Leaderboard
Popular Content
Showing content with the highest reputation since 07/28/23 in Články
-
11 points- Как же он быстро ездит по сравнению с тем, как мы ходим! Крик души моего сына, когда мы после двух недель ходьбы впервые попали в транспортное средство Перед вами подробный рассказ о моем втором прохождении пути св. Иакова, он же Камино де Сантьяго. Первый был в 2020 году и проходил по Португальскому маршруту - подробный рассказ здесь. Я не буду повторяться и рассказывать историю Камино, всё это есть в первой заметке по ссылке. Этот рассказ получился не менее обстоятельным, ниже 54 фотографии и немало текста, так что приготовьтесь. В этот раз я пошел уже не со старшим сыном, а с младшим; и маршрут был выбран иной, северный, вдоль атлантического Бискайского залива - путь зовется Camino Del Norte. Стоит отметить, что все мои ожидания и представления о новом Камино были развеяны в пух и прах. Я даже не представлял, насколько отличается Северный путь от Португальского, и насколько отличается прохождение в ковидный 2020 год от нормального (гм) 2023 года. Во-первых, del Norte проложен по весьма гористой местности, особенно в первой его половине. И одно дело - прошагать себе 20-25 км. в день по ровной гладкой дороге вдоль океана в Португалии, где ни единого раза с неба не упало ни капли, и очень сильно другое дело - одолеть этот же километраж вверх-вниз по камням и горам, по скользким земляным тропам и с частыми дождями. С другой стороны, в 20-м году мы были на пути почти одни. Все муниципальные альберги были закрыты, а в коммерческих обычно мы были чуть ли не одни-одинешеньки. Теперь же пилигримов было полно, мы много общались с людьми со всех краев Земли включая Южную Африку и Новую Зеландию, и это было потрясающе интересно и здорово. Как обычно, временем мы располагали ограниченным (точнее, только я ). Поэтому я был очень рад, когда выяснилось, что аэропорт Астурии находится не у столицы этой провинции Овьедо, а у моря, непосредственно на самом пути Del Norte. Это была большая удача, поскольку можно было получить креденсиаль (удостоверение пилигрима) в паре часов пешего пути от аэропорта после приземления, то есть сразу же, не теряя ни дня, начать Путь. Креденсиали мы получили в городке Muros de Nalón, где нам очень повезло - крошечная oficina de turismo оказалась открытой, что в маленьких городах бывает далеко не всегда. И лишь в самом конце пути мы обратили внимание, что печать нам там поставили вверх ногами :). 01. В Муросе явно есть какой-то кружок фанатичных вязальщиц, ибо деревья на набережной одеты в вязаные одёжки. Вот как это выглядит: 02. Мы попытались дойти до места нашей первой ночевки вдоль океана - на гугл-карте это выглядело как легкая прогулка по пляжу. И вначале и правда был пляж: 03. Вот только совсем не песчаный. Спустившись туда, меня охватило нехорошее предчувствие. 04. Какое-то время мы честно лезли по этим валунам (с рюкзаками за спиной, по жаре), но в итоге были вынуждены сдаться, уперевшись в совсем уже непроходимые утесы, выступающие в море. Искупались и пошли обратно. Пришлось в итоге карабкаться на гору, которую пытались обойти. Ниже на фото путь обратно. 05. Как я уже писал в начале, сравнивать мои два Камино не приходится вообще. Всё было иначе, кроме разве что финальной точки в Сантьяго. В том числе, иной была дорога - для del Norte характерно большое количество утесов, огромных оврагов, крутых подъемов и спусков. Ну вот по этой фотографии можно составить себе некоторое представление о рельефе местности. 06. Виды, конечно, с холмов открываются самые разные. 07. 08. 09. Во время отлива (высота атлантического прилива в тех местах достигает 4,5 метров) можно поздравить кого-нибудь на обнажившемся песке: 10. Очередное отличие моего первого Камино от второго было в том, что в Португалии мы шли в свободном режиме. Мы никогда не знали заранее, сколько мы пройдем, потому что заночевать могли где угодно (в рамках наличия альберге, конечно), поскольку нам было все равно, в какой день мы финишируем в Сантьяго. А в этом Камино у меня уже были куплены обратные авиабилеты на конкретный день, и опаздывать было нельзя. Поэтому необходимо было проходить в день определенное количество километров (не менее 22), и хотя физически это не было так уж сложно, и зачастую можно было бы и больше пройти, но психологически наличие этого "нужно пройти столько-то" противоречит духу Камино. Поскольку здесь сам путь куда важнее конечной цели. 11. Выходили мы обычно между 7 и 8 часами утра с тем, чтобы добраться до точки ночлега как можно раньше: это давало возможность и отдохнуть хорошо, и занять свободные места - последнее актуально в тех городках, где альберге маленькие и их всего 1-2. В первые дни дорога с непривычки давалась тяжело, и приходили мы к альберге ближе к вечеру. Однако уже через дней 5-6 дело пошло куда веселее, а к концу второй недели для нас вообще пройти дневную норму стало проще простого, мы шли максимум полдня. Утренняя дорого обычно выглядела как-то так: 12. 13. Иногда после дождей тропинка превращалась в топь: 14. Нередко попадались ручьи и мелкие речки, иногда приходилось переходить их вброд. 15. Утро в эвкалиптовой роще - эх, как там пахнет, вы бы знали :). 16. Альберге, где мы ночевали, были очень разными. Чаще всего мы, как и большинство остальных пилигримов, останавливались в муниципальных альберге по 8 евро с человека за ночь. В Астурии такие альберге победнее, а в Галисии вполне приличные - тамошнее правительство выделяет средства на реконструкцию альберге, и это очень чувствуется. Вот, например, хорошее было место: 17. Среднестатистическое место для ночлега внутри выглядит примерно так: 18. В первом Камино в 2020 году вопрос с бельем нужно было решать самостоятельно - чаще всего это просто спальный мешок: удобно, тепло, гигиенично. Сейчас все альберге либо автоматически предоставляют одноразовые простыни и наволочки, либо их можно докупить за 1 евро. Ниже на фото кухня одной очень хорошей альберге, причем бесплатной (точнее, платишь donativo по желанию, можно ничего не платить). Но это было настолько душевное и интересное место, что конечно же все постояльцы платили, причем скорее всего больше 8 евро. Держит эту альберге прелюбопытный англичанин (я хоть поговорил с ним вволю, ибо в целом тамошние испанцы английский язык знают чуть хуже, чем никак, и пилигримам настоятельно рекомендуется выучить десяток-другой основных фраз на испанском). Он нашел себе испанскую подругу и переехал в испанскую глушь, дабы вернуть судьбе долг - человек заметил, что с ним произошло несколько удивительных и хороших событий, и он обязан послужить людям в качестве некого кармического кешбека. Так вот, кухня удивительно богата оснащена, плюс там есть бесплатные макароны, хлеб, приправы, фрукты и даже вино. Место замечательно интересное, я могу про него долго рассказывать, но это отдельная тема. 19. Еще одно очень интересное место нашей ночевки - монастырь траппистов в городе Sobrado dos Monxes. Монастырь основан в 10 веке, он действующий, там проводятся службы и живут послушники, при этом монастырь имеет возможность дать ночлег сотне пилигримов (это очень много, обычно альберге рассчитаны на пару десятков человек). Я поначалу думал, что там нечто вроде огромного зала, но на самом деле отдельные кельи на десять-двенадцать человек. 20. Оформляет пилигримов и ставит печать в креденсиаль пожилой и прекрасно говорящий по-английски монах, делает он это крайне обстоятельно и медленно, пересыпая свою речь шутками и смехом. Для примера - на мой вопрос о возможности оплаты кредитной картой он, смеясь, ответил, что принимает оплату не то что картой, но даже золотыми зубами, причем достал из-под стола большие клещи. Мы с Артуром пошли посмотреть на вечернюю службу: 21. Артур остался до конца, а я решил сходить в лавандерию (прачечную самообслуживания), перекинуть белье из стиральной в сушильную машину. Возвращаться не стал, предпочел отдохнуть на площади перед монастырем за бокалом пива. Оно на удивление приличного качества, стоит дешевле пражского и подается в замороженном бокале: 22. Нужно заметить, что в Испании всегда к пиву или вину вам дадут какую-нибудь закуску бесплатно. В данном случае давали хамон: 23. Раз уж речь зашла о еде, расскажу о нашем питании. Оно разделялось (как и в первом моем Камино) на два периода: первый - в процессе пути, и второй - после его окончания. До финиша мы старались не шиковать, обходиться малым, покупать что-то самое простое из местного ассортимента. Но это же Испания, там даже самое простое на порядок вкуснее и качественнее чешского. Завтрак - тортилья с кофе. В Португалии и на юге Испании тортилья куда менее вкусная, а в Галисии и Астурии она невероятна. Это нечто вроде большого омлета с картофелем и луком, и в серединке тортилья должна быть полужидкой консистенции, чтоб желток чувствовался - это божественно вкусно. 24. Обед - эмпанадас (пирог) с курицей, тунцом, сыром или чоризо (это вид сырокопченой острой колбасы), последний вариант пирога Артур страстно полюбил. А по мне, так с курицей вкуснее :). Из-за жары арбуз тоже составлял часть рациона, покупали мы его при каждом удобном случае. 25. Ужин - "меню пилигрима", подается либо в самой альберге, если она расположена вдали от цивилизации, либо в ресторанчиках по пути. Стоимость обычно 12 евро, в цену входит два полноценных блюда и десерт, плюс вино. В первый раз я наивно спросил: "бокал?", на что получил возмущенный ответ: "конечно, бутылка!". Вина там отличные и недорогие, и бокалами их никто не меряет. 26. Ягнятина на фото выше получилась отменная, а вот рыба была безбожно пережарена. Это единственный случай за всё время, когда что-то оказалось невкусным. Зато салат в верхней части снимка называется "Русский", очень популярен и представляет собой нечто вроде оливье с куриным филе. Однажды мы ужинали в компании испанцев, и один парень настоятельно посоветовал взять чизкейк. Это, оказывается, галисийский специалитет, там его как-то по-особенному делают. Я сладкое не люблю и десерты обычно не беру, однако все, кто попробовал, подтвердили - чизкейк очень вкусный. Я ради эксперимента взял, и могу сказать: чизкейк и правда невероятно вкусный, но про рецепт ничего не скажу :). 27. А про наше питание после окончания Камино я напишу в следующей заметке, про Финистерру и Мушию :). Однажды мы заночевали в интересной и бесплатной альберге (городок какой-то грант получил для развития туризма). Домик находится прямо у океана, от дверей открывается прекрасный вид. Я искупался, принял душ, взял бутылочку вина, сел за стол перед входом и неторопливо выпил, созерцая закат и предаваясь размышлениям о бренности всего сущего :). 28. К сожалению, пить одно вино не было возможности, приходилось пить еще и воду :). Если серьезно, то в начале пути было очень жарко, и воды уходило много. В тех краях, в отличие от Португалии, с питьевой водой всё прекрасно, и покупать её нет никакой нужды - обилие родников позволяет постоянно пополнять запас свежей вкусной ключевой водицы. Родники могут быть разной степени окультуренности, от просто ручейка из земли до старого каменного водопойного устройства :). 29. 30. Около половины всего нашего пути пришлось на берег моря или где-то рядом. Но после города Рибадео (туда надо вернуться, там остались непосещенными уникальной красоты пляжи) путь уходит вглубь полуострова, и чем дальше от моря, тем становилось холоднее. По утрам на эвкалиптовые рощи ложился туман удивительной густоты: 31. 32. 33. А если мы выходили пораньше, то первый час шли в таинственной мгле: 34. 35. В тех краях водится много живности, на дорогах полно ящериц, у моря огромное количество чаек, в лесах мы видели кроликов, зайцев, фазанов, но меня потрясла рыба. Я не знаю, откуда ее столько, как она зовется и почему её не ловят, но с мостов и берегов в тех местах, где реки впадают в океан, рыбы просто невероятно много. И она крупная, не мелочь какая-то (сравните размер с лодками). То ли местные считают эту рыбу какой-то не такой, то ли некий запрет действует, но факт остается фактом. Рыбы полно, и ни одного человека с удочкой. 36. 37. Раз зашла речь про животных, упомяну и домашних. Там какой-то коровий край, причем породы сплошь мясные - много мышц и маленькое вымя. 38. Есть так же кони, козы, ослы, гуси и проч. Вот, например, любопытная коза: 39. А вот не менее любопытный осел - когда я выложил эту фотографию в одном телеграм-канале, под ней написали: "О, конь-огонь" 40. В одном баре в какой-то очень глубокой глубинке я внезапно увидел карту с прикрепленными купюрами со всего света, которые оставляли там на память пилигримы. И рубли, и кроны в наличии. 41. Ближе к Сантьяго на некоторых столбиках, указывающих путь, можно встретить ботинки. Это тоже часть ритуала, но мне всегда было интересно, как пошел дальше обладатель этих ботинок. Или он тащил их специально, чтоб оставить? 42. Теперь о погоде. В португальском камино мы лишь один-единственный раз попали в грозу. Вымокли сильно, но это было единожды. Но север Испании - это совсем другое дело. Там дожди в сентябре уже нередки, причем погода меняется быстро и радикально. Только что светило солнце и было жарко, на небе лишь отдельные облачка, и вдруг в течение часа надвигается гроза с громом, молниями и проливным дождем. Льет полчаса - и опять выходит солнце, жара, от земли валит пар. 43. 44. Если есть возможность, то конечно же можно укрыться и переждать. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому накидываешь на себя дождевик (заботясь больше о рюкзаке, нежели о себе самом) и шагаешь под душем, радуясь, что у тебя хорошая непромокаемая обувь. Зато после вечерней грозы на закате небо бывает совершенно невероятных цветов. 45. Обычная часть астурийских пейзажей - тщательно сохраняемые старые сараи для зерна и прочих продуктов, стоящие на специальной формы ногах для защиты от грызунов. Между входом и лестницей специально оставлено большое расстрояние, дабы непрошенные гости не смогли перепрыгнуть. 46. Большинство таких сараев сегодня уже едва ли используется по назначению, но во многих дворах они стоят - традиция, однако. В Галисии хранилища поменьше и другой формы, но ноги у постройки и их смысл точно такой же (на фото ниже по центру): 47. Чем ближе к финишной прямой перед Сантьяго, тем больше становится пилигримов на дороге (наш Северный путь соединяется с основным Французским путем длиной в 800 км), появляются продавцы сувениров: 48. И вот, наконец, пройдя 320 километров за 14 дней, мы входим в город, где расположена наша цель - кафедральный собор св. Иакова на главной площади города Santiago de Compostela, самый крупный паломнический центр средневекового католичества. Улицы полны пилигримами, и это для меня в новинку - в 2020 году из-за ковида народу было очень мало. Настроение приподнятое, мы у цели! 49. Креденсиаль с печатями различных альберге, ресторанов и костелов, где мы останавливались по дороге. Именно на их основании исчисляется путь и оценивается, достоин ли ты компостелы (грамоты о прохождении Камино), или нет. 50. Путь пройден, документы получены :). Их я фотографировать не стал, всё то же самое, как и в первый раз (хотя дизайн за три года несколько поменялся) - см. фото 44 в заметке о Португальском камино. Памятник многострадальным изношенным ногам пилигрима в Сантьяго :). 51. Выводы из второго камино. 1) Португальский путь летом или в начале сентября можно пройти в обычных кроссовках. Но все северные пути (а не только Примитиво, как я думал раньше) нужно проходить исключительно в хороших горных ботинках с непромокаемой мембраной и нескользящей подошвой. Ибо горы и дожди. 2) Я в заметке про Португалию писал, что палки не нужны. Это правда, они в Португалии не нужны, однако же на севере Испании, полагаю, они бы нам здорово пригодились на горных тропах. Мы решили идти без них, в режиме максимальной сложности :), но в целом они там будут уместны, особенно в первой половине пути. Но нужно учитывать, что в самолет с ними не пустят, поэтому их придется купить на месте и выбросить перед отлетом (если только вы не планируете сдавать вещи в багаж). 3) Мы хорошо подготовились (прежде всего благодаря тому, что у меня уже был опыт). Мы не несли ничего лишнего, и не испытывали нужду в чем-то, что не взяли. Разве что у меня был хиленький дождевичок (типа куртки), можно было взять побольше и подлиннее, как плащ-палатка. 4) В итоге северный Камино обошелся в пересчете на одного человека почти вдвое дешевле, нежели Португальский. Три года назад мы со старшим потратили примерно 1К евро каждый (без учета билетов, разумеется). В этот раз мы с младшим потратили менее 500 евро каждый (тоже без учета билетов), и это несколько странно, потому что мне казалось, что Португалия дешевле Испании. Но, вероятно, я сравнивал с южной частью Испании, а Астурия и Галисия - регионы бедные, потому дешевые. Плюс ночевали мы за существенно меньшие деньги, нежели в Португалии. Несколько вполне типичных астурийских видов: 52. 53. Очень многое осталось за кадром. Просто физически невозможно впихнуть полные впечатлений две недели в одну заметку. Я не рассказал, прежде всего, о людях - а это было чуть ли не самое интересное. Парень из Финляндии, который просто ходит по разным Камино туда и назад, помогая людям, рассказывая о Пути, общаясь. Очень интересный человек. Пара из Италии, ему 76 лет, ей 74, это уже их 10 (!) камино! Они почти не говорят по-английски, но чрезвычайно общительны и жизнерадостны. В этом возрасте это бесценно. Дедушка из Дании, который в пути уже 4 месяца - он на пенсии, спешить ему некуда, уже прошел несколько путей, наслаждается процессом. Пара из Австралии, уже за 60 обоим, объездили реально весь мир, теперь вот идут Камино. Мы с ними шли вместе довольно долго, очень интересные были разговоры. Еще одна австралийка, на этот раз молодая, приехала сразу на пару-тройку месяцев, ведь дорога в Европу дорогая и долгая. После Камино планирует посетить Сербию и Хорватию, Будапешт и Вену. Рассказывала нам про ужасы австралийской фауны :). Англичанин, про которого я упоминал выше - он заботиться об альберге и помогает местному пастору, который не справляется. Он открыл нам вечером древнюю часовню, которой больше 1000 лет, и поставил почти такие же древние печати нам в креденсиаль :). Молодой американец, который бодренько шагал себе, но никогда не ночевал в альбергах, а всегда заказывал такси и уезжал в какой-нибудь отель неподалеку, утром приезжал на такси к тому же месту и продолжал путь. Один только раз я встретил чешку, и один раз - девушку из Беларуси, но живущую в Польше. Больше всего нам попадалось немцев. Еще была группа польской молодёжи, с ними хоть польский вспомнил, давно похороненный в мозгу под слоем чешского :). Короче говоря, это потрясающе интересно - встречать столько очень разных по возрасту и другим параметрам людей, объединенных одной идеей. 54. После окончания Пути у нас оставалось в резерве пару дней (мы таки перевыполнили план ходьбы), и мы съездили в Финистерру, где я уже был в прошлый раз, и в Мушию, где я до этого не был, и которая мне невероятно понравилась. Про это - в следующей заметке.
-
5 pointsСамую западную окраину Испании, где воды Атлантического океана разбиваются о край земли, мы с младшим сыном посетили после окончания нашего Камино (см. предыдущую заметку), во время которого мы за две недели прошагали пешком 320 км. по Астурии и Галисии. После финиша в Сантьяго де Компостелла у нас оставалось еще пара дней, поэтому было решено посетить две маленькие, но известные деревушки. А поскольку табу на транспорт после Камино было снято, то мы с наслаждением поехали на автобусе. И в Финистерру, и в Мушию существуют свои собственные, отдельные Камино - с отдельными креденсиалями и финальной компостеллой (что это значит, см. в рассказе о моем первом Камино три года назад). Конечно, их не сравнить с основными Путями, но тем не менее, немало людей проходят и их до кучи. Финистерру я уже посещал после первого Камино, так что места эти мне были знакомы. За три года кое-что изменилось, но в целом "самая западная точка Европы" (по мнению испанцев, которые предпочитают не вспоминать про португальский мыс Рока) была всё такая же. Только людей стало много, в ковидном 2020 году там царило запустение. 01. Возле причалов резвились несколько дельфинов (внизу фото можно одного увидеть): 02. Выловленный улов посыпают льдом и отправляют на аукцион, который проходит дважды - после утренней ловли, и ближе к вечеру. Приходят туда владельцы (или повара) ресторанов и закупают то, что вечером будут готовить для гостей. Простых смертных не пускают :(, снимал через стеклянную крышу. 03. Уютный дворик - маленький, но с грилем: 04. Садик, мерседсик, домик. И круглосуточно фантастический вид. 05. В Финистерре принято наблюдать закат, там хорошо видно, как солнце с шипением садится в Атлантический океан. 06. Этот же столбик с отметкой 0,000 км. я фотографировал три года назад. Тогда ничего рядом не валялось, ковид-с, народу было мало. 07. После возвращения от маяка на набережную мы предались чревоугодию, благо аскеза и рубище простого пилигрима нам уже были без надобности :). 08. Про Финистерру я рассказывал в заметке про прошлый Камино (от 49 фотографии и далее), добавить особенно нечего. Разве что восход был атмосферным, в прошлый раз в Финистерре мы жили не с таким удачным видом: 09. Оттуда мы отправились автобусом в Мушию, ехать там минут 40, проезд стоил то ли 3 евро, то ли 5. В Мушию мы попали случайно (если, конечно, не считать, что случайности неслучайны). Просто за завтраком в одной альберге в середине Камино зашла речь про то, кто что будет делать после финиша, и один испанец с жаром начал рассказывать про Мушию - мол, все знают Финистерру, но мало кто едет в Мушию, а там очень здорово. И мы решили из Финистерры скататься туда, и это было архиверное решение. Мушия меня покорила. 10. Это совсем крошечная деревушка, еще меньше Финистерры. Однако же она представляет из себя еще больший край света, и куда более живописный. 11. 12. 13. 14. Там невероятной живописности берег, состоящий из огромных глыб, обточенных океаном. Но берега эти в свое время имели дурную славу из-за сложности навигации, погодных условий и многочисленных скалистых островков, о которые с веселым хрустом разбивались корабли. 15. Я провел там больше часа, наслаждаясь запахом моря, силой прибоя и стараясь впитать в себя побольше океанской энергии :). 16. На деревушку можно полюбоваться с вершины холма: 17. Вечером мне не спалось, и я пошел прогуляться по местной маленькой марине. Обратите внимание на высоту опорных столбов - отлив-прилив тут весьма серьезный, и мостки поднимаются и опускаются вместе с водой и яхтами. 18. Утром, идя на завтрак, мы увидели бомжика, мирно спящего прямо перед входом в полицейский участок. 19. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как тебе падают деньги на криптокошелек, как паркуется блондинка, и на океанский шторм. Зимой в тех краях бушуют совершенно крышесносящие штормы! 20. Фото выше из интернета, мы ведь были в теплую погоду. Но я надеюсь когда-нибудь на пенсии пожить в тех местах годик-другой, так что увижу всё своими глазами. Из Мушии мы вернулись в Сантьяго де Компостела, откуда должны были на следующий день улетать - я в Прагу, а сын в Лондон (они с братом решили там пару дней потусить). Уже не будучи пилигримами и не имея необходимости выполнять суточный план по ходьбе, мы прекрасно провели время :). 21. 22. Тот самый кафедральный собор, цель всех пилигримов: 23. У нас было свободное время, и мы таки смогли зайти внутрь и посмотреть на убранство собора, а так же на знаменитое самое большое в мире кадило (в прошлый раз собор был на реконструкции вместе с кадилом). Орган: 24. Гробница святого Иакова, покровителя всех путешественников. 25. В середине зала висит то самое кадило (исп. botafumeiro) - весит оно порядка 80 кг, туда загружают несколько десятков килограммов угля, и восемь человек его раскачивают так, что оно летает по всему огромному залу. 26. 27. Собор украшен, что и говорить, богатейше. 28. Вечером мы отпраздновали окончание нашего путешествия не только вином, то и почему-то текилой (само получилось, мы не хотели). 29. 30. Вот так выглядит вечером собор, где мы попрощались с Сантьяго. 31. Вернусь ли я сюда - скорее всего, да. Но будет ли это еще одно Камино - скорее всего, нет (хотя зарекаться не стану). Запас сыновей подошел к концу, и теперь я бы хотел приехать сюда на мотоцикле и насладиться дорогами вдоль океана и всеми теми городками и деревушками, которые мы видели по дороге издали или проходили через них. Но на сей раз я буду без рюкзака и планирую двигаться на хорошей скорости :). Спасибо за внимание.
-
3 pointsВесь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров потрясающий в океане есть (сухая констатация факта) Удивительно, но до поездки я не слышал про Мадейру ничего, кроме того, что это родина мадеры. А поскольку крепленые вина я не особо уважаю, то можно считать, что я вообще ничего не слышал про этот остров. Майорка на слуху, Канары там всякие - да. А Мадейра почему-то никогда в фокус внимания не попадала. Это тем более странно, что в Португалии я был достаточно долго, она мне понравилась, но ни одна живая душа ни словом не обмолвилась про Мадейру. 01. Попали мы туда почти случайно. Хотелось в тепло - раз, куда-то в новое место - два, и чтоб лететь не слишком долго - три. Ну и попалась на глаза Мадера, плюс я вспомнил хвалебные отзывы @Ratatosk :). 02. 03. Но теперь, вернувшись оттуда, я могу сказать, что по совокупности всех плюсов лучшего места для универсального отдыха я, пожалуй, не назову. Это во всех отношениях потрясающее место. 04. Мадейру называют "остров вечного мая" - потому что находится остров на широте Марокко, до которого всего 500 км., но зной уравновешивается океаном, и в итоге среднегодовая разница в температуре всего 8 (!) градусов. Там не бывает слишком холодно и не бывает слишком жарко, от 18 градусов зимой до 26 градусов летом. 05. Мадейру называют "плавающей клумбой" - потому что на острове колоссальное количество цветов и различных растений, включая реликтовые доледниковые леса, которых в мире почти не осталось. Вообще островная флора более характерна для жарких влажных тропиков, чем для такого мягкого климата. 06. 07. 08. Мадейру очень много еще как называют, и чаще всего восторженно - на небольшом острове размером 57 на 22 километра в самом широком месте есть и на что посмотреть, и куда сходить, и что поесть, и где искупаться, и так далее, и тому подобное. 09. Визуальная составляющая зашкаливает - даже не выходя из машины (без нее точно нет смысла там находиться, вы не увидите и десятой части всего, что посмотреть стоит) виды на скалы, пляжи, леса и долины, городки и виноградники, банановые плантации и, конечно же, безбрежный изменчивый океан со всех сторон. И это я не говорю о закатах и восходах, которые в таком антураже смотрятся прям ах, и показывают их каждый день совершенно бесплатно :). 10. 11. 12. Если вы (как и я) любите повеселиться, особенно пожрать, то на Мадейре скучать не придется. Это гастрономический рай, где умеют и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты. Какие там фрукты, мама дорогая... В целом после убого уровня продуктов в Праге на Мадейре очень хочется попросить гастрономического убежища. Там вкусно всё и везде. 13. 14. 15. 16. На фото ниже - необычное блюдо, нечто вроде густого рыбного супа, по сути это просто ломтики свежей морской рыбы в соусе со специями с добавлением рыбного бульона. 17. Выбор бананов на местных рынках впечатляет - впрочем, не только бананов. 18. Кстати, о бананах. Местные бананы небольшие, ароматные и очень вкусные. Но они в свое время не устроили Евросоюз из-за несоответствия неким стандартным размерам, и Мадейре не разрешили поставлять их за пределы Португалии. Что никак не смущает местных банановодов, ибо спрос на мадейрские бананы велик. И все южные склоны острова - сплошь банановые плантации. Улочка вдоль моря (оно за моей спиной), дальше - горы, а перед ними - как раз те самые банановые заросли. 19. Урожай бананов собран. 20. На фото ниже рядом с бананами - папайа. Бананы ближе к созреванию укутывают в пластиковые мешки. А папайю просто так съедают, это вкуснятина, никакого сравнения с той зеленой несозревшей ерундой, которую в Праге продают под названием папайи. 21. Правильная папайа: 22. Если вы любите активный отдых - пожалуйста, весь остров сплошной горный массив, покрытый густыми лесами. Карабкайся сколько влезет, маршрутов много на любой уровень подготовки (есть вполне серьезные). Для велосипедистов тоже всё супер. Можно поехать встречать рассвет на самой высокой точке острова. 23. 24. Можно побродить по левадам - это такие оросительные каналы открытого типа. Левады начали строить еще в 16-м веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть, и большинство из них до сих пор исправно выполняют эту функцию! Но сейчас левады - еще и туристические тропы, причем зачастую это единственная возможность попасть в самые укромные и живописные районы острова. 25. 26. На острове много водопадов, к некоторым можно подойти только через густой лес вдоль левад. 27. А под некоторыми можно проехать на машине и прогуляться пешком! 28. Можно пойти в пешеходный маршрут по вершинам гор - их много, и один другого живописнее. 29. 30. 31. 32. Можно выйти в море, посмотреть на остров со стороны океана и поглядеть на дельфинов. 33. 34. 35. 36. Солнечное гало: 37. Пляжи для валяния есть, но немного, и слава богу, потому что в противном случае остров неизбежно был бы наводнён тюленеподобными любителями пляжного олл-инклюзива. А так всё же народу хоть и много (особенно во время стоянки сразу нескольких больших круизных лайнеров), но всё же терпимо. Этот пляж сделали из специально привезенного из Сахары песка, благо там недалеко. 38. Есть несколько мест, где для купания выделены вот такие участки океана. Там не штормит, удобно заходить-выходить, и при этом это не бассейн у отеля, поэтому полно и крабов, и рыбов, и волнов :). Это вулканические бассейны в Porto Moniz. 39. За пределами зоны купания грохочет океан, волны разбиваются о скалы, а ты себе плаваешь спокойно. Лепота. 40. 41. Столица Мадейры - город Фуншал - на мой взгляд, является почти идеальным местом для проживания, если вы приехали на остров на недельку и взяли машину в прокат (как я писал выше, без машины вы себя очень сильно ограничите в получении удовольствия). В Фуншале не скучно, есть немало хороших ресторанов, есть пляж, дайвинг, прогулки по морю, и при этом отсюда вы доберетесь куда угодно на острове за час или два на машине по отличным дорогам (преимущественно туннелям). Недостаток в Фуншале только один - там невероятные сложности с парковкой, место найти трудно, стоит она дорого, а штрафуют за нарушения оперативно. Есть, конечно, многоуровневый паркинг на набережной, но хочется же иметь машину прямо у места проживания . 42. 43. Канатная дорога, что немного видна на фото выше, соединяет набережную и фрегезию (территориальная единица) под названием Монте, расположенную в горах над Фуншалом. 44. Подняться в Монте нужно обязательно. Во-первых, оттуда открывается прекрасный вид. Во-вторых, оттуда можно доехать на второй, менее протяженной, канатной дороге до ботанического сада, но об этом ниже. В-третьих, неподалеку от верхней станции канатной дороги находится необычный аттракцион - Carros de Cesto do Monte, катание в специальной корзине по асфальту. 45. Это был реальный общественный транспорт в 19 веке, люди таким образом спускались из Монте вниз. Но сегодня это просто аттракцион. Плетеная корзина на полозьях, эдакие летние сани, рассчитана на двоих пассажиров. Ребята (carreiros) в белой одежде и в форменных соломенных шляпах разгоняют вас по асфальту до весьма приличной скорости, а на резких поворотах carreiros ловко тормозят подошвами своих специальных ботинок. Очередь огромная, особенно если в порту стоят круизные лайнеры, ибо их пассажиры обязательно идут кататься на этих санках. Стоимость поездки 35 евро, протяженность - около 2 километров, проезжаются они за 10 минут. Вкупе с часовой очередью мне не кажется это стоящим того, но, возможно, я ошибаюсь. Не было бы очереди, мы бы поехали ради интереса. 46. Если у вас в плане прокатиться на Carros de Cesto, то нужно брать билет на основную канатную дорогу лишь в один конец, снизу намного проще прогуляться до Фуншала пешком. Ну а если не спускаться на санях, то от верхней станции главной канатки можно съездить по еще одной канатной дороге в ботанический сад. 47. Я невеликий фанат растений, но этот ботсад многие советовали посетить, и мы решили туда съездить. В итоге не пожалели, потому что место чрезвычайно живописное, а как называется то или иное дерево, цветок или кактус, не столь важно. 48. В ботсаду я сфоткал атмосферную колоритную туристку. Очень, знаете ли, люблю, не привлекая к себе лишнего внимания, делать такие кадры. Иначе для чего вообще нужны зеркалка и хороший объектив? 49. Вечером в Фуншале можно прогуляться на ужин по набережной. В порту установлено вот такое рыбо: 50. Там же неподалеку находится памятник единственному всемирно известному нашему современнику, уроженцу Мадейры - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Он же капитан сборной Португалии по футболу. 51. К нему не зарастает народная тропа, с памятником постоянно фотографируются, и на фото хорошо видно, какие именно части Криштиану Роналду люди чаще всего трогают на удачу. 52. А ужинать мы идем в замечательное место - il Vivaldi (https://ilvivaldi.com). Если будете в Фуншале - непременно закажите там вечернее меню, не пожалеете. А уж управляющий Дуарте Авейро - настоящий эталон метрдотеля, плюс он художник и вообще просто душка :). Отчаянно рекомендую. 53. Там были самые невероятные по вкусу морские гребешки, которые я только пробовал (а я стараюсь их брать везде, где они мне попадаются). 54. На Мадейре есть местный национальный напиток - понча. Оригинальная понча готовится из смеси агуарденте (ром из сахарного тростника), сока свежих лимонов и сахара, но вообще продается уйма вариаций с различными соками и добавками. 55. На фото ниже - маракуевая понча, она справа. Вполне питейный коктейльчик, мне понравилось. 56. А слева на фото выше, рядом с пончей, банановое пиво. Местное пиво Coral напоминает чешский плзень, а я его не люблю чрезвычайно. Соответственно, Coral мне тоже не зашел. Банановая его разновидность еще туда-сюда, но это не пиво, а тоже какой-то коктейль :). Забавный нюанс местных правил дорожного движения. На многих дорогах солнце дает плюс десять к скорости :), ну то есть скоростной лимит в хорошую погоду повышается на 10 км/ч. 57. Хочу упомянуть еще одну достопримечательность, про которую нигде не пишут, но лично мне она показалась интересной - это взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Из самого аэропорта не видно, но зато прекрасно видно со стороны моря - она опирается на сваи! На фото ниже здание аэропорта слева, а справа как раз ВПП. 58. Вот так полоса выглядит с шоссе, проходящего неподалеку от аэропорта. 59. Вот как-то так. В заключение - еще несколько фотографий этого замечательного острова, причем я в этой заметке не выкладываю и половины тех снимков, что сделал на Мадейре :). 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Спасибо за внимание.
-
1 pointВысокие Татры - они, сука-собака, высокие... Ваш Капитан О. По традиции каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню в сентябре мы со старшим сыном зачем-то выбираемся из зоны комфорта. В этом году решили выбраться в горы, а поскольку в Альпах были не раз, то попробовали на вкус Высокие Татры, которые в Словакии. Осторожно, далее 51 фотография :). Первым пунктом программы стал словацкий городок Poprad, куда из Праги можно добраться ночным поездом с вполне комфортными спальными местами. Тут 3D-панорама купе такого вагона. Я прям с ностальгией вспомнил старые добрые СВ, хотя они, конечно, были менее комфортные. 01. Выгода по сравнению с машиной очевидна. Во-первых, ты приезжаешь выспавшийся и сразу готовый к подвигам. Во-вторых, поезд по нынешним временам выходит намного дешевле. В-третьих, можно при желании взять машину с собой, и не только машину, но и мотоцикл - см. фото выше. Надо будет попробовать в следующий раз, на мотоцикле в Татрах тоже можно получить море удовольствия. Из Попрада ходит горный гибрид поезда с трамваем, называемый zubačka из-за наличия третьего зубчатого рельса, помогающего взбираться на крутые подъемы. Рано утром зубачка нас довезла собственно до Высоких Татр, откуда и началось пешее восхождение первого дня. 02. Горный массив Высокие Татры насчитывает 29 вершин выше 2,2 км., из них 25 на словацкой стороне, 2 вершины на польско-словацкой границе и аж 2 вершины в чисто польской части, то есть более чем щедро. Тропы обозначены в целом неплохо, заблудиться сложно, но все расстояния на навигационных табличках указаны не в километрах, а почему-то в в часах и минутах, что есть абсолютная глупость, ибо скорость прохождения зависит от множества факторов, от возраста и здоровья путника до погоды и направления (в гору или с горы). 03. Для меня это был первый опыт подобного похода, и я убедился в очевидном факте - по диким горам с тяжелым рюкзаком бегать очень сильно не то же самое, что с легким по равнине. Погодите смеяться, ведь само собой, было понятно изначально, что разница есть, но я всё же не думал, что она столь велика. Нагрузка совсем другая, требования к физической форме выше, и в первую очередь это касается выносливости. Разумеется, можно выбирать трассы исключительно по долинам, где и инвалид на коляске справится, но мы же не ищем легких путей. Один раз под вечер, например, путь до ночлега пролегал по крутой осыпи крупных валунов. 04. Это Тор, которому по молодости еще не положен молот, но привычка уже вырабатывается :). 05. В дождевых облаках (то есть внутри водной взвеси с ветром) поднимались пару часов. Взгляд вниз: 06. Перевалив через вершину горы (Veľká Svišťovka, если кому интересно) , внизу в долине увидели место, где предстояло ночевать, но до него нужно было еще дойти. 07. На сей раз по очень крутому спуску. Взгляд вниз: 08. Взгляд вверх, на вершину, откуда мы только что начали спускаться: 09. Добавьте к этому усталость, дождь, скользкие камни, тяжелый рюкзак на спине и надвигающуюся темноту :). При этом кое-где спуск проходил вот по таким местам (и я жалел, что не потренировался раз-другой в походах с @Logical) : 10. В общем, давно я так не радовался обычной избе на берегу озера. Сори за качество, снималось уже почти в полной темноте. 11. Эта горная хата, как и все остальные, условия предоставляет весьма спартанские. Жилье вчетвером или вшестером в одной комнате на двухъярусных нарах. Душ и туалет общие, в подвале. Народу битком :). Разумеется, никакого вайфая там нет, телефон тоже с грехом пополам пробивается для позвонить, но про мобильный интернет можно забыть. Цена при этом 44 евро с человека (впрочем, это с полупансионом). В комнатах даже розеток нет. Но если не нравится - иди поищи получше, ближайшая хата в пяти часах лазанья по горам, да еще стемнело и дождь, и в следующей хате точно такой же сервис за те же деньги . В общем, бизнес неплохой, мне кажется. Но что вы хотели, всё сурово. Зато утром к завтраку бесплатно подали захватывающий дух рассвет :). 12. Конечно же, всё там бывает и по-другому. В хорошую погоду горы преображаются (а погода в горах меняется очень быстро, как вам известно). Я просто покажу ряд фрагментов троп, по которым мы шли, и общее впечатление вы получите. В самом начале, чуть отойдя от городка Высокие Татры, все выглядело вот так: 13. Ну а потом очень по-разному в разные дни (не буду утомлять подробностями). 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Тут тоже придется хвататься за цепь, чтоб пройти: 25. Ну и так далее. В солнечные минуты по сторонам пейзажи тоже не уступали: 26. 27. 28. 29. Правда, фотографии неспособны передать звуки (точнее, их отсутствие), воздух, воду - как же я люблю горную воду, которая вкусная сама по себе. 30. 31. Ну раз про воду - то вот еще разные речки. 32. 33. 34. А еще внизу, где леса, мы нет-нет, да и баловались черникой и брусникой. Грибов было тоже навалом. 35. 36. Была у нас надежда полюбоваться пейзажем с местных вершин, причем на одну из них (Lomnický štít) ведет канатная дорога. Раньше можно было и пешком, но потом свободный доступ из соображений безопасности закрыли, теперь только в сопровождении проф. альпиниста по предварительной записи. Но канатная кассирша показала нам монитор камеры, установленной на вершине, и стало понятно - толку ехать туда нет. Плотная облачность. В итоге мы вынуждены были остановиться у Скалистого озера (вверх, в тучи, уходят канаты той самой дороги, по которой было незачем ехать): 37. Вид сверху на нижнюю станцию дороги, ресторан и отель. 38. Пару прекрасных ночей мы провели в городке Ždiar - это горнолыжный курорт зимой и просто горный курорт летом. Маленький, уютный, живописный, удобно расположенный и весь состоящий из отелей и пансионов (конкуренция!) - что еще надо? 39. 40. 41. 42. Условия проживания там, конечно же, были существенно лучше горных хат, и ничто не мешало по вечерам с комфортом планировать следующий день. 43. 44. Я очень многое в своем рассказе опустил, рискуя наскучить и растянуть заметку сверх всякой меры, но всё же еще об одном интересном месте упомянуть стоит. Это Belianska jaskyňa - карстовая пещера, расположенная в тех краях. Прогулка по ней длится 70 минут, маршрут протяженностью 1,3 км. весьма интересен. Толком сфотографировать пещеру на телефон не выйдет, просто поверьте на слово :). 45. 46. 47. Резюме: будет возможность и желание, непременно посетите те края. Там вкусно, приветливо, красиво и недалеко от Праги. Прям сплошь бонусы :). В свое время я забрался на Килиманджаро, но сравнивать то приключение с этим не приходится, слишком всё иначе. Разные минусы - там "наслаждаешься" кислородным голоданием и всеми сопутствующими прелестями горняшки, ибо всё же около 6 тысяч метров, при этом идешь налегке и по относительно плавному подъему (кроме, правда, последнего этапа), а тут высота 2 тыс., кислорода хватает, но "наслаждаешься" крутыми подъемами по шатающимся камням с валящим с ног ветром, а потом не менее крутыми спусками под дождем по скользким скалам с рюкзаком на спине. Разные плюсы - виды там меняются не так быстро и не столь разнообразны, зато на вершине, выше 5 тыс., пейзажи совершенно марсианские. А тут каждые несколько минут, за каждым поворотом или с каждым вышедшим или спрятавшимся солнышком, картина открывается одна другой прекраснее. Ну и пару фотографий напоследок: 48. 49. 50. 51. Спасибо за внимание :).
-
1 pointОт поездки на отдых можно ожидать многого. Может не повезти с погодой, может быть холодное или медузистое море, может быть неважное жилье или множество других неприятностей. Но в этот раз беда пришла откуда ну вот совсем не ждали. Несмотря на то, что на барселонщине я бывал уже очень много раз, но по ряду причин решено было поехать именно на Коста Браву (и Дораду) , причем в этот раз на машине. Во-первых, чтоб посетить по дороге парочку интересных мест, во-вторых, чтоб иметь транспорт там на месте, ну и в-третьих, чтоб привезти оттуда всякого-разного вкусного и полезного добра, на которое так богата Испания - в отличие от Чехии. Я наслышан о растущих год от года пробках на южных направлениях Италия-Хорватия, так что туда на машине в разгар сезона лучше не соваться. Но хотя бы по Германии и Франции я раньше ездил без особых проблем, но времена изменились и там. До Швейцарии в целом доехали без особых сложностей, задержавшись лишь по собственной инициативе на озере Bodensee. 01. Там мы встретились со знакомыми и провели пару часов на берегу озера, над которым шастают прогулочные дирижабли (именно там, в окрестностях Бодензее, Фердинанд фон Цеппелин строил свои летательные аппараты). 02. Летать швейцарцы не умеют, вон самолеты прям на деревья сажают :). 03. Вся Женева в рабочий день - это одна сплошная пробка, стоящая везде и по всем направлениям. Уже там пришлось передвигаться куда медленнее запланированного. Но в целом Женева, как и много лет назад, похожа на праздничный тортик :). Все у всех хорошо. На пианинах играют (на улице лето, теплынь, но нигга почему-то в теплой куртке). 04. Ни одного украинского номера на машинах, ни одного украинского флага в городе. Лепота. 05. Количество двухколесного транспорта растет на глазах. Раньше такого не было. Уже как в Азии чувствуешь себя, хотя с учетом пробок - неудивительно. 06. Переночевав, поехали дальше, въехали во Францию и увязли в длиннющих пробках. Один раз причиной пробки была авария, причем серьезная, мы видели даже остов сгоревшего автобуса. Но все остальные заторы были без каких-то явных причины, кроме нередких сужений трассы из-за вялотекущих дорожных работ. Особенно обидно было стоять в пробках а потом платить прожорливым французам за эти их платные медленные дороги :). Но в конце концов мы вырвались на свободу. 07. Цены на бензин повыше чешских, и довольно существенно - особенно в Германии, где нередко цена достигала 2,15 евро за литр (в Чехии 1,62 евро). Но достаточно было съехать с автобана, чтоб заправиться по рубль восемьдесят пять :). Юг Франции живописен и вкусен. Маленькая рыбацкая деревушка Leucate - столица устриц, гребешков, креветок и пр. - порадовала роскошными свежайшими устрицами по 250 крон за дюжину, причем к 12 штукам приносят еще и бонусную 13-ю ракушку. В Праге, понятное дело, такой свежести не бывает, а цена - от 100 крон за штуку и выше. Но условия потребления в Лёкате максимально спартанские :). 08. В очередной раз я убедился, что устрицы имеет смысл есть только прямо из моря, в противном случае это какие-то невнятные безвкусные сопли. Но все равно я легко отдам ведро устриц за пригоршню ялтинских мидий моего детства, сваренных на костре прямо на берегу :). 09. Местом основной дислокации на испанском побережье был выбран городок Ситжес несколько южнее Барселоны, и как оказалось - это была моя ошибка. Ибо именно Ситжес является чуть ли не самым популярным европейским ЛГБТ-курортом, созывает нетрадиционалов со всего мира и прекрасно на этом зарабатывает. Городок небольшой по размерам (на фото ниже он весь почти и есть), но фешенебельный и пафосный. 10. Мы как-то раз, обедая после пляжа на центральной пешеходной улочке, примерно посчитали соотношение гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Даже если не считать геями просто идущих рядом двух мужчин (ну мало ли, вдруг просто друзья, ага, ха-ха), а учитывать лишь явных одетых соответствующе или держащихся за ручки, то все равно гетеросексуалы с треском проигрывают. 11. Рекламные буклеты отдыха в Ситджесе выглядят примерно вот так: 12. Мы проехали кусок побережья и на север, в Барселону, и на юг, в Таррагону и дальше - такого, к счастью, нет нигде, кроме Ситжеса. Поэтому особенно приятно было видеть девушек топлесс на пляжах Сиджеса, и хотя было их куда меньше, чем целующихся мужиков, но всё же встречались. Прям глаз отдыхал. 13. Тот же пляж ночью. 14. И вообще я пожалел, что не выбрал для отдыха Таррагону, это место мне куда больше понравилось даже безотносительно ЛГБТ. Ситжес маленький, и это сплошные понты, он для богатых пида... туристов, то есть бутики да развлекуха. А Таррагона живописнее, больше, цивилизованнее и куда уютнее. А пляжи точно такие же по качеству, то есть широкие, просторные, с теплым морем. Кстати, в тех краях куда больше укромных скальных бухточек. 15. 16. В Таррагоне есть большие бабки. 17. Барселона по-прежнему прекрасна, хоть и распирает её от понаехавших. Да и жарко там летом, на Новый год в Барселону куда приятнее приезжать из сырой Праги. Был я там уже много-много раз, но всегда приезжаю с удовольствием - даже несмотря на то, что почти каждый раз работаю там экскурсоводом для впервые посетивших столицу Каталонии (она же Каталания, она же Каталуния). Ниже просто несколько фотографий замечательной Барселоны. 18. 19. 20. 21. Перед Домом Гауди влепили какую-то уродскую голову. Еще в прошлом году ее не было. Зачем - непонятно, но это ж искуйство :(. 22. Очень удивило отсутствие пресной воды на пляжах, и ладно бы в Барселоне или Таррагоне, но и в Ситжесе при всей его распальцованности. То есть, всякие души и ополаскиватели есть везде, но они не работают. Из некоторых рано утром что-то еще капает, но потом всё. А это очень неудобно, поскольку пляжи песчаные, ноги в песке, да и в целом ополоснуться после морской воды приятно. Даже в дикой Черногории есть души на пляжах, хотя там они преимущественно галечные. 23. Как-то раз мы попали на пляж Рарача Веаси. И не надо мне рассказывать про Папайа-Бич :). 24. На средиземноморском побережье все хорошо с вином, мясом, паэльей, оливками, фруктами и морепродуктами. Уже только ради этого стоит туда приезжать из Праги, где продукты такого качества надо еще поискать. 25. 26. 27. Как вам дизайн новогодней ёлочки? 28. Мы вернулись в Прагу, нагруженные донельзя сырами, мясом, фруктами и вином. Но всё невечно в этом мире, и остатки французско-испанской роскоши на фото ниже - они постепенно доедаются, приходится переходить на убогие местные продукты :). Вина осталось лишь несколько бутылок, однако с этим проще: испанцы с удовольствием присылают свое вино куда угодно, в том числе и в Прагу. 29. Спасибо за внимание!
-
1 point- Geben sie mir bitte eine flasche russischen wodka (50% моих знаний немецкого языка) Я не представляю себе ни одного разумного довода для того, чтобы из Праги ехать праздновать Новый год в Вену на машине. Автобан есть только до Брно, далее тропы. Трафик в праздничные дни бешеный (приятель ехал вчера в Прагу из Братиславы, которая от Вены в сорока километрах, целый день, почти 10 часов. Вместо обычных 4,5). Поездатые поезда ходят исправно, в центре одного города сел - в центре другого города вышел, категории комфорта на любой вкус, можно поспать, выпить, перекусить, почитать или посмотреть что-то, и так далее вместо того, чтоб стоять в пробках или просто рулить. Вена очень классная. Множество раз там бывал, и каждый раз с удовольствием приезжаю в этот город. Как я не раз уже писал, Вена очень похожа на старшую сестру Праги - только более аристократическую, благородную и существенно более богатую как в прямом смысле, так и в историческом, архитектурном и культурном (чувствуется имперское прошлое). Люди тут живут уже 4 тысячи лет, это один из старейших ареалов поселения человеков в Европе. 01. Традиции отмечания Сильвестра (новогодний праздник в ряде стран часто называют по имени епископа, умершего 31 декабря 335 года и причисленного к лику святых) в Вене традиционно сильны. Там существует Silvesterpfad, новогодняя тропа, соединяющая шесть городских площадей. Появилась эта традиция всего 30 лет назад, когда муниципальные власти решили как-то упорядочить и распределить всё увеличивающиеся толпы туристов, стремящихся попасть на площадь Св. Штефана и Грабен. 02. На всем протяжении Silvesterpfad улицы очень красиво украшены и освещены. 03. На каждой площади с 14 часов и до часу ночи идут концерты, исполнители чередуются, и слышна музыка всех видов и направлений. Традиционным считается, само собой, Штраусс и его "Голубой Дунай". 04. Люди прямо на улицах активно под эту музыку танцуют, атмосфера царит чудесная, праздник ощущается всеми фибрами :). 05. Хочу отметить как факт, что на всем протяжении новогодней ночи на улицах были толпы людей, ад для мизантропа :), но при этом ни одного, в прямом смысле ни единого пьяного мною замечено не было. Так вообще-то не бывает, потому что и местные не дураки выпить, и туристов со всего света там было немеряное количество, однако же удивительный факт налицо. 06. И это тем более удивительно, что точек продажи пунша, шнапса, вина и пива на улице предостаточно. А вот с закуской всё намного хуже, купить колбаску или хотя бы картошку можно далеко не везде, и для этого нужно постоять в солидной очереди (особенно ближе к полуночи). 07. В большинство заведений вечером накануне нового года тоже огромные очереди. 08. Новый интересный опыт отмечания Нового года добавлен в коллекцию. Вена не подвела :). 09. Предновогодние дни (или даже первую половину 31 декабря) можно весело провести в Пратере, где найдутся развлечения на любой вкус и возраст. 10. Выяснилось, что фотографий я там почему-то почти не сделал, так что вот хотя бы видео и еще видео :). Фотография ниже сделана со второго колеса, которое чуток пониже первого, но зато с индивидуальными кабинками. А в эти деревянные вагончики набивается по 20 человек, я катался в них не единожды в предыдущие приезды - стоишь как в автобусе. 11. Первого января всё закрыто, остается лишь бродить по паркам. Дворцовый комплекс Бельведер подходит для этого как нельзя лучше. Во время прошлогоднего велопробега по Дунаю, когда мы заезжали в Вену, то колесили по парку вокруг озера и дворца до тех пор, пока нас не поймал какой-то страж порядка и строго все эти безобразия не прекратил. Оказывается, в этом парке нельзя кататься на чем-либо, а можно лишь чинно гулять. 12. С другой стороны дворец тоже ничего себе такой. Архитектор Хильдебрандт до этого проекта строил только церкви, и это почему-то чувствуется несмотря на барокко. 13. Дворцовый комплекс в начале XVIII века построил для своих скромных нужд полководец и по совместительству принц Евгений Савойский. Женька жил там в пошлой роскоши лет пятнадцать, а потом перестал. После его смерти дворец выкупила Мария Терезия, любившая инвестиции в недвижимость. 14. 15. Скульптурами парк оборудовали французы. Что отчасти объясняет диковатость некоторых из них. 16. 17. Бельведеру нынче исполняется триста лет, поэтому прикол про "скажи триста" и тракториста циркулировал среди русскоговорящих на все сто процентов. 18. Что еще бросилось в глаза во время прогулок по городу. Например, если не приглядываться к отражению в витрине, то вполне можно решить, что ты где-нибудь в Мексике. 19. Светофоры оборудованы трогательными сердечками, бесполые люди ведут друг друга за ручку. 20. Некоторые трамваи очень старые. Прям сильно. Но зато с висящими журнальчиками. 21. 22. 23. 24. 25. Чего не хватает зданию на фото ниже? Ему не хватает флагов и знаков "остановка запрещена". Их почти нет на снимке, как видите. 26. 27. 28. "Глаза б мои на вас не смотрели..." 29. Спасибо за внимание :).
-
1 pointДубай как-то никогда не входил в мой список мест, обязательных для посещения. И представление у меня о Дубае было какое-то размытое - что-то из Форсажа, где пацаны на Феррари прыгали между небоскрёбами; что-то из прессы про самое большое колесо обозрения; что-то про искусственный остров в форме пальмы; что-то про самое высокое здание в мире; ну и словосочетание "Дубай молл", которое девушки произносили с придыханием и закатив глаза. А, еще там много нефти, много денег и летом страшно жарко, потому что пустыня вокруг. В целом на этом мои представления о Дубае исчерпывались. Но слетать в Дубай было любопытно, и в итоге я фотографировал там на каждом шагу, приехал переполненный весьма противоречивыми впечатлениями, и вот только сейчас осознал, что так и не посетил старый добрый отель Бурдж эль Араб (в просторечии "Парус"), с которого в далёком 1999 году и началась мировая известность Дубая. Лететь из Праги до Дубая порядка 6,5 часов, смотря по обстоятельствам и ветру. Дубайский аэропорт имеет три терминала, я был в третьем, он весьма импозантен: 01. Передвигаться в Дубае нужно на машине. Город растянут вдоль побережья Персидского залива аж на 135 км., для пешеходных прогулок не предназначен, да и гулять там в теории более-менее комфортно лишь пару месяцев в году (вот как раз сейчас, зимой). В остальное время очень жарко. В Дубае есть подобие общественного транспорта - пару веток ветка надземного метро и несколько автобусных маршрутов, но на самом деле без машины там жить очень сложно. Такси - да, на каждом углу, но ценник у таксистов высокий, а цена бензина низкая (втрое дешевле, чем в Праге!). Поэтому только своя или арендованная машина. 02. По дорогам снуют толпы курьеров-доставщиков. Они вынуждены ездить в шлемах, за этим строго следят, однако же я не представляю себе, как можно колесить летом в шлеме по раскаленному асфальту в 40-градусную жару (а там бывает и 50). 03. Весь город в подъемных кранах. Темпы строительства колоссальные, небоскребы растут как грибы после дождя. В настоящее время на рынке недвижимости налицо переизбыток как жилых, так и офисных помещений в большинстве районов Дубая - в частности, несложно найти квартиру с многолетней беспроцентной рассрочкой от застройщика - однако же запланированные стройки должны быть закончены. 04. Архитектура очень разная. Подавляющее большинство "билдингов" красотой не блещут - такие себе типовые человейники в 30-40 этажей высотой. Разве что дворы-колодцы тут не приняты, каждое здание занимает относительно небольшую площадь. 05. Но встречаются, безусловно, великолепные изысканные здания. На фото ниже рядом справа расположены небоскреб-хрущовка и что-то интересное: 06. Количество и разнообразие высотных зданий здесь больше, чем в Гонконге. Правда, тут и свободного места намного больше. 07. 08. Жили мы в JBR (Джумейра Бич Резиденс), часть области Дубай-марины. Большой комплекс жилых зданий почти в 2 километра длиной. 09. 10. Из окон можно было обозреть окрестности Дубайщины. Слева то самое колёсико Dubai Eye Wheel, что 250 м. высотой, а справа - насыпная "пальма" Джумейра. Планировалось построить три таких искусственных "пальмовых" острова, но в итоге построили два, из которых заселена только первая - Джумейра. Не хватило желающих на весь масштабный проект. 11. Тут нужно добавить о первом из ряда дубайских разочарований - это очень низкое качество строительства, причем повсеместно. Вся эта раскрасивая красота на фотографиях выглядит хорошо только издали. Стоит подойти близко - и видны кривые стены, тяп-ляп нанесенная штукатурка, трещины и плохо заделанные швы, протекания в перекрытиях и стенах, и так далее. Главное - яркая обёртка, чтоб смотрелось дорого-богато. А как оно там вблизи - дело десятое. Скажем, тут на фото всё выглядит хорошо: 12. Но при ближайшем рассмотрении бордюрные камни уложены неаккуратно, тротуарная плитка к ним примыкает абы как, стены потрескавшиеся, облицовочный камень кое-где потихоньку отваливается. Ситуация эта абсолютно повсеместна - здания, которым пара лет от роду, выглядят уж нуждающимися в ремонте. Похожая ситуация с красивой обёрткой и плохим качеством строительства наблюдается в Казахстане, Китае и прочих местах, где хорошие понты дороже денег :). Но если не присматриваться - то всё роскошно. Вот, скажем, Dubai Eye Wheel. Колесо обозрения открыли три месяца назад (!), а часть подсветки уже не работает. . На "пальме" Джумейра лет десять назад открылся знаменитый комплекс Atlantis The Palm. Он пользовался популярностью, и неподалеку построили второй комплекс - The Royal Atlantis, на фото справа от первого. Открыли в прошлом году. Строительство первого комплекса обошлось в полтора миллиарда долларов (столько же стоила башня Бурдж Халифа), второго - в миллиард долларов. . Любопытная техническая деталь: невысокое сооружение на переднем плане справа от The Royal Atlantis - это насосная станция. Их на "пальме" несколько, они расположены по периметру и непрерывно перекачивают морскую воду, дабы внутри "пальмы" вода не застаивалась. Вечером Атлантис тоже красив (там вообще всё красиво вечером - подсветки у зданий соревнуются в оригинальности). . В заливе каждые полчаса по вечерам работают светомузыкальные фонтаны. Второй такой же аттракцион есть в водоеме перед Бурж Халифа. Каждый по-своему красив. Программа всё время меняется, музыка бывает самых разных жанров. 15. Вторые музыкальные фонтаны находятся у подножья Бурдж Халифа, в самом центре построенного с нуля делового квартала Дубая, который так и назвали - Даунтаун. Фантазия 80 lvl :). Фонтаны величественные, зрелище по-своему впечатляет как днем, так и в темноте. Днем: Вечером представление лучше смотреть на фоне собственно Самого (пока) Высокого Здания На Планете - (828 метров). Сами фонтаны я снял на видео, фотографий что-то не нашлось. Ну и Дубай Молл, который тут же рядом находится. Самый Большой В Мире Торговый Комплекс - но я не шопоголик, к моему величайшему счастью. Потому что там, конечно, человеку с желанием и возможностью что-то купить легко сносит крышу. Там есть совершенно всё, что только законно представлено на нашем бренном свете. В Дубай Молле находится еще одно самое-самое - Самый Большой В Мире Морской Аквариум. Он вмещает 10 млн литров воды и имеет самую большую на свете внешнюю панель для осмотра обитателей. В аквариуме живут 33 000 различных океанских обитателей, включая разные виды акул, скатов, рыбу-меч и прочую живность. Отдельно нужно отметить два момента, связанные со сферой обслуживания. Во-первых, в Дубае везде - от отеля до бара - чрезвычайно услужливый персонал. В европейских ресторанах среднего уровня (а иногда и высокого) официанты на тебя смотрят без особого пиетета и уж точно не будут пресмыкаться. В дубайском ресторане персонал ловит твой взгляд и мгновенно материализуется возле столика со словами "Чего изволите". Разница разительная. Во-вторых, там, где у нас будет висеть стрелка-указатель-объявление (в лучшем случае на нескольких языках), в Дубае будет стоять живой человек, который укажем вам направление (без вашей просьбы), а если надо - поможет чем может. Огромное количество живой рабочей силы (зачастую избыточной) на каждом углу и во всех учреждениях, заведениях, парковках-магазинах-банках и так далее. Работают чаще всего пакистанцы, филиппинцы, индусы и прочие загорелые ребята. Даже в банках и персонал чаще всего приезжий. Арабы работают только на высоких постах и ключевых должностях - хотя слово "работают" в данном случае применимо достаточно условно, потому что тут мы переходим к еще одному большому дубайскому раздражителю. Рабочий день обычно до 2-3 часов. На практике в учреждениях, банках и организациях после 12 дня уже ничего не решить и никого не поймать - потому что полуденный 4-ракаатный намаз, потом обед, ну и дальше уже все на чилле. Поэтому все вопросы необходимо решать только утром. Далее, всё решается чрезвычайно медленно. Любое решение принимается в течение дней-недель-месяцев. Причем крайней степенью невоспитанности считается повышение голоса или какие-то словесные разборки-наезды, поэтому даже если у тебя через два часа самолет, а твой паспорт у работника банка, который почему-то никак не вернется с обеда - то звонить этому работничку и требовать, чтоб он немедленно вернулся (он обещал быть на месте, если что), никак невозможно. Ай-яй, харам-с, как не стыдно-с. Бесит страшно. Ну и чтоб два раза не вставать: следующий и главный колоссальный дубайский минус - запредельная забюрократизованность и обилие абсолютно идиотских регламентов и правил. Например, мы заказали в аэропорту машину напрокат. Приходим забирать - её не отдают. Потому что, оказывается, если у человека есть дубайское резиденство, то он не может ездить со словацкими правами. Хотя раньше всегда ездил без проблем, но вот хоть убейся - теперь никак. Ладно, вот второй человек, он без дубайского резиденства, ему дадите машину? Дадим. Отлично, работничек начинает заполнять бумажки, просит права - а, нет, не дадим машину! Почему?! А потому что права чешские. Со словацкими правами ездить можно, с чешскими - нельзя. Показывает список стран, чьи права признаны в ОАЭ - там есть Словакия, но нет Чехии. Остались без машины, поехали на такси к знакомому прокатчику, которому наплевать на резиденство и национальность прав. Понадобилось сделать доверенность от фирмы. Налицо директор фирмы с документами, но увы - для оформления доверенности нужны все учредители лично. Директора недостаточно. Ладно, давайте сделаем другую доверенность - уже лично от директора, как физлица. Так можно? Можно. Начали делать. А, нет, нельзя! Почему?! Потому что у того, на кого делается доверенность, нет дубайского резиденства. Такая доверенность недействительна. Твою ж дивизию. Ладно, нашли человека с резиденством. Теперь можно сделать доверенность? Можно. Но только - сюрприз! - заверения нотариуса недостаточно, нужно еще одно заверение, неким более государственным органом, нежели нотариус (который, по идее, как раз государством-то и уполномочен). Как долго будет длиться это высшее заверение? Ну пару недель (см. на два абзаца выше про подход к работе)... Пришли в банк оформить распоряжение фирменным счетом и доступ к онлайн-банку. Человек, который может это сделать, сегодня на хоум-офисе. А кто-то другой? Нет, в курсе только он. Ладно, звоним тому специалисту домой. Он обещает попросить все сделать некую коллегу, приходите через час. Приходим. Коллега не в курсе. Всё это продолжается туеву хучу времени, после чего коллега милостиво соглашается помочь, показывает на сайте море анкет и бланков, которые нужно заполнить где-нибудь (не перед ней, у нее других дел полно) и где-то распечатать (!), потом принести ей. Мы садимся в ресторанчике неподалеку и битый час заполняем уйму формуляров, созваниваясь с юристами и коллегами, чтоб понимать, где какой номер писать, и что означают те или иные графы. Потом возвращаемся и очень муторно проверяем с этой банковской дамой все наши документы, периодически что-то поправляя и перепечатывая (слава богу, она смилостивилась, и отправила на печать у себя). На элементарные процедуры было потрачено полдня, и это - по словам местных - все очень оперативно получилось, за что мы должны вещественно поблагодарить того парня, что на хоум-офисе. Это, кстати, был отдельный шок для меня. Там принято дарить подарки работникам учреждений и банков. Иначе они просто не будут вас обслуживать, или же будут это делать из рук вон плохо. И подарки - это не шоколадка. Это дорогая ручка, дорогой алкоголь (пить будут ночью, Аллах в темноте не видит), украшения и так далее. Мы вечером в баре пообщались с американцем, который был донельзя выбешен поступком своего банкира, которому он постоянно таскал дорогие презенты - несмотря на это, работничек обращался с ним весьма презрительно, и в итоге в ответ на какую-то претензию разобиделся и заявил, что если американец не извинится, то он ему закроет счет и сделает такую пометку в его личном деле, что в Дубаях ему более счет нигде не откроют. Даже если америкос и заливает кое в чём, то в целом ситуация выглядит именно так. Клиентоориентированность и дубайские организации - две вещи несовместные. Но хватит о грустном. Давайте про еду :). А еда там совершенно прекрасная. И рыба, и морепродукты, и мясо - всё высочайшего качества и приготовлено великолепно. Да, стоит это всё очень недёшево, само собой. Однако же, и получаешь ты за эту цену первоклассные блюда. На льду лежат различные стейки, которые повар вам мгновенно пожарит так, как вы любите. Результат: Есть абсолютно крышесносящие буфеты, откуда мне было очень сложно уходить. Во-первых, потому что еще не все попробовал, во-вторых, трудно переставлять ноги... Апогейской кульминацией (ну или кульминационным апогеем) кулинарно-визуального наслаждения явился ресторан Ce La Vi. Я-то, по незнанию, предлагал распиаренный самый высокий ресторан в Бурдж Халифа, но знающие люди объяснили, что "Се ля ви" лучше. И вид оттуда круче, потому что с Бурдж Халифа видно всё, но её саму-то не видно :). Ресторан этот находится на 52 этаже - то бишь, на крыше - вот такого симпатичного сооружения. Там роскошная кухня, и вид оттуда, действительно, открывается фантастический. К этой качельке не зарастала народная тропа - от желающих сфотографироваться на ней отбою не было. Архитекторы явно вдохновлялись Сингапуром, так что наверху при ресторане имеется и бассейн. И если ценник на еду в ресторане просто большой, то ценник на алкоголь заоблачный. Бокал простого итальянского "примитиво" стоил, в пересчете, около 1800 крон. Виски я даже не смотрел, хоть они там и были разные. Если вам еще не наскучило читать, то пару слов про Экспо 2020 - это такая всемирная выставка, где собраны павильоны 138 стран и регионов. Открылась она в октябре 2020 г., и в последние дни марта 2022 г. закрывается. Павильоны настолько разные, и их настолько много, что по-хорошему, там бы надо провести дней пять, дабы обойти и посмотреть всё. Несмотря на январь, по солнцу ходить было весьма жарко, да и расстояния там в итоге приличные наматываются. Есть, впрочем, электрокары, которые развозят утомлённых посетителей куда им требуется. Мне очень понравился швейцарский павильон. Остальные посещенные как-то не особо вдохновили (но я был лишь в десятке, то есть выборка совершенно нерепрезентативная). Китайский откровенно разочаровал, ожидалось большего. Российский - в принципе, ничего такой, но какой-то безликий, то есть вроде круто-интересно, но что именно во всем этом российского - непонятно. Акцент сделан на хай-тек, различные технологии, но как-то, повторяюсь, немножко безлико-абстрактно. Хотя, конечно, большой мозг впечатляет :). Американский павильон - другое дело! Агитация по полной программе. Без ложной скромности! Это МЫ изобрели ВСЁ. От демократии до освоения космоса, от айфона до марсохода. Пропаганда - любо-дорого. Россиянам учиться и учиться. Рядом с павильоном стоит ракета Space X, под которой продают гамбургеры. Вот это уровень. В общем, как-то так всё было. Один раз туда нужно съездить обязательно, потому что это другой мир со своими правилами, законами, порядками, плюсами и минусами. Второй раз - не знаю, не уверен. Ведь на свете еще много чего другого неизведанного осталось :). Спасибо за внимание!
-
1 pointЭто вторая заметка из цикла "Камино де Сантьяго", первая была про Лиссабон, а третья - про сам Камино. Из португальской столицы мы отправились в Порту, второй по величине город страны (агломерация Большой Порту насчитывает более двух миллионов человек). Порту едва ли не старше Лиссабона, который тоже очень древний - примерно в 136 году до н.э. Порту захватили римляне и назвали бывшее кельтское поселение Portus Cale. Трансформировавшись, эти слова впоследствии дали название всей стране. С начала восемнадцатого века для Порту началась эра процветания благодаря растущему экспорту портвейна в Англию. Торговых контор становилось всё больше, к середине XVIII века 15% населения города были англичане. 01. По сравнению с Лиссабоном Порту выглядит, конечно, более провинциальным, но не менее уютным. Здесь тоже есть на что посмотреть, тоже присутствует рельеф, и по живописности Порту не уступает столице. Немало мест нуждается в реконструкции, так что контрастов хватает - нередко красота соседствует с разрухой. 02. Узкие улочки в центре достаточно типичны для южных приморских европейских городков. 03. Почти трущобы тоже присутствуют, причем это улицы в центральной части города - но в неудобном месте, под большим мостом. 04. Мосты - отдельная достопримечательность Порту, их в городе шесть, и у каждого своя история. На фото ниже на заднем плане мост Ponte da Arrabida, построенный в шестидесятых годах, и в то время это был самый длинный бетонный арочный пролет в мире: 270м. 05. Ну а это самый известный мост Порту: двухуровневый мост Луиша I (Ponte Luis I), построенный в 1881-86 гг. Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля: 06. С этого моста удобно обозревать окрестности, в частности исторический квартал Рибейра. Обратите внимание, все дома на набережной высокие и узкие. Дело в том, что градостроительные правила жестко ограничивали площадь застройки на набережной для того, чтобы как можно большее количество жителей могли иметь дом у воды. 07. 08. Местный Ленин :). Верной дорогой идёте, товарищи португальцы! 09. Внезапно: 10. Католический храм Клеригуш с колокольней, видимой из любой точки города. Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей. 11. Можно залезть на самый верх, преодолев 225 ступеней очень узкой винтовой лестницы. Зато сверху виден весь город. 12. Противоположный берег - США :). 13. 14. Ну ведь вылитый Вацлавак же, если не присматриваться :). 15. Нет, это не продуктовый :). 16. 17. 18. Политическое: 19. Вы зачем костел шариковой ручкой разрисовали? 20. В городе множество малых и средних архитектурных форм и арт-объектов. Здорово, когда креатив находит понимание у градоначальников. Местами спорно, но никогда не скучно: 21. Это очередь (весьма длинная, просто люди не стоят вплотную друг к другу - места стояния отмечены белыми полосами на мостовой) на просто войти и посмотреть внутрь книжного магазин Lello, пользующегося большой популярностью у фанатов книг о Гарри Поттере. Дело в том, что интерьер магазина использовался в книгах о нем как прототип некоторых локаций, в частности знаменитой лестницы в Хогвартсе. 22. 23. У Порту есть свое лицо, свой колорит, и это место безусловно достойно как минимум посещения, а как максимум - постоянного проживания :). Здесь такой же благодатный климат, как и в Лиссабоне, столь же вкусная еда, а темп жизни ближе к пражскому. 24. Ниже - один из старейших и важнейших романских памятников, кафедральный собор Sé do Porto. Его строили более тысячи ста лет и закончили в 13-м веке. В этом соборе мы получили заветные креденсиали и начали Камино, забыв про любые виды транспорта и полагаясь исключительно на свои ноги. Об этом в следующей заметке. 25.
-
1 pointUPD. Рассказ про Камино дель Норте в 2023 году. Это третья заметка из цикла, см. ранее про Лиссабон и про Порту. Рассказ будет очень длинный, фотографий более полусотни, я вас предупредил. И пошли они до городу Сантьяго, перебиваясь сорванными с дерева мандаринами и виноградом... В Порту началось основное приключение нашего долгого отпуска - Caminho Português de Santiago. Что такое собственно Камино, его историю и все прочие подробности хорошо знает Википедия, поэтому пересказывать едва ли стоит. А вот о моих собственных мотивах я расскажу. Собственно, сама идея зародилась достаточно давно, когда здесь, на форуме, кто-то упомянул про такой вот пешеходный многодневный маршрут на севере Испании. Зимой этого года мы со старшим сыном катались в Италии на лыжах, и вскользь была высказана мысль о том, что было бы здорово провести время в каком-то походе. Ну и спустя какое-то время оказалось, что у нас обоих свободен сентябрь. Такое совпадение в ближайшие годы едва ли повторится, так что было принято решение осуществить Камино, несмотря на коронавирусную истерию. Как оказалось, это было верное решение. А кроме того, сентябрь - самое лучшее время года для Камино, поскольку уже спадает зной, а сезон дождей еще не начался. 01. Бывшая мельница на побережье в Португалии: Кто-то совершает паломничество в Сантьяго-де-Компостела по религиозным соображениям. Это не наш случай, мы атеисты. Кто-то идет для проверки себя и своих возможностей - тоже не наша причина, мы свои возможности знаем, и это не особо серьезное для нас испытание (впрочем, тут требуется уточнение, об этом см. чуть ниже). А кто-то отправляется в путь для того, чтобы остаться наедине с самим собой, отвлечься и сменить обстановку, неторопливо пообщаться и разобраться в каких-то важных аспектах, на что в обычной жизни вечно нет времени из-за бытовой суеты. Вот это было наиболее близко к нашим мотивам. 02. Утренний лес. Испания. Конечный пункт у любого Камино всегда один - кафедральный собор Св. Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. А вот исходных точек множество - в самой Испании, во Франции, в Португалии. В последние годы Камино стремительно набирает популярность, и только основных маршрутов разработано четыре: Французский, Северный, Португальский, Примитиво. Плюс к этому существует полтора десятка ответвлений и вариаций этих маршрутов. Мы выбрали Caminho Português, причем в португальской его части версию Por La Costa, по целому ряду причин: максимально долгий путь в непосредственной близости к океану (прочие маршруты дальше от берега или вообще не у моря); юг-тепло-пальмы; поход по Португалии, малоизученной нами по сравнению с Францией. 03. Где-то по дороге Португальский путь начинается в Лиссабоне, и мы бы с радостью пошли прямо оттуда, но в таком случае весь маршрут составляет 620 километров. Это примерно дней 25 ежедневной непрерывной дороги, а значит кроме пути в Сантьяго-де-Компостела мы вообще ничего не увидим и не успеем. А хотелось разнообразия, и поэтому, тщательно всё взвесив, решили начать в Порту - втором ключевом пункте Камино, который также пользуется популярностью у пилигримов как начальная точка. 04. Указатель с ракушками - символами Камино: 05. Vila do Conde, Португалия: 06. Первая встреча с океаном: Наш вариант Камино предполагал ориентировочно 250 км. пути (но в результате всех отклонений у нас чистыми получилось 280), а на этапе планирования я еще не знал, сколько километров в день нам будет комфортно проходить. Ведь Камино - это не о том, чтоб добежать как можно быстрее. Это о том, чтобы прежде всего идти, а не придти. Это о самом процессе, именно он является целью. 07. Билборд по дороге. Не знаю, чем они переводили на чешский, русский, греческий и прочие языки. Даже гугл бы лучше справился: Вы можете проходить в день 10-12 километров, а можете и 45 (хотя это глупо, на мой взгляд). Когда я в начале упоминал о не очень серьезном физическом испытании, я имел в виду все маршруты, кроме Примитиво. Там тропы ведут через горы, небезопасные в дождь и туман, поэтому определенная подготовка желательна, особенно если идти не летом. Остальные же Камино не представляют сложности для здорового и находящегося в нормальной спортивной форме человека, и тем не менее я на этапе планирования исходил из того, что в день в среднем мы будем проходить километров 17. Практика показала, что это очень мало для нас, но предвидеть сие было сложно, не зная условий и всех обстоятельств. Пришлось подстраиваться по ходу дела. 08. Бывают жёлтые стрелки и таких размеров :)... 09. Кто-то решил сделать себе дачу из корабля: 10. Где-то в окрестностях Понтеведра: 11. Пляжи Esposende (Португалия): Все основные Камино во всех странах так или иначе размечены, поэтому если вы не страдаете хронической топографической дезориентацией, то заблудиться, на мой взгляд, совершенно нереально. Нужно лишь быть внимательным и иметь под рукой гугл-мапс на случай, когда захочется от маршрута отклониться (на пляж, в магазин, посмотреть что-то интересное). Основной путь может быть обозначен керамическими плитками или табличками со стрелкой и символической ракушкой (см. также заглавную фотографию), специальными столбиками с той же символикой или просто стрелкой на деревьях или придорожных камнях. Стрелки всегда желтого цвета. В Испании часто встречаются столбики с указанием количества оставшихся до цели километров. В Португалии попроще, километры не пишут, но зато и путеводные стрелки буквально на каждом шагу. 12. Португальское обозначение: 13. Испанское обозначение (километры на маленькой табличке под стрелкой на столбике): 14. Очередной галисийский столбик: Мы изначально поставили себе цель максимально приблизиться к быту простых паломников. Для, так сказать, погружения в материал. Но уже сам факт неработающих муниципальных альберге внес в планы корректировки... Главное отличие нашего Камино от всех прошлых и - надеюсь - будущих лет состояло в том, что муниципальные альберге были закрыты. Пандемия ж, а в Испании народ до предела зомбирован идеями ношения масок и соблюдения дистанции. Какие уж тут общежития... Кроме того, следствием той же коронавирусной истерии явилось небольшое количество людей на пути. В чем-то это помогало сохранить абсолютное уединение, но вкупе с закрытыми альберге это обстоятельство лишало нас активного общения с людьми со всего света - это немаловажный аспект Камино, который многие подчеркивали при описании своих странствий. Нам приходилось останавливаться в коммерческих альберге, которые существенно меньше муниципальных, да и там мы часто были единственными постояльцами. Ну и вместо 5€ мы платили в коммерческих альберге 15€ за место (иногда больше, иногда меньше, но стандартная цена такая). Дело, разумеется, не в цене, а в отсутствии вышеописанного "духа Камино". 15. Муниципальные альберге, где мы один раз таки смогли заночевать (уже в Испании), выглядят примерно так, как на фото ниже. Полосатые ленточки - это типа коронавирусные меры, нельзя лежать наверху и на соседних койках, комментировать этот бред я не берусь. 16. Коммерческие альберге могут быть очень разными. Однажды мы ночевали в очень старом здании, где вместо входных дверей были огромные деревянные ворота с электроприводом, а вместо ключа - пульт от них. Там было весьма комфортно, и даже терраса с видом на море: 17. А бывают современные новенькие хостелы, например последняя наша стоянка в Падроне была вот в такой обстановке (обычно всё хуже, это прям эталон тамошнего хостела): В достаточно большом портовом городе Виго в провинции Понтеведра мы с трудом нашли ночлег, потому что там просто много народу приезжих :). 18. И там негры продают поддельные сумки на простынях, то есть чувствуется приближение цивилизации: Мы старались сами себе готовить и обходиться лишь самым необходимым - паломники мы или нет? Несколько раз, правда, не выдерживали и соблазнялись кальмарами-осьминогами в ресторанах, но это было редко. Отрываться мы начали лишь после того, как закончили Камино :). Ну и, разумеется, даже близко не предполагалось никакого читерства вроде передвижения на транспорте или переноски багажа - у нас-то носить было нечего, но вообще до коронавируса существовал такой сервис: вы сдаете вещи перевозчику, называете адрес и потом топаете туда налегке. 19. Нежнейший осьминог, мням: 20. Спартанский ужин пилигримов на кухне альберге. В банке фруктовый коктейль, в чашке оливки с анчоусами: 21. Устричные фермы (правее моста) в районе городка Rande, Испания. 22. Viana do Castelo (Португалия): 23. Ближе к финалу пару дней дорога шла через сплошные виноградники. Когда это были кислые винные сорта, соблазна поживиться не было. Но временами попадались сладкие мускатные плантации, и там уже никак нельзя было удержаться, чтоб не сорвать веточку-другую: Единственное, от чего я не стал отказываться, это от вина или пива. После целого дня хождения по жаре глоток холодного белого вина к ужину был абсолютно необходим, тем более что португальские вина для меня были тогда малознакомы, и нужно было ликвидировать пробел. Если вина не было под рукой, а находился Super Bock - тоже хорошо, это португальское пиво пришлось нам по вкусу. Провизию и воду мы покупали в супермаркетах по пути - и в Португалии, и в Испании в них обычно приемлемый выбор кулинарии, можно купить вкусный куриный пирог или тортилью с чем-нибудь. Причем заботились мы об этом заранее, потому что однажды забрели в дикие кущери, где в богом забытой рыбацкой деревне кроме альберге не было вообще ничего, ни кафе, ни магазинов. Хоть иди на берег и лови рыбу :). Спасло нас только наличие заправки в двух километрах от ночлега, куда пришлось тащиться и где мы купили хоть что-то съестное. Если в альберге есть кухня и все необходимое для готовки, а в городке - приличный магазин, то можно устроить себе хороший ужин. Но бывает, что нет даже микроволновки (или кухня закрыта из-за коронавируса), тогда обходишься сухим пайком. 24. Далеко не везде всё красиво в Галиcии. Ниже - вполне обычная картина. Вообще Галиcия откровенно бедная по сравнению с Португалией: Между прочим, не только Каталония поражена сепаратизмом. В Галисии тоже сильны антииспанские настроения. Лозунги "Галисия - не Испания!" встречаются достаточно часто. 25. Даже социализм не чужд: Немножко цифр: в итоге все наши расходы на Камино (без учета авиабилетов и, разумеется, Лиссабона, Порту и всех городов после Камино) составили примерно по 1 тыс. € на каждого. Свои 280 км. от Порту до Сантьяго-де-Компостела по Португальскому приморскому пути мы комфортно и с удовольствием прошли за 11,5 дней, выйдя из Порту утром 9 сентября и подойдя к собору Св. Иакова к обеду 20 сентября. Самым коротким дневным переходом был отрезок в 16 километров (мы полдня купались в океане, идти не хотелось), самым длинным - 34 километра. 26. Примерный маршрут нашего похода (города не имеют отношения к ночевкам): Граница между Португалией и Испанией - это переправа через залив, паром Каминья - Гарда. Мы эдак не торопясь, в развалочку, подошли к парому в Каминье в 15:10 и прямо там же, не отходя от кассы, со страшной силой обломались. Потому что последний паром к испанскому берегу ушел в 15:00 (вот же подлость!), а следующий был только завтра, да и то не рано утром, а часиков в 10. Терять столько времени нам не хотелось страшно. Пришлось прибегнуть к альтернативному способу переправы через залив - некоему подобию водного такси. Ушлый португалец в несколько минут перекинул нас на территорию соседнего государства. Видео, как это выглядело: https://www.facebook.com/100002202674946/videos/3261817250568332/ 27, На заднем плане - паром, отказавшийся нас везти. Ну и ладно, не очень-то и хотелось: 28. Эвкалиптовые леса. Их великое множество в тех краях, и дышится в них невероятно - словно кто-то забыл закрыть гигантский сундук с леденцами: 29. Опять же эвкалипты. Единственные места, где абсолютно нет насекомых. Не любят они этот волшебный аромат: 30. Многие рестораны что в Португалии, что в Испании, расположенные вдоль Камино, предлагают так называемое "меню пилигрима". Говорят, на других маршрутах бывают меню за 6-7 евро, куда входит и алкоголь. Мы пару раз прекрасно ужинали за 6 евро, это да, но без алкоголя. На фото внизу иное меню - с вином и стейком из меч-рыбы. Стоит оно 12 евро, копейки за такую вкуснятину: 31. Всё-таки самая приятная дорога - вдоль моря. По такой дороге я могу идти целый день и не чувствовать усталости. Потому что море заряжает: 32. Крабики, если что, живые: 33. Один-единственный раз мы угодили в дождь, но зато это была роскошная сильнейшая гроза. Эта туча на заднем плане нас молниеносно настигла, после чего попыталась оглушить и утопить: 34. Зато утром влажный туман создавал феерические картины: 35. И вообще, кто рано встает, тот к обеду уже задолбался наблюдает прекрасное утро по пути: 36. Однажды мы заночевали в альберге, где все стены были густо исписаны всеми проходящими тут пилигримами. Обширное помещение можно было изучать часами :). Мы таки нашли место (на другой стене, пр авда) и тоже отметились: 37. Как-то раз коза нам промемекала что-то дружелюбное из зарослей киви (видны на заднем плане). Но нам нечем было её угостить :(. Поэтому у неё грустные глаза: 38. Дороги частенько бывали завалены спелыми каштанами (съедобными, что на рождество у нас продаются в печёном виде). Они жутко колючие, но симпатичные. Такие себе ёжики: 39. Вот эти же каштаны в открытом состоянии: Ну а теперь практические советы и бытовуха. Стирать белье можно либо в альберге (если там есть машина и сушилка), либо в городских лавандериях, то бишь прачечных. Второе предпочтительнее, поскольку выше качество стирки и особенно сушки, но лавандерии есть далеко не всегда и не везде, а лишь в более-менее крупных городах, плюс желательно подгадывать так, чтоб не терять много времени. У нас был запас чистой одежды на 3-4 дня, и когда подходило время, а в городе находилась лавандерия, то мы закидывали вещи стирать и шли обедать. Разумеется, всегда можно было постирать вручную и сушить белье на веревках в альберге, причем некоторые пилигримы так и делали, но я, признаться, не очень понимаю, зачем. Разве что это были люди в многомесячных походах, и на стирке вручную в итоге получалась приличная экономия. 40. Стиральная и сушильная машины в хорошем хостеле: В пути нас дважды выручала бастурма моего собственного изготовления. Я с собой в качестве эксперимента взял лишь три упаковки, и в пути не раз пожалел, что не взял больше. Первую упаковку я съел в Лондоне, пока ждал рейс в Лиссабон. А вторую и третью мы употребили в Португалии и Испании, попав в ситуацию, когда есть уже сильно хочется, а вокруг океан, пальмы да эвкалипты. Я, собственно, бастурму брал скорее с целью проверить её сохранность - насколько она выдерживает многодневный поход по жаре без намёка на холодильник, пусть даже и в вакуумной упаковке. Мой продукт испытание выдержал с честью, а попутно здорово помог нам поддержать силы - все же вяленая говядина для этого подходит идеально, не дураки были тюркские кочевники. 41. Та самая бастурма: Ну а теперь расскажу про необходимые формальности, куда ж без них. Если вы не хотите, чтоб ваш скорбный труд пропал даром (сам-то он не пропадет, но не будет документального подтверждения), необходимо сделать три вещи: Во-первых, начать Камино необходимо в точке, где можно получить креденсиаль, то есть удостоверение паломника. В нашем случае это был кафедральный собор Sé do Porto, где за получение креденсиаля мы заплатили пару евро. Вот как он выглядит девственно чистым: Во-вторых, в креденсиаль нужно собирать печати на всём своем пути. Печати ставят в разных местах, как минимум их желательно не забывать ставить в альбергах, где вы ночуете, и в туристических инфоцентрах попутных городков. Опционально они бывают также в ресторанах, костёлах и прочих местах. Чем ближе к финишной точке, тем больше мест с печатями. Желательно получить хотя бы две печати в день (в разных, разумеется, местах). В конце по этим печатям удостоверятся, что вы не приехали в Сантьяго на поезде прямо из Лиссабона. Вот мой заполненный креденсиаль (на другой его стороне тоже печати): В-третьих, пройти надо хотя бы финальных сто километров. Это, конечно, совсем уж для немощных, но тем не менее - если прошел сто километров (последних, не любых), то достоин документа. В этом случае креденсиаль будут изучать придирчиво. В нашем же случае было сразу видно, что мы намного превысили необходимый лимит. 42. Документом, подтверждающим факт прохождения пути паломника, является компостела: грамота на латыни, выдаваемая рядом с собором Сантьяго - целью всего Камино. Собор величественный, виден издалека еще при проходе через город: 43. Собор вблизи: Выдается компостела бесплатно, для получения необходимо зарегистрироваться на сайте (я это сделал прямо перед входом в паломнический офис). Я читал про большие многочасовые очереди в этот офис в летний период, но мы ждали буквально пять минут. Вот что значит коронавирус и сентябрь. Дополнительно за три евро тут же можно получить сертификат с подробностями - место старта, количество пройденных километров и так далее. 44. На фото - компостела: В средние века подтверждением паломничества были раковины с берегов Атлантики - гребешки св. Иакова, нынешний символ Камино - однако их было несложно подделать, поэтому и появились официальные бумаги с Капитулом собора и печатью обители. И еще пару слов о соборе Св. Иакова. Он очень велик, является третьим главным христианским храмом после Иерусалима и Рима, внутри чрезвычайно интересен, но я не стану затягивать рассказ. Просто имейте в виду, что если вы попадете в Сантьяго-де-Компостелу, то имеет смысл зайти и внутрь собора. Там, кстати, находится самое большое в мире кадило - его снаряжают 40 кг. угля и ладана, а раскачивают восемь человек. 45. Внутри собора очень красиво: Далее информация, которая не встретилась мне ни в одном из материалов о Камино, хотя я прочел их достаточно много перед походом. Существуют заранее распланированные рекомендованные этапы, нанесенные на карты, но я не советую слепо им следовать. Во-первых, в населенных пунктах по таким этапам может быть многолюдно, и соответственно могут быть сложности с дешевым ночлегом (а то и с любым ночлегом вообще). При этом пройдя дальше (или не доходя) еще пару километров, можно найти место подешевле, покомфортнее, поживописнее и так далее. Во-вторых, и это главное, основным критерием Камино должно быть: "никаких критериев". Вы можете и даже в какой-то степени должны идти так, как вам подсказывает ваш настрой, самочувствие, желание и так далее. Главное, за чем стоит следить - это за внутренним комфортом, а не за километражем или часами. Но по какой-то непонятной мне причине львиная доля тех, кто описывает свои Камино, ходят под копирку по плану, который был разработан давным-давно во времена, когда возможностей для сна и утоления голода было намного меньше, чем сейчас. Ночевали тогда преимущественно в монастырях или церквях; сейчас тоже муниципальные albergue ("приют" по-испански, так называются хостелы и прочие места ночевки для паломников) зачастую размещены в подобных местах. Но в наше время совсем не проблема остановиться там, где тебе просто захотелось или тем более там, где у тебя заболели ноги. Тем не менее, фейсбук пестрит рассказами (снабженными фотографиями ужасающих кровавых мозолей) о том, как люди стёрли себе в муках ноги по самые колени. Такое ощущение, что их вели по этапу под ударами штыков, а не они шли по собственной воле. Снаряжение/экип. У нас были самые маленькие и легкие рюкзаки из всех встреченных пилигримов за всё время, что в Португалии, что в Испании. А испанские полицейские даже не поверили поначалу, что мы настоящие peregrinos, потому что никто не ходит Камино с таким маленьким рюкзаком, у всех здоровенные баулы за плечами. Но дело в том, что я тщательно продумал перечень необходимых вещей и не взял с собой ничего лишнего. Нужно учитывать время года и обстоятельства - нам не нужны были теплые вещи и даже спальные мешки, поскольку ночевали мы в коммерческих альбергах, а там мешок не требуется (в отличие от муниципальных, где спальник заменяет постельное белье). Поэтому мы обошлись несколькими сменами белья и футболок, кепкой от солнца, темными очками, складным ножом/открывашкой/штопором, непромокаемой накидкой/дождевиком + непромокаемым чехлом на рюкзак, зубной щеткой + зубная паста + гель для душа + бритвенный станок, зарядкой для телефона + powerbank (пригодился лишь один раз, да и то для наушников, но на всякий пожарный иметь стоит), плавками, полотенцем и легкой ветровкой (пригодилась, в Галисии бывало прохладно ранним утром). Всё это несложно пакуется в небольшой проверенный рюкзак, в карманы которого кладется бутылка с водой и креденсиаль. На ногах шорты (я ими одними прекрасно обошелся, но можно взять запасные или спортивные шорты, они легкие) и проверенная обувь, про которую скажу отдельно. Если вы спите чутко, возьмите беруши - в альберге ночью не исключен громко храпящий сосед неподалёку. Нам еще здорово пригодился крем от солнца, но его можно купить в любом магазине в начале пути. Таблетки от головы и жаропонижающее можно взять на всякий случай. Пластырь у нас был, но никому не пригодился, это тоже к вопросу обуви ниже. Что я не взял, но пригодилось бы (хоть и не критично): резиновые тапки-сланцы. Такие, знаете, вьетнамки с перепонкой между пальцев. Я их терпеть не могу и потому не имею, брать более габаритные шлепанцы не стал, однако же сланцы удобны для перемещения по альберге и посещения душевых. Ну и на пляж удобно ходить по вечерам, когда есть время и собственно пляж :). Что брать НЕ надо: тяжелые горные ботинки (они могут понадобиться разве что на маршруте Примитиво), палки для ходьбы (разве что если у вас больные колени, которые необходимо разгружать), всякие налобные и напоясные фонари, кучу разной обуви на все случаи жизни, массу разного термобелья, включая плотные штаны (это в сентябре в Португалии-то), бумажные путеводители и карты, стиральный порошок (он либо входит в стоимость стирки, либо его бесплатно дают), хозяйственное мыло, туалетную бумагу (есть абсолютно везде) и все прочее, что не указано в моем списке . Разумеется, в случае похода в более холодное время года нужно еще запастись и теплой одеждой. Что можно было взять just for fun - открытки или какие-то мелкие сувениры из Праги (или что-то на русском языке). Немало мест, где пилигримы оставляют такие вот сувениры со своей родины. Русских и чешских мало, хотя встречаются. 46. Вот одно из таких мест (кафе): Мне непросто было определиться с оборудованием для фото и видео. Был большой соблазн взять с собой квадрокоптер (ибо Mavic Pro компактен) и зеркалку с объективами - ведь в пути будет столько материала для съемки... К счастью, я от этой идеи отказался и снимал только на телефон. Да, качество снимков непривычно низкое, многие потенциально отличные кадры вообще невозможно было сделать телефоном, но свою задачу проиллюстрировать происходящее фотографии выполняют - и ладно. А возьми я Мавик и фотоаппарат, мой Камино превратился бы в непрерывную репортажную работу, ибо я себя знаю. Я даже с телефоном умудрялся постоянно отвлекаться на съемку, а уж с дроном мы бы шли вдвое дольше :). Не говоря уже про вес этого оборудования, и риск где-нибудь всё это добро разбить. 47. Деревушка в Испании: Обувь. Поскольку ходить предстоит много, то обувь должна быть проверенной, разношенной и не натирающей. Ни в коем случае не свежекупленной прямо перед походом. В теплое время года, то есть с апреля по октябрь, будет абсолютно достаточно одной пары качественных туристических кроссовок - износостойких, с нескользящим протектором, ортопедической стелькой и водоотталкивающим покрытием. Вероятно, можно и с амортизирующими вставками, но я такие не пробовал. Мне мои отслужили верой и правдой, не причинив дискомфорта ни разу за всю дорогу. Шел словно в уютных домашних тапочках. 48. Заслуженные кроссовки, да будет им океан пухом: Я и не предполагал, что Polo могут быть настолько подходящими, ведь марка вовсе не какая-то специальная туристическая. В итоге стало очевидно, что вторая пара обуви была бы для меня просто лишним грузом. Заслуженные кроссовки были торжественно и с почестями погребены в пучинах океана на Финистерре :). Кстати, о ней. - И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. (с) Остап Бендер Помимо основного Камино де Сантьяго существует еще и его продолжение - Camino a Fisterra, путь от Сантьяго-де-Компостела к краю земли, атлантическому побережью. Фистерра, или Финистерра (по-галисийски и по-испански соответственно, в ходу оба слова) называется в этих краях самой западной точкой Европы, хотя на самом деле мыс Рока на юге Португалии чуточку более западный :). Но это мелочи. 49. Финистерра: 50. Camino a Fisterra - самостоятельный пешеходный пусть со своими традициями и отдельной почётной грамотой в конце, но его мы уже не пошли. А поехали. Сели в Сантьяго на автобус, и через пару часов были на месте. Сняли отельчик с видом на море (на фото выше именно он), после чего отправились на край земли. 51. Столбик с нулевым отсчетом километров. Ну всё, типа, пришли. Дальше идти некуда: 52. Там и правда идти некуда, с трёх сторон океан. Я смотрю на океанский закат, думая о тщете всего сущего с философским выражением лица. Его (лица) не видно, но оно (выражение) очень-очень философское, клянусь своей треуголкой: Кроме видов на море, на мысе имеется маяк и парочка баров, где усталые пилигримы могут отряхнуть с себя пыль дальних странствий и утолить жажду глотком Кавы. 53. Маяк на краю земли: 54. Глоток Кавы: Закончив, таким образом, свой Камино как формально - перед собором в Сантьяго, так и фактически - на краю замли в Финистерре, мы перестали быть скромными и непритязательными паломниками, сбросили с себя рубища, выбросили (как я выше писал) старую обувь и вернулись к обычному образу жизни :). Для начала как следует поужинали: 55. Стоит копейки, потрясающе вкусно, рыбу и прочее дальнейшее я уже не стал снимать, потому что руки были грязные Ну раз уж вы дочитали до этого места, то осилите чуточку заключительной философии. Выводы из похода я сделал, помимо прочего, следующие: Если вы стремитесь погрузиться в себя, разобраться в себе и так далее - идите в одиночку. Вдвоем, а тем более в компании, будет веселее, но не получится достичь желаемого уровня погружения в себя. Если вы экстраверт, и вам необходимо с кем-то делиться эмоциями здесь и сейчас - идите с кем-то. Впечатлений будет много, очень много и очень разных, и одному с ними будет справиться непросто :). Я открыл для себя и освоил абсолютно новый вид... даже не знаю, чего именно: отдыха, развлечения, туризма. Всего вместе. Я внезапно узнал про себя, что мне совсем не обязательно ехать машиной / лететь самолетом и останавливаться в классических отелях. Я раньше думал - фи, хостел, общага какая-то. А оказалось, что можно идти пешком (ехать на велосипеде или автобусе, если далеко), ночевать в хостелах - по крайней мере европейских - вполне комфортно, при этом уровень свободы зашкаливает, и это очень здорово и интересно. Единственный минус - время, которого для таких путешествий требуется намного больше. Но опыт очень интересный и познавательный. На этом всё. На последней иллюстрации ниже - Сантьяго-де-Компостела, спуск к офису пилигримов, где и ставится финальная точка пути в виде получения компостелы. Buen camino всем :).
-
1 pointЛюблю путешествовать, посещать новые города, знакомиться с новыми людьми... Чингизхан Португалия была нашей отправной точкой в Камино де Сантьяго (тут об этом отдельный большой рассказ), а Лиссабон поначалу был просто точкой моей встречи с сыном, который должен был туда прилететь из Лондона с тем, что дальше мы будем двигаться уже вместе. На столицу Португалии я поначалу выделил лишь один день — наслушался рассказов о том, что Португалия бедная нищая неинтересная страна, особенно для тех, кто уже много где был, что-то видел и имеет с чем сравнивать. Как хорошо, что мы были не связаны сроками и могли легко менять график, потому что забегу вперед — Португалия нам откровенно понравилась. 01. Наша Прага по сравнению с Лиссабоном в историческом плане просто подросток. Лиссабон — один из старейших городов мира, впервые он был упомянут в 205 году до нашей эры, а археологи утверждают, что еще 1200 лет до н.э. тут был финикийский порт. А потом кто только не суетился на западном побережье Пиренейского полуострова: кельты, древние римляне, варвары-вандалы, берберы и арабы, крестоносцы и мавры, и так далее, и тому подобное. Места тёплые, комфортные, чрезвыйчайно удобный порт - что еще надо для счастья. 02. Португальский язык — это нечто. Даром что романская группа. Взяли испанский и щедро туда сыпанули немецкого-польской фонетики. Много шипящих, латинские корни, гортанные звуки… Скажем, Anjos читается примерно как "Анжёщ". И вообще, говорящие по-португальски называются "лузофоны" - не знали? :). Оно-то, конечно, вроде как от слова "Лузитания", но мы-то с вами понимаем :). Для примера транскрипция слова "amendoins" (арахис), приведенная во второй строке: 03. В Португалии очень вкусно. Очень. И даже для нас, привыкших к пражским порциям, было непривычно видеть порции португальские :). Понятное дело, что в местах у моря стараешься выбирать рыбу и морепродукты, но выяснилось, что и в мясе ребята тоже понимают. Полно рыбных рынков: 04. Национальная португальская солёная сушеная (всё, хватит прилагательных) треска bacalhau. Читается "бакаляу". Из неё готовят множество блюд, гугл в помощь. Продается обычно в виде вот таких вот пластов: 05. Надо сказать, что где бы мы не ели (а в Португалии в разных городах мы провели около двух недель), ни разу не было чего-то невкусного. Мяско с печеной картошечкой — причем она нам сама по себе настолько понравилась, что мы попросили добавки, за которую даже не взяли плату: 06. Океан в районе Лиссабона достаточно грязный и малокупательный. Множество лодок и яхт, это да, но купаться ездят за город. Да и вода тут обычно достаточно холодная. Это вам не средиземноморье. 07. Коронавирусный режим в Португалии на момент нашей поездки был не очень жестким. На улице можно ходить без масок, в помещениях некоторые тоже плевать хотели на маски, и никто на них не орал благим матом, как в Испании. Но корова всё же подает пример: 08. Лиссабон расположен на крутых холмах, и такой рельеф создает отдельный уровень городского уюта, когда с одной точки видишь несколько рядов стоящих друг за другом зданий: 09. Слева йога, справа одна из центральных площадей, и всюду крыши, очень похожие на пражские : 10. Задворки: 11. Как и в любом тёплом городе, бомжи не обременены поиском ночлега... 12. Одним из символов Лиссабона является старый желтый (но не всегда, бывают и других цветов) трамвай, до сих пор исправно действующий как популярный вид общественного транспорта. Он чрезвычайно колоритный, на нем стоит прокатиться. 13. 14. 15, Временами трамвай протискивается по столь узким улочкам, что можно коснуться соседнего здания, протянув руку из окна. 16. Раз уж речь зашла о транспорте, нужно отметить его достойный уровень в целом - что метро, что автобусы ходят достаточно часто и даже по расписанию. Я был готов к худшему :). Метро в Лиссабоне левостороннее, что раздражает - вечно поезд приезжает не с той стороны, что по привычке ожидаешь :). Станции метро симпатичнее многих мадридских, но поскучнее некоторых пражских. Черные ребята, кстати, в метро перепрыгивают турникеты только так. 17. Сувенирные картины с желтым трамвайчиком. 18. Городской доминантой является замок Святого Георгия - крепость на холме, откуда открываются прекрасные виды. 19. В центре следующего снимка, чуть ближе и левее руин в хорошем состоянии (это бывший монастырь кармелитов, разрушенный страшным землетрясением 1755 года), можно увидеть арочную металлическую конструкцию: это старинный лифт Санта Жушта, местная достопримечательность. 20. 21. 22. 23. Магазин сардинок (их целая сеть по всей стране). Суть в том, что есть банки с любым годом на упаковке за последние лет 80 - внутри, конечно, не сардинки того года, но якобы масло того года. По сути, разумеется, просто оригинальный сувенир. 24. 25. 26. Тот самый лифт, про который упоминалось выше. На него действуют обычные билеты на городской транспорт. Но большая очередь, так что мы пошли наверх пешком, невзирая на жару. 27. 28. Неожиданно в Лиссабоне было замечено "Делириум кафе" - судя по слонику и логотипу, это родной брат известного бельгийского бара, в который спустя три недели мы пошли в Брюсселе. Но тогда мы еще не знали, что попадем в Бельгию. А на бочке внизу почему-то написано ""IHNED :). 29. Развалины бывшего монастыря: 30. 31. 32. Ниже монументальный памятник Вашку (так по-португальски) Да Гама, который впервые доплыл из Европы в Индию, но дело не в этом. А в том, что это пример фотографирования фотографирующего фотографирующую. В нашем деле такое редко бывает :). 33. Продают пинья-коладу прямо в ананасах вместо бокалов: 34. 35. 36. Разумеется, исторический пласт у города со столь долгой и богатой историей не может быть тонким. В Лиссабоне полным-полно исторических зданий, соборов и прочих достопримечательностей, но я не стану затягивать и без того достаточно длинный рассказ. Упомяну еще разве что фуникулер и базилику-да-Эштрела. Базилика очень красивая, в стиле барокко с элементами неоклассики. 37. На её крышу можно подняться и даже зайти на кольцевой балкон, опоясывающий купол (на фото вверху он виден). 38. Фуникулер тоже является частью городского общественного транспорта, а не туристической развлекухой. Он поднимается в весьма крутую горку. Есть несколько линий. 38а. Теперь про "азулежу". Это не болезнь, не еда, не танец и не одежда, так называются португальские фасадные изразцы. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. Целые кварталы в Лиссабоне имеют керамические фасады самых разнообразных паттернов. 39. В Лиссабоне есть не только обширный исторический центр и бедные кварталы, но и новые красивые районы. 40. 41. 42. Лиссабон произвел на меня очень благоприятное впечатление. Он в чем-то похож на Прагу — рельефом, обилием исторических достопримечательностей, приятными ценами на качественный алкоголь и пиво; при этом есть и отличия. Главное и основное отличие в пользу Лиссабона — он расположен на берегу океана. А в Праге мне очень не хватает именно моря, к которому я привык с детства и скучаю без него ужасно. Второе отличие в пользу Лиссабона — климат и питание. Про климат всё понятно и очевидно - субтропики, много солнца, тепло, но нет удушающей тропической влажности. Питание: обилие недорогих морепродуктов и рыбы, свежих фруктов. Третье отличие уже не в пользу Лиссабона — очень уж там разношерстная публика. Поскольку эти берега, как я писал вначале, испокон веков были вавилонским столпотворением всех на свете рас и наций, то пестрота лиссабонцев зашкаливает. Здесь тусуются все цвета кожи в любых вариантах и комбинациях. С одной стороны, как туристу посмотреть на эту вавилонщину занятно. С другой стороны, жить тут по этой причине может быть достаточно беспокойно. И последнее сильно мешающее жить обстоятельство — там ужасно много мух. Как потом выяснилось, эта напасть существует не только в Лиссабоне, а по всему пиренейскому побережью, включая и испанскую Галисию. В Праге вы совершенно спокойно можете сидеть в любом уличном кафе, в парке на скамейке, на набережной и так далее, и никто мелкий летающий вам особо докучать не будет. Ну может какая-нибудь редкая оса прилетит на мороженое. А там расположиться на улице, даже в городе на оживленной улице, будет чрезвычайно некомфортно — вместо отдыха или наслаждения пищей придется отмахиваться от множества назойливых мух. Что у моря на берегу, что вдали от него в лесу, всюду нам и прочим путешественникам мешали жить мухи. Я даже не предполагал, что подобная вроде бы мелочь может так отравлять существование. Тем не менее, общее сальдо в пользу Португалии и Лиссабона. Это, можно сказать, Прага у моря. Только там еще теплее и вкуснее :). 43. Следующий рассказ - про Порту, откуда и начнется, собственно, ключевой этап всего путешествия.
-
1 pointПервые три части: Кения, Танзания, восхождение на Килиманджаро. Занзибар Чудо-остров чудо-остров Жить на нем легко и просто Жить на нем легко и просто Чунга-Чанга Занзибар нам был нужен лишь для того, чтобы как-то скрасить тяготы восхождения на Килиманджаро. До него примерно час лёту от Аруши, и после всего того, что я описывал в предыдущей части, разок-другой искупаться в океане было более чем кстати. Кроме этого, в Занзибаре особого смысла нет. Да, как место, где можно наконец-то не вставать ни свет, ни заря, а целый день вместо безумной суеты просто ничего не делать, купаясь и поглощая фрукты тоннами – Занзибар незаменим. Несколько дней провести там можно, однако в целом место это, на мой взгляд, довольно скучное; по крайней мере, для активного отдыха он не подходит. Вид от нашей виллы на берегу. Только сейчас, внимательно посмотрев на карту, я внезапно понял, что мы были в непосредственной близости от Сомали Картинки а-ля «баунти» приедаются быстро, валяться на песке и «жевать кокосы, есть бананы» тоже надоедает, а более смотреть там особенно не на что. Есть, впрочем, какие-то выездные мероприятия вроде дайвинга и черепаховых островов (из-за поднявшегося устойчивого волнения мы не смогли туда поехать). Хотя я допускаю, что мое восприятие было просто сильно притуплено гиперактивностью предыдущих недель. Свежесорванные кокосы вкусны только в недозрелом виде. Общее мнение :). А это местный рынок. Наша вилла находилась на восточном побережье острова, т.е. мы смотрели на океан, а не на пролив между островом и материком. Приливы и отливы в силу неглубокой отмели были очень и очень существенны – в отлив вода уходила на горизонт, а во время прилива бурно плескалась у самых ног. Местное население активно выращивает водоросли. Дважды в день, во время отливов, женщины собирают огромные тюки с этими водорослями, вблизи очень похожими на детские резиновые игрушки – настолько они гуттаперчевые. Тюки эти доставляются в Китай, где из них добывают – что бы вы подумали? Органический силикон. Не уверен, что именно его применяют в той области, которая первой приходит на ум при слове «силикон», но водоросли очень любопытные на ощупь :). Прочая занзибарщина: В Стоунтауне (основанном еще в 9 веке) - столице Занзибара - родился Фредди Меркьюри, и это главная и единственная мировая гордость Занзибара :). А еще здесь выращивается множество специй, когда-то Занзибар был основным мировым поставщиком корицы, кардамона, мускатного ореха, гвоздики и тому подобного. Кстати, вы знали, что черный, белый, зеленый и красный перец-горошек - это все одно и то же? Вся разница только во времени сбора и степени просушки. Эпилог всего путешествия Из нашей поездки мы сделали несколько выводов. 1. В Африку в принципе стоит съездить – это самобытные и местами ни на что иное не похожие края. Под Африкой в данном случае я понимаю экваториальную часть континента, ибо Египет, Тунис и прочие арабы – это Африка лишь формально. 2. Более одного раза в одно и то же место на этом континетне ездить незачем. Я лично не поеду точно. 3. От восхождения на Килиманджаро осталось двойственное чувство. С одной стороны, было интересно проверить, на что ты способен. Плюс приятно сознавать, что трудности всё же преодолены, сила воли и духа налицо, организм не подвел. С другой стороны, столько мучаться за собственные деньги – это попахивает помесью идиотизма с мазохизмом. Но человек вообще странное животное… 4. Долгие годы дотирования и гуманитарной помощи сделали свое дело – мы имеем целый континент иждивенцев, лентяев и лежебок. Работать нынешнее поколение африканцев не хочет, не любит и не умеет. Да и зачем? Удобнее сидеть на обочинах и лениво болтать языками. А там, глядишь, и завтрашний день придет. Тенденция опасная. 5. Обычный пляжный тюлений отдых, подразумевающий валяние на солнце и купание в море/бассейне, уже никогда меня не привлечет. Этот этап безнадежно пройден. И следующим местом для посещения будет выбрано что-то принципиально иное, нежели Африка. Спасибо за внимание
-
1 pointПервые две части: Кения, Танзания. И чайник шепнул утюгу: "Я дальше идти не могу". И заплакали блюдца: "Не лучше ль вернуться?" Корней Чуковский Килиманджаро Высочайшая вершина Африки (чуть менее шести километров ростом) привлекла нас тем, что это единственное место в мире, где на подобную высоту можно взойти без специального альпинистского снаряжения. Самостоятельно передвигаться по склонам нельзя, разрешается делать это лишь в сопровождении гида с командой. В команду, кроме гида-проводника, входят еще по два носильщика на каждого восходителя (это только кажется, что много) и повар. И проводник, и повар также не идут налегке, а что-то несут. На фотографии - собственно вход на тропу, справа в светлой кепке - проводник. Крайне опрометчиво с нашей стороны было сделать вывод, что раз не нужны карабины и трос, да еще и есть носильщики, то все будет легко и просто. Это оказалось далеко не так по ряду причин. Во-первых, все нормальные люди отводят на эту операцию шесть дней. Такой срок определен не просто так, время требуется для неспешного подъема и акклиматизации (в предпоследнем лагере вообще положено сутки отдыхать/привыкать), но нам было жаль тратить столько времени, и мы все ужали до пяти дней – в теории. А на практике уложились в четверо суток, поскольку с одной стороны у нас был напряженный график сафари, а с другой – билет на самолет до Занзибара. Выделять на путь к вершине и обратно столь мало дней – это было чрезвычайно ошибочное решение, но поняли мы это слишком поздно. Во-вторых, из всех возможных маршрутов восхождения на Килиманджаро нами был выбран тот, который для ночлега оборудован чем-то вроде курятников – дощатые островерхие сооружения с матрасами на полу на шесть человек без признаков отопления (в верхней левой части снимка). Маршрутов всего пять. Все они, кроме нашего, предполагают ночлег в палатках, однако на практике оказалось, что домики имеют ничтожно мало преимуществ по сравнению с палатками. Зато вся тропа в целом сложнее для восхождения, поскольку последняя, самая трудная и мучительная часть пути, там проходит по сложному рельефу местности. Палатки от курятников не так уж сильно отличаются – все равно спать в спальных мешках приходится, щели везде и холодно даже больше, чем в палатке; но в конце нам пришлось лезть по скалам и уступам, и это когда и без того сил не было. Остальные четыре маршрута (за исключением одного, предназначенного для профессиональных альпинистов) в финале имеют пологий подъем без скал. В сумме нам пришлось пройти около 100 км, половина этого расстояния – в разреженном воздухе, а треть – еще и по сильному морозу. Всего в день приходилось идти по 6-8 часов кряду, в общем - можно составить себе отдаленное представление о происходящем. Доходит до цели примерно 40% пытающихся, и это лишь официальная статистика. На деле и того меньше, но если картину не приукрашивать, то число желающих сократится, а восходители – это основной доход для всего региона. Часто не выдерживают именно спортсмены – с ними играет злую шутку их самоуверенность, да и идти медленно (как того требует адаптация к отсутствию кислорода) – ниже их достоинства. И такие люди, бывает, поворачивают назад еще до последнего лагеря, поскольку горная болезнь – вещь очень мучительная. Мы Килиманджаро покорили – после фразы проводника: «Вы русские? Ну тогда дойдете точно, еще ни один русский не повернул назад» у нас просто не было иного выхода – но сей поход начисто отбил охоту повторять что-либо подобное. Тем не менее, нельзя не признать, что пройти подобное испытание хотя бы однажды – дело стоящее. Просто чтоб понять, на что ты способен, и проверить собственную силу духа. И я хочу отдельно подчеркнуть тот факт, что первой на вершину поднялась Ира, показав нам, троим мужикам и еще одной девушке, пример стойкости и мужества. Если бы не она, то остальные, не исключено, не дошли бы, поскольку всем было невероятно плохо. По мере восхождения пейзаж меняется – на склонах можно наблюдать все климатические зоны Земли. Начинается восхождение в тропическом дождевом лесу. Потом он уступает место умеренному климату, который, в свою очередь, переходит в нечто вроде альпийских лугов. Наконец, наверху растительный и животный мир исчезает (в поисках наживы залетают только редкие птицы, гнездящиеся внизу), вокруг каменистая пустыня, скалы и ледники. Почему-то у меня это все ассоциировалось с Марсом, хотя аналогия объективно очень условная. Здесь еще есть жизнь - растительность, ящерицы. Высота примерно 3.500 метров: Виден предпоследний лагерь. Около 4.000 метров. Солнце всходит над облаками, вид как из самолета. Предстоит последний переход перед началом собственно восхождения. Высота примерно 4.500 метров. Снежная шапка (на фото слева) - наша цель. Несмотря на умиротворенность пейзажа, дышать и одновременно идти уже весьма нелегко. Остатки растительности еще есть, животных не встретили никаких. А вот то, что начало у меня ассоциироваться с Марсом. Растительности нет, животных нет, населена роботами. Дышать сложно даже стоя на месте. А ведь надо еще идти. Высота от подножья последнего пика (носящего имя Uhuru) до его вершины - примерно километр в высоту. Фотография не отражает реального положения дел - восхождение начинается в полночь, и до вершины нужно идти примерно семь часов по крутому склону, вначале покрытому чем-то вроде мелкого гравия, а в конце представляющему из себя нагромождение камней и скал. Ночью очень холодно, кислорода, понятное дело, все меньше с каждой сотней метров вверх. Ночью в течение большей части восхождения было не до фотографирования. Несмотря на то, что тяжелую зеркалку я оставил в лагере, даже мыльницу доставать лишний раз у меня не было сил. Уже на рассвете было сделано несколько фотографий. Вот сам рассвет с верхней части подъема (напротив главного пика другая вершина, пониже): Так выглядит ландшафт на подъеме: А здесь уже совсем Марс, чистый космос (если б не голубизна). Дышать нечем, что добавляет реальности этой аналогии :). Ледник на пути к финальной точке: И вот, собственно, цель! Дорога назад дается тоже нелегко. Вроде как идешь вниз, а не вверх, и в воздухе появляется долгожданный кислород, но организм утомлен и измучен, плюс уже нет главного стимула – добраться до вершины. Появляется, правда, другой стимул – дойти, наконец-то, до цивилизации и принять душ… Некоторые, бывает, из-за неправильно подобранной или не разношенной (новой) обуви стирают себе ноги самым ужасающим образом. И вообще вопрос экипировки – чрезвычайно важный. Из-за того, что туда заходит не так уж много русскоговорящих, информация в интернете достаточно скудная и далеко не всегда правдивая. Скажем, я встречал уверения в том, что спального мешка, рассчитанного на температуру до -5º, якобы будет более чем достаточно. И мы взяли именно такого типа мешки. На деле же пришлось спать в термобелье, штанах, свитере и куртках (помимо спальников), потому что было дико холодно. В общем, если кто-то соберется покорять Килиманджаро, то пусть обращается – я расскажу об этих и многих других нюансах подробно. На склонах растет немало эндемиков. А внизу можно отметить удачное восхождение фирменным пивом :). Окончание следует. В последней части - Занзибар.
-
1 pointРешил я с детьми наведаться из нашей европейской глуши в цивилизацию. Сыновья Россию вообще не видели, не то что Москву; я же – все больше по аэропортам или на полдня транзитом, а чтоб спокойно погулять по Москве – такого не было много лет. Поэтому решили воспользоваться пасхальными каникулами у детей и слетать на несколько дней в Москву. Общие впечатления Круто, конечно. Масштабно, с размахом, не стесняясь в средствах. Центр города ухожен и реконструирован, гулять – одно удовольствие. Уличный декор к пасхе – великолепен, на дизайнеров не поскупились. Чистота везде, богатая архитектурная подсветка, много обустроенных общественных пространств. В общем, что касается обертки – все прекрасно. Но много мелочей портит впечатление – где-то новая улица уже начинает разваливаться, халтура. Где-то не продумана навигация для приезжих (в метро – это просто тихий ужас), где-то можно было сделать умнее, а сделали – лишь бы бюджет освоить. Это чувствуется. Где-то главные помпезные ворота закрыты на мощную цепь, а пускают посетителей через маленькую калитку, до которой надо топать вдоль ограды метров четыреста. Где-то ты долго стоишь в очереди к металлодетектору и досмотру при входе в торг. центр с улицы, но при этом туда же можно спокойно попасть из метро безо всяких досмотров. Ну и так далее, мелкий бытовой идиотизм, который характерен для постсоветских городов. Теперь об интересных и не очень местах, где мы побывали (помимо классических прогулок по туристическим местам). Москвариум В энторнетах его очень рекомендовали и хвалили. Не зря, надо сказать, там вполне достойно. И экспозиция, и шоу. Я сравнивал с Барселоной и Джакартой, но там аквариумы относительно старые, тут же – все новенькое. Шоу хорошее, только короткое – на дельфинов, моржей, морских львов и касаток всего лишь час, при этом добрая четверть ушла на какое-то не очень профессиональное (хоть и яркое) сопровождение посредством детского компьютерного мультика, проецируемого на экран. В Сан Диего только касатки выступают час, а тут по минут 10 на каждых животных, а самые эффектные касатки так и того меньше выступали, как мне показалось. Вот здесь видео про Москвариум, касатки лишь пару секунд в конце: Останкинская телебашная Для большинства моих ровесников фразы из известного фильма: «Он вращается – Кто вращается? – Ресторан вращается!» символизировали детскую мечту побывать в этом ресторане на высоте 340 м. и взглянуть оттуда на город. Между прочим, Останкинская башня и сегодня остается самым высоким сооружением Европы, несмотря на возраст (ей ровно 50 лет) – 540 м. Меры предосторожности при входе серьезные – несколько уровней досмотра, включая разные сканеры/рентгены, принцип – как в аэропорту, через двери с электромагнитным замком и только по паспорту плюс именной билет. Ресторан там, конечно, видовой :), что есть – то есть. Мы там перекусили, отдохнули, насладились вращением (сели поначалу напротив барной стойки, а она потом от нас уехала, и ходить приходилось все дальше). Экспериментаниум Затащили меня туда пацаны, а заведение меня разочаровало. В Чехии есть подобные места интереснее (IQ Park и еще парочка, вылетело из головы), плюс чехи ведут себя намного тише и воспитаннее, включая детей. Но ребята вроде остались довольны. Нереальное место Клуб виртуальной реальности с колоссальным количеством игр, там мы все оторвались по полной. Два часа пролетели как одна минута. Не дай бог иметь такое дома, скажу я вам :). Засасывает и детей, и взрослых, потому что есть программы на любой вкус, не только примитивные стрелялки. Скажем, я катался на лыжах и реально весь взмок. А на симуляторе американских горок желудок поднимается к горлу будь здоров как. Кроме того, как и у обычных сетевых игр, можно подключаться к чужим играм, формировать команды, есть игры для десятков человек одновременно, и т.д. Эх, а ведь для меня когда-то звуковая карта на PC была дивом дивным ))). Москва-сити «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой», как пел один коллега-эмигрант. Хорошее место, единственное, пожалуй, в Москве, где я бывал уже много раз по делам. Пацанам понравилось, но не сильно. Тут ничего особенного они для себя не увидели. А вот музей метро, который под Сити, на моего старшего произвел намного более сильное впечатление – он фанат, а там есть совершенно реалистичный симулятор кабины поезда :). Красная площадь, ГУМ, магазины, рестораны, парки и прочее Разумеется, по всем каноническим местам мы прошли, увидели и посетили. Ленин, правда, закрыт на переучет :). На Красной площади вовсю идет строительство трибун под парад на День победы. ГУМ – просто музей, но красивый. С историческим туалетом :). Ездить на машине там – проклятье, я в итоге плюнул и водителя нашего отпустил вообще, мы передвигались большей частью пешком или на метро. Потому что ехать от Краун Плаза до Арбата полтора часа, когда там идти минут 20 – это за гранью добра и зла. Пробки чудовищные, причем местные говорят, что это еще полегче стало. Но не в пятницу вечером точно :). Отмечу два места для поесть со вкусом (при наличии толстого кошелька), аналогов которым в Праге нет: 1) Wine&Crab – заведение в центре, совершенно незаметное и труднонаходимое, но внутри – живые камчатские крабы, которые после приготовления очень вкусно поедаются. Вино, разумеется, присутствует в богатейшем ассортименте, но за негуманные деньги :(. То, что в чешском Макро берется по 200 крон за бутылку, в этом ресторане стоит примерно 3 500 крон (в пересчете с рублей). Я понимаю, ресторан некорректно сравнивать с магазином, но не до такой же степени. Впрочем, нормальные вина в РФ никогда не были дешевыми, увы. 2) Стейк-хаус Бизон – но не всякий (это сеть), а тот, что на Малой Дмитровке. Выбор мяса потрясающ, соусы готовят при тебе на придвинутом столе сообразно твоим пожеланиям, стейки – язык проглотишь (шашлык №2 из мачете мне до сих пор снится), ну и выбор вин – все на свете. Заказали дегустацию разных, в итоге крепко ударили по зинфанделю, а ведь я раньше на калифорнийские вина смотрел презрительно. Напрасно, как оказалось. Заходили в несколько торговых центров – да, теперь я понимаю тех москвичей, которым в Праге купить нечего :). Хорошо, что я не шопоголик, а пацаны и подавно. Ну и напоследок – Горький парк :). Сиречь, Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького. В интернете читал про него много хвалебного, дескать – сделали крутой парк, как же там прекрасно. Не знаю, мне показалось – ни о чем. Может, конечно, раньше там был вообще ужас-ужас, но как по мне, так Стромовка круче :). Были еще центральный детский магазин (жаль, что я уже не ребенок…), ВДНХ, монорельс, Большой театр, ХХС и многое другое, но сил писать не осталось :). Кому интересно – задавайте вопросы.
-
1 pointУ нас появился крот. Когда он впервые соорудил посреди травы аккуратный холмик, я, признаться, не почувствовал особого беспокойства. «Ах ты редиска, нехороший человек!» - пожурил я его мысленно, не без умиления думая о пушистом трудолюбивом подземном зверьке. Среди травы образовалась проплешина. Через какое-то время появилась еще одна кучка свежей земли. Потом еще одна. И еще. Умиление куда-то пропало без следа. Но мер я еще не предпринимал, тем более что сосед сказал, что раньше их тут не было. Ну ладно, думал я, может он тут транзитом. Побудет и уйдёт себе дальше. Не ушел. Понравилось. Ему, не мне. Крот стал подрывать корни малины, недавно с любовью посаженной вдоль изгороди. Корни сами по себе были ему не нужны, но малине от этого было не легче – она стала сохнуть. И тут моё терпение лопнуло. Нужно было принимать меры, и я их принял. В Горнбахе было куплено ультразвуковое отпугивательное приспособление. Оно втыкалось в землю на приличную глубину и издавало как звуки в диапазоне слышимых частот, так и ультразвук. Питалось оно от солнечных батарей и стоило что-то в район восьмисот крон. Из описания вытекало, что через несколько дней после включения устройства жизнь кротов и полевых мышей в радиусе пятисот метров становится настолько невыносимой, что у них, у кротов и мышей, сдают нервы, они пакуют чемоданы и убывают, куда глаза глядят (мыши) и в неизвестном направлении (кроты). Я воодушевился, потёр руки, воткнул ультразвуковое пугало в землю и включил. Пугало зажужжало. На душе было приятно от осознания собственной гуманности – вот же ж, мол, и кроты целы, и трава непорчена. На следующий день кротовин появилось еще больше, чем раньше. Я открыл инструкцию и прочитал, что поначалу у кротов может наблюдаться увеличение активности – ну, мол, истерика у животного. Понимать надо. Я успокоился. Кроты не выходили из истерики дня три, а потом пропали. Я возликовал, и даже начал было засаживать травой проплешины от кротовин. Ликование не было изнуряющее долгим – не прошло и недели, как кроты адаптировались. И, видимо, даже стали получать некий извращенный кайф. Кроты-мутанты рыли ходы в непосредственной близости от жужжащей ультразвуковой хреновины и тащились. Я снова прочитал инструкцию. Там рекомендовалось периодически менять место инсталляции девайса. Я сменил. Кротов заколбасило еще круче. Малина прогрессивно засыхала. Каждое утро я с содроганием смотрел в окно и считал, сколько кучек добавилось за ночь. И я потерял остатки человеческого облика. Стало понятно, что только война не на жизнь, а на смерть может решить кротиный вопрос в рамках нашего узкого, отдельно взятого социума. Я пошел в наш Глобус и накупил оружия. Арсенал состоял из специальных дымовых шашек в количестве четырех штук и не менее специальных шариков не совсем ясного происхождения в количестве двадцати штук. Шарики были с пронзительным цитрусовым ароматом и сопровождались указанием совать их на глубину пятнадцати сантиметров вне кротиных ходов. Потому как хоть для нас лимонная отдушка и приятна, но кроту она, оказывается, хуже, чем для нас аромат несвежего мертвеца. И крот ни за что не захочет оставаться в одной компании с таким запахом. Что же до дымовых шашек, то их способ действия очевиден: хватаешь крота, зажигаешь шашку и засовываешь ему в рот. Шучу, конечно. На самом деле нужно было убрать землю с кротовины, найти отверстие, зажечь шашку и засунуть её в кротовый проход. Поглубже. И провернуть там желательно пару раз… Шашки стоили крон двести, шарики – сто пятьдесят. На следующее утро я открыл военные действия по всем направлениям линии фронта. «Ну что, сыграем в шашки?!» - думал я. Я откопал кротовину, запалил шашку, и когда из неё с шипением повалил удушающий дым молочно-белого цвета, засунул шашку куда следует. Не прошло и двух минут, как дым начал пробиваться из-под земли в таком количестве мест, что только тогда я смог оценить масштаб трагедии… Участок оказался изрыт чуть ли не наполовину. Лимонки я трудолюбиво закапывал где только мог, приговаривая про себя добрые пожелания детям подземелья. На следующий день наступило затишье. Утром, посмотрев в окно, я не увидел ни одной кротовины. Но, наученный горьким опытом, я не стал радоваться раньше времени. И правильно сделал. Кроты вернулись через несколько дней, мутировав еще раз. Те, кто не смог приспособиться, обзавелись противогазами. Дым отечества им стал сладок и приятен. Лимонные шарики, правда, они обходили стороной. В районе ведения боевых действий по траве стало очень мягко ходить – земля проседала под ногами, изрытая балдеющими от дыма и ультразвука кротами. Было понятно, что огневую мощь надо наращивать. И вот в один прекрасный день я оголил все кротовины и вентиляционные отверстия (есть и такие – те же дыры в земле, только без куч), приготовил всё для операции, и приступил. В норы я сначала бросал лимонку, потом зажигал шашку, потом сыпал щедрою рукой хлорку для дезинфекции бассейнов, а потом присыпал землёй. С вентиляционными отверстиями я поступал точно также. Я чуть было не пал на поле боя, надышавшись дымом и хлором. Но вот уже неделю от кротов не поступало никаких известий. Или они сдались, или просто было слишком жарко. Увидим.
-
1 pointДля тех, кто ещё не знает: я люблю Чехию. Люблю её со всем содержимым, включая замки, народ, язык и лимузины Татра (это такой гибрид Кадиллака с Запорожцем). Пожив от неё по обе стороны, я, надеюсь, приобрёл некое подобие объективного взгляда на эту страну. Меня, однако, часто обвиняют в чрезмерно позитивном видении её и её народа. Что-то в этом, конечно, есть, учитывая испытываемые мною к ним чувства, но именно из этих чувств выплывает моё небезразличие к их (страны с народом) судьбе, из чего, в свою очередь, следует необходимость критического на них взгляда. Посему, если этот текст прочтёт какой-нибудь русскопонимающий чех, пусть его не обидят некоторые резкие формулировки – ругаюсь-то я с любовью. Нижеследующее посвящено моему видению характера народа, среди которого нам довелось жить. Итак, чехи – экзистенциалисты. Всё. На этом разбор чешского менталитета закончен. Всё последующее будет лишь иллюстрацией к этому тезису. Начнём с энциклопедического определения: «Экзистенциализм (от лат. existentia — существование) — философское направление середины ХХ в., выдвигающее на первый план абсолютную уникальность человеческого бытия, невыразимую на языке понятий.» Не погружаясь в философские бла-бла, это можно понимать как сконцентрированность на текущем моменте жизни конкретного человека и восприятие чего-то более глобального лишь как фон. Теперь посмотрим, как проявляется экзистенциалистичность чешского менталитета в историческом и повседневном поведении чехов, а также в чешском искусстве/литературе. Часть первая, чехам не всегда приятная: История и жизнь Чехи принципиально не воюют, бросили они это занятие сотни лет назад. Не из трусости, но из чрезвычайной мудрости. Находясь между германцами и агрессивными славянами, они заняли позицию отстранённого наблюдателя: сидя у пива, чех сперва провожает взглядом пробежавшую с запада на восток вооружённую толпу немцев, через некоторое время – стадо русских в противоположном направлении. С утреца выглянув в окно, чех вопрошает: «Что, опять оккупация? И кому на этот раз дома не сидится?» Далее следует кассическая чешская реакция на вторжение иностранных войск – пойти в кабак это дело обсудить: слыхал, Мирку, эти свиньи опять здесь! Панэ врхни, ещё два пива! Чехословакия была единственной страной (Австрия не в счёт), которая не только не сопротивлялась Гитлеру, но и официально его пригласила. За время существования Протектората Богемия и Моравия в нём по-сути не было движения сопротивления, кроме шпионских групп, организованных и поддерживаемых англичанами, а потом и русскими – сравните с другими оккупированными или прогитлеровскими странами, вплоть до Словакии. Даже уничтожение Лидиц в 42-м не вызвало партизанско-диверсионной волны. Знаете, какая манифестация была самой массовой за всю историю Ч(С)(С)Р? Верноподданическая демонстрация в поддержку властей Протектората после убийства Гейдриха... Т.н. «пражское восстание» за три дня до подхода русских войск в мае 45-го – бессмысленное жертвование жизнями, лишь попытка некоторых голодных до новой власти личностей в последний момент выказать какую-то деятельность и, по существу, махание кулаками после драки. Вскоре после войны чехи опять показали свою несравненную приспособляемость – Чехословакия стала уникальным примером страны, где коммунисты пришли к власти законным путём – они просто победили на выборах. И опять, как и во времена владычества наци – никаких восстаний (сравним хотя бы с братской Польшей). Комми спокойно пришли, а через 41 год бархатно и ушли. Ах, как чехи любят вспоминать 68 год! Да, была это с нашей стороны дикая глупость, превратившая самый прорусский народ в Европе в русофобов. Но как повели себя чехи при вторжении: дали вооружённый отпор оккупантам, вешали коммунистов, как венгры в 56-м? Щаз!.. Чуть побузили вокруг русских танков и – тишина с нормализацией. Весь резистанс переместился в господы. Кстати, Гусак, верный традициям Гахи, войска ОВД официально пригласил... А армия? Армия как и в 38-39-м, осталась верна присяге и полностью выполнила приказ: не высовываться из казарм. Результатом есть комплекс неумения воевать и крайнее неуважение, которым пользуются чешские силовые структуры. Авторитет армии в здешнем обществе стабильно колеблется под нулевой отметкой. Чехия – страна синекнижников, т.е. белобилетников, служить срочную здесь (в весьма, кстати, комфортных условиях) – дурной тон. Чешское нежелание лезть в драку имеет и конкретные положительные последствия, а именно сохранность старины. Гляньте на крупные города Германии, да или на ту же Варшаву: исторический центр сохранился только на ретушёванных фотографиях. Как-то раз я озадаченно бродил по Будапешту, пытаясь найти средневековые кварталы. Не нашёл. Спросил. Венгр задумался и выдал, мол, разбомбили наше средневековье, а ежли хочешь представить, каково оно было, поезжай в Прагу! В политике мирного времени чешский драйв к компромиссам во имя сохранения стабильности любой ценой увенчался появлением шедевра политического приспособленчества – оппозиционным соглашением (opoziční dohoda), в котором главная оппозиционная партия наперёд подписалась, что не будет инициировать в парламенте голосование о недоверии правительству. Ощущение своей отстранённости от участия в вершении больших событий имеет логичное последствие – тенденцию объяснять свои проблемы влиянием высших сил: во всём виноваты немцы, русские или ЕС. Другой стороной этого же феномена есть желание за какую-нибудь из эти сил спрятаться, в наши дни – за последнюю. Мне лично предоргастическое ожидание вступления ЧР в Евросоюз здорово напоминает большевистское желание мировой революции в 1917-19 гг.: вот-вот уже оно случится и тогда... Но спустимся с облаков истории и высокой политики на грунт повседневного жития люда богемскаго. И тут тоже, понятно дело, мы видим их себя- и миросозерцательное существование. Среди чехов очень мало агрессивных особей. В основном они, чехи, стараются изо всех сил избежать прямой конфронтации и либо прийти к хоть какой-нибудь мировой, либо выскользнуть из столкновения. Экзистенциалистическая привычка чехов наблюдать со стороны и концентрироваться на мелочах проявляется и в их склонности к сплетням – не к злым наветам, а скорее к невинному, но подробному перемыванию всех тысяч костей и хрящей всем в округе – соседям, коллегам, родственникам. (продолжение)