видны упитанные Рембо с автоматами. К сожалению, плотный график поездки не позволил нам остановиться в Приштине и поколесить по Косово, поэтому, через некоторое время мы подъехали к границе Косово-Сербия. За 1000 м - плакат на разных языках - "вы приближаетесь к Сербии, ахтунг, вы еще можете развернуться" За 500 м "к Сербии, вы хорошо подумали?" (ой, мамоньки, слово нехорошее вырвалося, простите!), вы уже на сербской границе. Уже поздно, мы же вас предупреждали... Солидный пропускной пограничный пункт. Забирают карточки со штемпелями - никаких поборов. Сербский пограничный пункт - вагончик, около двери лежат автоматы. Народ, выезжающий из Косово в Сербию массово скручивает на глазах у сербских полицейских косовские номера, прячет их в недрах автомобилей и прикручивает сербские. Судя по всему, у подавляющего большинства машин двойная регистрация. Сербы внимательно изучают паспорта и, не найдя запрещенных косовских штампов, разрешают двигаться в Сербию. Дальше, при выезде из Сербии в Венгрию, никаких вопросов не возникает. В том числе вопроса как попали в Сербию. Резюме: обстановка в Косово визуально сейчас тихая и спокойная. Никакого предубеждения со стороны местного населения к славяноязычным народам мы не заметили - те же сербы, как потом оказалось, ездят в Косово совершенно спокойно. Денег в Косово албанцы вбухали неимоверное количество, сербским духом там и не пахнет, во всю функционируют новые органы власти, поэтому сербы могут сколько угодно проводить референдумы по Косово - де-факто Косово самостоятельное государство - скорее Абхазия и Осетия присоединяться к Грузии, чем Косово к Сербии. Сербская земля Война Проехали Сербию Венгрию Словакию… Населенный пункт по пути. Назван в честь основателя? Чехия… Прага. В Праге, на стоянке у Виноградского Павильона (где я припарковался на минуточку) машина сломалась. Собственно, она планировала сломаться дома, но я сбил ее своей незапланированной остановкой. Полетел бензонасос. Шансы завести машину на газе без бензина в холодную погоду равны нулю, плюс я посадил намертво аккумулятор. Пришлось поездку заканчивать на эвакуаторе. Ноябрь 2006

Чехия – Словакия – Венгрия – Словения – Хорватия – Черногория – Албания – Косово – Сербия – Венгрия – Словакия – Чехия Ноябрь 2006 6000 км Пежо-406 Страны – кроме Албании – все безвизовые или допускающие безвизовый транзит. Албанскую визу делал в Праге. Народу в посольстве – никого. Для получения визы нужно только желание, фото и 15 евро. Визу дали не мелочась – на два месяца и мульти, хотя просил транзитную двухкратную. Большой души люди. Выехали в 9:00 Словакия – въехали-выехали, как обычно. Только на выезде словацкий пограничник спросил – где виза (нормальный вопрос на выезде? - потом углядел чешскую) и проверил наклейку на стекле об оплате автомагистралей. Венгрия – никаких вопросов. Заправились. Рядом остановился автобус с русскоязычными туристами. Один из туристов зашел в туалет помыть в умывальнике ноги. И помыл. Виртуоз. Словения. Полчаса изучали наши паспорта. Допускается безвизовое пребывание с визой страны – члена ЕС две недели. Пропустили. Платные дороги до Любляны (Лайбаха) – 4+3+2 доллара. Сдачу дают в толарах, причем удивительно точно. Проехали город Черный Кал. Бедняги. Наша цель – знаменитые словенские пещеры. По словенски пещера – яма. Остановились в отеле у Постоинской Ямы. Отель – 25 евро. Язык забавный – вроде говорят по русски, но ничего не понятно. В городе после 21:00 – сухой закон, спиртное стоит на витринах, но его не продают. Поспрошали хозяина отеля – может, есть заначка – говорит, нет. Расположенная рядом пиццерия «MINUTKA» (знакомое название?), уже закрылась. Там считали деньги и клиентами не интересовались. Как всегда, ограничения мешают, в основном, законопослушным гражданам. Незаконопослушная фирмА затаривается алкоголем днем и колобродит до поздней ночи. Поемши гамбургеров, легли спать на сухую. Утром – к Яме. Очень благоустроенное место. Вокруг отели, рестораны, сувенирные магазины. В кассе за билеты берут евро – удобно (17,5 евро взрослый билет, 11,5 детский, дети до 5 лет – 1 евро). Все ценники сдублированы в евро и толарах. Толар – это тот же доллар. Оба происходят от талера. Пещера – фантастическая. Фотографировать нельзя, но все фотографируют. На входе спрашивают, какого гида вы предпочитаете в это время суток. Русского, конечно, не нашлось, сказали – англоязычного. Позже выяснилось, что англоязычных в тургруппе – только мы двое – остальные немцы, поэтому гид-полиглот сначала рассказывал все по немецки, а потом нам – по английски. Гамбургеры терпеливо ждали и слушать не мешали. В глубь пещеры везут на электропоезде – отличный аттракцион для детей (ИМХО). Вообще, пропускная способность у Ямы – невероятная. Гид называет разные залы и сталактиты своими именами. Эта практика присутствует во многих пещерах, где мы были – видимо считается, что, если донести до посетителей изыски фантазии спелеологов, то пещера произведет лучшее впечатление. Вопрос спорный (ИМХО), но некоторые названия забавны, например: Зал спагетти Что бы представить размеры пещеры, я заснял пешеходный мостик Кроме этого, в пещере есть роскошный скальный Зал, где, как и в знаменитой ливанской Джейте дают иногда концерты, только Зал в Яме несопоставимо больше. Из благ цивилизации – в Зале расположены киоски с сувенирами и туалет. Туалет в пещере я встретил впервые. Еще в пещере живет уникальное существо – человечья рыба. Она является символом пещеры и изображается где только получится. Со слов гида: глаз у рыбы нет, но есть ручки и ножки (видны на фото). Живет эта рыба сто лет. Без еды может прожить десять лет. - А здесь человечья рыба живет, как туда попала и чем питается - непонятно… Экземпляры, обитающие в небольшом бассейне – пойманы с научной целью, их два месяца подержат и отпускают. При этом не кормят – что два месяца голодухи существу с таким режимом питания. Фотографировать рыбу можно. Неподалеку от пещеры расположен Предъямский Град – уникальное произведение средневековой архитектуры. Град потрясает идеей абсолютной непреступности – он расположен и входа в глубочайшую и очень длинную пещеру, имеющую выходы на поверхность, поэтому осажденные не испытывали проблем с едой и питьем (и даже со свежей вишней – исторический факт), а вот осаждающие чувствовали себя в горах очень дискомфортно. Автор идеи, безусловно, был гений. Самый известный владелец Града – Эразм (не Роттердамский). Романтическая личность (15 век). Спины не гнул, прямым ходил И в ус не дул и жил, как жил И голове своей руками помогал… Отомстив за смерть друга - стал врагом императора, плюнул на все, и начал жить-поживать, грабя проходящие мимо караваны. Все пропивал и прогуливал. Из-за потайных ходов, ведущих наружу из пещеры, разобраться с ним радикально не получалось. Осаждающие замок голодали и страдали, а Эразм издевался над ними с крепостной стены. Убить героя удалось только благодаря предательству (подкупленный слуга просигналил фонарем, когда Эразм отошел в сортир отлить). Туалет укреплен не был. Камень из катапульты прервал жизнь романтика. Отсюда пошло выражение «мочить в сортире», Град великолепно отреконструирован и снабжен удобными указателями. В комнатах замка стоят мебель и манекены в одеждах соответствующей эпохи. Пещера с многозначительным названием Пивка Яма оказалась закрыта. В Шкоцианскую Яму не успели. Поехали на побережье – в городок Пиран. Пиран – город очень живописный, напоминает Венецию. Въезд в город платный – 23 евро/сутки. Экономные могут поставить машину вне города (8 евро) и звездюхать в центр на такси (10 евро). Отель на берегу – 20 евро (с завтраком). Мы подумали, что за номер, а хозяйка имела в виду с человека. Утром выяснилось, что мы друг друга не поняли, но быстро и мирно сошлись на тридцати евро. Удивило: - полное отсутствие пляжей – судя по всему, отдыхающие нежатся прямо на бетоне - платные душики, куда надо опустить 0,5 евро, чтобы помыться. (душик душит…) Приятная набережная, множество небольших яхт. Чистое и теплое море. Народ купался (начало ноября). Литр вина в ресторане – 6 евро. Хотелось, разумеется, попробовать знаменитого ледового вина, которое делается из ягод, переживших заморозки, но цену за него загнули не адекватную. В Праге продается моравское ледовое вино, дешевле в разы, хочется верить, что технология одинаковая. Утром поехали в Шкоцианскую Яму. Это – нечто. По сравнению с Постоинской Ямой «два мира, две системы». У пещеры висит объявление, что людям со слабым сердцем посещение не рекомендуется. Чистая правда! Если Постоинская Яма – очень красивый аттракцион, пригодный для посещения с детьми, то Шкоцианская Яма прекрасна в своей первозданной ДИКОСТИ. Маленькие дети из нее могут и не выбраться (утрирую, конечно). Вход в Яму находится на приличном удалении от билетных касс. В пещере – самый большой в мире пещерный каньон, глубиной 146 метров. Темная полоска на фото – это старая ПЕШЕХОДНАЯ дорожка (сейчас не используется). Пещера таких размеров, что щелкай-не щелкай – бесполезно, вспышка не берет. Расстояния огромны, перепады высот тоже. Когда гид на пройденных участках гасит свет, пещера исчезает. Тропа В пещере протекает река REKA. При паводке ВСЕ это пространство может заполниться водой (1965 год). Маленькие точки на фото – люди. Помимо не поддающегося описанию каньона, в пещере множество невероятно красивых залов. Памукалле Теоретически, экскурсия продолжается полтора часа (протяженность маршрута в пещере 3 км), но наша продолжалась часа три, потому что состояла из итальянских бабушек, не поверивших объявлению на входе и отправившихся в пещеру на свой страх и риск. Бабушки растянулись по пещере цепью длиной несколько сот метров и заняли все пригодные для сидения сталагмиты, причем садились на глину прямо в своих кашемировых пальто (температура внутри пещеры +12 градусов) Выход Выход на поверхность из ущелья находится на приличном расстоянии от выхода из пещеры. На последнем этапе гуманные словенцы установили монорельсовую дорогу. По пути выяснилось, что у итальянских бабушек были далеко идущие планы на словенскую растительность и, не смотря на плакат, грозно предостерегающий на чисто словенском языке некоторая часть растительности, по ходу, занесенной в красную словенскую книгу, перекочевала прямо с корнями в сумки Луис Виттон. Старина Виттон и не подозревал, как клево его сумки можно использовать под саженцы. Рядом с билетными кассами, куда, в конечном итоге, приходят экскурсанты, находится симпатичный ресторанчик, где подают неплохой минестроне и хлеб с запеченными внутри оливками. Проехали город Маков Гриб. Занятное словосочетание. Хорватия. Пересечение границы – 5 минут. Россияне при наличии резервации (распечатки из отеля) – безвизово. При отсутствии распечатки – нужна виза. - Такая вот закогулина, понимашь... Причем, наличие этой закогулины в хорватском посольстве категорически отрицают. Распечатку лучше иметь настоящую, потому что могут звонить в отель. Перед поездкой я зарезервировал номер в Вилле Саня (Сплит) на сайте http://www.hostelworld.com/ ( номер пять евро в сутки) и оплатил два евро за резервацию. Дорога до Сплита платная – 25 долларов (можно платить долларами). Куски горной дороги по пути – не экстремальные. Много туннелей. Раз отель зарезервирован, можно в нем переночевать. Ответвление от основной трассы в поселок – узкое ( на одну машину) и под углом много градусов. Конечно, я разогнался и пропустил заворот к Сане. На правильный вектор вывели Санины соседи (чувствовалось, что к ним заруливают постоянно). Нас ждали. Мама владелицы Виллы, не говорящая ни на каком языке, кроме хорватского, немного расстроилась, когда мы на пальцах объяснили ей, что переночуем только одну ночь вместо зарезервированных трех и позвонила дочке. С расстроенной дочкой вопрос был решен доплатой еще пяти евро за номер (итого десять). Вилла оказалась бюджетным, но опрятным вариантом. Парковка во дворе. Туалет, душ, ванна – на этаже. В туалете биде. Балкон в номере. Внизу кузня и прачечная с огромным количеством газовых плит и стиральных машин. Народу кроме нас – никого. Погода теплая, вода в море – тоже. Море через дорогу в 50-ти метрах. Живи и радуйся. На пляже бесплатный неработающий душ. Далеко заплывать не рискнули – по слухам, на дне могут быть ежи. Но поплескаться и пожариться на ноябрьском солнышке – очень приятно. Вода кристально чистая. Рядом с Виллой находится стоянка для кемперов и отличный ресторан. Рыбный суп наливают в тарелку из кувшинчика (2,5 доллара) Литр домашнего вина 7 долларов. Можно рассчитываться в долларах, сдачу дают строго по курсу. Природа меняется. Появляются сосны и пальмы (как в Турции). Деревянные ставни-жалюзи на окнах – видимо, жара летом сильная. По дороге на Дубровник проезжаем кусочек Боснии Герцоговины. Въехали-выехали – даже не заметили. На трассе продают мандарины. Курс берут из газеты. Большой мешок (ели два дня) стоит 7 долларов. За превышение остановила хорватская полиция – долго рассказывали про штраф 50 евро, взяли в лапу 10 долларов и успокоились. Дубровник. Впечатляет. Очень ухоженный, вылизанный, много новодела. Сильно напоминает Сан-Марино. Приятное место для прогулок. Мостовая отполирована до блеска – восхитительное ощущение при ходьбе. Подъем на крепостную стену (обязательный аттракцион) – 13 долларов. Доллары и евро в кассе берут, но курс дают грабительский. В этом царстве камня живут люди. Переходик над улицей между двумя домами, система окно/окно Кое-кто живет прямо на крепостной стене. Лишние проемы забетонированы, турист ходит мимо свежевыстиранных подштанников. Меня как-то всегда немного коробило подобное вольное обращение с историческими памятниками. На стене висит трогательная схема с пояснениями на пяти языках, куда попали сербские снаряды во время недавней войны. Справедливости ради можно было бы вывесить список уничтоженных усташами во время Второй Мировой сербских храмов, самих сербов, и что современный герб/флаг Хорватии непосредственно повторяет герб/флаг недолго существовавшего нацистского хорватского государства. Примечание: в хорватских концлагерях было убито, по разным данным, от 330 до 700 тыс. сербов. Для ускорения процесса хорваты изобрели специальный нож-серборез, которым один человек мог перерезать горло за один день полуторе тысяч сербов (рекорд зарегистрирован администрацией лагеря Ясеновац). В убийствах принимали непосредственное участие католические священники и монахи. Разумеется, никаких извинений и компенсаций сербы от хорватов не получили. Вот что значит отсутствие культуры гешефта. Кстати, поскольку славяне считались низшей расой (тут у вас неувязочка - а нам - - ваши неувязочки), хорваты объявили себя готами. Въехали в Черногорию. Не виз, ни ваучеров. Берут везде только евро, доллары нельзя даже вручить на пункте оплаты тунеля. Завернули сцуки, из-за трех евро (долларов предлагал заведомо больше). Пришлось ехать среди ночи снимать валюту независимого государства в банкомате. Банкоматы встречаются только в крупных населенных пунктах, ехать пришлось изрядно. Валюта – евро. - Ну и чо, что сами деньги не печатаем? Расходов меньше. Гостиницы на трассе дорогие (45 евро) или закрыты или хозяева спят – все как обычно. Дорожные знаки заклеены стикерами или художественно разрисованы ( ограничение 30 переделано в 80 и т.п.). Движение запутанное. В одном месте указатель конкретно был повернут в другую сторону, как в мультике про Бабу-Ягу. В ночи начал выписывать круг вдоль берега залива – оказалось, через залив ходит паром (4 евро). На моей карте не обозначен. Наша цель – Острог. Один из символов православной Сербии. Дорога к Монастырю – одна из самых опасных, которые я видел. Серпантин, большей частью однополосный, с легонькими ограждениями из камушков, местами вообще без ограждений, с туннельчиками на одну машину. Встречные машины на многих участках могут разминуться только если прижаться к обрыву и с помощью Божьей Матери. Ночью и в дождь – настоящая Дорога Смерти (ИМХО). Конечно, пропасть не как в Боливии, но от машины тоже ничего не останется при падении. Едешь медленно, бибикаешь не переставая (местные тоже так делают) и ждешь, что из закрытого поворота или туннеля выскочит таксист-лихач. И выскакивают. Один, облетая нас, пожег сцепление(?) прямо в полете (из под капота показался дымок). Сам Острог Внешне Монастырь очень красивый, особенно после вышеописанной дороги. Дорога, кстати, разбита на два участка. После того, как водитель увидел православные кресты и вытер холодный пот, думая, что наказание закончилось, ему показывают маленькую точку на горе и говорят – вам туда. Возникает сильное желание бросить машину на стоянке и пройти пешком. Мы желание преодолели и доехали на машине. В самом помещении Монастыря, ИМХО, ничего интересного, новодел без украшений и старинных икон. Интересно подняться на верхнюю площадку и окинуть взглядом Черногорию/Сербию – и поразиться невероятному подвигу людей, забравшихся много лет назад на эту вершину в поисках аскезы и уединения. Съемка с площадки запрещена. При Монастыре магазинчик качественных и недорогих православных сувениров. Работает, как билетные кассы в автобусах бывшего Советского Союза – на доверии. Указаны цены в евро, берешь чего надо, кладешь денюшку. В здании Острога ходят немногочисленные паломники с просветленными лицами. Место ОЧЕНЬ духовное. Едем по горам к каньону Тара (второй по величине в мире). Виды – фантастические. Снег, лед, узенькие дороги, машины разъезжаются еле-еле. - А где-нибудь и сухо и тепло, там хорошо, но нам туда не надо… Проезжаем село «MOKRO» Вот и Каньон. Принцип присвоения второго места не понятен, но ущелье огромное. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/335/i-365.jpg Через Каньон переброшен мост (1938-1940) – грандиозное сооружение. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/335/i-364.jpg Постояли, посмотрели, сфотографировали. Обнаружилось, что по дну Каньона идет автомобильная дорога. По бокам дороги - многометровые каменные стены с которых падают немаленькие бульники. Впрочем, и маленького с такой высоты хватит. В нас ни один не попал, но на дороге их валялось предостаточно – приходилось поминутно тормозить и объезжать особенно увесистые. Ночью по дну Каньона Тара ехать вообще чрезвычайно опасно (ИМХО). Черногорцы обожают прокладывать дороги по дну каньонов. У Подгорицы остановились в мотеле – и в Черногории случаются чудеса. 20 евро без отопления, за 10 евро приносят электрический обогреватель. Мотель держит местный комитетчик – все сделано по военному, очень напоминает казарму – туалет «очко в ряд», душевые такого же типа. Меню в ресторане нет – а нафиг? Спросили, изволим ли откушать? Изволим. Принесли гигантскую супницу – разливаешь суп сам (получилось 4 тарелки) и противень с мясом, картошкой, перцем и солениями. Выбор предлагалось сделать только между литром белого или литром красного вина (5 евро). Ужин – 24 евро. Хозяин мотеля кушал тут же в ресторане. Поболтали. Два раза приезжал мэр Лужков (каких Лужков?). Дерипаска купил заводик. Россияне покупают недвижимость в Черногории. Отношение к русским доброжелательное, называют братушками, стараются вспомнить русский язык. Официантка вообще призналась, что без ума от горячих русских парней (намек не прошел). Подлили винца. Очень довольны, что отпочковались от Сербии. В планах было посетить еще несколько черногорских достопримечательностей, но после того, как пожгли сцепление, карабкаясь задним ходом в ледяную горку (впереди дорогу преграждал брошенный автомобиль – он не смог преодолеть следующий ледяной подъем), планы чуть поменялись. Граница с Албанией. Никаких платежей. Недолгое бумажное оформление. Границу пересекает албанская «скорая помощь». Кому-то стало плохо в Черногории? На стене висит длинный список стран, гражданам которых виза ставится на границе или вообще не нужна. России в списке нет. На посту просят довести до дома симпатичную пограничницу. В дороге поболтали. Россиянам на границе визу получить сейчас нельзя, но вот летом…Иногда следует звонок из албанского МВД – пускать всех и тогда россияне МОГУТ получить визу на границе. Чудны дела твои, Господи… Дороги при народной власти строились только для членовозов – узкие и с тонким покрытием. Иметь собственный автомобиль албанцу было запрещено. Поэтому, когда при капитализме все албанцы получили права, дороги раздолбали молниеносно. Это же одновременное получение наложило отпечаток и на манеру вождения – все водят как хотят, правил никто не помнит, обгон на закрытом повороте на серпантине – в порядке вещей, обочины дорог заставлены венками, поминальными плитами и памятниками с выгравированными портретами безвременно усопших. В Тиране я наблюдал дивную ситуацию, когда на кольцевом движении бодались грузовик (въезжал), автобус (ехал по кольцу) и затесавшаяся меж них легковушка (маневр не известен). Никто не хотел никого пропустить, гудели, как ненормальные. Скорость меряют очень часто. Но – албанцы молодцы. Они с такой скоростью строят дороги и отели, что страну скоро будет не узнать. Очень многие встретившиеся албанцы знали немецкий или итальянский языки. Итальянский вообще народный албанский язык – из Италии до Албании по морю очень недалеко, а из Тираны, например, до курортной части Албании из-за плохих дорог ехать целый день (120 км – 6 часов) – если приехать из Черногории или прилететь в Тирану самолетом. Вся страна покрыта дзотами, на три миллионов человек – почти миллион дзотов. Албанцы их корчуют, как пеньки. Итальянский цемент, высококачественная арматура – Энвер Ходжа нашел отличное применение народным деньгам. Раньше, по свидетельству очевидцев, из огородов еще торчали высокие пики – порадовать парашютистов-десантников. Сейчас пики спилили. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-394.jpg Изумительные песчаные пляжи и прозрачное море. Проехали поселки «BORSH» и «MESOPOTAM» Кстати, при Энвере Ходже, указатели на дорогах отсутствовали (из стратегических соображений). Остановились переночевать в бунгало в заповеднике (20 евро). Языковой барьер полный – заказали два супа, принесли два риса. Дешевая ракия скрасила печаль по супу. Попутно выяснилось, что албанцы свою родину называют Албанией, а не Шкиперией (шкип - скала), как рассказывал путеводитель. Шкиперия для албанца – это что-то вроде «Русь Изначальная» Между прочим – древнейшая нация в Европе с древнейшим языком, происходящем от иллирийского. Самый чистый генофонд. Вокруг дикая природа, всю ночь за окном скреблась какая-то живность. Это – скалы. Скалы-поля. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-376.jpg Гирокастра. Крупнейшая европейская крепость. 12 век. Вся сложена из черно-белого камня, как и окружающий ее город. Дороги в городе узкие, крутые и скользкие (выложены отполированной за века черно-белой брусчаткой), поэтому доехать до крепости не очень просто, но дорогу покажет всякий. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-377.jpg Гирокастра восхитительна своей мощью. Крепостные стены и здания, не реставрировавшиеся много десятилетий, нависают над путником. Во многие помещения крепости входить запрещено из-за угрозы обвала, но и в тех, куда ходить можно, есть риск провалиться в какую-нибудь яму или упасть со стены. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-381.jpg В Крепости находится музей Министерства Обороны. За электрику МО, похоже, не платит, поэтому света нет, что добавляет Крепости шарма. Министерство Обороны Албании приветствует вас! http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-383.jpg Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится… http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-378.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-380.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-382.jpg Вход в Крепость стоит два евро, если найдете кому заплатить. Заехали в Тирану. Сумасшедший город. Ездят, как хотят, пешеходы дорогу перебегают где попало. Национальный спорт – езда через открытые люки. Я насчитал четыре люка без крышек и одну ливневку без решетки. Остановились в отеле за 20 евро. Биде, холодильник, кондишн, парковка, уличный бассейн, телевизор. Роскошный ресторан на несколько десятков посадочных мест, с камином. Два минестроне, два главных блюда из баранины (по полкило каждое) – пальчики оближешь, литр превосходного вина, всякие тоси-боси – 19 долларов. Живут же люди… По дороги к озеру Орхид – обилие мойщиков машин. Вода дармовая, они ее не выключают вообще, так со шлангом и подходят предложить помыть. Моют очень качественно, с шампунем. Расценки не ясны, просят дать сколько не жалко. Я дал три евро, возражений не последовало. Озеро Орхид – тектонического происхождения. Часть албанская, часть македонская. Красоты озеро – неземной. Вода чистая и пресная, летом на нем должно быть восхитительно. К сожалению, приехали не в сезон. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-385.jpg Фото по пути: Основной транспорт албанского бездорожья – ослик. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/337/i-384.jpg

Тогда соблаговолите, сударь, высветлить смысл своего словосочетания "кидаться неоднозначными фразами". А про войну я вообще не понял. Поясните?

То:sergshan Я "неоднозначными фразами" не кидаюсь. Вам бизнес план подогнать на сто лет вперед? Указать объекты и источники финансирования? Я не писал, что ЛЮБАЯ помойка, построенная сто лет назад будет стоить миллион. Головой надо думать даже при таких несложных инвестициях. Я просто на пальцах пытался показать, что сумма в банке и сумма в недвижке это, как говорят в Адессе, "две большие разницы" А вообще, деньги сохранить сложнее, чем заработать (ИМХО) То: Cody На одного Ван Гога, положенного в сейф, будет тысяча вариантов мазни, никому не нужной. Хорошо, если в сейфе Ван Гог вообще окажется. "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Некая американка всю жизнь заказывала портреты/картины у самых дорогих художников своего времени (типа нынешнего Сафонова). После ее смерти, из тысяч работ каких-то денег стоили две-три картины - и то, не отбивали затрат на изготовление всего остального. Насчет акций - было исследование, что если блю чипсы положить сто лет назад в сейф и запечатать, то на выходе получаться те же 10-12 годовых (в среднем), как я понимаю, из-за разорения основной массы и сказочного подъема отдельных позиций. Насчет недвижимости в Киеве 100 лет назад - а вы положите деньги в киевский (российско-имперский) банк сто лет назад и посмотрите результат. Или в чешский (австро-венгерский) банк. При этом недвижимость к своим владельцам во многих странах вернулась. А вклады?

То: Cody Позиция ясна и воспринята. Ремарка: швейцарские банки то что смогут украсть - украдут (в прямом смысле слова). В этом они значительно наглее остальных банков. Недвижимость - миф? Хм. Представьте, что 100 лет назад вы купили дом за 10 тыс. долларов и сдавали его в аренду. А так же что вы 10 тыс. долларов положили в банк и снимали % ежегодно. Что получаем к 2007 году? Один дом стоимостью миллион долларов. И 10 тыс. долларов кешем. Так что сказки про миф-недвижимость рассказывают как раз банкиры. Тренд у нее положительный с возможными колебаниями. Золото колбасит как гуано в проруби, хотя тренд тоже положительный. Картины и прочие марки сильно зависят от рынка, если не Рафаэль и не Маврикий. А еще украсть могут. И подделок полно. А народ, который в монеты вкладывался вообще слезы льет - с началом эры металлоискателей (аси 10 лет) появилось множество монет, которые раньше считались редчайшими с соответствующей ценовой корректировкой

Я чето вас, Cody, не пойму. Начали за упокой - что стучать хорошо. Это принято в хороших кругах в Европе. Причем нарисовалось, что конек вашего стука - налоговые преступления, а остальные проблемы общества проходят мимо. Потом за здравие - записали себя в когорту людей, чья мораль отличается от общепринятой в обществе (моральные уроды, в вашей терминологии) - т.е. стучать не нравится ( или приходится заставлять себя через силу?). Сравнивать, кстати, надежность съема с недвижимости с банковскими процентами - смешно. Банковская ставка в лучшем случае не позволит растаять деньгам, как сахар в стакане. А уж сколько я видел развалившихся супернадежных банков... И у каждого банка есть тысяча сравнительно честных способов украсть ваши деньги. Лидируют швейцарские, кстати. По поводу порядочности - 4% получается после уплаты налогов. Мое общение в людьми, у которых дети учились в Америке, говорит о том, что дети получили глубочайшую аллергию на все американское и не хотят работать в Америке ни за какие коврижки. Это я о тенденции, про которую вы говорите. А американское общество - это то, во что стремительно превращается европейское (ИМХО). Еще. Не стоит на основании лирических отступлений (на сколько можно прожить в ЧР) делать выводы о финансовом благосостоянии собеседника. И тем более не стоит озвучивать, сколько вы способны спустить за полгода. Правило хорошего тона. Чистое ИМХО.

За указанную сумму можно создать себе рабочее место - в трафике, в интернет-кафе и т.п. Если будете работать от заката до рассвета (с 6 до 22) без выходных и помощников, то 20-30 тыс. в месяц заработаете, при удачном стечении обстоятельств. Только многие пытались, но никто такой график не выдерживает. А любые послабления себе будут уменьшать вашу прибыль пропорционально (в лучшем случае). Помощник же вообще может свести в минус. При наличии некоторых способностей и знаний почти такие же деньги можно поднять на ставке (без своего бизнеса) - ИМХО. Насчет квартир, Cody - не все так печально. Это САМЫЙ простой и необременительный бизнес в ЧР. Только денежная масса должна быть соответствующей и необходимо отсутствие российских амбиций по прибыли. Если у вашего товарища денег 750-900 тыс. евриков (в 15 раз больше), то чистый вынос мог быть 30-35 тыс. евро в год - что для жизни в ЧР вполне нормально, даже с семьей. Кстати, насчет того, что "перебрался сюда - будь добр жить по местным правилам". Не хочу. Хочу и живу по своим внутренним правилам. Считаю, что человек человеку не волк. И жду от людей благородных поступков. Надоест - перееду куда-нибудь еще. За эквадорским форумом я, кстати, уже три года слежу - там очень интересные ребята подобрались, только далеко и климат не очень, да и преступность больше, чем в ЧР. В Европе и Америке, Rider , безусловно есть порядочные люди, как и везде. Я про общий вектор морали. И рискну предположить, что нормальные люди возникают там не благодаря, а вопреки системе. Россия, кстати, сейчас гниет не меньше (ИМХО).

Одним из первых высокоморальных стукачей, Cody, был, несомненно, Иуда, настучавший на Христа, ибо тридцать сребренников - это вторично, а первично то, что в приличном обществе (где государство - не враг гражданину) - смутьянам - не место. Из-за поголовного стукачества евро/американское общество уже прогнило насквозь и нормальных человеческих отношений в нем не осталось. Сегодня человек тебя в десны целует, а завтра настучит, что ты по мобильнику за рулем говорил. Или продаст ради хорошего гишефта. Степень значимости правонарушения для доноса каждый там определяет сам. При этом считаю, что кнопка репорт (не замечал ее раньше) - это часто (возможно) не стукачество, а обращение в Органы с просьбой остановить беспредел, хамство или нецензурщину.

Поможет. За алкоголь ужесточили - мои приятели/знакомые ездить пьяные перестали. Права, конечно, ни у кого не отбирали, но 500-1000 долларов в лапу порушат какой угодно бюджет. Когда было 100 долларов (а за поездку в полностью невменяемом состоянии с сопровождением гайцев до дома - 200), все возили с собой контрольную сотку зелени и в ус не дули. Не нарушайте - и не заплатите. Я ездил по самым разным странам и регионам, в т.ч. и экстремальным (по слухам) для московских/российских номеров - НИГДЕ не трогают, если не нарушаешь правила. Только правила надо помнить. А ответственность одинаковая для всех слоев - это как в Швеции/Финляндии - пропорционально годовому доходу? (Максимально оплаченный штраф там как-то был ок. 200 тыс. долларов за превышение). Это не для нас. Пример, что поможет - я как-то в Татарстан ездил. Шаймиев ввел там тогда какие-то персонально татарстанские драконовские наказания (сейчас как там - не знаю). Местные водители удивили меня до чрезвычайности соблюдением правил - никаких превышений, никаких пересечений сплошной, даже если она оканчивается в пяти метрах далее. При этом к машине на московских номерах было внимания не больше, чем к местным авто. И работа у гайцов усложнилась до чрезвычайности - никто не нарушает - штрафовать некого - да еще предупреждают о засадах на дороге. Бедные татарские гайцы работали в режиме он-лайн - там постоят пять минут, здесь десять - пока не предупредили. А рецепт борьбы с коррупцией/взяточничеством простой - надо гайцу отдавать заметную часть от выписанного штрафа официально - и взяток он брать не будет. Могу ошибаться, но в Татарстане что-то подобное было введено (на тот момент).

В один руль. Я всегда за рулем сам/один.

Распечатка из гостиницы подойдет. Только настоящая и с телефоном - могут звонить при вас. Вообще, все сильно зависит от конкретного погранца (ИМХО). Случаев, когда заворачивают с правильной распечаткой брони из отеля (желательна еще оплата хотя бы пары дней), мне не известно. Про ПРИГЛАШЕНИЕ ничего сказать не могу, думаю, что нужен оригинал - ибо разные механизмы пропуска. Все это действует, если у вас российский паспорт.

Большое спасибо всем за теплые слова! Приношу свои извинения за объем, трудный для открывания. Я пытался делить на части, но ПО(?) сайта непостижимым образом объединяет все в единое целое. Деление рассказа произошло исключительно благодаря читателям, успевшим написать свои комментарии, пока я размещал данный опус (что заняло некоторое время, так как более пяти-шести фотографий за раз разместить не получается - система блокирует) Кстати, система в словосочетании "ПогреБАльные башни" увидела новый тип башень - "*бальные башни"

Но один аттракцион поразил мое воображение: Народ забрался по установленным лесам на невероятную высоту одного из выдолбленных в скале храмов и приятно релаксировал на положенных в вышине шатких досочках. Это фрагмент снимка, приведенного наверху. С досочками. Народ уже ушел куда-то внутрь. После Петры поехали на горячие источники. По какому-то недоразумению им в путеводителях отведено немного места, а между тем, вещь потрясающая, по силе воздействия сравнимая с Мертвым морем. Источники окружены зоной отдыха. Въезд – 10 динаров с человека (на детей скидки нет), плюс забирают карнет, паспорт и страховку. Парковка бесплатная, на лобовое стекло лепят наклейку типа «гость». Работают до 22:00. Дальше начинается стандартный иорданский бардак, потому что местные жители хорошо научились стричь купоны со своих природно-исторических чудес, но совершенно не считают нужным заботится о тех, с кого эти купоны стригут. Выходим из машины. Комплекс довольно большой. Спрашиваем у охраны куда идти – махают рукой. Ошибка – попадаем в женскую часть комплекса (купание в источниках раздельное). Опять показывают дорогу – попадаем к небольшому бассейну с водопадом и бетонными столиками. К бассейну ведет выложенная кафелем лестница. Бассейник не впечатляет, чувствуем себя, как Остап Бендер, заплативший за несортовые рога кровные двадцать рублей. Но народ-то прется! Мужественно залезаем в бассейн. Температура воды такая, что ясно – долго не протянем, получим премию Дарвина. То ли днем воду разбавляют холодной, то ли бассейном вообще не пользуются – но вариантов нет, наслаждаемся, отрабатываем галочку. Вечереет. Вдалеке идет компания (народу в комплексе раз два и обчелся). Я опрометью бросаюсь к компании выяснить, правильно ли варимся, и подскальзываюсь на кафельной лестнице. Хрясть позвоночником по ребру ступеньки! Ощущение такое, что ударили в диафрагму, перехватило дыхание. Первое впечатление, что путешествие будет продолжено на двух колесах. Руки-ноги вроде шевеляться, значит перелома нет, Бог миловал (пока). Иду к компании. Милейшие люди ведут совершенно в другую часть комплекса. Там… Гигантский водопадище в меру горячей слабогазированной воды высотой с пятиэтажный дом, под ним два бассейна для плавания (неглубоких, но очень приятных) и пещера в скале (за водопадом) под названием сауна (в пещере бежит ручеек крутого кипятка и атмосфера, как в турецкой бане, можно посидеть на каменных скамьях, выдолбленных в скале и подышать паром «Маттони»). В водопаде присутствуют струйки и ледяной воды, делая его похожим на душ Шарко, а общая масса воды, не смотря на двух-трехметровый диаметр потока, не сбивает с ног, позволяя перемещаться под струями. Вокруг столики, навесы и приятный теплый ветерок. Вылез из водопада, пять-десять минут и ты сухой. Качество воды такое, что я ее пил прямо из водопада, проточную. И все это богатство не разливается после прохождения через тела отдыхающих по бутылкам, а сливается черти куда, прости Господи. Не допирают иорданцы, на чем деньги делать можно. Водопад так понравился, что мы даже поинтересовались в находящемся на территории комплекса пятизвездочном отеле ценами на номера (очень хотелось окунуться в минералку еще раз, с утра пораньше). Отель стоит, как все в Иордании – 150 динаров номер, но владеет собственным водопадом (в темноте подробно не разглядели). Чудесное впечатление от водопада испортила компания милейших людей, которые указали к нему дорогу. Представитель компании потребовал бакшиш. Прослабленный водопадом и испытывая острое чувство признательности к этому человеку (без него мы бы варились в микробассейне), я всплакнул и предложил динар. Представитель возмутился и сказал, что их пятеро, т.е. с меня пять динаров. Дело стало делом принципа и с той и с другой стороны, компания была изрядно подогрета алкоголем (нетипично для Иордании) и я уже думал, что к ноющему позвоночнику добавятся легкие телесные повреждения или, на худой конец, проколотые колеса (машин на парковке, кроме нашей, уже не было), но у иорданцев весь пар ушел в свисток (неудивительно, что у них Израиль полтерритории отобрал). Они приняли динар (давать который уже совершенно не хотелось, но слово было сказано) и ретировались, грязно (?) выражаясь по арабски. После водопада, ища место для ночевки, завернули в баптистскую церковь (подумалось, что приютить одиноких путников – первейший долг христианина, на крайняк около церкви можно романтично переночевать). Указатель на нее установили размером, как на Мертвое море. Территория церкви заботливо обнесена колючкой и простирается «от моря до моря» (визуально). На КПП вместо шлагбаума лежал здоровенный брус (потолочная балка). Из кучи мусора (не утрирую) вылез, разбуженный светом фар убогий араб (кривой и хромой), сказал, что церковь закрыта. ИННАХ!.. Ну, не нужна новая паства – вам жить. Переночевали на трассе. Искупались в Мертвом море, откушали арбуза. Арбуз так себе. Остальные, купленные в Иордании фрукты, тоже оказались дерьмо. Сверху ящичка, в котором продают фрукты, присыпают спелых ягод, а внизу – зеленые или гнилые. Только и утешение, что в цене падают в два-три раза. Местные фенечки: плетеный шнур (уккаль), удерживающий куфию (арафатку), надвинут на лоб (прямо) – мужчина женат. Игриво сдвинут набекрень – холостой. Шиномонтаж в Иордании (дырку в колесе заклеить) – 5 динаров Вода – 1,5 динара (как и арбуз) Шаурма (2 штуки+2 кефира) – 9(!) динаров. Двадцатилетний владелец точки по продаже шаурмы хорошо говорил по русски, потому что учился в Молдавии на стоматолога (че шаурмой-то решил торговать?) и рассыпался в любви к России (плохой признак). Счет за две говеные шаурмы хотелось ему засунуть туда, откуда он их извлек, но – сами виноваты – не поинтересовались ценой заранее и более того, не обратили внимания на лукавую фразу, произнесенную стоматологом с печалью «иностранцев в любой стране обирают…» Амман – серый, абсолютно не интересный город. Около иорданского погранца стоит столб с отметкой 00 (два нуля) Выезд из Иордании – по 5 динаров с человека и 5 динаров с машины. Въехали в Сирию. На границе порядок. Карнет на 6 дней 90 долларов + 2 доллара что-то там. Виза заново (20 долларов). Всех интересует, дизель или бензин – как я понял, с дизелем оформление очень дорогое (хотя сама солярка в Сирии дармовая) Держим курс на Дамаск. Изумительный, приятный город. Отличные душевные люди, часто говорящие по русски (и практически никогда – по английски) и готовые в любой момент придти на помощь. Вкуснейшая шаурма – чуть больше полудоллара, поллитровая кружка свежевыжатого сока из самых экзотических фруктов – доллар. Чем не рай? Заказали шаурму, ждем. Перед нами холеный негр с супругой, одет в недешевый деловой костюм, по виду выпускник Кембриджа. Супруга, правда, в чадре. Негра беспокоит долгое обслуживание (уже три минуты прошло). Разговорились. Откуда, куда: - Мы из России. - А я из Сомали. Какое отвратительно долгое обслуживание в этой Сирии! Немая сцена. Интерьер сирийской закусочной Кинотеатр. Билетер решил выкурить шишу-другую Движение хаотичное. Названия улиц написаны, в основном, по арабски, а если есть латинская транскрипция, то она в 90% случаев с картой не совпадает, приходится выискивать одинаковые слова или слоги. Въехали в центр города. Ищем какой-нибудь отель. Таксист предлагает сопроводить до разумного по цене отеля Al Majed (44 доллара номер). Дальше происходит чудо: на пути к отелю у Пежо отваливается тяга (да не одна). Машина едет на одной передаче. Таксиста это не пугает, он довозит нас до отеля, помогает припарковаться (задняя скорость не работает) и предлагает свои услуги по ремонту. Далее этот удивительный человек поддомкрачивает машину, один (!) снимает защиту (в России ее снимают вдвоем), определяет проблему (одну тягу поставили, а вторая потерялась по дороге в отель) и мы едем за запчастями. Пежо – марка в Сирии популярная, вот только предпочтения по годам выпуска у нас с сирийцами разные. В нескольких магазинах тяги нет, в последнем есть, но не того размера. Удивительный человек берет тягу не того размера, а заодно и еще запчасти, которые могут потребоваться (платим только за тягу, остальное он обещает вернуть), едет куда-то и удлиняет тягу до нужного размера (разрезав ее пополам и нарастив железякой с резьбой). Уже ночь. Тяга установлена, защита возвращена на место. Стоит добавить, что таксист не говорил ни по английски ни по русски, и нужную ему информацию по машине переводил до самой ночи сотрудник гостиницы (который не пошел домой по этому поводу). Вся процедура заняла 5 часов и обошлась, включая запчасти, в 80 долларов, что для полевого ремонта не так уж и много. Снять связанный с поломкой стресс помогла бутылка Гордона из дьюти фри. Отель оказался отличный, годичной постройки, с умеренной экзотикой, разнообразными ресторанами и автостоянкой (все скрывалось в глубине квартала). В номере нас любезно ждали коврик для намаза и стрелка на Мекку. Присутствовал холодильник, но отсутствовали стаканы. Мечеть Омейядов –место, обязательное для посещения. Мало того, что она одна из самых древних и больших, и не круглой формы, как в Турции, а прямоугольной, она еще несет в себе удивительную ауру. Из этой мечети не хочется уходить. Никаких ограничений по перемещению для неверных. Никаких ограничений на фотосъемку. Люди лежат, сидят, ходят по мечети, отдыхают, читают книги, спят, слушают экскурсоводов, где-то нараспев поют историю о Хуссаме (внуке Пророка), слушатели плачут. Запись выступления: http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater2.html Приятная прослабленная атмосфера. На чистых опрятных коврах играют дети. Площадь мечети такая, что люди не могут помешать друг другу при всем желании. Перед входом в мечеть женщинам надо надеть накидку. Если вид непристойный. Огромный двор, мощеный плитами, вылизан до блеска. Массовое паломничество к могиле Иоанна Крестителя. Видно, что его невероятно почитают. Люди целуют решетку ограды, монахини-христианки протирают ее фрагментами своей униформы, сквозь специальные отверстия прямо к саркофагу сыпятся пожертвования. Восхитительный минбар Чудо света (по свидетельству арабского историка девятого века) - необыкновенный мрамор, которым выложена мечеть В беседке 9 века во дворе мечети сидит сириец с продолговатым надувным шариком. Колесница неясного назначения Рядом с мечетью находится могилы Саладдина (Салах-ад-дина) – достойного человека и могила его секретаря (думаю, не менее достойного). После смерти Саладдина в наследство от него осталось лишь несколько золотых монет. Саркофаг Саладдина практически современный (подарок турецкого султана), секретаря – подлинный. Дворец Азема (турецкого наместника сирийской национальности) показывает представление роскоши наместником. Похоже, он страдал типично новорусскими комплексами. Дамасские зарисовки: Погрузка машины: Картинка на одном из ларьков. "Зачем же сирийцу российская грусть..." Креатив: Весь город – сплошной рынок. Но, разумеется, есть и сам базар (Аль-Хамидия), укрытый металлической крышей: Крыша вся в мелкую дырочку и напоминает звездное небо. Не думаю, что это от любви сирийцев к астрономии, скорее свидетельство крепости птичьих клювов. Мужчинка с украшенным цветами кувшином, вызывающий ассоциации с новобрачным, продает вкуснейший напиток, отдаленно похожий на квас. Делают напиток, если я правильно понял, из шелковицы. Цитадель закрыта на ремонт уже десяток лет. Зашли постричься, а заодно и побриться. Сделали массаж лица, чистку, маску. Повыдергивали волосики ниткой (по египетской технологии) где только можно. Еще немного и нас бы еще обшили и постирали. Вышли ароматные и благоухающие. Ничего себе парикмахерские в Сирии! Двухчасовое удовольствие обошлось по 15 долларов с носа. Думаю, что рядом было бы в половину дешевле, но мы заглянули в простую уличную парикмахерскую, всю заставленную кубками за победы на международных конкурсах, из Франции в том числе. Рынок кустарных ремесел (расположенный около мечети Сулеймания) – чушь, посещения не заслуживает (ИМХО). Сама мечеть снаружи – как мечеть, внутрь не попали. Рядом Военный музей, с выставленными обглоданными истребителями. Упоминать бы о нем вообще не стоило, если бы не советская космическая капсула, любовно спрятанная за стеклом - памятник советско-сирийской дружбе. Капсула в отличном состоянии – хоть сейчас в космос. Банкоматы в Дамаске похожи на маленькие дзоты. Похоже, сирийцы не встраивают эти агрегаты в здания, как в Европе, а строят приземистые домики специально для банкоматов. По улицам проехала колонна пожарных машин с флагами и сиренами, впереди два мотоциклиста, позади скорая помощь. Ехали не торопясь, не на пожар точно. Асад уж не знал, чем порадовать народ. Мы попали в Дамаск как раз в неделю праздненств, посвященных выборам президента на новый срок. Не скажу, что очередные перевыборы одного и того же кандидата сильно расстроили население – народ отвисал на полную катушку. Однако обсуждать что-либо про выборы отказывались категорически - У вас президента выбрали? - Шу-шу-шу-шшшшш… Доллары лучше всего менять на заправках (давая крупную купюру). Курс на евро очень плохой (особенно в отелях), у менял чуть получше. Пошли знакомиться с христианскими достопримечательностями. На пути попалась армянская церковь. Служителям Господа пришлось прогнуться перед помазанником: В городе популярны ручки-стучалки на дверях. Одна выглядит ничего, но две… Пришли к часовне, расположенной в подвале дома, где жил Св. Ананий, помогавший спасению апостола Павла от его недругов. Весьма простое и духовное место Люди вкладывают записочки и фото с просьбами. Фото мимоходом: Здесь был вход. Следующий пункт – башня, с которой апостола Павла спускали в корзине. Сама корзина: Башня подлинная и украшена очень красивыми современными православными иконами - даром российских иконописцев. Двери в магазин сувениров при башне, подарок набожного армянина (чеканка). Дар – дело богоугодное, но зачем же украшать его своим именем, написанным совсем нескромными размерами на двух языках (две прямоугольные таблички под иконой Богоматери). Право, скромностью ару Бог не обидел. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-226.jpg Около Цитадели – сувенирные магазинчики. Только незадача – магазинчики от дороги отделяет довольно-таки глубокий и широкий оборонительный ров с грязной водой. Дело поправимое – от магазинчика к покупателю ездит ящик с товаром (обратно – с деньгами). Дело, понятно, основано на обоюдном доверии. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-231.jpg В пешеходном переходе над магистралью торгуют разнообразным товаром, который извлекают неизвестно откуда с мастерством фокусников. Ан нет, известно откуда. Новое в использовании дорожных указателей (товары хранятся в щели между указателем и мостом). Напоминаю, что внизу – скоростная магистраль. Проезжающие внизу машины могут без проблем получить товаром по капоту. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-232.jpg Выезжаем в сторону Ливана. В гостинице все хором отговаривают от поездки. Телевизор тоже показывает что-то несусветное. Однако, попытка – не пытка, как любил поговаривать товарищ Берия. Посмотрели на карту – выезд из Дамаска легче, чем въезд. Рядом добрый самаритянин говорит, что он едет тоже из города и может показать дорогу. Самаритянин выглядел прилично, машина – не такси, словом ничто не предвещало проблем. На протяжении путешествия нам помогало в Сирии, Турции, потом в Ливане, даже в Иордании, множество людей, бросая свои начатые дела и тратя недешевый для них бензин – так что мы благосклонно приняли помощь. Это было ошибкой. Самаритянин оказался не типичным сирийцем. Сопроводив нас до трассы он начал настойчиво требовать бакшиш. После Иордании слова бакшиш было достаточно, что бы вывести меня из равновесия, тем более, что платный характер услуги положено озвучивать до ее предоставления, а не после. Если бы самаритянин был таксистом, я бы его еще понял, хотя сирийские (и ливанские таксисты) повышенным жлобством не отличаются. Самаритянин был послан на ЙУХ, что, безусловно, несколько подорвало российско-сирийскую дружбу. Однако он оказался неуемным и стал преследовать нас, пытаясь прижать машину к дороге. Одной машиной прижать другую на широкой трассе, ИМХО, невозможно, если только не идти на таран, а на это у самаритянина мочИ не хватало. Так мы и неслись, создавая одну аварийную ситуацию за другой, противник, открыв окно, кричал «Полиция, полиция.., я соглашался с ним, что полиция бы не помешала. Дополнительным допингом врагу служило то, что чем дальше, тем он больше тратил дорогостоящего бензина, а у нас топлива было на тысченку км с гаком. Разъяренный самаритянин начал преследовать полицейский внедорожник, богато украшенный флагами по случаю праздника. Полиции проблемы наглеца были как вопрос, есть ли жизнь на Марсе, и после того, как он попытался прижать уже их, ему что-то строго сказали в мегафон. На этом погоня прекратилась, а мы получили опыт, что не все сирийцы одинаково полезны. По случаю боевых действий все границы Ливана вблизи Триполи были перекрыты. Поехали на работающий пропускной пункт вблизи Бейрута. Сирийские погранцы честно сказали, что они-то нас выпустят, а вот ливанцы могут не впустить, при этом карнет придется оформлять заново. Причем сириец был настолько озабочен этой нашей возможной проблемой, что набрал по мобильному своему другу, говорящему по русски, изложил свое видение ситуации, и друг нам все перевел (по телефону). Решили рискнуть. Сирийцы нас выпустили без проблем, причем оказалось, что въезд-выезд через границу с Ливаном в Сирию – наиболее дешевый. И карнет дешевле и выездные десять долларов не берут. Огромное пространство между сирийским и ливанским пограничными постами заполнено палатками палестинских беженцев. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-237.jpg Ливанские блокпосты – практичные – мешки с песком и станковые пулеметы, чувствуется, что о войне тут знают не по наслышке. Карнет на 6 дней, стоит 7 долларов. Коммунизм! Страховка 30 долларов. Курс 1500 ливров за доллар. Виза бесплатно. Оформление документов мучительно долгое, опыта у таможенников нет, поминутно куда-то звонят и тягают толмача – ливанского офицера, знающего английский. Должен заметить, что в Ливане практически все население владеет каким-либо иностранным языком и отличается редкой образованностью. Сирийцы в этом плане – простые душевные люди от сохи, с которыми объясняешься жестами, а ливанцы ближе к европейцам по ментальности. Не скажу, что мне европейская ментальность нравится, но ливанцы еще не достаточно испорчены цивилизацией. Страховка на машину продается в продуктовой лавке у поста, там же продаются марки для уплаты и стоит ксерокс. На самом посту ксекрокса нет. Взаимопонимание у ливанских погранцов, таможенников и владельца продуктовой лавки – полное. Когда я оформил страховку и ждал оформления карнета, в помещение таможни вбежал бледный взволнованный сотрудник поста и жестами попросил меня выйти. Оказалось, что на абсолютно пустой площадке, где могут развернуться несколько фур, местный житель сдавал задом, не заметил Пежо и вдолбился по полной программе. Бетон вокруг Пежо был усыпан красным стеклом от заднего фонаря. Я уже мысленно представил поиски фонаря в Ливане (а запчасть недешевая), как вдруг увидел, что стекло не мое, а сирийского мерседеса. Осколки красной пластмассы торчали из резины, окаймляющей Пежо, как сломанные зубы, но сама машина была в полном порядке. Растерянность ливанских пограничников и таможенников объяснялась в том числе внештатностью ситуации – Пежо уже застрахована, но на территорию страны еще не въехала. Естественно, у меня не было к владельцу Мерина никаких претензий, мне его было по человечески жалко. Таможенники испытали огромное облегчение, что им не добавилось работы с оформлением аварии. Благодарили они меня очень активно. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-333.jpg Наша цель – Баалбек. Гелиополис. Город солнца. Захотелось почитать Бунина. Чудо из чудес света, город где жило 200 тыс. жителей (цифра озвучена гидом) и огромный храмовый комплекс которого сохранился в потрясающей целости до наших времен. Логово Хезбюллы, бесстрашных борцов сами знаете с кем. В только с фамилией лидера им не повезло. Римляне строили храмовый комплекс практически все время, пока существовала языческая римская империя, но так и не достроили. Из-за плотной рекламы по ТВ военных действий в Ливане туристов в Баалбеке практически нет, хотя нам попалось несколько европейцев и американцев. Близкие к Хэзбюлле источники (из магазина сувениров), сообщили, что они ничего не имеют против туристов, даже если те из Америки. Какая-то проблема только с туристами из Израиля. Те любят приезжать на БТРах со своим автоматическим оружием, не ставя пограничников в известность. Купили маек с эмблемой Хэзбюллы и диски с музыкально-патриотическими клипами. Надо же как-то поддержать борцов сами знаете с кем. Боевые марши у хэзбюллят забойные. Марш № 1 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater3.html Марш № 2 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater5.html Есть и лирика: Лирическая №1 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater4.html Лирическая №2 http://video.google.com/videoplay?docid=-4...47402&hl=en Еще предлагают диски с военной хроникой и уничтожением израильских туристов – по совершенно разумной цене 2-4 доллара. Предполагаю, что эти диски любят покупать западные телекомпании и вставлять их в свои репортажи, позиционируя как хронику, добытую с риском для жизни. Вдоль дороги огромное количество блок-постов. БТРы, пулеметные гнезда, танки (уж не знаю, легкие или нет), броневички, переделанные из внедорожников (?), по форме похожие на наши броневички 1917 года. Дороги ужасные. Блокпосты очень дружелюбные, пропускают без проблем, без досмотра. Местные машины трясут. В Баалбеке куча гостиниц, все пустуют. Останавливаемся в номере за 20 долларов площадью метров пятьдесят. Ковры, шкуры, двухспальная кровать. В ванной горячая вода. Легкие перебои с электричеством. В отеле на стенах мозаики из римских храмов (подлинники). Огромное количество археологических находок, фальшивых и настоящих, под стеклом. Создалось впечатление, что для хозяина отеля основной бизнес – продажа выкопанного антиквариата, а отель так, на карманные расходы. Музейной ценности мозаику метр на метр купить, я так понял, можно без проблем. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-239.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-240.jpg В отеле лампа уникальной конструкции. Помимо Эдисона и Ладыгина, видимо, над лампами и патронами работали французы. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-238.jpg Перекусили. Цены высоковаты, но не как в Иордании, качество похуже, чем в Сирии. Обратная сторона войны (ИМХО). Бензин почти полтора доллара. Газа нет. Фото сделано с риском для жизни. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-266.jpg Баалбек. Строили, строили, но так и не достроили. Официальная цена экскурсии 20 долларов, но, в связи с отсутствием туристов (особенно англоговорящих), ломаются на 12 долларов. Русскоговорящий гид не сломался – ну, была бы честь предложена. После того, как я как-то прослушал в Египте экскурсию на русском языке, из которой можно было только понять, что гид говорит по русски (в конце концов гида попросили заткнуться, чтобы не мешал смотреть по сторонам), я начал предпочитать англоязычных гидов. В арабских странах у нас с ними один словарный запас, что очень сближает. Англоговорящий гид оказался отличный дядька, просто кладезь информации. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-242.jpg Колонны сложены из нескольких частей,которые держатся под собственным весом и с помощью трех окантованных медью углублений. Иногда не держаться. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-241.jpg Это - Клеопатра. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-246.jpg Я могу понять мусульман, уничтоживших лицо статуи (ислам запрещает изображать людей), но чем грудь-то помешала? Или затёрли за столетия… Гид профессионально показывал наработанные места для фотосъемки: http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-247.jpg В основании храма Юпитера уложены гигантские каменные блоки. ЭТО все блок. От стены до фотографа. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-244.jpg «В общественном парижском туалете…», пардон, Баалбеке, есть надписи на русском языке. 1860 года. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-250.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-251.jpg Надписи находятся достаточно высоко над землей, что нетипично. Объясняется это тем, что в 1860 году здание храма Бахуса, сохранившееся почти в идеальном состоянии, было еще засыпано землей. Из земли храм выкопали совместными усилиями турецкий султан и император Вильгельм. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-243.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-249.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-248.jpg Новое (или хорошо забытое старое) в строительстве лестниц. Римляне не выкладывали лестницу из отдельных камней. Они брали ОДИН гигантский камень и превращали его в лестничный пролет. Поэтому римские лестницы в Баалбеке дошли до нас тоже практически в идеальном состоянии. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-252.jpg Периметр храма окружали львиные головы, из пасти которых, с высоты, били фонтаны холодной воды (если я правильно понял гида, несколько сотен львов). Можно себе представить это фантастическое зрелище. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-245.jpg Вблизи храмов находится древняя каменоломня с памятником инженерной гордыне – гигантским Каменным Блоком, самым большим в мире. Брошенным две тысячи лет назад. Уважая романтическую версию об инопланетянах, бросивших блок за ненадобностью, я все-таки считаю, что блок - результат просчета главного инженера стройки. Вырубить вырубили, а сдвинуть не смогли. Начали использовать блоки поменьше, вырубили их три штуки, уложили в основание, но поняли, что скоро выдохнуться и пришли к унифицированной величине блока, который и сдвинуть можно и перед потомками не стыдно будет. Но ПЕРВЫЙ изготовленный блок лежит и поражает воображение. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-253.jpg Надписи на блоке: http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-254.jpg А завтра была война… Дорога к побережью – очень живописная. Кое-где лежит снег. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-256.jpg Ливанская шутка. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-255.jpg Впереди в багажнике везут мужика. Мужик придерживает крышку багажника, чтобы не закрылась. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-265.jpg В Бейруте остановились в отеле Холидей сьют. Бейрут – слово-то какое... Из программы «Время» начала восьмидесятых. Ночной Бейрут http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-257.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-258.jpg Номер в отеле стоит аж 40 долларов (хотели 50). Бассейн, биде, кухня в номере. Огромное количество шкафов. Важность кухни для постояльцев я оценил, когда взглянул на цены в меню гостиничного ресторана. На кухне почему-то два крана у одного умывальника. Французский ответ англичанам? http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-259.jpg Отель – твердые 4*. Естественно, пуст. У моря возле отеля – приятное песчаное дно, но попасть в море трудновато, потому что путь преграждают гигантские валуны, а понтонный мостик разрушен. Пришлось перелезать через забор отеля на территорию соседней виллы и спускаться к морю там. Тишь да гладь, только боевые вертолеты летают туда-сюда за боекомплектом. Ко всем ценам добавляют налог с продаж 5%, комиссия при оплате кредитными картами 3%, евро не любят, курс дают низкий (а еще бывшая французская колония). Однако банкоматы без проблем выдают доллары, что несколько смягчает ситуацию. Люди в Ливане очень любезные. До отеля нам указал дорогу таксист (совершенно бесплатно). Наученный горьким опытом в Сирии, я спросил, буду ли я ему чего-нибудь должен? Таксист ужасно удивился и на чисто английском спросил – за что? Ливан – маленький кусочек Франции. Мужчины галантны, как нигде. По встречной едет машина с дамой, дама решила сократить путь в несколько десятков метров по улице с односторонним движением, едет и мигает фарами – автомобили безропотно расступаются. Джейта – великолепная пещера. Очень красивая, особенно нижний этаж, по которому плывешь на лодке, не очень большая, но очень уютная. Тем, кого потрясла Джейта, рекомендую обратить внимание на пещеры Словении и Моравский Крас. Видео и фотосъемка в пещере запрещена. На выходе можно купить недорогой (4 доллара) диск с профессионально сделанными фото. Защита у диска пока не сдается. До верхней пещеры сначала едешь с помощью живописной канатной дороги, до нижней, где плавают на лодке, везет паровозик. Возле пещеры зоопарк: http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-262.jpg и скульптуры: http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-260.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-261.jpg Преступления израильской военщины http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-263.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-264.jpg Пересечение ливанского участка границы с Сирией – 10 минут. Нейтральная территория тянется на 5 км. На сирийском участке споро оформляют документы и командуют – езжайте. Без карнета. Поскольку данная любезность совершенно не радует, я докапываюсь до сирийского таможенника по полной программе. Он смотрит на меня, как на барана и показывает – мол, звиздуй, чего тебе надо?! Бегаю от таможенника к таможеннику с волшебным словом «карнет». Английским никто не владеет. Сирийцы, кстати, когда просят немного подождать, показывают щепоть вверх. Тут – чудо! Появляется тот офицер, который выпускал нас в Ливан и звонил своему русскоязычному другу. Офицер молниеносно разбирается в проблеме и оформляет нам карнет. Оформление этой бумаги на сирийско-ливанской границе отличается потрясающей быстротой и простотой – деньги платятся офицеру напрямую, он же и выписывает бумагу. Удивило то, что стоимость карнета на всех трех границах, через которые мы въезжали в Сирию – разная. Самая низкая – на границе с Ливаном и никаких дополнительных поборов. Турецкая граница – 100+8 долларов/выезд 10 долларов Иорданская граница – 90+2 доллара/выезд 10 долларов Ливанская граница – 67 долларов/выезд бесплатно Въехали в Алеппо. Здесь заканчивал свой путь Восточный Экспресс. Разумеется, поселиться решили в отеле «Барон» - самом старом из классических отелей города, где останавливались (в разное время) Лоуренс Аравийский, Агата Кристи и Шарль де Голль. Конечно, номера, в которых жили эти достойные личности расписаны на недели вперед, но даже проживание в обычном номере «Барона» дает возможность ощутить аромат викторианской эпохи. Высокие потолки, деревянная резная мебель, каменные арки. http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-270.jpg http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-269.jpg Номер без капремонта – 40 долларов. Кому-то он показался бы убогим, но захотелось пожить именно в номере, максимально приближенном к реальности, хотя и несколько загаженном. Номер с евроремонтом – 50 долларов, но что мы, евроремонта не видели? http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-268.jpg У отеля есть своя парковка, но ширина ворот не рассчитана на современные автомобили – чтобы въехать, необходимо сложить зеркала. Посетили Большую Мечеть. Тоже очень приятная. Построена одновременно с мечетью Омейядов в Дамаске, только размером поменьше. В мечете находится могила отца Иоанна Крестителя (Захарии), голова самого Иоанна захоронена в Дамаске. Отца почитают не меньше, чем сына. Подступы к могиле разделены на две половины – мужскую и женскую, чтобы не мешали друг другу. Резной минбар 12 века. Минарет мечети несколько веков был самым высоким зданием в Сирии – аж 50 метров. Посетили Крепость. Снаружи сохранилась отлично. Великолепно вписана в город. Очень интересная конструкция входа – множество изгибов, которые надо преодолеть, чтобы войти в крепость, а вокруг бойницы, ниши, проходы и отверстия, необходимые для достойной встречи дорогих гостей. Крепость, насколько я понял, полностью арабской постройки и, должен заметить, у арабов инженерная мысль работала не хуже, чем у крестоносцев. Чистые опрятные подвалы. Луч света в темном царстве: Наземные помещения крепости по большей части разрушены. Заглянули на рынок и, по старой привычке, решили попить прохладительного напитка (но не у мужика с кувшином). Не угадали – налили такую гадость (что то вроде прокисшего кофе), что выпить не смогли, а то что попало внутрь, срочно пришлось отлакировать правильным напитком. Алеппо – это мини-Дамаск (ИМХО). Поехали к монастырю Симеона Столпника. Отличная трасса, множество указателей. Народу – никого. Приятнейшее уединенное место на горе, поросшее деревьями и продуваемое ветерком. Прохладно и тихо. Симеон был далеко не глуп. Бродить можно очень долго. Размеры монастыря впечатляют. Разумеется, хочется увидеть сам Столп. Гид разочаровывает – оказывается, Симеон не жил на Столпе (как кое-где пишут), а только забирался время от времени на него проповедовать. Даже на некоторых иконах изображена лестничка, ведущая внутрь Столпа. Подвиг Св. Симеона несколько теряет свою величественность после полученной информации. Столпа уже нет – частично разрушен землетрясениями, а, то что сохранилось, унесли паломники. Осталось только основание и яйцеобразный камень на нем. Форма камня, я так понимаю, обусловлена тем, что если от чего-то твердого откалывать веками небольшие кусочки, то предмет приобретет форму шара. В древнем склепе на территории Монастыря находится у входа большущая яма. Кто отвлекся – падает в яму. Никаких ограждений, само собой. Ничем не защищенная древняя мозаика еще ждет своих вандалов (фрагмент дорожки, по которой ходят туристы): По Сирии ездят Жигули с рукописными номерами: Граница Сирия-Турция проходится за четверть часа. На нейтральной территории любопытные плакатики. Правильно, зачем тратиться на лишнюю охрану – заминируем все вокруг – нарушитель сам оповестит о себе фейрверком. Занимательная минералогия. Сын увлекается коллекционированием минералов. На протяжении всей поездки мы постоянно тормозились около горы-другой с целью поковыряться. Я лично был уверен, что наиболее интересные образцы будут добыты на Ближнем Востоке. И в самом деле, к концы поездки машина начала напоминать филиал камнеобрабатывающего предприятия. Должен сказать, что на скорость пересечения границ это никак не повлияло (а были опасения). Небольшие вопросы вызывали только камни из мертвого моря, покрытые солью (странный белый порошок?). На бутыли с водой из того моря никто не обращал внимания. Но – рекордсмен по коллекционным образцам, которые можно собирать прямо на трассе – Турция. Турецкие магистрали проложены через уникальнейшие геологические разрезы. По словам сына, на такие разрезы в Европе водят экскурсии. В одном из карьеров прямо на дороге он наковырял обсидиана ювелирного качества (прозрачного, как стекло) – отбили поездку. На выезде из Гореме расположен большой рынок, где, наряду с обычными сувенирами продается большое количество минералов, причем, продавцы иногда сами не знают, что продают и сколько это стоит. На некоторые камни цена в Европе выше ровно в 10 раз. Интересные магазинчики по продаже ювелирных и не очень минералов (рассчитанные на оптовиков) расположены в Стамбуле (целый квартал). Цены не низкие, но можно найти кое-что интересное. В Дамаске в лавочках продается натуральная бирюза по смешным ценам за грамм (что интересно, не подделка). Цены указаны в саудовских реалах. Фотографии камней, которые насобирал сын, можно посмотреть по адресу http://search.foto.mail.ru/?q=stasmailru Едем в Стамбул. Город подорожал. Шаурма 2,5-3 лиры (2-2,5 доллара). Остановились в первом попавшемся отеле поблизости от Ая-Софьи. Торговались прямо из окна машины. За номер хотели 40 евро, отдали за 30 (с завтраком). Парковка – напротив отеля. Изданный в Турции путеводитель красочно описывает, как хорошо жилось завоеванным народам под турками, как турки эти бестолковые народы организовывали, да и восстали народы «под воздействием внешнего смущения» - цитата. Еще один из перлов путеводителя: «здесь были похоронены ПОПАВШИЕ за веру шахиды». Храм Ая-Софья – супер! Посвящен, кстати, изначально не святой Софии, а святому Хикмету. Святая София тут совершенно не причем. Название Ай-Софья переводится как Святая Мудрость (один из эпитетов при обращении к Богу) Мозаики необыкновенной красоты. Строили Храм всего ПЯТЬ лет. Так христианство утерло нос язычеству (см. сроки строительства Баалбека). Правда, колонны Храма привезли из Баалбека. Разорили для этого храм Аполлона (может и еще чего взяли, потому что храм Аполлона до наших дней не сохранился). Потеющая колонна. К колонне, как правило, стоит очередь и смазка выделяться не успевает. Ворота, через которые в Собор заходил Император. Другие ворота (деревянные), которым более двух тысяч лет (привезены из древнего святилища). Я могу ошибаться, но это, по-моему единственный сохранившийся действующий экземпляр такого возраста. На древних стенах Собора оставили надписи туристы-соотечественники, посетившие Собор за 150 лет до нас. Если учесть, что музеем Собор стал только при Ататюрке, а до этого был главной мечетью султанской Турции (или одной из главных), то подобные надписи могли оставить только туристы-экстремалы. У Голубой Мечети большой плюс – бесплатный вход. В музеях турки дерут бабки, не обращая внимания на возраст посетителей. В целом, Голубая мечеть воспринимается, как турецкий ответ Керзону – смотрите, мы не только христианские храмы умеем в мечети переделывать, мы и сами с усами (умеем строить). Умеете-умеете. После приятнейшей обстановки Большой Мечети в Дамаске, обстановка в Голубой Мечети (туда не ходи, сюда не ходи), начинает вызывать легкое раздражение. Но – очень красиво. Объявление у Мечети. Особенно прикалывает слово АБСОЛЮТНО. ФирмА, видимо, по простому не понимает. Идем в Топкапы. Внутри дворца надо дополнительно платить деньги за вход в Гарем. В прошлую поездку не пошли (была колоссальная очередь), а зря – поскольку вся жизнь турецких султанов была не отделима от прекрасного, жили они среди гарема и Гарем, это то немногое, что в Топкапы заслуживает внимания (ИМХО). Турецкая смекалка. Цена тура идет за голову – орать, что ли гиду сильнее приходится? Унитаз Султана. Скромно для властителя империи, размерами сравнимой с Римской. У римлян было куда больше фантазии. Комната обрезания с гигиеническими краниками Из обнаруженных недостатков: Музей священных реликвий закрыт на ремонт. В Хранилище Драгоценностей отсутствует гигантский изумруд «вес которого измеряется килограммами». Причем в путеводителе десятилетней давности изумруд есть, а в современном уже даже не упоминается. Ау, турки, где камень? Пропили, что ли? Турецкий дискриминант на древней стеле – места другого не нашли, студенты хреновы. Еще одна достопримечательность, обойденная нами в прошлое посещение Стамбула – подземное византийское Водохранилище. Зрелище феерическое. Я не ожидал увидеть помещение подобной сохранности и размеров. В воде, неглубоким слоем которой покрыто все водохранилище, плавают упитанные рыбы. Знали бы, захватили батон – покормить. Впечатляют гигантские головы Медузы Горгоны – византийцы относились к античным памятникам не лучше, чем турки к христианским и использовали статуи в качестве строительного материала. Головы нашли при осушении Водохранилища – сохранность объекта обеспечил ил, которым Водохранилище было заполнено почти до потолка. Размер головы визуально метр на метр. Усыпальница турецких султанов своими компактными размерами и погре**льными чалмами (?) напоминает кадр из фильма ЛЕКС. Посетили мечеть Сулеймания, которая славна цельнотканым ковром (путеводитель). Не совсем цельнотканый, сшит из отдельных дорожек. Приколол турецкий дорожный знак YAVAS. Что написано, то и означает – ВНИМАНИЕ (Ух я вас…) ВСТАВКА: ПОТЕРЯННЫЙ КУСОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СИРИЙСКО-ТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЫ На нейтральной территории любопытные плакатики. Правильно, зачем тратиться на лишнюю охрану – заминируем все вокруг – нарушитель сам оповестит о себе фейрверком. Хотелось тряхнуть стариной и поехать через Грузию, но время поджимало. На трассе встречаем двух велосипедистов-мазохистов. Дама пыхтит, вся выдохлась, скоро склеит ласты,видимо, подъем в горку ей не в радость, да и поездка уже тоже. Мужик злобно кричит, когда мы его фотографируем – типа, легко вам на авто разъезжать, а мы тут корячимся. Вольному воля. Хочешь быть мазохистом – будь им! В здоровом теле – здоровый дух. На самом деле – одно из двух. Пригород Анкары. Еще ближе друг к другу строить дома – не оптимально. Вокруг чисто поле. Как по турецки называется банкомат? Правильно, БАНКАМАТИК. Пересекли турецко-болгарскую границу. Цены в дьюти-фри, как в сирийском, только в евро. «Гордон» 10 евро. В Болгарии заехали на ФИРМЕННЫЙ сервис Пежо поменять масло. Замена масла – 3.5 доллара (плюс, естественно, само масло). Кто дешевле? Все на ТО в Болгарию! Запчасти тоже недорогие. Берут евро, пересчитывают точно по курсу. Тормознула болгарская полиция за «обгон запрещен». Отпустили бесплатно. Сербия. Платная дорога на Белград – 13 евро. Тетка в будке дает сдачу с полтинника 35 евро. Возвращаемся, сверившись с записью, сколько платили на пути туда. Отдает два евро без звука. Великая вещь – статистика. В Сербии – кириллица. На заправке покупаем бытылку Coca Cola, в чеке читаем ЦОЦА ЦОЛА (по-русски). Не шутка. Что подвигло сербов на такую транскрипцию – неясно. Пополнилась коллекция аистов: Белорусский аист – дизельный (из предыдущей поездки) Болгарский аист – электрический. Яйца высиживаются автоматически. Сербский аист – самый крутой. По пути решаем посетить Боснию Въезд безвизовый и почти бесплатный – 2 доллара, легкий и приятный. Берут только в динарах и в бумажных евро, сдачу дают в динарах и конвертируемых марках. Единственное место в Европе, где ходит денежка под названием марка – память о немецком патронаже. Переход местного значения. Границу перед нами пересекают несколько тракторов с прицепами, доверху нагруженными навозом. Навоз не свежий. Трактора не объедешь. ЗАДЫХАЕМСЯ. 1 евро = 2 конвертируемые марки. Страна вся полосатая – Республика Сербска, хорваты, мусульмане и т.п.. В Тузле дорогу пересек паровоз. Дорога в Сараево проходит по горам. Живописнейшие пейзажи. На каждом углу жарят баранов. Зашли, попробовали животное. Килограмм – 20 евро. На фотографии у барана отсутствует кусок, который мы съели. Вкусно. Вертел барану продевают через рот и издалека он становится похож на жареную курицу исполинских размеров. На берегу горной речки в «кармане» на трассе спит местный житель, открыв дверцы машины и включив негромкую музыку. Сараево. Не ожидал. Думал увидеть серый мегаполис, разрушенный войной. Оказалось – приятный небольшой город с компактной исторической частью. Миниатюрная Турция. Принявшие ислам славяне. Предатели веры. Город с необычной аурой и какой-то печалью. Стены домов испещрены выбоинами от пуль и осколков. Много ветшающих зданий, напоминающих о былом величии. На въезде – окруженное многоэтажными домами свежее кладбище. Жители хорошо говорят по английски, но как-то шарахаются, когда спрашиваешь дорогу. Много японских туристов. Где-то я такую букву М уже видел… Мечеть. Борьба с голубиным пометом. Из-за наваренных иголочек птичка не может комфортно устроиться на металлической балке. На рынке огромное количество гильз и изделий из оных – чеканка, ручки и проч. Гильзы должны были уже давно закончится, видимо происходит постоянный подвоз. Но можно купить гильзу и в натуральном состоянии, даже с неразорвавшимся снарядом. Доказательством подлинности служат сербские или советские надписи на гильзах. На одной из гильз надпись – «Сараево – столица Олимпиады». Музыкой навеяло? Пушечная гильза – прим. 80 см высотой стоит 75 евро Танковая – 30-40 см – подешевле – 20 евро. До парковки не один км, как можно подумать. Это она стоит одну конвертируемую марку. Туннель (дорога жизни, прорытая боснийцами под блокадным сербским кольцом) находится на окраине города, смотреть не поехали. На этом месте Гаврило Принцип убил Эрцгерцога Фердинанда и его беременную супругу Софию. Двое детей осталось сиротами. И началась Первая Мировая война. Мистическую окраску убийству придает то, что на Эрцгерцога уже было совершено в этот день неудачное покушение – брошенная бомба отлетела в сторону (Фердинанд отбил ее рукой по одной из версий), ранив и убив других людей. Убийцы были расставлены по всему пути следования кортежа, как охотники под номерами. Маршрут кортежа изменился (Эрцгерцог решил навестить пострадавших в предыдущем теракте) и расстроенный Гаврило Принцип пошел перекусить. В этот момент он увидел проезжающего мимо Эрцгерцога и двумя выстрелами смертельно ранил его и супругу. Беременной Софии он выстрелил в живот. Убийство практически запечатлено на фото – есть фотоснимки, сделанные за секунду до убийства и фото, на котором показан захват убийцы. Гуманное австрийское правосудие не казнило убийцу. Он умер в тюрьме. Начались антисербские погромы. Разумеется, все было спланировано не студентами. России и Австрии было нечего делить, но кому-то очень хотелось втянуть Австрию в войну против России и цель была достигнута. Всем было очевидно, где готовили убийц и на какие деньги. От себя могу добавить, что убить дуплетом двух людей, окруженных охраной, неподготовленному студенту не под силу (ИМХО). Австрийский император до убийства уже потерял всех тех, кого любил сын покончил жизнь самоубийством (?) - жену убил анархист - брата убили восставшие мексиканцы Неудивительно, что Австрия объявила войну Сербии. А Россия, как слепая, вступилась за сербских братьев. Во время бомбежек Югославии сербы попытались повторить свой финт ушами, единогласно проголосовав в парламенте за присоединение к Союзу России и Белоруссии. К счастью, Россия поумнела. Въезжаем в Сербию Сразу не пускают – требуют получить транзитную сербскую визу. Я не успел выяснить место получения – потому что увидели чешскую. Будапешт на указателе обозначен БУДИМПЕШТА. Будим. Обязательно будим. Здесь вас научат экономии: Сербия – Венгрия – без проблем Выехали из Венгрии - на границе никого. Поехали дальше. По венгерскому компьютеру я еще в Венгрии. В Венгрии заклинил ключ замка зажигания, причем в крайне неудачном положении. По трассе еще можно было ехать, но, когда мы попали в пробку у Будапешта, машина встала. Дружелюбные венгры молниеносно прицепили ее на буксир (своим тросом!) и потащили. Машина образумилась, завелась и разблокировала ключ. Это был звонок, что ей хочется домой, пока не случилось чего-нибудь более серьезного. Венгры отцепились, помахали рукой и уехали. Словаки паспорта посмотрели, никаких штампов не поставили. Чехи на паспорта только взглянули и махнули – проезжать. Вот мы и дома. Эпилог. В нескольких сотнях метров от дома что-то цвакнуло и машина остановилась. Попытки завести ни к чему не привели. На сервисе обнаружилось, что вдребезги разлетелась коробка передач. Шестеренки попадали друг на друга, пробив корпус коробки в нескольких местах. Чудо, что этого не произошло где-нибудь в горах Ливана или Сирии. Май - июнь 2007

А также заправки где продается керосин для малой авиации. Безусловно, хорошее изобретение – интернет-кафе на открытом воздухе: Приятно радует глаз талантливо подсвеченный нефтеперегонный завод Ограничительный столбик с катафотом. Петра. Город, занесенный в современный список семи Чудес Света. Поспорить сложно. Зрелище действительно фантастическое. Город основали набатейцы, потом пришли римляне и завладели городом по-римски – не смогли захватить напрямую и лишили город воды (перекрыли водопровод), за которой туда стремились все караваны. Обедневший город сдался римлянам сам. В 5 веке Петра становится христианской. В 7 веке пришли арабы. Потом пришли крестоносцы, которых выгнал Саладдин. У Саладдина планов на использование Петры не было и о городе ЗАБЫЛИ на 600 лет. Петру заново открыли двести лет назад, в 1812 году, до этого о ней знали только бедуины, проживающие по соседству. В Петру приехали под утро. Дорога не то чтобы сложная, но петлистая и запутанная (особенно в ночи). Плюс еще у иорданцев изумительная манера не дублировать указательные знаки – мы повесили знак «Петра прямо» - вот и езжайте прямо двадцать километров через все перекрестки и ответвления, а когда надо будет повернуть, то будет знак повернуть через пятьдесят километров. Я, конечно, утрирую, но необходимость ехать в ночи вслепую, без дополнительных подсказок, несколько раздражает. В городе 60 (!) отелей, причем не только маленьких, а таких как Марриотт, Мовенпик и проч. Есть отели с весьма креативными названиями: Вход в Петру 21 динар. Дети до 15 лет бесплатно (необъяснимый гуманизм иорданцев, которые дерут с туристов три шкуры при каждом удобном случае). Экскурсия – 2 часа 15 динаров. 4 часа – 35 динаров. Никто не объясняет, что в 4 часа экскурсии входит возвращение гида обратно в офис, причем гид, с присущим иорданцам цинизмом, на возвращение забивает ровно половину оплаченного времени. Кстати, все оседлые иорданцы поголовно возмущены наглым поведением бедуинов, которым выделяются деньги, чтобы те могли жить естественной кочевой жизнью, а бедуины деньги берут, кочевой жизнью не живут, а маячат в Петре, продают сувениры и конкурируют с нормальными иорданцами, которые в этой тяжелой ситуации вынуждены отыгрываться на туристах. По мне, бедуины по сравнению с оседлыми иорданцами – просто невинные дети. Зашли в 9 утра, бродили до 14:00 Потом начинается столпотворение, как в московском метро в час пик и невыносимая жара. В принципе, времени чтобы проникнуться Петрой, четыре часа достаточно, ИМХО, а дальше развалиной больше, развалиной меньше – все едино. Очень помогли купленные в Апамее бедуинские накидки (арафатки) – в них не жарко и плечи с шеей не обгорают, и не холодно, если начинает дуть ветер. Еще накидка помогает торговаться с бедуинами за сувениры и услуги – дети пустыни приветствуют проникновение в бедуинский культурный мир. На входе в город предлагают осликов и лошадей для транспортировки в глубь Петры, но расстояние небольшое и лучше пройти пешком. Чтобы установить контакт, гид сразу показал дамбу, которую построили после того, как смыло экскурсию швейцарских туристов (все погибли). Петра действительно устроена таким образом, что если ущелье затопит, деться некуда. Предать красоту ущелья, разноцветье песчаников и великолепие открывающегося при выходе из ущелья города – нереально. Огромное количество погре**льных камер. Древние жители Петры пошли еще дальше упомянутых выше пальмирцев – они: - мало того, что хоронили покойников с ячейках-дипозитариях - хоронили в отдельных могилах конечности, отрубленные в бою или ампутированные по необходимости - додумались хоронить покойников прямо в жилых помещениях (в пещере, выдолбленной в скале, где проживала семья, выдалбливалась ниша, туда клался дорогой покойник и ниша закрывалась стенкой. Теперь, чтобы пообщаться с умершей тещей, достаточно было просто постучать в стенку. При появлении нового покойника операция повторялась. Вот это называется – уважение к усопшему) Пантеон богов также был не совсем стандартным: три основных бога – - бог горы (а как же без него) – весьма квадратной наружности - бог красоты(!) – без внешности (глубокий философский смысл) - бог войны. Указанные три бога полностью очерчивали круг интересов жителей Петры. Для правильной фиксации туловища человека, обращающегося к богам с просьбой, жители Петры придумали выдалбливать в полу специальные выемки для ног. Цветной песчаник: Дорога Хрестоматийная фотография Петры (выход из узкой части ущелья): Так ущелье смыкается над головой: Ослик не сдох, он устал. Туалет в Петре сделан тоже в каком-то античном помещении (надеюсь, что не в погре**льной камере, хотя с иорданцев станется). Город очень хорошо сохранился и необычайно красив. Он разбросан по достаточно большой площади и есть участки, куда надо достаточно долго идти или высоко подниматься – туда мы не пошли.

По дороге вдоль Мертвого моря – восхитительные пейзажи и невероятное количество блокпостов – граница, панимаешь. Причем посты периодически трясут туристов как положено, иногда с проверкой всего содержимого машины, что здорово замедляет продвижение (особенно ночью). В других странах достаточно промолвить «Руссия – туристо», и вопросы снимаются. При этом досматривающие английским часто не владеют и довести до них устное описание содержимого машины – сложновато. Из интересных дорожных знаков – в Иордании встречается кое-где указатель «город», как в Польше, но практически не встречается указатель «конец города». Причем «город» могут воткнуть прямо посреди скоростной магистрали, ознакомительно, что ли? Такое впечатление, что Абдалла съездил по обмену опытом в Польшу и там прикололся от дорожных знаков. Иорданский знак. Польско-белорусский знак. Нельзя пройти мимо знака «осторожно верблюды»

Комната отдыха крестоносцев. Готический туалет. Кстати, душевых у рыцарей не было. Баню пристроили арабы, после того, как захватили крепость. В замке имеется великолепно работающий средневековый холодильник для хранения свежего мяса. Круглый стол, вокруг которого собирались рыцари (сооружен по аналогии с круглым столом короля Артура). Иордания. Выезд из Сирии с машиной – 10 долларов. Карнет отбирают. Все организовано по высшему классу. На сирийско-турецком пропускном пункте нам дали почему-то одну эмиграционную карточку на двоих, на выезде сирийский пограничник очень удивлялся, но сказать ему было нечего. В свободной зоне между Сирией и Иорданией находится замечательный отель (4* точно). Номер стоит 33 доллара. Интернет и все такое. Только курс евро очень низкий. Отель замечателен тем, что находится на втором этаже здания. На первом этаже – дьюти-фри с исключительно гуманными ценами. Литруха Гордона/Бифитера – 10 долларов 80-ти Гб iPod - 460 долларов. Дешевая французская косметика и духи. Можно купить выпивки, закуски и послушать в номере музыку, пока любимая душится и красится. Популярнейшее место среди сирийцев и иорданцев. Берут кредитки. В Сирии с выпивкой какая-то напряженка – в магазинах харам (запрет), но в ресторанах арак предлагают, правда, как-то застенчиво. Через иорданскую таможню пропускают литр на паспорт, независимо от возраста владельца паспорта. Иорданская часть границы проходится утром практически молниеносно – за 40 минут. Курс доллара 0,7 динара Курс евро 0,94 динара. Бензин 0,9 доллара Газа нет. Чтобы въехать без визы (10 динаров), надо доехать до Акабы за два дня. То ли я тормознул, то ли тащится в Акабу особо не хотелось, но мы сделали визы. Страховка на 3 дня – 10 динаров, карнет на 3 дня – 20 динаров. Халява! Таможня трясет исключительно местных. Когда проезжаешь таможенный пост, оказывается , что в яме в полу сидит таможенник, закрытый решеткой вроде водосливной, из которой он высовывает голову и руки с инструментами и проверяет, а чегой-то там у машины внизу. Напоминает сцену из фильма «Бразилия». Цены на питание в Иордании не детские. Дэд си все понимают очень хорошо. Мертвое море – супер! На платный пляж не пошли – жаба задушила платить 6 динаров за персону, да и идти от машины там до моря не близко. Пошли на бесплатный, благо пресной воды для ополаскивания запасли вдоволь. Бесплатный пляж грязноват, но на машине можно доехать почти до моря (вообще, вдоль Мертвого моря тянутся бесплатные парковки, но местному населению далеко ходить облом и на парковках сделаны рукотворные насыпи, что бы преодолеть довольно-таки высокий бордюр. А дальше все зависит от наглости водителя и высоты подвески. Из плюсов дикого пляжа – полное безлюдье (на платном тусуется чрезмерно много местного населения). Плескались в море три часа, пока солнце не село. Вода – теплейшая! Прозрачная, как стекло, по консистенции напоминает подсолнечное масло. Соль лежит гигантскими пластинами, как кораллы в Дахабе. Вода держит в любом положении – хочешь стой, хочешь лежи. Только я мысленно собрался добавить к плюсам полное отсутствие живности в воде (очень не перевариваю кусачих рыб и других ежей), как обнаружил, что на меня пытается забраться какая-то по виду ядовитая тварь. На нее тоже действовали законы физики, утонуть она не могла, как и я, но это ее не успокаивало. Обнаружив единственный объект, на который можно взобраться (меня), тварь пошла на штурм. Расслабуха улетучилась, надо было спасаться. Думаете, легко приголубить двумя булыжниками скользкое насекомое, плавающее в воде с максимально возможной плотностью? Нелегко, особенно, если учесть, что жить ей тоже хотелось. Но «нам разум дал стальные руки-крюки…». Вода Мертвого моря обладает уникальным антисептическим действием. У меня есть старые, но нежно любимые адидасовские шлепанцы такой конструкции (с массажной поверхностью), что в них все время набивается грязь и чегой-то там еще. Шлепанцы напитались этой грязью и начали вонять. Что я только не пробовал делать, чтобы отбить запах! Чуть ли не вываривал в кислоте – все бесполезно. Так вот, пока мы плескались в море, я положил шлепанцы в воду и придавил камушком (чтобы не всплыли). Когда через несколько часов шлепанцы высохли, запах исчез навсегда. Обрадованные столь неожиданным открытием, мы наполнили две пятилитровые бутылки водой с собой в Прагу – мало ли что еще промыть потребуется. Вода на редкость тяжелая, литр весит почти полтора кило – неудивительно – насыщенный раствор соли. Справка: Соленость Мертвого Моря в 40 раз превышает соленость Балтийского моря. Соль в Мертвом море - не хлорид натрия, а соли магния (50% от общего кол-ва соли). Хлорида натрия (поваренной соли) содержится только 25%. Содержание брома в 80 раз выше, чем в Атлантическом океане.

Сексуха Культ личности Асада в Сирии превосходит все мыслимые пределы Портрет наклеен на ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. Встречался транспорт и не с одним портретом (на лобовом стекле). Следующий замок – Крак де Шевалье. Давит своей мощью и размерами. Из европейских крепостей к нему ближе всего Гирокастра. Добрый экскурсовод-сириец предложил провести экскурсию по крепости бесплатно. И провел (очень подробно), затратив два или три часа своего личного времени. Если бы у нас не было совести, то мы могли бы ему не заплатить, в соответствии с нашей договоренностью. «Даже если тебе даны богатство, мудрость и красота, берегись высокомерия, омрачающего все, с чем оно соприкасается»