Leaderboard

Залечь на дно Побывать в Брюгге хотелось давно. А пересмотрев не так давно тот самый замечательный фильм с Бренданом Глисоном и Колином Фарреллом (который, кстати, в оригинале называется просто "In Bruges", безо всяких залеганий куда бы-то ни было), особенно захотелось взглянуть на всё собственными глазами. По пути из Мадрида в Брюссель нам всем еще в самолете раздали суровые коронавирусные анкеты, где, помимо прочих сведений, было предложено указать адреса мест, где в Бельгии мы будем отбывать 14-дневный обязательный карантин. Для прибывающих из Испании это обязательное условие. Мы указали адрес первого из наших запланированных отелей, после чего отдали анкеты строгому полицейскому в аэропорту, и больше нами никто не интересовался. В том числе и тогда, когда мы через неделю покидали Бельгию :). Прямо из аэропорта, не заезжая в город, мы поездом отправились в Брюгге. 01. Даже в дождливую погоду город очень живописен: В небольшом городке с населением чуть более ста тысяч человек имеется аж 54 моста разных форм и размеров, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов. Собственно, само название города произошло от слова "мост". 02. На одном из мостов мы обнаружили скульптуру Яна нашего с вами Непомуцкого: Брюгге стар, даже можно сказать - superstar: он ведет свою летопись с 3 века. Морская торговля получила здесь большое развитие, и купцы из Брюгге в свое время основали ганзу, пользовавшуюся огромными правами и настолько сильную, что граф Фландрский в 1242 году обязался назначать шеффенами (то бишь, судебными заседателями) только купцов - членов ганзы. 03. В центре возвышается навевающая мысли о башне Саурона колокольня Belfort, которой без малого 800 лет. Богатство Брюгге в средние века было колоссальным. В XIV веке город стал центром торговли во всей Северной Европе. Именно здесь в 1406 году была основана первая биржа. Но ближе к 18 веку Брюгге отходил то французам, то голландцам, а бельгийским он стал с 1830 года. Однако следы былого величия видны здесь повсюду - концентрация уникальных зданий, многие из которых сами по себе кажутся произведениями искусства, невероятна. 04. 05. Уровень пряничности зашкаливает: 06. Город в центре производит впечатление игрушечного: Ночью пошел дождь, и мы решили взглянуть на ночной Брюгге - оказалось, что он разительно отличается от дневного. Игра света на мокрой брусчатке, интересная подсветка зданий - все это создавало ощущение иного, незнакомого города. 07. 08. 09. 10. 11. На упомянутую выше колокольню Belfort можно подняться по узкой крутой лестнице из 366 ступеней. Причем надо отметить, что когда пролезаешь рядом с колоколами, которые внезапно и оглушающе начинают звонить, то эффект получается потрясающий: 12. Но зато сверху прекрасно виден весь город: 13. На фото выше слева выделяется собор Богоматери - самый высокий в Бельгии, 122 метра высотой. Внутри потрясающей красоты убранство и витражи. К сожалению, фотография не способна передать масштаб и размах: 14. По извилистым улочкам можно ходить, кажется, вечно - и с каждым поворотом будет что-то любопытное: 15. Знаменитая пивная De Garre: 16. C пивом в Бельгии всё очень хорошо, как известно. В Брюгге в том числе: 17. Это, безусловно, то место, куда стоит приехать хотя бы раз: 18. 19. 20. Ну а из Брюгге мы отправились в конечную точку нашего долгого путешествия - в Брюссель.

В Мадрид мы прилетели после Лиссабона, Порту и прохождения Камино де Сантьяго. Изначально после Камино мы намеревались полететь в Барселону. Но испанцы, поголовно одержимые тотальным коронабесием, настолько утомили со своими антивирусными правилами, что комфортного пребывания в Барсе мы не ждали. Кроме того, Каталония была наиболее коронавирусным регионом в Испании, того и гляди испанцы грозились закрыть внутренние перемещения, так что мы предпочли не рисковать и отправились в Бельгию. А Мадрид был просто по дороге, и это получилось очень удачно - в Барсе мы уже бывали, а в Мадриде оказались в первый раз. Испанская столица - по нашим, европейским, меркам - город достаточно большой: тут живет более трёх миллионов человек. Аэропорт расположен рядом с городом, добраться до центра можно на метро, которое ходит прямо от одного из терминалов аэропорта. Кстати, мадридское метро - второе по протяженности в Европе, оно имеет протяженность аж 324 км. и уступает только лондонскому. Для сравнения, пражское метро всего 65 км. длиной. Мадрид, прежде всего, музейный центр. Тут есть сразу несколько музеев из TOP50 наиболее посещаемых музеев в мире, во главе, разумеется, с музеем Прадо. Но увы, не музейные мы люди, не понимаем такой способ проведения времени (хотя от музея Ван Гога в Амстердаме я был в восторге). Поэтому пришлось наслаждаться архитектурой и вкусной едой :). На одной из площадей в центре стоит вот такая наглядная агитация. Суперсанитарио... (рука-лицо) Почему лошади без масок?.. Безобразие: Когда наступил вечер и захотелось есть, мы стали подыскивать что-то аутентичное - но как назло, вокруг попадались либо пиццерии, либо бургерные, либо китайско-японские ресторации, но не что-то испанское. Вот эта Родилла - испанское заведение, но это по сути бутербродная. Сендвичи продают. Ну что это за еда... Но потом нам повезло - в какой-то момент нас из толпы выцепил зазывала и предложил all you can eat за 14 евро. Мы зашли посмотреть на то, что мы там can eat. Увидев обилие рыбы и огромную сковороду богатой паэльи с множеством больших мидий, креветок и разных прочих морских гадов, мы сразу же согласились. И не прогадали, только вот потом живот пришлось в руках нести :). Исторический центр Мадрида обширен и колоритен, гулять по нему очень приятно: В тяжелую коронавирусную годину туристов немного, и отели демпингуют изо всех сил. Благодаря этому мы прямо в центре сняли "двухкоешный нумер" (с) за какие-то исчезающие деньги, что-то типа крон по 250 с человека. Правда, минусом стало то, что окна выходили во внутренний дворик, и ночью кто-то в доме напротив истошно и надрывно орал часа три подряд... А из Мадрида мы на следующий день улетели в Бельгию. Не переключайтесь :).

UPD. Рассказ про Камино дель Норте в 2023 году. Это третья заметка из цикла, см. ранее про Лиссабон и про Порту. Рассказ будет очень длинный, фотографий более полусотни, я вас предупредил. И пошли они до городу Сантьяго, перебиваясь сорванными с дерева мандаринами и виноградом... В Порту началось основное приключение нашего долгого отпуска - Caminho Português de Santiago. Что такое собственно Камино, его историю и все прочие подробности хорошо знает Википедия, поэтому пересказывать едва ли стоит. А вот о моих собственных мотивах я расскажу. Собственно, сама идея зародилась достаточно давно, когда здесь, на форуме, кто-то упомянул про такой вот пешеходный многодневный маршрут на севере Испании. Зимой этого года мы со старшим сыном катались в Италии на лыжах, и вскользь была высказана мысль о том, что было бы здорово провести время в каком-то походе. Ну и спустя какое-то время оказалось, что у нас обоих свободен сентябрь. Такое совпадение в ближайшие годы едва ли повторится, так что было принято решение осуществить Камино, несмотря на коронавирусную истерию. Как оказалось, это было верное решение. А кроме того, сентябрь - самое лучшее время года для Камино, поскольку уже спадает зной, а сезон дождей еще не начался. 01. Бывшая мельница на побережье в Португалии: Кто-то совершает паломничество в Сантьяго-де-Компостела по религиозным соображениям. Это не наш случай, мы атеисты. Кто-то идет для проверки себя и своих возможностей - тоже не наша причина, мы свои возможности знаем, и это не особо серьезное для нас испытание (впрочем, тут требуется уточнение, об этом см. чуть ниже). А кто-то отправляется в путь для того, чтобы остаться наедине с самим собой, отвлечься и сменить обстановку, неторопливо пообщаться и разобраться в каких-то важных аспектах, на что в обычной жизни вечно нет времени из-за бытовой суеты. Вот это было наиболее близко к нашим мотивам. 02. Утренний лес. Испания. Конечный пункт у любого Камино всегда один - кафедральный собор Св. Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. А вот исходных точек множество - в самой Испании, во Франции, в Португалии. В последние годы Камино стремительно набирает популярность, и только основных маршрутов разработано четыре: Французский, Северный, Португальский, Примитиво. Плюс к этому существует полтора десятка ответвлений и вариаций этих маршрутов. Мы выбрали Caminho Português, причем в португальской его части версию Por La Costa, по целому ряду причин: максимально долгий путь в непосредственной близости к океану (прочие маршруты дальше от берега или вообще не у моря); юг-тепло-пальмы; поход по Португалии, малоизученной нами по сравнению с Францией. 03. Где-то по дороге Португальский путь начинается в Лиссабоне, и мы бы с радостью пошли прямо оттуда, но в таком случае весь маршрут составляет 620 километров. Это примерно дней 25 ежедневной непрерывной дороги, а значит кроме пути в Сантьяго-де-Компостела мы вообще ничего не увидим и не успеем. А хотелось разнообразия, и поэтому, тщательно всё взвесив, решили начать в Порту - втором ключевом пункте Камино, который также пользуется популярностью у пилигримов как начальная точка. 04. Указатель с ракушками - символами Камино: 05. Vila do Conde, Португалия: 06. Первая встреча с океаном: Наш вариант Камино предполагал ориентировочно 250 км. пути (но в результате всех отклонений у нас чистыми получилось 280), а на этапе планирования я еще не знал, сколько километров в день нам будет комфортно проходить. Ведь Камино - это не о том, чтоб добежать как можно быстрее. Это о том, чтобы прежде всего идти, а не придти. Это о самом процессе, именно он является целью. 07. Билборд по дороге. Не знаю, чем они переводили на чешский, русский, греческий и прочие языки. Даже гугл бы лучше справился: Вы можете проходить в день 10-12 километров, а можете и 45 (хотя это глупо, на мой взгляд). Когда я в начале упоминал о не очень серьезном физическом испытании, я имел в виду все маршруты, кроме Примитиво. Там тропы ведут через горы, небезопасные в дождь и туман, поэтому определенная подготовка желательна, особенно если идти не летом. Остальные же Камино не представляют сложности для здорового и находящегося в нормальной спортивной форме человека, и тем не менее я на этапе планирования исходил из того, что в день в среднем мы будем проходить километров 17. Практика показала, что это очень мало для нас, но предвидеть сие было сложно, не зная условий и всех обстоятельств. Пришлось подстраиваться по ходу дела. 08. Бывают жёлтые стрелки и таких размеров :)... 09. Кто-то решил сделать себе дачу из корабля: 10. Где-то в окрестностях Понтеведра: 11. Пляжи Esposende (Португалия): Все основные Камино во всех странах так или иначе размечены, поэтому если вы не страдаете хронической топографической дезориентацией, то заблудиться, на мой взгляд, совершенно нереально. Нужно лишь быть внимательным и иметь под рукой гугл-мапс на случай, когда захочется от маршрута отклониться (на пляж, в магазин, посмотреть что-то интересное). Основной путь может быть обозначен керамическими плитками или табличками со стрелкой и символической ракушкой (см. также заглавную фотографию), специальными столбиками с той же символикой или просто стрелкой на деревьях или придорожных камнях. Стрелки всегда желтого цвета. В Испании часто встречаются столбики с указанием количества оставшихся до цели километров. В Португалии попроще, километры не пишут, но зато и путеводные стрелки буквально на каждом шагу. 12. Португальское обозначение: 13. Испанское обозначение (километры на маленькой табличке под стрелкой на столбике): 14. Очередной галисийский столбик: Мы изначально поставили себе цель максимально приблизиться к быту простых паломников. Для, так сказать, погружения в материал. Но уже сам факт неработающих муниципальных альберге внес в планы корректировки... Главное отличие нашего Камино от всех прошлых и - надеюсь - будущих лет состояло в том, что муниципальные альберге были закрыты. Пандемия ж, а в Испании народ до предела зомбирован идеями ношения масок и соблюдения дистанции. Какие уж тут общежития... Кроме того, следствием той же коронавирусной истерии явилось небольшое количество людей на пути. В чем-то это помогало сохранить абсолютное уединение, но вкупе с закрытыми альберге это обстоятельство лишало нас активного общения с людьми со всего света - это немаловажный аспект Камино, который многие подчеркивали при описании своих странствий. Нам приходилось останавливаться в коммерческих альберге, которые существенно меньше муниципальных, да и там мы часто были единственными постояльцами. Ну и вместо 5€ мы платили в коммерческих альберге 15€ за место (иногда больше, иногда меньше, но стандартная цена такая). Дело, разумеется, не в цене, а в отсутствии вышеописанного "духа Камино". 15. Муниципальные альберге, где мы один раз таки смогли заночевать (уже в Испании), выглядят примерно так, как на фото ниже. Полосатые ленточки - это типа коронавирусные меры, нельзя лежать наверху и на соседних койках, комментировать этот бред я не берусь. 16. Коммерческие альберге могут быть очень разными. Однажды мы ночевали в очень старом здании, где вместо входных дверей были огромные деревянные ворота с электроприводом, а вместо ключа - пульт от них. Там было весьма комфортно, и даже терраса с видом на море: 17. А бывают современные новенькие хостелы, например последняя наша стоянка в Падроне была вот в такой обстановке (обычно всё хуже, это прям эталон тамошнего хостела): В достаточно большом портовом городе Виго в провинции Понтеведра мы с трудом нашли ночлег, потому что там просто много народу приезжих :). 18. И там негры продают поддельные сумки на простынях, то есть чувствуется приближение цивилизации: Мы старались сами себе готовить и обходиться лишь самым необходимым - паломники мы или нет? Несколько раз, правда, не выдерживали и соблазнялись кальмарами-осьминогами в ресторанах, но это было редко. Отрываться мы начали лишь после того, как закончили Камино :). Ну и, разумеется, даже близко не предполагалось никакого читерства вроде передвижения на транспорте или переноски багажа - у нас-то носить было нечего, но вообще до коронавируса существовал такой сервис: вы сдаете вещи перевозчику, называете адрес и потом топаете туда налегке. 19. Нежнейший осьминог, мням: 20. Спартанский ужин пилигримов на кухне альберге. В банке фруктовый коктейль, в чашке оливки с анчоусами: 21. Устричные фермы (правее моста) в районе городка Rande, Испания. 22. Viana do Castelo (Португалия): 23. Ближе к финалу пару дней дорога шла через сплошные виноградники. Когда это были кислые винные сорта, соблазна поживиться не было. Но временами попадались сладкие мускатные плантации, и там уже никак нельзя было удержаться, чтоб не сорвать веточку-другую: Единственное, от чего я не стал отказываться, это от вина или пива. После целого дня хождения по жаре глоток холодного белого вина к ужину был абсолютно необходим, тем более что португальские вина для меня были тогда малознакомы, и нужно было ликвидировать пробел. Если вина не было под рукой, а находился Super Bock - тоже хорошо, это португальское пиво пришлось нам по вкусу. Провизию и воду мы покупали в супермаркетах по пути - и в Португалии, и в Испании в них обычно приемлемый выбор кулинарии, можно купить вкусный куриный пирог или тортилью с чем-нибудь. Причем заботились мы об этом заранее, потому что однажды забрели в дикие кущери, где в богом забытой рыбацкой деревне кроме альберге не было вообще ничего, ни кафе, ни магазинов. Хоть иди на берег и лови рыбу :). Спасло нас только наличие заправки в двух километрах от ночлега, куда пришлось тащиться и где мы купили хоть что-то съестное. Если в альберге есть кухня и все необходимое для готовки, а в городке - приличный магазин, то можно устроить себе хороший ужин. Но бывает, что нет даже микроволновки (или кухня закрыта из-за коронавируса), тогда обходишься сухим пайком. 24. Далеко не везде всё красиво в Галиcии. Ниже - вполне обычная картина. Вообще Галиcия откровенно бедная по сравнению с Португалией: Между прочим, не только Каталония поражена сепаратизмом. В Галисии тоже сильны антииспанские настроения. Лозунги "Галисия - не Испания!" встречаются достаточно часто. 25. Даже социализм не чужд: Немножко цифр: в итоге все наши расходы на Камино (без учета авиабилетов и, разумеется, Лиссабона, Порту и всех городов после Камино) составили примерно по 1 тыс. € на каждого. Свои 280 км. от Порту до Сантьяго-де-Компостела по Португальскому приморскому пути мы комфортно и с удовольствием прошли за 11,5 дней, выйдя из Порту утром 9 сентября и подойдя к собору Св. Иакова к обеду 20 сентября. Самым коротким дневным переходом был отрезок в 16 километров (мы полдня купались в океане, идти не хотелось), самым длинным - 34 километра. 26. Примерный маршрут нашего похода (города не имеют отношения к ночевкам): Граница между Португалией и Испанией - это переправа через залив, паром Каминья - Гарда. Мы эдак не торопясь, в развалочку, подошли к парому в Каминье в 15:10 и прямо там же, не отходя от кассы, со страшной силой обломались. Потому что последний паром к испанскому берегу ушел в 15:00 (вот же подлость!), а следующий был только завтра, да и то не рано утром, а часиков в 10. Терять столько времени нам не хотелось страшно. Пришлось прибегнуть к альтернативному способу переправы через залив - некоему подобию водного такси. Ушлый португалец в несколько минут перекинул нас на территорию соседнего государства. Видео, как это выглядело: https://www.facebook.com/100002202674946/videos/3261817250568332/ 27, На заднем плане - паром, отказавшийся нас везти. Ну и ладно, не очень-то и хотелось: 28. Эвкалиптовые леса. Их великое множество в тех краях, и дышится в них невероятно - словно кто-то забыл закрыть гигантский сундук с леденцами: 29. Опять же эвкалипты. Единственные места, где абсолютно нет насекомых. Не любят они этот волшебный аромат: 30. Многие рестораны что в Португалии, что в Испании, расположенные вдоль Камино, предлагают так называемое "меню пилигрима". Говорят, на других маршрутах бывают меню за 6-7 евро, куда входит и алкоголь. Мы пару раз прекрасно ужинали за 6 евро, это да, но без алкоголя. На фото внизу иное меню - с вином и стейком из меч-рыбы. Стоит оно 12 евро, копейки за такую вкуснятину: 31. Всё-таки самая приятная дорога - вдоль моря. По такой дороге я могу идти целый день и не чувствовать усталости. Потому что море заряжает: 32. Крабики, если что, живые: 33. Один-единственный раз мы угодили в дождь, но зато это была роскошная сильнейшая гроза. Эта туча на заднем плане нас молниеносно настигла, после чего попыталась оглушить и утопить: 34. Зато утром влажный туман создавал феерические картины: 35. И вообще, кто рано встает, тот к обеду уже задолбался наблюдает прекрасное утро по пути: 36. Однажды мы заночевали в альберге, где все стены были густо исписаны всеми проходящими тут пилигримами. Обширное помещение можно было изучать часами :). Мы таки нашли место (на другой стене, пр авда) и тоже отметились: 37. Как-то раз коза нам промемекала что-то дружелюбное из зарослей киви (видны на заднем плане). Но нам нечем было её угостить :(. Поэтому у неё грустные глаза: 38. Дороги частенько бывали завалены спелыми каштанами (съедобными, что на рождество у нас продаются в печёном виде). Они жутко колючие, но симпатичные. Такие себе ёжики: 39. Вот эти же каштаны в открытом состоянии: Ну а теперь практические советы и бытовуха. Стирать белье можно либо в альберге (если там есть машина и сушилка), либо в городских лавандериях, то бишь прачечных. Второе предпочтительнее, поскольку выше качество стирки и особенно сушки, но лавандерии есть далеко не всегда и не везде, а лишь в более-менее крупных городах, плюс желательно подгадывать так, чтоб не терять много времени. У нас был запас чистой одежды на 3-4 дня, и когда подходило время, а в городе находилась лавандерия, то мы закидывали вещи стирать и шли обедать. Разумеется, всегда можно было постирать вручную и сушить белье на веревках в альберге, причем некоторые пилигримы так и делали, но я, признаться, не очень понимаю, зачем. Разве что это были люди в многомесячных походах, и на стирке вручную в итоге получалась приличная экономия. 40. Стиральная и сушильная машины в хорошем хостеле: В пути нас дважды выручала бастурма моего собственного изготовления. Я с собой в качестве эксперимента взял лишь три упаковки, и в пути не раз пожалел, что не взял больше. Первую упаковку я съел в Лондоне, пока ждал рейс в Лиссабон. А вторую и третью мы употребили в Португалии и Испании, попав в ситуацию, когда есть уже сильно хочется, а вокруг океан, пальмы да эвкалипты. Я, собственно, бастурму брал скорее с целью проверить её сохранность - насколько она выдерживает многодневный поход по жаре без намёка на холодильник, пусть даже и в вакуумной упаковке. Мой продукт испытание выдержал с честью, а попутно здорово помог нам поддержать силы - все же вяленая говядина для этого подходит идеально, не дураки были тюркские кочевники. 41. Та самая бастурма: Ну а теперь расскажу про необходимые формальности, куда ж без них. Если вы не хотите, чтоб ваш скорбный труд пропал даром (сам-то он не пропадет, но не будет документального подтверждения), необходимо сделать три вещи: Во-первых, начать Камино необходимо в точке, где можно получить креденсиаль, то есть удостоверение паломника. В нашем случае это был кафедральный собор Sé do Porto, где за получение креденсиаля мы заплатили пару евро. Вот как он выглядит девственно чистым: Во-вторых, в креденсиаль нужно собирать печати на всём своем пути. Печати ставят в разных местах, как минимум их желательно не забывать ставить в альбергах, где вы ночуете, и в туристических инфоцентрах попутных городков. Опционально они бывают также в ресторанах, костёлах и прочих местах. Чем ближе к финишной точке, тем больше мест с печатями. Желательно получить хотя бы две печати в день (в разных, разумеется, местах). В конце по этим печатям удостоверятся, что вы не приехали в Сантьяго на поезде прямо из Лиссабона. Вот мой заполненный креденсиаль (на другой его стороне тоже печати): В-третьих, пройти надо хотя бы финальных сто километров. Это, конечно, совсем уж для немощных, но тем не менее - если прошел сто километров (последних, не любых), то достоин документа. В этом случае креденсиаль будут изучать придирчиво. В нашем же случае было сразу видно, что мы намного превысили необходимый лимит. 42. Документом, подтверждающим факт прохождения пути паломника, является компостела: грамота на латыни, выдаваемая рядом с собором Сантьяго - целью всего Камино. Собор величественный, виден издалека еще при проходе через город: 43. Собор вблизи: Выдается компостела бесплатно, для получения необходимо зарегистрироваться на сайте (я это сделал прямо перед входом в паломнический офис). Я читал про большие многочасовые очереди в этот офис в летний период, но мы ждали буквально пять минут. Вот что значит коронавирус и сентябрь. Дополнительно за три евро тут же можно получить сертификат с подробностями - место старта, количество пройденных километров и так далее. 44. На фото - компостела: В средние века подтверждением паломничества были раковины с берегов Атлантики - гребешки св. Иакова, нынешний символ Камино - однако их было несложно подделать, поэтому и появились официальные бумаги с Капитулом собора и печатью обители. И еще пару слов о соборе Св. Иакова. Он очень велик, является третьим главным христианским храмом после Иерусалима и Рима, внутри чрезвычайно интересен, но я не стану затягивать рассказ. Просто имейте в виду, что если вы попадете в Сантьяго-де-Компостелу, то имеет смысл зайти и внутрь собора. Там, кстати, находится самое большое в мире кадило - его снаряжают 40 кг. угля и ладана, а раскачивают восемь человек. 45. Внутри собора очень красиво: Далее информация, которая не встретилась мне ни в одном из материалов о Камино, хотя я прочел их достаточно много перед походом. Существуют заранее распланированные рекомендованные этапы, нанесенные на карты, но я не советую слепо им следовать. Во-первых, в населенных пунктах по таким этапам может быть многолюдно, и соответственно могут быть сложности с дешевым ночлегом (а то и с любым ночлегом вообще). При этом пройдя дальше (или не доходя) еще пару километров, можно найти место подешевле, покомфортнее, поживописнее и так далее. Во-вторых, и это главное, основным критерием Камино должно быть: "никаких критериев". Вы можете и даже в какой-то степени должны идти так, как вам подсказывает ваш настрой, самочувствие, желание и так далее. Главное, за чем стоит следить - это за внутренним комфортом, а не за километражем или часами. Но по какой-то непонятной мне причине львиная доля тех, кто описывает свои Камино, ходят под копирку по плану, который был разработан давным-давно во времена, когда возможностей для сна и утоления голода было намного меньше, чем сейчас. Ночевали тогда преимущественно в монастырях или церквях; сейчас тоже муниципальные albergue ("приют" по-испански, так называются хостелы и прочие места ночевки для паломников) зачастую размещены в подобных местах. Но в наше время совсем не проблема остановиться там, где тебе просто захотелось или тем более там, где у тебя заболели ноги. Тем не менее, фейсбук пестрит рассказами (снабженными фотографиями ужасающих кровавых мозолей) о том, как люди стёрли себе в муках ноги по самые колени. Такое ощущение, что их вели по этапу под ударами штыков, а не они шли по собственной воле. Снаряжение/экип. У нас были самые маленькие и легкие рюкзаки из всех встреченных пилигримов за всё время, что в Португалии, что в Испании. А испанские полицейские даже не поверили поначалу, что мы настоящие peregrinos, потому что никто не ходит Камино с таким маленьким рюкзаком, у всех здоровенные баулы за плечами. Но дело в том, что я тщательно продумал перечень необходимых вещей и не взял с собой ничего лишнего. Нужно учитывать время года и обстоятельства - нам не нужны были теплые вещи и даже спальные мешки, поскольку ночевали мы в коммерческих альбергах, а там мешок не требуется (в отличие от муниципальных, где спальник заменяет постельное белье). Поэтому мы обошлись несколькими сменами белья и футболок, кепкой от солнца, темными очками, складным ножом/открывашкой/штопором, непромокаемой накидкой/дождевиком + непромокаемым чехлом на рюкзак, зубной щеткой + зубная паста + гель для душа + бритвенный станок, зарядкой для телефона + powerbank (пригодился лишь один раз, да и то для наушников, но на всякий пожарный иметь стоит), плавками, полотенцем и легкой ветровкой (пригодилась, в Галисии бывало прохладно ранним утром). Всё это несложно пакуется в небольшой проверенный рюкзак, в карманы которого кладется бутылка с водой и креденсиаль. На ногах шорты (я ими одними прекрасно обошелся, но можно взять запасные или спортивные шорты, они легкие) и проверенная обувь, про которую скажу отдельно. Если вы спите чутко, возьмите беруши - в альберге ночью не исключен громко храпящий сосед неподалёку. Нам еще здорово пригодился крем от солнца, но его можно купить в любом магазине в начале пути. Таблетки от головы и жаропонижающее можно взять на всякий случай. Пластырь у нас был, но никому не пригодился, это тоже к вопросу обуви ниже. Что я не взял, но пригодилось бы (хоть и не критично): резиновые тапки-сланцы. Такие, знаете, вьетнамки с перепонкой между пальцев. Я их терпеть не могу и потому не имею, брать более габаритные шлепанцы не стал, однако же сланцы удобны для перемещения по альберге и посещения душевых. Ну и на пляж удобно ходить по вечерам, когда есть время и собственно пляж :). Что брать НЕ надо: тяжелые горные ботинки (они могут понадобиться разве что на маршруте Примитиво), палки для ходьбы (разве что если у вас больные колени, которые необходимо разгружать), всякие налобные и напоясные фонари, кучу разной обуви на все случаи жизни, массу разного термобелья, включая плотные штаны (это в сентябре в Португалии-то), бумажные путеводители и карты, стиральный порошок (он либо входит в стоимость стирки, либо его бесплатно дают), хозяйственное мыло, туалетную бумагу (есть абсолютно везде) и все прочее, что не указано в моем списке . Разумеется, в случае похода в более холодное время года нужно еще запастись и теплой одеждой. Что можно было взять just for fun - открытки или какие-то мелкие сувениры из Праги (или что-то на русском языке). Немало мест, где пилигримы оставляют такие вот сувениры со своей родины. Русских и чешских мало, хотя встречаются. 46. Вот одно из таких мест (кафе): Мне непросто было определиться с оборудованием для фото и видео. Был большой соблазн взять с собой квадрокоптер (ибо Mavic Pro компактен) и зеркалку с объективами - ведь в пути будет столько материала для съемки... К счастью, я от этой идеи отказался и снимал только на телефон. Да, качество снимков непривычно низкое, многие потенциально отличные кадры вообще невозможно было сделать телефоном, но свою задачу проиллюстрировать происходящее фотографии выполняют - и ладно. А возьми я Мавик и фотоаппарат, мой Камино превратился бы в непрерывную репортажную работу, ибо я себя знаю. Я даже с телефоном умудрялся постоянно отвлекаться на съемку, а уж с дроном мы бы шли вдвое дольше :). Не говоря уже про вес этого оборудования, и риск где-нибудь всё это добро разбить. 47. Деревушка в Испании: Обувь. Поскольку ходить предстоит много, то обувь должна быть проверенной, разношенной и не натирающей. Ни в коем случае не свежекупленной прямо перед походом. В теплое время года, то есть с апреля по октябрь, будет абсолютно достаточно одной пары качественных туристических кроссовок - износостойких, с нескользящим протектором, ортопедической стелькой и водоотталкивающим покрытием. Вероятно, можно и с амортизирующими вставками, но я такие не пробовал. Мне мои отслужили верой и правдой, не причинив дискомфорта ни разу за всю дорогу. Шел словно в уютных домашних тапочках. 48. Заслуженные кроссовки, да будет им океан пухом: Я и не предполагал, что Polo могут быть настолько подходящими, ведь марка вовсе не какая-то специальная туристическая. В итоге стало очевидно, что вторая пара обуви была бы для меня просто лишним грузом. Заслуженные кроссовки были торжественно и с почестями погребены в пучинах океана на Финистерре :). Кстати, о ней. - И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. (с) Остап Бендер Помимо основного Камино де Сантьяго существует еще и его продолжение - Camino a Fisterra, путь от Сантьяго-де-Компостела к краю земли, атлантическому побережью. Фистерра, или Финистерра (по-галисийски и по-испански соответственно, в ходу оба слова) называется в этих краях самой западной точкой Европы, хотя на самом деле мыс Рока на юге Португалии чуточку более западный :). Но это мелочи. 49. Финистерра: 50. Camino a Fisterra - самостоятельный пешеходный пусть со своими традициями и отдельной почётной грамотой в конце, но его мы уже не пошли. А поехали. Сели в Сантьяго на автобус, и через пару часов были на месте. Сняли отельчик с видом на море (на фото выше именно он), после чего отправились на край земли. 51. Столбик с нулевым отсчетом километров. Ну всё, типа, пришли. Дальше идти некуда: 52. Там и правда идти некуда, с трёх сторон океан. Я смотрю на океанский закат, думая о тщете всего сущего с философским выражением лица. Его (лица) не видно, но оно (выражение) очень-очень философское, клянусь своей треуголкой: Кроме видов на море, на мысе имеется маяк и парочка баров, где усталые пилигримы могут отряхнуть с себя пыль дальних странствий и утолить жажду глотком Кавы. 53. Маяк на краю земли: 54. Глоток Кавы: Закончив, таким образом, свой Камино как формально - перед собором в Сантьяго, так и фактически - на краю замли в Финистерре, мы перестали быть скромными и непритязательными паломниками, сбросили с себя рубища, выбросили (как я выше писал) старую обувь и вернулись к обычному образу жизни :). Для начала как следует поужинали: 55. Стоит копейки, потрясающе вкусно, рыбу и прочее дальнейшее я уже не стал снимать, потому что руки были грязные Ну раз уж вы дочитали до этого места, то осилите чуточку заключительной философии. Выводы из похода я сделал, помимо прочего, следующие: Если вы стремитесь погрузиться в себя, разобраться в себе и так далее - идите в одиночку. Вдвоем, а тем более в компании, будет веселее, но не получится достичь желаемого уровня погружения в себя. Если вы экстраверт, и вам необходимо с кем-то делиться эмоциями здесь и сейчас - идите с кем-то. Впечатлений будет много, очень много и очень разных, и одному с ними будет справиться непросто :). Я открыл для себя и освоил абсолютно новый вид... даже не знаю, чего именно: отдыха, развлечения, туризма. Всего вместе. Я внезапно узнал про себя, что мне совсем не обязательно ехать машиной / лететь самолетом и останавливаться в классических отелях. Я раньше думал - фи, хостел, общага какая-то. А оказалось, что можно идти пешком (ехать на велосипеде или автобусе, если далеко), ночевать в хостелах - по крайней мере европейских - вполне комфортно, при этом уровень свободы зашкаливает, и это очень здорово и интересно. Единственный минус - время, которого для таких путешествий требуется намного больше. Но опыт очень интересный и познавательный. На этом всё. На последней иллюстрации ниже - Сантьяго-де-Компостела, спуск к офису пилигримов, где и ставится финальная точка пути в виде получения компостелы. Buen camino всем :).