Сказ о том, как я на машине из Праги в Бейрут ездил

[M&M 0]

Чехия – Словакия – Венгрия - Сербия – Болгария – Турция – Сирия – Иордания – Сирия – Ливан – Сирия – Турция – Болгария – Сербия – Босния – Сербия – Венгрия – Словакия – Чехия

12000 км

 

Май – июнь 2007

 

Машина – Пежо 406 на российских номерах.

Пробег 490 000 км.

От автора.

Я отдаю себе отчет в том, что Турция, Сирия, Иордания и Ливан изъезжены самостоятельными путешественниками вдоль и поперек, поэтому рассказать что-либо новое – нереально.

Данный очерк – просто попытка поделиться впечатлениями от увиденного и зарисовки забавных ситуаций.

Разумеется, есть неточности.

Разумеется, мнение читателя может не совпадать с мнением автора.

Букв – много.

Прошу прощения, если стёб кого-то обидел.

 

Итак…

Хотелось в очередной раз съездить куда-нибудь подальше. А тут нежданно-негаданно образовался безвизовый пояс для счастливых обладателей виз стран ЕС. Где-то позволяют проскочить транзитом, где-то ставят визу на границе, куда-то просто пускают. Лафа!

 

И решили мы поехать - мир посмотреть, себя показать.

 

На намеченном маршруте располагалась всего одна страна в которую визу надо было получать предварительно – Болгария. Рассматривался еще вариант объезда вокруг Черного моря через Азербайджан и Грузию, но недостаток времени не позволил обсуждать этот маршрут всерьез.

 

История получения болгарской визы в Праге (можно пропустить).

 

Будучи в Москве, я поинтересовался в болгарском консульстве возможностью получения транзитной визы. Милая девушка объяснила, что основанием для этого может являться виза одного из сопредельных государств – например, Турции. На мое резонное замечание, что турецкая виза ставится на границе, девушка вздохнула и сказала, что да, им об этом известно, но турецкая виза все-таки нужна. Приехать в консульство попытать счастья, однако, можно. Срок изготовления – неделя, стоимость бла-бла-бла…

 

Возможности находится неделю в Москве, ожидая визу, не было и я позвонил в консульство в Праге. С десятой попытки трубку взял молодой человек (причем в неурочное время) и заверил, что, если я подам документы утром, то визу получу не позднее послеобеда.

 

Поверив молодому человеку, я с легким сердцем вернулся в Прагу.

 

Народу в болгарском консульстве в Праге – никого. С персоналом тоже не густо.

Сдал документы в понедельник – сказали, что будут готовы в четверг. Приехал в четверг – охранник сказал, что документы не готовы. Будут готовы через полчаса и так три раза. Через час после окончания официальной работы консульства появилась девушка и сказала, что паспорта на визу надо сдавать утром, а получать вечером. Приходите завтра утром.

Пришел завтра утром. Девушка удивилась и сказала, что разрешения на визу еще нет. Приходите вечером.

Пятница. День.

Звонок из консульства. Мы можем поставить вам мультивизу на три месяца за 160(!) долларов (обычная двухкратная стоит 120 долларов – что тоже грабеж средь бела дня) . Берете? Или будете без визы, мы уже все документы оформили.

А что делать?

Приходите вечером.

Пришел вечером.

Радостная девушка – мы изыскали возможность вклеить вам обычную транзитную визу! Правда, до этого мы уже вклеили вам мульти, но это ерунда, мы ее зачеркнули. Страницы отрастут.

Мультивизу погасили на совесть – со штампами на две страницы – феном отклеивать бесполезно.

 

Болгары – загадочный народ. Сколько раз Россия их освобождала, но эти загадочные ребята каждый раз умудрялись в случае вооруженного конфликта с Россией оказываться в стане ее врагов. И в Первую и во Вторую Мировую. Один раз случайность, два раза – диагноз.

 

Сейчас Болгария комфортно расположилась на самой удобной трассе в Турцию и зарядила такие цены на 24(!) часовые транзитные визы для россиян, что мама не горюй. Именно для россиян и остальных жителей постсоветского пространства, потому что бюргеры, само собой, проскакивают Блгарию, даже не заметив.

 

Было стойкое желание все-таки ломануть через Грузию, но здравый смысл пересилил.

 

 

Поехали.

9:30 среднеевропейского.

 

Чешско-словацкая граница проскакивается практически незаметно. Главное, не забыть купить наклейку об оплате магистрали. Причем покупать ее лучше на заранее поменяные словацкие кроны, потому что расценки при покупке за евро и, в особенности, за чешские кроны, имеют мало общего с официальным курсом.

 

Наклейка на месяц – 300 словацких крон.

Или 10 евро.

 

Словацко-венгерская граница проскакивается тоже на счет раз.

 

Газовых заправок в Венгрии практически нет и газ дорогой – почти доллар литр (машина у нас газ/бензин).

 

Наклейки на стекло об оплате дорог (в Венгрии они называются виньетки) продают на заправках. На трассе большие плакаты с напоминанием купить виньетку, а пунктов продажи не видно. Венгры как-то еще не просекли возможность наживаться на этой нестыковке. Австрийцы, например, отлично приноровились отлавливать незадачливых автопутешественников и зарабатывать свои 140 евро с каждого бедняги.

 

Виньетка действует день выдачи и еще три дня. Стоит 1500 форинтов. Курс форинта 170/195 за доллар.

 

На венгерской автомагистрали забавная разметка – уголки. Показывают безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля.

Два уголка – безопасно.

Один – опасно.

Ни одного – вы инсталлированы в едущий впереди автомобиль.

 

 

 

Около границы огромное количество ветряков.

 

 

Правильно, пора избавляться от нефтяной российской иглы.

Следующим этапом можно перейти на самостоятельную выработку метана.

 

 

 

Дороги очень хорошие, ездят резво. Кочевники.

Приятно радует название трассы М0 (эм ноль) – даешь М (-1), (-2),(-3)…

 

Венгерская земля –

поля,

поля,

поля…

 

17:00

Сербская граница.

- Есть сербская виза?

- Нету. Транзит в Болгарию.

- Проезжайте.

 

Сербская земля – поля и овцы.

Дороги похуже.

Остатки былого великолепия.

Огрызок империи.

 

Газ – 0,6 доллара за литр. На заправках берут евро и, если попросить, доллары. Курс динара – 60 за доллар. Хочется залить газа во все имеющиеся емкости. Газовых заправок полно.

 

На заправке нет воды, но есть жидкое мыло и бумажные полотенца.

 

Платные дороги – берут только евро (5+5+17 евро). При упоминании о долларах брезгливо морщатся (а еще полгода назад брали доллары без проблем). Ситуация напоминает ту, что была в Югославии во время блокады, перед бомбежками. Тогда вражеские доллары меняли по баснословно заниженному курсу со сморщенными физиономиями, а не менее вражеские немецкие марки шли нормально.

 

На въезде в Белград полиция меряет содержание СО у лесовоза(!).

 

Белград – серый безликий город. Дрались сербы с фашистами не по деццки.

 

Попали в грозу, как в тропиках. Воды на дороге столько, что машину несет. Молнии долбят. Конечно, известно (из школьного курса физики), что сидеть в машине в грозу безопасно, но все равно чуть напрягает. Потом, физика ничего не говорит про установленное в машине ГБО.

 

Национальный спорт – раскрашивание дорожных знаков. С этим мы уже сталкивались в Черногории. Особенно умельцам удается переделка ограничения 30 км в 80 км.

 

Общая проблема Сербии и Черногории – отсутствие нормальных дешевых отелей. Платить 45 евро за ночь на трассе – как-то перебор. Причем и эти отели не на каждом углу. На каждом углу автосервисы и рестораны – что очерчивает круг интересов аборигенов. Указатели отелей в большинстве своем приводят к неработающим заведениям, к заведениям, где хозяин спит или вообще х.з. куда.

 

Все-таки подворачивается недорогой отель (посоветовали на заправке).

Хозяин хотел 20 евро, но аргумент «а фигли спать-то осталось» подействовал и сошлись на 15 евро. Еда в ресторанчике отсутствовала (жена хозяина спала, а в холодильник ему, видимо, без нее, лезть запрещалось) поэтому готовились лечь спать на голодный желудок, но у хозяина взыграла совесть и он выставил бесплатно(!) бутылку полусладкого сербского вина с болгарским названием «София».

Снятый нами номер оказался последним пустым номером в отельчике.

 

 

Прошу обратить внимание, что по сербски шиномонтаж «ластик тамир» – ремонт ластиков.

 

Указатели населенных пунктов по трассе – приятного желтого цвета, что несколько сбивает глаза, привыкшие к иной цветовой гамме (белое/синее).

 

Перед туннелями надпись «ПАЛИ СВЕТЛО!». Чиста конкретные сербские пацаны по ходу пишут.

 

По обочинам дорог много венков и гранитных плит с портретами тех, кому не повезло. Как в Албании.

 

«Ограничения сняты!

И вот уже лежат цветы…»

 

 

8:00

Болгарская граница.

Транзит 2 евро.

 

В следующей будке молодой человек что-то бойко набивает на компьютере.

- Плата за наклейку об оплате дорог 5 евро /7 дней

- А если надо на больший срок (вопрос задан чисто из любопытства)?

- Месяц, но я уже оформил на 7 дней.

 

Все в сад.

 

С того момента, как я проезжал тут последний раз, блгары сделали гигантский шаг вперед.

 

Раньше, при въезде в Болгарию, на пропускном пункте на болгарской стороне, располагалась грязная лужа, в которой машины мыли колеса. Сейчас ее заменили на бетонный резервуар с бьющими вверх фонтанчиками – напоминает биде. Представляю, как машине щекотно.

 

Вниманию счастливых обладателей болгарской зеленой карты! Вы, конечно, в курсе, что ваша страховка в самой Болгарии не действует. Но, если едете в Болгарию, в России можно ничего заранее не оформлять - при въезде в Болгарию доп. страховку можно оформить на границе (с той даты и на тот срок, которые вам нужны).

 

Дорога – г-но, но видны слабые потуги ее отремонтировать.

 

При въезде в болгарский туннель стоит радар (китайский детектор не обманешь!), а на выезде – добротный полицейский пост, который дрючит всех, у кого нет детекторов.

 

Проезжаем рынок глиняной посуды. Кувшин – 3 евро, кастрюля – 5.

 

По двухполосной дороге (извилистой, и с массой знаков «обгон запрещен»), тащится колонна тракторов, комбайнов и еще какой-то с/х техники, длинны невероятной – под сотню единиц, с развернутыми государственными флагами. Колонну сопровождают серьезные пацаны на внедорожниках. Движение стопорится намертво.

Странно, что не слышно пения болгарского гимна – настолько патетично все смотрится (как партсобрание в «Собачьем сердце»).

Болгарские фермеры маршируют за своими правами.

 

Туристы – трактористы.

 

Редкий кадр – на абсолютно пустой новой (!) магистрали болгарская полицейская машина умудряется улететь в кювет.

 

 

 

 

 

Болгария – первая страна, установившая памятник евро:

 

 

На заправке у этого мотеля в Софии мне в 2001 году дали по голове и оставили без денег и документов.

 

 

Долго нет газовых заправок.

Указатель №1: до границы с Турцией 1 км

до заправки 1 км

Указатель №2: до границы 500 м

до заправки 400 м

Победа!

 

Курс лева – 2 за евро.

Газ стоит 0,9 лева за литр.

 

Турецкая граница.

Вообще кайф!

 

Мультивиза на 2 месяца – 20 долларов (как в аптеке – никаких евро).

Никаких поборов за машину (было когда-то).

Приезжайте, дорогие туристы! Все занимает 5 минут.

Машин на границе нет ВООБЩЕ (причина выясняется позднее).

 

Платная дорога до Стамбула. Можно заплатить в долларах (ок.5), еще дают сдачу.

Мост из Европу в Азию – 4 доллара (сдачу потребовали из спортивного интереса).

 

На пункте дорожной оплаты встал не в тот ряд и заблокировал очередь. Очередь без мата дисциплинированно подалась назад и выпустила меня, а соседняя очередь расступилась и дала встать. Встать сподобилось за микроавтобусом, который толкали через пункт оплаты два дюжих турка (две турецкие силы). Меня живо заинтересовал вопрос, надолго ли их хватит? Дальше, путешествуя по Турции, мы часто видели подобную картину. Причина выяснилась позднее.

 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

 

Бензин – 2,5 доллара

Газ – 1,25 доллара

 

И это в стране, где практически полностью отсутствуют железные дороги. Вот как правильно взять народ за йайца.

Да, путешествие на автомобиле по Турции – недешевое удовольствие.

Не удивительно, что на границе так мало машин.

Население массово перешло на газ, но и его заправляют по 10 литров (по нашим наблюдениям), а потом толкают автомобиль до заправки, если неправильно рассчитали расход топлива.

Дополнительно это привело, ИМХО, к росту цен на отели на трассе, так как народу стало ездить мало, а кто может выложить триста долларов за бензин, может заплатить и 70 долларов за помоишный отель, и 100 долларов за пригодный для проживания (2-3*) за ночь.

 

Если к турку сел в такси –

То пощады не проси.

 

При этом турки высокие цены на бензин сваливают исключительно на отсутствие в Турции нефтяных месторождений (из бесед с населением – как дети, чесслово).

Если так пойдет дальше, то в Турции будут угонять машины ради бака бензина. У некоторых встреченных на дороге помоек разница по цене с баком была не такая уж существенная.

 

Грузовые машины перегружают сверх меры – на 2-3 высоты борта. Нарушается центровка, по пути пару раз видели перевернутые фуры. Ладно, если тюки с тряпьем, а вот когда обгоняешь фуру, у которой бревна по 0,5 метра диаметром уложены вертикальной стенкой и прихвачены тоненькими цепочками – как-то не спокойно на душе.

 

 

Нас, правда, турецкие проблемы с топливом беспокоили мало, потому что Пежо была заранее адаптирована для подобного беспредела – два баллона с газом на 1000 км хода (100 литров) и бак с российским бензином (80 литров), который всегда заливаю, будучи в России, про запас – на 900 км.

 

Ниже - рекламный щит турецкого шиномонтажа (турецкий ластик)

Так кто же у кого позаимствовал слово – сербы у турок или турки у сербов?

 

 

 

 

Оригинальный Дональдс в переходе над трассой

 

 

Зазывают!

 

 

Заехали на «фабрику» по изготовлению безделушек из оникса. Такое же разводилово, как 10 лет назад, только цены в евро и выше в несколько раз. Рассказы про камни и фигурки из оных придумывают прямо на ходу.

Мне понравился вариант с каменной жабой, которую надо купить, поставить на рабочий стол и под левую лапку положить денежку. Это – к деньгам.

Интересно, как по турецки звучит «жаба душит…»

 

Стоимость продуктов в Турции показалась не маленькой и удивило крайне малое количество точек на трассе по продаже шаурмы и прочих мясных деликатесов – видимо, мясо дорогое (не в последнюю очередь из-за бензина), а денег у народа немного.

Мясные блюда в придорожных забегаловках готовят не быстро и строго под заказ.

 

Уже чувствуется, что Азия – пешеходов автомашины особо не пропускают, те дисциплинированно выжидают возможности перебежать, опасаются.

 

Памукалле, как всегда,впечатляет:

 

 

Вход 4 доллара.

Парковка бесплатная.

За 10 лет воды стало меньше, а туристов – больше. Сохнет Памукалле.

 

Для страждущих построили удобные бетонные бассейны – на вид, как настоящие. Народ плещется и радуется. Более продвинутые залезают в настоящие ванны – пара из Японии, пользуясь языковым барьером, забралась на самую верхотуру и беззаботно там плескалась и фоткалась – охрана чуть в свисток не изошла.

 

Известняк.

Превращает все живое и неживое в белоснежные скульптуры.

 

 

 

Античный Бассейн (Бассейн Клеопатры).

На любителя. Вход 15 долларов.

Купался в свое время. Приятно, но мелковато.

 

 

По степи шастают черепахи. Хотели поймать, но дорога предстояла дальняя и черепаха была не в кассу.

 

 

Дорожный знак «Осторожно черепахи!»

 

 

Кстати, никто не в курсе, если наехать на черепаху, кто победит – корд или животное?

 

Элегантный турецкий знак «Обгон запрещен»

 

 

Обратите внимание, как приятно смещена в бок красная полоска.

 

Столбики с катафотами по обочинам дорог у турок пластиковые и складывающиеся при наезде. Вспоминаются прочные бетонные столбики по обочинам российских дорог.

 

Турецкие водители обожают украшать свои машины.

 

 

 

ЭТУ машину нужно было заснять на видео (не успел)

У товарища фары, габаритки, подсветка номера, противотуманки – все подключено к автомузыке. Не знаю, за кого его принимают на дороге, но на заправке вечером смотрится впечатляюще.

 

 

Водопад у Анталии. Силуэт Ататюрка размещен на скале.

 

 

 

 

Гора Химера (Chimaira)

 

Уникальное место.

Находится неподалеку от Анталии.

Место для меня уникально тем, что я не нашел про него упоминания ни в одном путеводителе. Сподобило его посетить исключительно чтение форума. Прочитав о существовании подобного чуда света, я был удивлен до чрезвычайности, потому что в свое время объездил практически все достопримечательности юга Турции и считал себя опытным анталийским волком.

 

К горе ведет умеренный серпантин (вниз к побережью) с указателями.

В конце серпантина удобная парковка и магазинчик. На саму гору надо идти пешком 1 км вверх. В начале пути находится столик с турком-мытарем, собирающем за дорогу (1,5 доллара). На случай дождя у турка есть зонтик.

Подъем на гору – занятие не для сердечников, хотя турки понаделали ступеней, чем сильно осложнили подъем (забираться на высокие ступени, ИМХО, посложнее, чем идти по ровной наклонной дороге), снабдили трассу местами отдыха и указателями метража.

 

 

 

 

Указатель 200 м радует особенно.

 

 

На пути находится забавный камушек, на котором для впечатлительных западных туристов сделана надпись ОК. Наверное, турецкая 911 устала отвечать на звонки.

 

 

Подъем закончен.

 

Результат однозначно стоит затраченных усилий.

 

Описывать вершину бесполезно, я даже был не уверен, стоит ли выкладывать фото, потому что они дают лишь отдаленное представление о том чуде, которое люди наблюдают уже тысячи лет.

 

 

Из горы вырываются всамделешные языки пламени. Сначала немного жутковато, потому что представляешь, что гора-то прогорает изнутри, соответственно, должны образовываться пустоты, а значит, есть риск провалиться в … Лучше не думать.

 

Потом привыкаешь.

 

Вокруг развалины древнего святилища. Склоченные из подручного материала столики. Можно сидеть невероятно долго и смотреть на пламя. По силе психологического воздействия – место удивительное.

 

Рядом бродит придурошная фирмА, жарит продукты на пламени и бросает зажженные спички в негорящие отверстия (что бы организовать еще факел-другой). Сцуки, мля. Настрой сбивают.

 

 

Волею случая туркам перепало чрезвычайно большое количество археологических памятников, не имеющих к ним никакого отношения. Развалины древнего святилища залиты бетоном (раскапывать недосуг), а на древних фресках, открытых всем ветрам, вандалы пишут свои похабные имена. Как мы потом обнаружили, это достаточно типичная картина для Турции. В более-менее пристойном состоянии содержаться часто посещаемые туристами объекты и памятники мусульманства. А вот организовать в оскверненной христианской церкви десятого века коровник – это вполне по турецки. Фрески десять веков стояли – и еще постоят, а соскоблят – нарисуем.

 

 

День клонился к вечеру и мы стали искать место для ночлега.

Тут Турция поразила меня второй раз. Шесть или семь раз отдыхая на южном побережье, я был уверен, что оно все представляет из себя урбанизированную полосу дорогих отелей у моря и гадюшников на второй-третьей линии.

 

Нет. Поблизости от горы Химеры (2 км) находится великолепная, закрытая бухта, с кристально чистой водой, песчаными пляжами и бюджетными бунгало. Отсутствие народа напоминает безлюдные пляжи тропических островов. Думаю, что сохранить подобный оазис позволил трудный доступ – добраться можно или на такси (что очень дорого, ИМХО) или на арендованной машине. Большое количество крепкого духом и телом народа преодолевает серпантин пешком.

 

Остановились в одном из таких бюджетных пансионов. Ресторан, парковка в лимонном саду (в смысле, где лимоны выращивают), в номере конденционер и холодильник, холодная и горячая вода. Деревянные домики. У домиков лежаки и гамаки. Двести метров до моря. Ежей не замечено. И все за 45 долларов в сутки с завтраком – чем не рай?

 

В отельчике отдыхали турки – что тоже показатель качества. Ресторан с лежачими местами так же ориентирован, ИМХО, на аборигенов. Чуть осложняло ситуацию полное незнание английского хозяином и его сыном (сын, как раз, был уверен, что английский он знает – и бросался переводить папе при каждом удобном случае).

 

Спросили, что изволим откушать на ужин. Я показал на мангал с мясом. Хозяин погладил себя по животу и дал понять, что это ЕГО ужин, но он для нас организует сам спешал. Обсудили меню – не рыба, не курица. Показали рога. Посмеялись.

На ужин подали жареный перец (хорошо хоть не икру морского ежа). Языковой барьер и перебои с мясом, понимаете ли.

 

Обстановка домашняя. Приехал грузовичок, привез несколько свежайших булок в ресторанчик (как только бензин отбивают?). Еще один привез черешню, бананы, дыни и овощи для немногочисленных отдыхающих – этакий выездной рынок.

 

Завтрак, включенный в стоимость, очень неплохой. Свежие яйца (только что снесенные, судя по всему), самодельные маслины, отличный крепкий чай. Заварки не пожалели. Цвет у чая не темный, я, по привычке, набухал себе покрепче, не разбавляя – получился чифирок. Лимоны, растущие на участке, прилагаются к каждому блюду. Их к столу приносят прямо из-под деревьев.

 

Рядом – село и магазинчики.

Единственный заезд в Рай охраняют автоматчики.

 

Отдохнули.

Едем дальше.

 

Черепаха переходила дорогу в неположенном месте. Спасли, отнесли в кусты. До сих пор удивляется, куда попала.

 

 

Серпантин в гору ( выезд из Рая) – это что-то. Днем по нему летают фуры и автобусы, иногда занимая обе полосы (на поворотах). Пару раз разминулись бампер в бампер и я начал (по старой черногорско-албанской привычке) бибикать перед закрытыми участками. Береженого Бог бережет.

 

Выезжаем на прибрежное шоссе. Возле разделительного металлического барьера посреди трассы, в крайнем левом ряду, валяются довольно-таки увесистые булыжники, о которые можно, при желании, разбить бампер. Я сначала думал, что они с гор нападали, но булыжники валяются даже там, где гор нет. Оказалось, булыжники натаскивает местное население, что бы удобнее перебегать/перелезать дорогу где попало (переходов мало).

 

 

 

По пути на Кападдокию около города Султансарай прикольно раскрашенные трансформаторные подстанции.

 

 

 

На трассе огромное количество указателей на стационарные радары, но детектор ничего не обнаруживает. Зато приборы имеются у полиции. Полиция работает попарно – один меряет, другой, чуть подальше, тормозит всех нарушителей. Взятки берут (по опыту прошлых поездок), достаточно небольшие (10-15 долларов) за превышение на 15-20 км. В этот раз пронесло.

 

Все нас принимают за поляков. Вообще, создалось впечатление,что польский в ходу в Турции. Брякнул что-то по-чешски – получил ответ по-польски. Спросил по-польски «илеко то коштуе» (вспомнилась челночная молодость) – получил развернутый ответ на польском, даже стало неудобно.

 

Гюзельюрт.

 

Пещерные города и древние христианские храмы.

Потрясающе!

Приехали под вечер, не нашли кому платить за вход. Прошли бесплатно, благо свет внутри был включен. Посмотрели два города, расположенных по соседству. Как обычно, церкви используются под коровники.

 

 

 

Весь город обжит и перестроен, к древним пещерам и античным зданиям прилеплены современные постройки.

 

Внутри пещерного города тепло и сухо, видимо, туф впитывает влагу и является хорошей термоизоляцией.

 

Проходы очень узкие, копали по минимуму, да и люди раньше, судя по всему были размером поменьше. Далеко забираться не рискнули, но проходы уходят на многие десятки (сотни?) метров вглубь туфа. Во многих из них развернуться невозможно, остается идти вперед или эротично пятиться раком назад.

 

 

 

 

 

Кападдокия.

Слышал про нее очень много, но не представлял открывшегося фантастического зрелища.

 

 

Гореме – город, выдолбленный в выветренных конусах вулканического туфа. Многие конусы жилые, на них номера домов и названия улиц. Люди живут в них многие сотни и тысячи лет.

 

Поселились в отеле, выдолбленном в конусе. Номер стоит 16 долларов.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-126.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-132.jpg

 

Гореме – исключительно приятный и расслабляющий город. Бродить по нему можно очень долго, глаз отдыхает на уютных домах-конусах и живописных пристройках к ним. Город очень чистый и современные пристройки не вызывают такого раздражения, как новодел в пещерных городах Гюзельюрта.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-127.jpg

 

Кападдокия находится в стороне от традиционных мест отдыха россиян и добраться до нее можно только целенаправленно – традиционные однодневные экскурсии не проходят. Поэтому до домов-конусов добираются только заинтересованные люди и в городе царит одухотворенная атмосфера. К туристам относятся как к дорогим гостям, а не как к дойному быдлу. Отсутствие Наташ, приезжающих в Турцию за сексуальными впечатлениями, также благотворно влияет на моральный облик местных жителей.

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-136.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-130.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-134.jpg

 

Иногда конусы разрушаются и дают возможность туристам увидеть свое содержимое

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-128.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-133.jpg

 

 

 

Аллея Любви (так ее окрестили туристы). На самом деле – Белая аллея.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-135.jpg

 

Символ Кападдокии

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/80/i-137.jpg

 

Сирия

 

Пограничный переход Сирии и Турции – один из самых убогих, которые я видел. Грязь, стройка, убитый асфальт.

 

Турецкая граница проходится за 5 минут. Никаких доплат.

 

С сирийской посложнее – затратили три часа. Это при наличии доброго самаритянина (сирийца, прожившего десять лет в Москве и случайно оказавшегося на пограничном переходе), практически безвозмездно предложившего свои услуги. Потом мы еще два раза въезжали в Сирию через разные границы и дело шло быстрее.

 

Сначала покупка визы (20 долларов). Деньги меняются в банке специально под визу при наличии заранее выписанной погранцами бумажки.

Потом страховка (35 долларов). Действует месяц и при последующих заездах в Сирию на ней можно сэкономить.

 

Про визы в Сирию неправильная информация на трех уважаемых сайтах – что, якобы, получив визу один раз, можно въезжать в Сирию в течении месяца (не получая новые визы). Ответственно заявляю – ничего подобного. Я душу вынул из сирийских погранцов (три раза) и ответ был один – визу получать надо заново.

 

Потом оформление карнета (100 долларов + 8 долларов какие-то доп. бумажки (4+4)).

Сильная бумага.

Дешевый выписывается на шесть дней (если попросить хорошенько – на 15), на месяц сильно дороже (300?). Деньги для карнета меняются тоже в банке, тоже по предварительно выписанной бумаге. Все расчеты ведутся в долларах, евро использовать невозможно.

Граница зоны евро, панимаешь.

 

Карнет подписывает Самый Главный Начальник.

 

В промежутках проходит проверка машины и груза, ставятся еще какие-то подписи.

Тут надо заметить, что дело происходило глубокой ночью и сирийских пограничников и таможенников приходилось извлекать из самых замысловатых углов и поднимать с коек, руша их здоровый крепкий сон. После пробуждения эти большой души люди не торопясь приступали к своей работе, не высказывая ни малейшего неудовольствия, успевая по ходу почесаться и перекусить.

 

Это описание нижних чинов.

 

Когда я пошел подписывать карнет у Начальника (сириец не рискнул сам это сделать), дверь мне открыл рафинированный потомственный офицер на лице которого отражалась вся боль, ЧЕМ ему приходится заниматься. Бумага была подписана моментально, после того, как мне задали несколько вопросов, которых я не понял.

 

Касательно вопросов – их задавали достаточно много. Отвечал на них наш русскоговорящий друг.

Пограничники и таможенники английским особо не владели, как и их Начальник. Русским тоже, хотя, как потом выяснилось, в Сирии он распространен гораздо больше, чем английский.

 

Вообще, сирийцы – милейшие люди. И не их вина, что у них такая запутанная система въезда в страну.

 

Курс 50 за доллар (очень удобный). На заправках берут доллары и евро, сдачу сдают по курсу. Бензин одного вида в одну цену 0,6 доллара за литр, но на некоторых заправках прикручены металлические таблички "у нас 98 бензин и без свинца (на английском)".

Кто бы сомневался.

Автогаза нет вообще. Даже не понимают, о чем речь.

 

По обочинам дороги в ночи шли люди в белых балахонах, похожие на приведения.

 

Дороги ужасные, но терпимые. По скоростной магистрали гонят стадо баранов, колотя их дубинками, чтобы те не сильно разбегались.

 

У обочины сломанный грузовик. Вместо светоотражающего треугольника – ряд камней разного размера, увеличивающихся по мере продвижения к машине. В ночи дает реальный драйв, особенно, когда увернешься от первого булыжника.

 

Движение автомобилей и пешеходов в Сирии – вообще разговор особый.

Кто был, тот знает.

Больше всего подходит строчка из поэмы Бородино «смешались в кучу кони, люди…». От повального смертоубийства спасает только низкая скорость потока, но на трассе – достаточно типичная картина, когда фура сирийскими матюгами и ревом клаксона прогоняет недостаточно резвую легковушку из крайнего левого ряда. В городе у пешеходов и автомобилей – равные права, кто успел перебежать дорогу, тот и прав. Светофоры пешеходы вообще не замечают, автомобилисты – по необходимости. При этом полное отсутствие столкновений и аварий.

Самое используемая в Сирии деталь автомобиля – клаксон.

 

Огромное количество лежачих полицейских - только они, судя по всему, могут регулировать скорость сирийских автолюбителей. Причем полицейские такой высоты, что Пежо их приходилось преодолевать только бочком – напрямую ложилась на брюхо.

 

Еще у сирийских (и не только сирийских) водителей замечательная привычка врубать ночью дальний свет при приближении к вам, причем особо извращенным способом – врубить, вырубить (глаза только чуть отойдут) – опять врубить, и так несколько раз. На третий раз идешь по приборам. Мотивация данных действий мне не ясна – или они так здороваются или будят тебя, что бы не уснул на темной пустынной трассе.

 

Национальный сирийский спорт – езда по обочине навстречу потоку. Причем едут не только мопеды, но и вполне габаритные авто.

 

Типичный сирийский автомобиль.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-139.jpg

 

Шютка?

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-146.jpg

 

 

 

Загрузка машины по-сирийски. Турки отдыхают.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-138.jpg

 

Сирийский тук-тук.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-142.jpg

 

Сирийский разворот на скоростной магистрали. Совсем незаметные щели среди блоков, подобных этим, используются для разворота мотоциклов и прохода пешеходов.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-147.jpg

 

Переночевали в машине. Утром поехали смотреть Апамею (развалины одного из самых крупных античных городов, который посещала еще Клеопатра). В нем жило 500 тысяч человек (путеводитель).

 

Не смотря на страшилки о сирийских указателях и картах (что найти ничего невозможно), должен заметить, что ищется все достаточно просто, достаточно регулярно «брать языка» и правильно произносить сирийские названия. В Подмосковье, ИМХО, найти какое-нибудь садоводческое товарищество значительно сложнее.

 

Приехали к 8:00, посмотрели развалины. В 9:00 на мотоцикле к нам приехал билетер (развалины большие, длина только колоннады два километра), купили билеты (взрослый 3 доллара, ребенок до 15 лет практически бесплатно – да здравствует гуманное сирийское государство!). Народу никого. Осматривать Апамею лучше когда только рассвело, не так жарко и нет назойливых «гидов» и продавцов антиквариата.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-144.jpg

 

Кей-стоун надежно зафиксирован:

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/81/i-145.jpg

[AgentXXX 1]

Спасибо за интересный отчёт.Прочитал-просмотрел с удовольствием.

[M&M 0]

Животный мир Сирии (не наша работа).

Вообще, подобных существ обитает в развалинах великое множество. На снимке у ящерицы (?) длина около 70 см, толщина 2-3 см. В Соне от нас удрал экземпляр более метра и соответствующей толщины.

 

 

Соблюдайте чистоту! Не загаживайте развалины!

 

 

Из Апамеи маршрут лежал в крепость Сон (цитадель Саладдина) по живописнейшим горам.

 

Это – чудо.

 

Кому как, а мне Сон понравилась гораздо больше Крак де Шевалье. Она какая-то приятная, домашняя, камень желтый, жизнерадостный да и о том, что она разрушается можно поспорить – наоборот, повсюду видны следы попыток привести крепость в божеский вид.

 

Строили крепость, безусловно, гении.

 

Это же надо додуматься – брать материал для строительства из плато, одновременно роя глубочайший ров, который в конце концов отделил крепость от основного каменного массива (образовался этакий каменный остров), но выбрать породу не полностью, а оставить узкий каменный шпиль тридцатиметровой высоты, на который будет опираться в последствии навесной мост.

 

 

 

 

 

 

Ступени, стесанные крестоносцами.

 

 

Подвалы замка.

В них огромное количество бесхозных ядер и черепков, уж не знаю какого века.

 

 

Сирийская шутка. За насыпью отвесная тридцатиметровая стена и никаких ограждений. Страшно до ужаса.

 

 

Инженерное сооружение внутри замка.

 

 

По пути в Пальмиру случайно заехали в Хомс (Хомс. Шерлок Хомс)

И не менее случайно оказались в центре старого города.

Это было что-то.

Пропускная способность узких улиц (двухсторонних, по мнению сирийцев) ограничивается только здравым смыслом водителей – охота или не охота лезть в эту кашу. Само собой, никаких пропусков в красную зону. Попал – выбирайся, как знаешь. Если бы не добрый дядечка на велосипеде, который бросил свои дела и поехал показывать нам дорогу, мы бы до сих пор плутали в Хомсе. Должен сказать, что не всякая машина пройдет там, где проходит велосипед.

 

Ехали ночью. Ветер в пустыне дул какой-то невероятный, машину сносило с дороги. Я вышел отлить и должен был держать очки, что бы не улетели в пустыню, сын отлил себе на лицо. Временами тучи песка становились настолько плотными, что исчезала дорога, приходилось тормозить. Остановились у полиции спросить дорогу – на стоянке десятки разбитых вдребезги машин.

 

 

 

Ночная Пальмира

 

 

 

 

Дневная Пальмира

 

 

 

 

 

 

По ней, кстати, очень удобно передвигаться на автомобиле – площадь развалин огромная. Лучшее время для осмотра – раннее раннее утро (6-7 утра), не так жарко и нет продавцов.

 

Святилище бога Бела.

Данное божество еще интересно тем, что кроме наличия гигантского храма, о нем больше ничего не известно.

 

 

По шаткой приставной лестнице, сколоченной из тоненьких планочек, можно забраться на уровень боковых стен

 

 

Арабские постройки выполнены из напиленных античных колонн

 

 

Уже история

 

 

 

 

Здесь был …

 

 

Погре**льные башни.

 

 

 

 

Захоронения располагались, как ячейки в депозитарии банка – до 400 покойников в одной погре**льной башне. На вопрос, а чего ячейки такие узкие, гид ответил, что покойников клали боком.

Дополнить можно еще то, что ячейки вовсю продавались и сдавались в аренду другим семьям.

Обитатели ячеек писали по арамейски.

[ocean 1]

Абалденно!!! сижу в тихом смиренном обалдении и восхищении!

Нечеловеческое спасибо, что делитесь с нами такими интересными вещами.

[M&M 0]

Сексуха

 

 

Культ личности Асада в Сирии превосходит все мыслимые пределы

 

 

Портрет наклеен на ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.

Встречался транспорт и не с одним портретом (на лобовом стекле).

 

 

Следующий замок – Крак де Шевалье.

 

Давит своей мощью и размерами. Из европейских крепостей к нему ближе всего Гирокастра.

Добрый экскурсовод-сириец предложил провести экскурсию по крепости бесплатно. И провел (очень подробно), затратив два или три часа своего личного времени. Если бы у нас не было совести, то мы могли бы ему не заплатить, в соответствии с нашей договоренностью.

 

 

 

«Даже если тебе даны богатство, мудрость и красота, берегись высокомерия, омрачающего все, с чем оно соприкасается»

[amigo 350]

Что в планах? Какие дали?

[M&M 0]

Комната отдыха крестоносцев.

 

 

Готический туалет.

 

 

Кстати, душевых у рыцарей не было. Баню пристроили арабы, после того, как захватили крепость.

 

В замке имеется великолепно работающий средневековый холодильник для хранения свежего мяса.

 

Круглый стол, вокруг которого собирались рыцари (сооружен по аналогии с круглым столом короля Артура).

 

 

Иордания.

 

Выезд из Сирии с машиной – 10 долларов.

Карнет отбирают.

Все организовано по высшему классу.

На сирийско-турецком пропускном пункте нам дали почему-то одну эмиграционную карточку на двоих, на выезде сирийский пограничник очень удивлялся, но сказать ему было нечего.

 

В свободной зоне между Сирией и Иорданией находится замечательный отель (4* точно). Номер стоит 33 доллара. Интернет и все такое. Только курс евро очень низкий.

Отель замечателен тем, что находится на втором этаже здания. На первом этаже – дьюти-фри с исключительно гуманными ценами.

 

Литруха Гордона/Бифитера – 10 долларов

80-ти Гб iPod - 460 долларов.

Дешевая французская косметика и духи.

Можно купить выпивки, закуски и послушать в номере музыку, пока любимая душится и красится. Популярнейшее место среди сирийцев и иорданцев.

Берут кредитки.

 

 

В Сирии с выпивкой какая-то напряженка – в магазинах харам (запрет), но в ресторанах арак предлагают, правда, как-то застенчиво.

 

Через иорданскую таможню пропускают литр на паспорт, независимо от возраста владельца паспорта.

 

Иорданская часть границы проходится утром практически молниеносно – за 40 минут.

Курс доллара 0,7 динара

Курс евро 0,94 динара.

Бензин 0,9 доллара

Газа нет.

 

Чтобы въехать без визы (10 динаров), надо доехать до Акабы за два дня.

То ли я тормознул, то ли тащится в Акабу особо не хотелось, но мы сделали визы.

 

Страховка на 3 дня – 10 динаров, карнет на 3 дня – 20 динаров.

Халява!

 

Таможня трясет исключительно местных.

Когда проезжаешь таможенный пост, оказывается , что в яме в полу сидит таможенник, закрытый решеткой вроде водосливной, из которой он высовывает голову и руки с инструментами и проверяет, а чегой-то там у машины внизу. Напоминает сцену из фильма «Бразилия».

 

Цены на питание в Иордании не детские.

 

Дэд си все понимают очень хорошо.

 

Мертвое море – супер!

 

На платный пляж не пошли – жаба задушила платить 6 динаров за персону, да и идти от машины там до моря не близко. Пошли на бесплатный, благо пресной воды для ополаскивания запасли вдоволь.

Бесплатный пляж грязноват, но на машине можно доехать почти до моря (вообще, вдоль Мертвого моря тянутся бесплатные парковки, но местному населению далеко ходить облом и на парковках сделаны рукотворные насыпи, что бы преодолеть довольно-таки высокий бордюр. А дальше все зависит от наглости водителя и высоты подвески.

 

Из плюсов дикого пляжа – полное безлюдье (на платном тусуется чрезмерно много местного населения).

 

Плескались в море три часа, пока солнце не село.

Вода – теплейшая! Прозрачная, как стекло, по консистенции напоминает подсолнечное масло. Соль лежит гигантскими пластинами, как кораллы в Дахабе. Вода держит в любом положении – хочешь стой, хочешь лежи.

Только я мысленно собрался добавить к плюсам полное отсутствие живности в воде (очень не перевариваю кусачих рыб и других ежей), как обнаружил, что на меня пытается забраться какая-то по виду ядовитая тварь. На нее тоже действовали законы физики, утонуть она не могла, как и я, но это ее не успокаивало. Обнаружив единственный объект, на который можно взобраться (меня), тварь пошла на штурм. Расслабуха улетучилась, надо было спасаться. Думаете, легко приголубить двумя булыжниками скользкое насекомое, плавающее в воде с максимально возможной плотностью? Нелегко, особенно, если учесть, что жить ей тоже хотелось.

Но «нам разум дал стальные руки-крюки…».

 

Вода Мертвого моря обладает уникальным антисептическим действием. У меня есть старые, но нежно любимые адидасовские шлепанцы такой конструкции (с массажной поверхностью), что в них все время набивается грязь и чегой-то там еще. Шлепанцы напитались этой грязью и начали вонять. Что я только не пробовал делать, чтобы отбить запах! Чуть ли не вываривал в кислоте – все бесполезно. Так вот, пока мы плескались в море, я положил шлепанцы в воду и придавил камушком (чтобы не всплыли).

Когда через несколько часов шлепанцы высохли, запах исчез навсегда.

 

Обрадованные столь неожиданным открытием, мы наполнили две пятилитровые бутылки водой с собой в Прагу – мало ли что еще промыть потребуется. Вода на редкость тяжелая, литр весит почти полтора кило – неудивительно – насыщенный раствор соли.

 

Справка:

Соленость Мертвого Моря в 40 раз превышает соленость Балтийского моря.

Соль в Мертвом море - не хлорид натрия, а соли магния (50% от общего кол-ва соли). Хлорида натрия (поваренной соли) содержится только 25%.

Содержание брома в 80 раз выше, чем в Атлантическом океане.

[AgentXXX 1]

Даёшь, Прага - Пекин - Прага!

[M&M 0]

 

 

По дороге вдоль Мертвого моря – восхитительные пейзажи и невероятное количество блокпостов – граница, панимаешь. Причем посты периодически трясут туристов как положено, иногда с проверкой всего содержимого машины, что здорово замедляет продвижение (особенно ночью). В других странах достаточно промолвить «Руссия – туристо», и вопросы снимаются. При этом досматривающие английским часто не владеют и довести до них устное описание содержимого машины – сложновато.

 

Из интересных дорожных знаков – в Иордании встречается кое-где указатель «город», как в Польше, но практически не встречается указатель «конец города».

Причем «город» могут воткнуть прямо посреди скоростной магистрали, ознакомительно, что ли?

Такое впечатление, что Абдалла съездил по обмену опытом в Польшу и там прикололся от дорожных знаков.

 

Иорданский знак.

 

 

Польско-белорусский знак.

 

 

Нельзя пройти мимо знака «осторожно верблюды»

 

[ocean 1]

Чего Пекин-то, предлагаю сразу на Рапа-Нуи ))) Правда, с автом тяжеловато будет

/Блин, захотелось в дорогу.../

[M&M 0]

А также заправки где продается керосин для малой авиации.

 

 

Безусловно, хорошее изобретение – интернет-кафе на открытом воздухе:

 

 

Приятно радует глаз талантливо подсвеченный нефтеперегонный завод

 

 

Ограничительный столбик с катафотом.

 

 

Петра.

 

Город, занесенный в современный список семи Чудес Света.

Поспорить сложно. Зрелище действительно фантастическое.

 

Город основали набатейцы, потом пришли римляне и завладели городом по-римски – не смогли захватить напрямую и лишили город воды (перекрыли водопровод), за которой туда стремились все караваны.

 

Обедневший город сдался римлянам сам.

 

В 5 веке Петра становится христианской.

 

В 7 веке пришли арабы.

 

Потом пришли крестоносцы, которых выгнал Саладдин. У Саладдина планов на использование Петры не было и о городе ЗАБЫЛИ на 600 лет.

Петру заново открыли двести лет назад, в 1812 году, до этого о ней знали только бедуины, проживающие по соседству.

 

В Петру приехали под утро. Дорога не то чтобы сложная, но петлистая и запутанная (особенно в ночи). Плюс еще у иорданцев изумительная манера не дублировать указательные знаки – мы повесили знак «Петра прямо» - вот и езжайте прямо двадцать километров через все перекрестки и ответвления, а когда надо будет повернуть, то будет знак повернуть через пятьдесят километров. Я, конечно, утрирую, но необходимость ехать в ночи вслепую, без дополнительных подсказок, несколько раздражает.

 

В городе 60 (!) отелей, причем не только маленьких, а таких как Марриотт, Мовенпик и проч. Есть отели с весьма креативными названиями:

 

 

Вход в Петру 21 динар.

Дети до 15 лет бесплатно (необъяснимый гуманизм иорданцев, которые дерут с туристов три шкуры при каждом удобном случае).

 

Экскурсия – 2 часа 15 динаров.

4 часа – 35 динаров.

Никто не объясняет, что в 4 часа экскурсии входит возвращение гида обратно в офис, причем гид, с присущим иорданцам цинизмом, на возвращение забивает ровно половину оплаченного времени.

 

Кстати, все оседлые иорданцы поголовно возмущены наглым поведением бедуинов, которым выделяются деньги, чтобы те могли жить естественной кочевой жизнью, а бедуины деньги берут, кочевой жизнью не живут, а маячат в Петре, продают сувениры и конкурируют с нормальными иорданцами, которые в этой тяжелой ситуации вынуждены отыгрываться на туристах.

По мне, бедуины по сравнению с оседлыми иорданцами – просто невинные дети.

 

Зашли в 9 утра, бродили до 14:00

Потом начинается столпотворение, как в московском метро в час пик и невыносимая жара. В принципе, времени чтобы проникнуться Петрой, четыре часа достаточно, ИМХО, а дальше развалиной больше, развалиной меньше – все едино.

 

Очень помогли купленные в Апамее бедуинские накидки (арафатки) – в них не жарко и плечи с шеей не обгорают, и не холодно, если начинает дуть ветер. Еще накидка помогает торговаться с бедуинами за сувениры и услуги – дети пустыни приветствуют проникновение в бедуинский культурный мир.

 

На входе в город предлагают осликов и лошадей для транспортировки в глубь Петры, но расстояние небольшое и лучше пройти пешком.

 

Чтобы установить контакт, гид сразу показал дамбу, которую построили после того, как смыло экскурсию швейцарских туристов (все погибли). Петра действительно устроена таким образом, что если ущелье затопит, деться некуда.

 

Предать красоту ущелья, разноцветье песчаников и великолепие открывающегося при выходе из ущелья города – нереально.

 

Огромное количество погре**льных камер.

Древние жители Петры пошли еще дальше упомянутых выше пальмирцев – они:

- мало того, что хоронили покойников с ячейках-дипозитариях

- хоронили в отдельных могилах конечности, отрубленные в бою или ампутированные по необходимости

- додумались хоронить покойников прямо в жилых помещениях (в пещере, выдолбленной в скале, где проживала семья, выдалбливалась ниша, туда клался дорогой покойник и ниша закрывалась стенкой. Теперь, чтобы пообщаться с умершей тещей, достаточно было просто постучать в стенку. При появлении нового покойника операция повторялась. Вот это называется – уважение к усопшему)

 

Пантеон богов также был не совсем стандартным:

три основных бога –

- бог горы (а как же без него) – весьма квадратной наружности

- бог красоты(!) – без внешности (глубокий философский смысл)

- бог войны.

Указанные три бога полностью очерчивали круг интересов жителей Петры.

Для правильной фиксации туловища человека, обращающегося к богам с просьбой, жители Петры придумали выдалбливать в полу специальные выемки для ног.

 

 

Цветной песчаник:

 

 

 

Дорога

 

 

Хрестоматийная фотография Петры (выход из узкой части ущелья):

 

 

Так ущелье смыкается над головой:

 

 

 

 

 

Ослик не сдох, он устал.

 

 

Туалет в Петре сделан тоже в каком-то античном помещении (надеюсь, что не в погре**льной камере, хотя с иорданцев станется).

 

 

Город очень хорошо сохранился и необычайно красив.

Он разбросан по достаточно большой площади и есть участки, куда надо достаточно долго идти или высоко подниматься – туда мы не пошли.

[ASSA 0]

Удовольствия - море ! Спасибо ! Как будто сама съездила

[M&M 0]

 

Но один аттракцион поразил мое воображение:

 

 

 

Народ забрался по установленным лесам на невероятную высоту одного из выдолбленных в скале храмов и приятно релаксировал на положенных в вышине шатких досочках.

 

Это фрагмент снимка, приведенного наверху. С досочками. Народ уже ушел куда-то внутрь.

 

 

После Петры поехали на горячие источники. По какому-то недоразумению им в путеводителях отведено немного места, а между тем, вещь потрясающая, по силе воздействия сравнимая с Мертвым морем.

 

Источники окружены зоной отдыха. Въезд – 10 динаров с человека (на детей скидки нет), плюс забирают карнет, паспорт и страховку. Парковка бесплатная, на лобовое стекло лепят наклейку типа «гость». Работают до 22:00.

 

Дальше начинается стандартный иорданский бардак, потому что местные жители хорошо научились стричь купоны со своих природно-исторических чудес, но совершенно не считают нужным заботится о тех, с кого эти купоны стригут.

 

Выходим из машины. Комплекс довольно большой. Спрашиваем у охраны куда идти – махают рукой. Ошибка – попадаем в женскую часть комплекса (купание в источниках раздельное).

Опять показывают дорогу – попадаем к небольшому бассейну с водопадом и бетонными столиками. К бассейну ведет выложенная кафелем лестница. Бассейник не впечатляет, чувствуем себя, как Остап Бендер, заплативший за несортовые рога кровные двадцать рублей.

Но народ-то прется!

 

 

Мужественно залезаем в бассейн. Температура воды такая, что ясно – долго не протянем, получим премию Дарвина. То ли днем воду разбавляют холодной, то ли бассейном вообще не пользуются – но вариантов нет, наслаждаемся, отрабатываем галочку.

Вечереет. Вдалеке идет компания (народу в комплексе раз два и обчелся). Я опрометью бросаюсь к компании выяснить, правильно ли варимся, и подскальзываюсь на кафельной лестнице.

Хрясть позвоночником по ребру ступеньки!

Ощущение такое, что ударили в диафрагму, перехватило дыхание. Первое впечатление, что путешествие будет продолжено на двух колесах. Руки-ноги вроде шевеляться, значит перелома нет, Бог миловал (пока). Иду к компании.

Милейшие люди ведут совершенно в другую часть комплекса. Там…

Гигантский водопадище в меру горячей слабогазированной воды высотой с пятиэтажный дом, под ним два бассейна для плавания (неглубоких, но очень приятных) и пещера в скале (за водопадом) под названием сауна (в пещере бежит ручеек крутого кипятка и атмосфера, как в турецкой бане, можно посидеть на каменных скамьях, выдолбленных в скале и подышать паром «Маттони»).

В водопаде присутствуют струйки и ледяной воды, делая его похожим на душ Шарко, а общая масса воды, не смотря на двух-трехметровый диаметр потока, не сбивает с ног, позволяя перемещаться под струями.

Вокруг столики, навесы и приятный теплый ветерок. Вылез из водопада, пять-десять минут и ты сухой. Качество воды такое, что я ее пил прямо из водопада, проточную. И все это богатство не разливается после прохождения через тела отдыхающих по бутылкам, а сливается черти куда, прости Господи. Не допирают иорданцы, на чем деньги делать можно.

Водопад так понравился, что мы даже поинтересовались в находящемся на территории комплекса пятизвездочном отеле ценами на номера (очень хотелось окунуться в минералку еще раз, с утра пораньше). Отель стоит, как все в Иордании – 150 динаров номер, но владеет собственным водопадом (в темноте подробно не разглядели).

 

 

 

 

Чудесное впечатление от водопада испортила компания милейших людей, которые указали к нему дорогу. Представитель компании потребовал бакшиш. Прослабленный водопадом и испытывая острое чувство признательности к этому человеку (без него мы бы варились в микробассейне), я всплакнул и предложил динар. Представитель возмутился и сказал, что их пятеро, т.е. с меня пять динаров. Дело стало делом принципа и с той и с другой стороны, компания была изрядно подогрета алкоголем (нетипично для Иордании) и я уже думал, что к ноющему позвоночнику добавятся легкие телесные повреждения или, на худой конец, проколотые колеса (машин на парковке, кроме нашей, уже не было), но у иорданцев весь пар ушел в свисток (неудивительно, что у них Израиль полтерритории отобрал). Они приняли динар (давать который уже совершенно не хотелось, но слово было сказано) и ретировались, грязно (?) выражаясь по арабски.

 

После водопада, ища место для ночевки, завернули в баптистскую церковь (подумалось, что приютить одиноких путников – первейший долг христианина, на крайняк около церкви можно романтично переночевать). Указатель на нее установили размером, как на Мертвое море. Территория церкви заботливо обнесена колючкой и простирается «от моря до моря» (визуально). На КПП вместо шлагбаума лежал здоровенный брус (потолочная балка). Из кучи мусора (не утрирую) вылез, разбуженный светом фар убогий араб (кривой и хромой), сказал, что церковь закрыта. ИННАХ!.. Ну, не нужна новая паства – вам жить.

 

Переночевали на трассе.

 

Искупались в Мертвом море, откушали арбуза. Арбуз так себе. Остальные, купленные в Иордании фрукты, тоже оказались дерьмо. Сверху ящичка, в котором продают фрукты, присыпают спелых ягод, а внизу – зеленые или гнилые. Только и утешение, что в цене падают в два-три раза.

 

Местные фенечки: плетеный шнур (уккаль), удерживающий куфию (арафатку), надвинут на лоб (прямо) – мужчина женат. Игриво сдвинут набекрень – холостой.

 

Шиномонтаж в Иордании (дырку в колесе заклеить) – 5 динаров

Вода – 1,5 динара (как и арбуз)

Шаурма (2 штуки+2 кефира) – 9(!) динаров.

Двадцатилетний владелец точки по продаже шаурмы хорошо говорил по русски, потому что учился в Молдавии на стоматолога (че шаурмой-то решил торговать?) и рассыпался в любви к России (плохой признак). Счет за две говеные шаурмы хотелось ему засунуть туда, откуда он их извлек, но – сами виноваты – не поинтересовались ценой заранее и более того, не обратили внимания на лукавую фразу, произнесенную стоматологом с печалью «иностранцев в любой стране обирают…»

 

Амман – серый, абсолютно не интересный город.

 

Около иорданского погранца стоит столб с отметкой 00 (два нуля)

 

Выезд из Иордании – по 5 динаров с человека и 5 динаров с машины.

 

Въехали в Сирию.

 

На границе порядок. Карнет на 6 дней 90 долларов + 2 доллара что-то там. Виза заново (20 долларов).

Всех интересует, дизель или бензин – как я понял, с дизелем оформление очень дорогое (хотя сама солярка в Сирии дармовая)

 

Держим курс на Дамаск.

 

Изумительный, приятный город. Отличные душевные люди, часто говорящие по русски (и практически никогда – по английски) и готовые в любой момент придти на помощь. Вкуснейшая шаурма – чуть больше полудоллара, поллитровая кружка свежевыжатого сока из самых экзотических фруктов – доллар. Чем не рай?

 

Заказали шаурму, ждем. Перед нами холеный негр с супругой, одет в недешевый деловой костюм, по виду выпускник Кембриджа. Супруга, правда, в чадре. Негра беспокоит долгое обслуживание (уже три минуты прошло). Разговорились. Откуда, куда:

- Мы из России.

- А я из Сомали. Какое отвратительно долгое обслуживание в этой Сирии!

Немая сцена.

 

Интерьер сирийской закусочной

 

 

 

Кинотеатр.

Билетер решил выкурить шишу-другую

 

 

Движение хаотичное. Названия улиц написаны, в основном, по арабски, а если есть латинская транскрипция, то она в 90% случаев с картой не совпадает, приходится выискивать одинаковые слова или слоги.

 

Въехали в центр города. Ищем какой-нибудь отель. Таксист предлагает сопроводить до разумного по цене отеля Al Majed (44 доллара номер).

Дальше происходит чудо: на пути к отелю у Пежо отваливается тяга (да не одна). Машина едет на одной передаче. Таксиста это не пугает, он довозит нас до отеля, помогает припарковаться (задняя скорость не работает) и предлагает свои услуги по ремонту. Далее этот удивительный человек поддомкрачивает машину, один (!) снимает защиту (в России ее снимают вдвоем), определяет проблему (одну тягу поставили, а вторая потерялась по дороге в отель) и мы едем за запчастями. Пежо – марка в Сирии популярная, вот только предпочтения по годам выпуска у нас с сирийцами разные. В нескольких магазинах тяги нет, в последнем есть, но не того размера. Удивительный человек берет тягу не того размера, а заодно и еще запчасти, которые могут потребоваться (платим только за тягу, остальное он обещает вернуть), едет куда-то и удлиняет тягу до нужного размера (разрезав ее пополам и нарастив железякой с резьбой). Уже ночь. Тяга установлена, защита возвращена на место.

Стоит добавить, что таксист не говорил ни по английски ни по русски, и нужную ему информацию по машине переводил до самой ночи сотрудник гостиницы (который не пошел домой по этому поводу). Вся процедура заняла 5 часов и обошлась, включая запчасти, в 80 долларов, что для полевого ремонта не так уж и много.

 

Снять связанный с поломкой стресс помогла бутылка Гордона из дьюти фри.

 

Отель оказался отличный, годичной постройки, с умеренной экзотикой, разнообразными ресторанами и автостоянкой (все скрывалось в глубине квартала). В номере нас любезно ждали коврик для намаза и стрелка на Мекку. Присутствовал холодильник, но отсутствовали стаканы.

 

Мечеть Омейядов –место, обязательное для посещения. Мало того, что она одна из самых древних и больших, и не круглой формы, как в Турции, а прямоугольной, она еще несет в себе удивительную ауру. Из этой мечети не хочется уходить.

Никаких ограничений по перемещению для неверных.

Никаких ограничений на фотосъемку.

Люди лежат, сидят, ходят по мечети, отдыхают, читают книги, спят, слушают экскурсоводов, где-то нараспев поют историю о Хуссаме (внуке Пророка), слушатели плачут.

 

Запись выступления:

http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater2.html

 

Приятная прослабленная атмосфера. На чистых опрятных коврах играют дети. Площадь мечети такая, что люди не могут помешать друг другу при всем желании.

 

 

 

 

 

Перед входом в мечеть женщинам надо надеть накидку. Если вид непристойный.

 

 

Огромный двор, мощеный плитами, вылизан до блеска.

 

 

Массовое паломничество к могиле Иоанна Крестителя. Видно, что его невероятно почитают. Люди целуют решетку ограды, монахини-христианки протирают ее фрагментами своей униформы, сквозь специальные отверстия прямо к саркофагу сыпятся пожертвования.

 

 

 

Восхитительный минбар

 

 

Чудо света (по свидетельству арабского историка девятого века) -

необыкновенный мрамор, которым выложена мечеть

 

 

В беседке 9 века во дворе мечети сидит сириец с продолговатым надувным шариком.

 

 

 

 

 

Колесница неясного назначения

 

 

Рядом с мечетью находится могилы Саладдина (Салах-ад-дина) – достойного человека и могила его секретаря (думаю, не менее достойного). После смерти Саладдина в наследство от него осталось лишь несколько золотых монет.

Саркофаг Саладдина практически современный (подарок турецкого султана), секретаря – подлинный.

 

 

Дворец Азема (турецкого наместника сирийской национальности) показывает представление роскоши наместником. Похоже, он страдал типично новорусскими комплексами.

 

 

 

 

Дамасские зарисовки:

 

 

Погрузка машины:

 

 

 

Картинка на одном из ларьков.

"Зачем же сирийцу российская грусть..."

 

 

Креатив:

 

 

Весь город – сплошной рынок. Но, разумеется, есть и сам базар (Аль-Хамидия), укрытый металлической крышей:

Крыша вся в мелкую дырочку и напоминает звездное небо. Не думаю, что это от любви сирийцев к астрономии, скорее свидетельство крепости птичьих клювов.

 

 

 

 

 

Мужчинка с украшенным цветами кувшином, вызывающий ассоциации с новобрачным, продает вкуснейший напиток, отдаленно похожий на квас. Делают напиток, если я правильно понял, из шелковицы.

 

 

Цитадель закрыта на ремонт уже десяток лет.

 

Зашли постричься, а заодно и побриться. Сделали массаж лица, чистку, маску. Повыдергивали волосики ниткой (по египетской технологии) где только можно. Еще немного и нас бы еще обшили и постирали. Вышли ароматные и благоухающие.

Ничего себе парикмахерские в Сирии!

Двухчасовое удовольствие обошлось по 15 долларов с носа. Думаю, что рядом было бы в половину дешевле, но мы заглянули в простую уличную парикмахерскую, всю заставленную кубками за победы на международных конкурсах, из Франции в том числе.

 

Рынок кустарных ремесел (расположенный около мечети Сулеймания) – чушь, посещения не заслуживает (ИМХО). Сама мечеть снаружи – как мечеть, внутрь не попали.

 

Рядом Военный музей, с выставленными обглоданными истребителями. Упоминать бы о нем вообще не стоило, если бы не советская космическая капсула, любовно спрятанная за стеклом - памятник советско-сирийской дружбе. Капсула в отличном состоянии – хоть сейчас в космос.

 

 

Банкоматы в Дамаске похожи на маленькие дзоты. Похоже, сирийцы не встраивают эти агрегаты в здания, как в Европе, а строят приземистые домики специально для банкоматов.

 

 

По улицам проехала колонна пожарных машин с флагами и сиренами, впереди два мотоциклиста, позади скорая помощь. Ехали не торопясь, не на пожар точно. Асад уж не знал, чем порадовать народ.

Мы попали в Дамаск как раз в неделю праздненств, посвященных выборам президента на новый срок. Не скажу, что очередные перевыборы одного и того же кандидата сильно расстроили население – народ отвисал на полную катушку. Однако обсуждать что-либо про выборы отказывались категорически

- У вас президента выбрали?

- Шу-шу-шу-шшшшш…

 

Доллары лучше всего менять на заправках (давая крупную купюру). Курс на евро очень плохой (особенно в отелях), у менял чуть получше.

 

Пошли знакомиться с христианскими достопримечательностями.

 

На пути попалась армянская церковь. Служителям Господа пришлось прогнуться перед помазанником:

 

 

 

 

 

В городе популярны ручки-стучалки на дверях. Одна выглядит ничего, но две…

 

 

Пришли к часовне, расположенной в подвале дома, где жил Св. Ананий, помогавший спасению апостола Павла от его недругов.

 

Весьма простое и духовное место

 

 

Люди вкладывают записочки и фото с просьбами.

 

 

Фото мимоходом:

Здесь был вход.

 

 

Следующий пункт – башня, с которой апостола Павла спускали в

корзине.

 

Сама корзина:

 

 

 

 

Башня подлинная и украшена очень красивыми современными православными иконами - даром российских иконописцев.

 

Двери в магазин сувениров при башне, подарок набожного армянина (чеканка). Дар – дело богоугодное, но зачем же украшать его своим именем, написанным совсем нескромными размерами на двух языках (две прямоугольные таблички под иконой Богоматери). Право, скромностью ару Бог не обидел.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-226.jpg

 

Около Цитадели – сувенирные магазинчики. Только незадача – магазинчики от дороги отделяет довольно-таки глубокий и широкий оборонительный ров с грязной водой. Дело поправимое – от магазинчика к покупателю ездит ящик с товаром (обратно – с деньгами). Дело, понятно, основано на обоюдном доверии.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-231.jpg

 

В пешеходном переходе над магистралью торгуют разнообразным товаром, который извлекают неизвестно откуда с мастерством фокусников. Ан нет, известно откуда.

Новое в использовании дорожных указателей (товары хранятся в щели между указателем и мостом). Напоминаю, что внизу – скоростная магистраль. Проезжающие внизу машины могут без проблем получить товаром по капоту.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/87/i-232.jpg

 

Выезжаем в сторону Ливана.

 

В гостинице все хором отговаривают от поездки. Телевизор тоже показывает что-то несусветное. Однако, попытка – не пытка, как любил поговаривать товарищ Берия.

 

Посмотрели на карту – выезд из Дамаска легче, чем въезд. Рядом добрый самаритянин говорит, что он едет тоже из города и может показать дорогу. Самаритянин выглядел прилично, машина – не такси, словом ничто не предвещало проблем. На протяжении путешествия нам помогало в Сирии, Турции, потом в Ливане, даже в Иордании, множество людей, бросая свои начатые дела и тратя недешевый для них бензин – так что мы благосклонно приняли помощь.

Это было ошибкой.

Самаритянин оказался не типичным сирийцем. Сопроводив нас до трассы он начал настойчиво требовать бакшиш. После Иордании слова бакшиш было достаточно, что бы вывести меня из равновесия, тем более, что платный характер услуги положено озвучивать до ее предоставления, а не после. Если бы самаритянин был таксистом, я бы его еще понял, хотя сирийские (и ливанские таксисты) повышенным жлобством не отличаются.

Самаритянин был послан на ЙУХ, что, безусловно, несколько подорвало российско-сирийскую дружбу. Однако он оказался неуемным и стал преследовать нас, пытаясь прижать машину к дороге. Одной машиной прижать другую на широкой трассе, ИМХО, невозможно, если только не идти на таран, а на это у самаритянина мочИ не хватало. Так мы и неслись, создавая одну аварийную ситуацию за другой, противник, открыв окно, кричал «Полиция, полиция.., я соглашался с ним, что полиция бы не помешала. Дополнительным допингом врагу служило то, что чем дальше, тем он больше тратил дорогостоящего бензина, а у нас топлива было на тысченку км с гаком.

Разъяренный самаритянин начал преследовать полицейский внедорожник, богато украшенный флагами по случаю праздника. Полиции проблемы наглеца были как вопрос, есть ли жизнь на Марсе, и после того, как он попытался прижать уже их, ему что-то строго сказали в мегафон.

На этом погоня прекратилась, а мы получили опыт, что не все сирийцы одинаково полезны.

 

По случаю боевых действий все границы Ливана вблизи Триполи были перекрыты.

 

Поехали на работающий пропускной пункт вблизи Бейрута.

 

Сирийские погранцы честно сказали, что они-то нас выпустят, а вот ливанцы могут не впустить, при этом карнет придется оформлять заново. Причем сириец был настолько озабочен этой нашей возможной проблемой, что набрал по мобильному своему другу, говорящему по русски, изложил свое видение ситуации, и друг нам все перевел (по телефону).

Решили рискнуть.

 

Сирийцы нас выпустили без проблем, причем оказалось, что въезд-выезд через границу с Ливаном в Сирию – наиболее дешевый. И карнет дешевле и выездные десять долларов не берут.

 

Огромное пространство между сирийским и ливанским пограничными постами заполнено палатками палестинских беженцев.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-237.jpg

 

Ливанские блокпосты – практичные – мешки с песком и станковые пулеметы, чувствуется, что о войне тут знают не по наслышке.

Карнет на 6 дней, стоит 7 долларов. Коммунизм!

Страховка 30 долларов.

Курс 1500 ливров за доллар.

Виза бесплатно.

 

Оформление документов мучительно долгое, опыта у таможенников нет, поминутно куда-то звонят и тягают толмача – ливанского офицера, знающего английский. Должен заметить, что в Ливане практически все население владеет каким-либо иностранным языком и отличается редкой образованностью. Сирийцы в этом плане – простые душевные люди от сохи, с которыми объясняешься жестами, а ливанцы ближе к европейцам по ментальности. Не скажу, что мне европейская ментальность нравится, но ливанцы еще не достаточно испорчены цивилизацией.

 

Страховка на машину продается в продуктовой лавке у поста, там же продаются марки для уплаты и стоит ксерокс. На самом посту ксекрокса нет. Взаимопонимание у ливанских погранцов, таможенников и владельца продуктовой лавки – полное.

 

Когда я оформил страховку и ждал оформления карнета, в помещение таможни вбежал бледный взволнованный сотрудник поста и жестами попросил меня выйти. Оказалось, что на абсолютно пустой площадке, где могут развернуться несколько фур, местный житель сдавал задом, не заметил Пежо и вдолбился по полной программе.

 

Бетон вокруг Пежо был усыпан красным стеклом от заднего фонаря. Я уже мысленно представил поиски фонаря в Ливане (а запчасть недешевая), как вдруг увидел, что стекло не мое, а сирийского мерседеса. Осколки красной пластмассы торчали из резины, окаймляющей Пежо, как сломанные зубы, но сама машина была в полном порядке.

Растерянность ливанских пограничников и таможенников объяснялась в том числе внештатностью ситуации – Пежо уже застрахована, но на территорию страны еще не въехала. Естественно, у меня не было к владельцу Мерина никаких претензий, мне его было по человечески жалко. Таможенники испытали огромное облегчение, что им не добавилось работы с оформлением аварии.

Благодарили они меня очень активно.

 

 

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-333.jpg

 

Наша цель – Баалбек.

Гелиополис.

Город солнца.

Захотелось почитать Бунина.

Чудо из чудес света, город где жило 200 тыс. жителей (цифра озвучена гидом) и огромный храмовый комплекс которого сохранился в потрясающей целости до наших времен.

 

Логово Хезбюллы, бесстрашных борцов сами знаете с кем.

В только с фамилией лидера им не повезло.

 

Римляне строили храмовый комплекс практически все время, пока существовала языческая римская империя, но так и не достроили.

 

Из-за плотной рекламы по ТВ военных действий в Ливане туристов в Баалбеке практически нет, хотя нам попалось несколько европейцев и американцев. Близкие к Хэзбюлле источники (из магазина сувениров), сообщили, что они ничего не имеют против туристов, даже если те из Америки.

Какая-то проблема только с туристами из Израиля. Те любят приезжать на БТРах со своим автоматическим оружием, не ставя пограничников в известность.

Купили маек с эмблемой Хэзбюллы и диски с музыкально-патриотическими клипами. Надо же как-то поддержать борцов сами знаете с кем.

 

Боевые марши у хэзбюллят забойные.

Марш № 1 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater3.html

Марш № 2 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater5.html

 

Есть и лирика:

Лирическая №1 http://homepage.mac.com/mpiz/iMovieTheater4.html

Лирическая №2 http://video.google.com/videoplay?docid=-4...47402&hl=en

 

Еще предлагают диски с военной хроникой и уничтожением израильских туристов – по совершенно разумной цене 2-4 доллара. Предполагаю, что эти диски любят покупать западные телекомпании и вставлять их в свои репортажи, позиционируя как хронику, добытую с риском для жизни.

 

 

Вдоль дороги огромное количество блок-постов. БТРы, пулеметные гнезда, танки (уж не знаю, легкие или нет), броневички, переделанные из внедорожников (?), по форме похожие на наши броневички 1917 года. Дороги ужасные.

Блокпосты очень дружелюбные, пропускают без проблем, без досмотра. Местные машины трясут.

 

В Баалбеке куча гостиниц, все пустуют.

 

Останавливаемся в номере за 20 долларов площадью метров пятьдесят. Ковры, шкуры, двухспальная кровать. В ванной горячая вода. Легкие перебои с электричеством. В отеле на стенах мозаики из римских храмов (подлинники). Огромное количество археологических находок, фальшивых и настоящих, под стеклом. Создалось впечатление, что для хозяина отеля основной бизнес – продажа выкопанного антиквариата, а отель так, на карманные расходы. Музейной ценности мозаику метр на метр купить, я так понял, можно без проблем.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-239.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-240.jpg

 

В отеле лампа уникальной конструкции. Помимо Эдисона и Ладыгина, видимо, над лампами и патронами работали французы.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-238.jpg

 

Перекусили. Цены высоковаты, но не как в Иордании, качество похуже, чем в Сирии. Обратная сторона войны (ИМХО).

 

Бензин почти полтора доллара. Газа нет.

 

Фото сделано с риском для жизни.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-266.jpg

 

 

Баалбек.

 

Строили, строили, но так и не достроили.

 

Официальная цена экскурсии 20 долларов, но, в связи с отсутствием туристов (особенно англоговорящих), ломаются на 12 долларов. Русскоговорящий гид не сломался – ну, была бы честь предложена.

После того, как я как-то прослушал в Египте экскурсию на русском языке, из которой можно было только понять, что гид говорит по русски (в конце концов гида попросили заткнуться, чтобы не мешал смотреть по сторонам), я начал предпочитать англоязычных гидов. В арабских странах у нас с ними один словарный запас, что очень сближает.

 

Англоговорящий гид оказался отличный дядька, просто кладезь информации.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-242.jpg

 

Колонны сложены из нескольких частей,которые держатся под собственным весом и с помощью трех окантованных медью углублений.

 

Иногда не держаться.

 

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-241.jpg

 

Это - Клеопатра.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-246.jpg

 

Я могу понять мусульман, уничтоживших лицо статуи (ислам запрещает изображать людей), но чем грудь-то помешала?

Или затёрли за столетия…

 

Гид профессионально показывал наработанные места для фотосъемки:

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-247.jpg

 

В основании храма Юпитера уложены гигантские каменные блоки.

ЭТО все блок. От стены до фотографа.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-244.jpg

 

«В общественном парижском туалете…», пардон, Баалбеке, есть надписи на русском языке. 1860 года.

 

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-250.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-251.jpg

 

Надписи находятся достаточно высоко над землей, что нетипично. Объясняется это тем, что в 1860 году здание храма Бахуса, сохранившееся почти в идеальном состоянии, было еще засыпано землей. Из земли храм выкопали совместными усилиями турецкий султан и император Вильгельм.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-243.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-249.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-248.jpg

 

Новое (или хорошо забытое старое) в строительстве лестниц. Римляне не выкладывали лестницу из отдельных камней. Они брали ОДИН гигантский камень и превращали его в лестничный пролет. Поэтому римские лестницы в Баалбеке дошли до нас тоже практически в идеальном состоянии.

 

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-252.jpg

 

Периметр храма окружали львиные головы, из пасти которых, с высоты, били фонтаны холодной воды (если я правильно понял гида, несколько сотен львов). Можно себе представить это фантастическое зрелище.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-245.jpg

 

Вблизи храмов находится древняя каменоломня с памятником инженерной гордыне – гигантским Каменным Блоком, самым большим в мире. Брошенным две тысячи лет назад. Уважая романтическую версию об инопланетянах, бросивших блок за ненадобностью, я все-таки считаю, что блок - результат просчета главного инженера стройки. Вырубить вырубили, а сдвинуть не смогли. Начали использовать блоки поменьше, вырубили их три штуки, уложили в основание, но поняли, что скоро выдохнуться и пришли к унифицированной величине блока, который и сдвинуть можно и перед потомками не стыдно будет.

 

Но ПЕРВЫЙ изготовленный блок лежит и поражает воображение.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-253.jpg

 

Надписи на блоке:

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-254.jpg

 

А завтра была война…

 

Дорога к побережью – очень живописная. Кое-где лежит снег.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-256.jpg

 

 

 

Ливанская шутка.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-255.jpg

 

Впереди в багажнике везут мужика.

Мужик придерживает крышку багажника, чтобы не закрылась.

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-265.jpg

 

В Бейруте остановились в отеле Холидей сьют.

Бейрут – слово-то какое...

Из программы «Время» начала восьмидесятых.

 

Ночной Бейрут

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-257.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-258.jpg

 

Номер в отеле стоит аж 40 долларов (хотели 50). Бассейн, биде, кухня в номере. Огромное количество шкафов. Важность кухни для постояльцев я оценил, когда взглянул на цены в меню гостиничного ресторана.

На кухне почему-то два крана у одного умывальника. Французский ответ англичанам?

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-259.jpg

 

Отель – твердые 4*. Естественно, пуст.

 

У моря возле отеля – приятное песчаное дно, но попасть в море трудновато, потому что путь преграждают гигантские валуны, а понтонный мостик разрушен. Пришлось перелезать через забор отеля на территорию соседней виллы и спускаться к морю там.

 

Тишь да гладь, только боевые вертолеты летают туда-сюда за боекомплектом.

 

Ко всем ценам добавляют налог с продаж 5%, комиссия при оплате кредитными картами 3%, евро не любят, курс дают низкий (а еще бывшая французская колония). Однако банкоматы без проблем выдают доллары, что несколько смягчает ситуацию.

 

Люди в Ливане очень любезные. До отеля нам указал дорогу таксист (совершенно бесплатно). Наученный горьким опытом в Сирии, я спросил, буду ли я ему чего-нибудь должен?

Таксист ужасно удивился и на чисто английском спросил – за что?

 

Ливан – маленький кусочек Франции. Мужчины галантны, как нигде. По встречной едет машина с дамой, дама решила сократить путь в несколько десятков метров по улице с односторонним движением, едет и мигает фарами – автомобили безропотно расступаются.

 

Джейта – великолепная пещера.

Очень красивая, особенно нижний этаж, по которому плывешь на лодке, не очень большая, но очень уютная.

 

Тем, кого потрясла Джейта, рекомендую обратить внимание на пещеры Словении и Моравский Крас.

Видео и фотосъемка в пещере запрещена. На выходе можно купить недорогой (4 доллара) диск с профессионально сделанными фото. Защита у диска пока не сдается.

 

До верхней пещеры сначала едешь с помощью живописной канатной дороги, до нижней, где плавают на лодке, везет паровозик.

 

 

 

Возле пещеры зоопарк:

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-262.jpg

 

и скульптуры:

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-260.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-261.jpg

 

Преступления израильской военщины

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-263.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/88/i-264.jpg

 

 

Пересечение ливанского участка границы с Сирией – 10 минут.

Нейтральная территория тянется на 5 км.

На сирийском участке споро оформляют документы и командуют – езжайте. Без карнета.

Поскольку данная любезность совершенно не радует, я докапываюсь до сирийского таможенника по полной программе. Он смотрит на меня, как на барана и показывает – мол, звиздуй, чего тебе надо?!

Бегаю от таможенника к таможеннику с волшебным словом «карнет». Английским никто не владеет.

Сирийцы, кстати, когда просят немного подождать, показывают щепоть вверх.

Тут – чудо! Появляется тот офицер, который выпускал нас в Ливан и звонил своему русскоязычному другу. Офицер молниеносно разбирается в проблеме и оформляет нам карнет. Оформление этой бумаги на сирийско-ливанской границе отличается потрясающей быстротой и простотой – деньги платятся офицеру напрямую, он же и выписывает бумагу.

Удивило то, что стоимость карнета на всех трех границах, через которые мы въезжали в Сирию – разная. Самая низкая – на границе с Ливаном и никаких дополнительных поборов.

 

Турецкая граница – 100+8 долларов/выезд 10 долларов

Иорданская граница – 90+2 доллара/выезд 10 долларов

Ливанская граница – 67 долларов/выезд бесплатно

 

Въехали в Алеппо.

Здесь заканчивал свой путь Восточный Экспресс.

 

Разумеется, поселиться решили в отеле «Барон» - самом старом из классических отелей города, где останавливались (в разное время) Лоуренс Аравийский, Агата Кристи и Шарль де Голль. Конечно, номера, в которых жили эти достойные личности расписаны на недели вперед, но даже проживание в обычном номере «Барона» дает возможность ощутить аромат викторианской эпохи.

Высокие потолки, деревянная резная мебель, каменные арки.

 

 

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-270.jpg

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-269.jpg

 

Номер без капремонта – 40 долларов. Кому-то он показался бы убогим, но захотелось пожить именно в номере, максимально приближенном к реальности, хотя и несколько загаженном. Номер с евроремонтом – 50 долларов, но что мы, евроремонта не видели?

 

http://foto.mail.ru/mail/pizhov2000/89/i-268.jpg

 

 

У отеля есть своя парковка, но ширина ворот не рассчитана на современные автомобили – чтобы въехать, необходимо сложить зеркала.

 

 

Посетили Большую Мечеть.

Тоже очень приятная. Построена одновременно с мечетью Омейядов в Дамаске, только размером поменьше. В мечете находится могила отца Иоанна Крестителя (Захарии), голова самого Иоанна захоронена в Дамаске. Отца почитают не меньше, чем сына.

 

 

 

 

 

Подступы к могиле разделены на две половины – мужскую и женскую, чтобы не мешали друг другу.

 

Резной минбар 12 века.

 

 

Минарет мечети несколько веков был самым высоким зданием в Сирии – аж 50 метров.

 

Посетили Крепость.

Снаружи сохранилась отлично.

Великолепно вписана в город.

 

 

 

Очень интересная конструкция входа – множество изгибов, которые надо преодолеть, чтобы войти в крепость, а вокруг бойницы, ниши, проходы и отверстия, необходимые для достойной встречи дорогих гостей. Крепость, насколько я понял, полностью арабской постройки и, должен заметить, у арабов инженерная мысль работала не хуже, чем у крестоносцев.

 

Чистые опрятные подвалы.

Луч света в темном царстве:

 

 

Наземные помещения крепости по большей части разрушены.

 

Заглянули на рынок и, по старой привычке, решили попить прохладительного напитка (но не у мужика с кувшином). Не угадали – налили такую гадость (что то вроде прокисшего кофе), что выпить не смогли, а то что попало внутрь, срочно пришлось отлакировать правильным напитком.

 

Алеппо – это мини-Дамаск (ИМХО).

 

Поехали к монастырю Симеона Столпника.

Отличная трасса, множество указателей.

 

Народу – никого. Приятнейшее уединенное место на горе, поросшее деревьями и продуваемое ветерком. Прохладно и тихо. Симеон был далеко не глуп. Бродить можно очень долго.

 

Размеры монастыря впечатляют.

Разумеется, хочется увидеть сам Столп.

Гид разочаровывает – оказывается, Симеон не жил на Столпе (как кое-где пишут), а только забирался время от времени на него проповедовать. Даже на некоторых иконах изображена лестничка, ведущая внутрь Столпа. Подвиг Св. Симеона несколько теряет свою величественность после полученной информации.

 

Столпа уже нет – частично разрушен землетрясениями, а, то что сохранилось, унесли паломники. Осталось только основание и яйцеобразный камень на нем. Форма камня, я так понимаю, обусловлена тем, что если от чего-то твердого откалывать веками небольшие кусочки, то предмет приобретет форму шара.

 

 

 

 

 

В древнем склепе на территории Монастыря находится у входа большущая яма. Кто отвлекся – падает в яму. Никаких ограждений, само собой.

 

 

Ничем не защищенная древняя мозаика еще ждет своих вандалов (фрагмент дорожки, по которой ходят туристы):

 

 

По Сирии ездят Жигули с рукописными номерами:

 

 

Граница Сирия-Турция проходится за четверть часа.

 

На нейтральной территории любопытные плакатики.

Правильно, зачем тратиться на лишнюю охрану – заминируем все вокруг – нарушитель сам оповестит о себе фейрверком.

 

 

 

 

 

Занимательная минералогия.

 

Сын увлекается коллекционированием минералов. На протяжении всей поездки мы постоянно тормозились около горы-другой с целью поковыряться.

 

Я лично был уверен, что наиболее интересные образцы будут добыты на Ближнем Востоке. И в самом деле, к концы поездки машина начала напоминать филиал камнеобрабатывающего предприятия. Должен сказать, что на скорость пересечения границ это никак не повлияло (а были опасения). Небольшие вопросы вызывали только камни из мертвого моря, покрытые солью (странный белый порошок?). На бутыли с водой из того моря никто не обращал внимания.

 

Но – рекордсмен по коллекционным образцам, которые можно собирать прямо на трассе – Турция. Турецкие магистрали проложены через уникальнейшие геологические разрезы. По словам сына, на такие разрезы в Европе водят экскурсии. В одном из карьеров прямо на дороге он наковырял обсидиана ювелирного качества (прозрачного, как стекло) – отбили поездку.

На выезде из Гореме расположен большой рынок, где, наряду с обычными сувенирами продается большое количество минералов, причем, продавцы иногда сами не знают, что продают и сколько это стоит. На некоторые камни цена в Европе выше ровно в 10 раз.

 

Интересные магазинчики по продаже ювелирных и не очень минералов (рассчитанные на оптовиков) расположены в Стамбуле (целый квартал). Цены не низкие, но можно найти кое-что интересное.

 

В Дамаске в лавочках продается натуральная бирюза по смешным ценам за грамм (что интересно, не подделка). Цены указаны в саудовских реалах.

 

Фотографии камней, которые насобирал сын, можно посмотреть по адресу http://search.foto.mail.ru/?q=stasmailru

 

Едем в Стамбул.

 

Город подорожал.

Шаурма 2,5-3 лиры (2-2,5 доллара).

 

Остановились в первом попавшемся отеле поблизости от Ая-Софьи.

Торговались прямо из окна машины. За номер хотели 40 евро, отдали за 30 (с завтраком). Парковка – напротив отеля.

 

Изданный в Турции путеводитель красочно описывает, как хорошо жилось завоеванным народам под турками, как турки эти бестолковые народы организовывали, да и восстали народы «под воздействием внешнего смущения» - цитата.

Еще один из перлов путеводителя: «здесь были похоронены ПОПАВШИЕ за веру шахиды».

 

Храм Ая-Софья – супер!

Посвящен, кстати, изначально не святой Софии, а святому Хикмету.

 

Святая София тут совершенно не причем. Название Ай-Софья переводится как Святая Мудрость (один из эпитетов при обращении к Богу)

 

Мозаики необыкновенной красоты.

Строили Храм всего ПЯТЬ лет. Так христианство утерло нос язычеству (см. сроки строительства Баалбека).

Правда, колонны Храма привезли из Баалбека. Разорили для этого храм Аполлона (может и еще чего взяли, потому что храм Аполлона до наших дней не сохранился).

 

 

Потеющая колонна.

К колонне, как правило, стоит очередь и смазка выделяться не успевает.

 

 

Ворота, через которые в Собор заходил Император.

 

 

Другие ворота (деревянные), которым более двух тысяч лет (привезены из древнего святилища). Я могу ошибаться, но это, по-моему единственный сохранившийся действующий экземпляр такого возраста.

 

 

 

 

На древних стенах Собора оставили надписи туристы-соотечественники, посетившие Собор за 150 лет до нас. Если учесть, что музеем Собор стал только при Ататюрке, а до этого был главной мечетью султанской Турции (или одной из главных), то подобные надписи могли оставить только туристы-экстремалы.

 

 

У Голубой Мечети большой плюс – бесплатный вход. В музеях турки дерут бабки, не обращая внимания на возраст посетителей.

В целом, Голубая мечеть воспринимается, как турецкий ответ Керзону – смотрите, мы не только христианские храмы умеем в мечети переделывать, мы и сами с усами (умеем строить). Умеете-умеете.

После приятнейшей обстановки Большой Мечети в Дамаске, обстановка в Голубой Мечети (туда не ходи, сюда не ходи), начинает вызывать легкое раздражение.

 

Но – очень красиво.

 

 

 

Объявление у Мечети.

Особенно прикалывает слово АБСОЛЮТНО. ФирмА, видимо, по простому не понимает.

 

 

Идем в Топкапы.

Внутри дворца надо дополнительно платить деньги за вход в Гарем. В прошлую поездку не пошли (была колоссальная очередь), а зря – поскольку вся жизнь турецких султанов была не отделима от прекрасного, жили они среди гарема и Гарем, это то немногое, что в Топкапы заслуживает внимания (ИМХО).

 

Турецкая смекалка.

Цена тура идет за голову – орать, что ли гиду сильнее приходится?

 

 

 

 

Унитаз Султана.

Скромно для властителя империи, размерами сравнимой с Римской. У римлян было куда больше фантазии.

 

 

Комната обрезания

 

 

с гигиеническими краниками

 

 

Из обнаруженных недостатков:

Музей священных реликвий закрыт на ремонт.

В Хранилище Драгоценностей отсутствует гигантский изумруд «вес которого измеряется килограммами». Причем в путеводителе десятилетней давности изумруд есть, а в современном уже даже не упоминается. Ау, турки, где камень? Пропили, что ли?

 

Турецкий дискриминант на древней стеле – места другого не нашли, студенты хреновы.

 

 

Еще одна достопримечательность, обойденная нами в прошлое посещение Стамбула – подземное византийское Водохранилище.

Зрелище феерическое. Я не ожидал увидеть помещение подобной сохранности и размеров. В воде, неглубоким слоем которой покрыто все водохранилище, плавают упитанные рыбы. Знали бы, захватили батон – покормить.

Впечатляют гигантские головы Медузы Горгоны – византийцы относились к античным памятникам не лучше, чем турки к христианским и использовали статуи в качестве строительного материала. Головы нашли при осушении Водохранилища – сохранность объекта обеспечил ил, которым Водохранилище было заполнено почти до потолка.

 

 

 

 

Размер головы визуально метр на метр.

 

 

Усыпальница турецких султанов своими компактными размерами и погре**льными чалмами (?) напоминает кадр из фильма ЛЕКС.

 

 

Посетили мечеть Сулеймания, которая славна цельнотканым ковром (путеводитель).

Не совсем цельнотканый, сшит из отдельных дорожек.

 

 

Приколол турецкий дорожный знак YAVAS.

Что написано, то и означает – ВНИМАНИЕ (Ух я вас…)

 

 

 

ВСТАВКА:

ПОТЕРЯННЫЙ КУСОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СИРИЙСКО-ТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЫ

 

 

На нейтральной территории любопытные плакатики.

Правильно, зачем тратиться на лишнюю охрану – заминируем все вокруг – нарушитель сам оповестит о себе фейрверком.

 

 

Хотелось тряхнуть стариной и поехать через Грузию, но время поджимало.

 

На трассе встречаем двух велосипедистов-мазохистов.

Дама пыхтит, вся выдохлась, скоро склеит ласты,видимо, подъем в горку ей не в радость, да и поездка уже тоже.

 

 

Мужик злобно кричит, когда мы его фотографируем – типа, легко вам на авто разъезжать, а мы тут корячимся.

Вольному воля.

Хочешь быть мазохистом – будь им!

 

В здоровом теле – здоровый дух.

На самом деле – одно из двух.

 

 

Пригород Анкары. Еще ближе друг к другу строить дома – не оптимально. Вокруг чисто поле.

 

 

Как по турецки называется банкомат?

Правильно, БАНКАМАТИК.

 

 

 

 

Пересекли турецко-болгарскую границу.

 

Цены в дьюти-фри, как в сирийском, только в евро.

«Гордон» 10 евро.

 

В Болгарии заехали на ФИРМЕННЫЙ сервис Пежо поменять масло. Замена масла – 3.5 доллара (плюс, естественно, само масло).

Кто дешевле?

Все на ТО в Болгарию!

Запчасти тоже недорогие.

Берут евро, пересчитывают точно по курсу.

 

Тормознула болгарская полиция за «обгон запрещен». Отпустили бесплатно.

 

Сербия.

 

Платная дорога на Белград – 13 евро. Тетка в будке дает сдачу с полтинника 35 евро. Возвращаемся, сверившись с записью, сколько платили на пути туда. Отдает два евро без звука.

Великая вещь – статистика.

 

В Сербии – кириллица. На заправке покупаем бытылку Coca Cola, в чеке читаем ЦОЦА ЦОЛА (по-русски). Не шутка. Что подвигло сербов на такую транскрипцию – неясно.

 

Пополнилась коллекция аистов:

 

Белорусский аист – дизельный (из предыдущей поездки)

 

 

Болгарский аист – электрический. Яйца высиживаются автоматически.

 

 

Сербский аист – самый крутой.

 

 

По пути решаем посетить Боснию

 

Въезд безвизовый и почти бесплатный – 2 доллара, легкий и приятный.

Берут только в динарах и в бумажных евро, сдачу дают в динарах и конвертируемых марках. Единственное место в Европе, где ходит денежка под названием марка – память о немецком патронаже.

 

Переход местного значения. Границу перед нами пересекают несколько тракторов с прицепами, доверху нагруженными навозом.

Навоз не свежий.

Трактора не объедешь.

ЗАДЫХАЕМСЯ.

 

1 евро = 2 конвертируемые марки.

 

Страна вся полосатая – Республика Сербска, хорваты, мусульмане и т.п..

 

В Тузле дорогу пересек паровоз.

 

 

Дорога в Сараево проходит по горам.

 

Живописнейшие пейзажи.

На каждом углу жарят баранов.

Зашли, попробовали животное. Килограмм – 20 евро.

На фотографии у барана отсутствует кусок, который мы съели.

Вкусно.

Вертел барану продевают через рот и издалека он становится похож на жареную курицу исполинских размеров.

 

 

На берегу горной речки в «кармане» на трассе спит местный житель, открыв дверцы машины и включив негромкую музыку.

 

Сараево.

 

Не ожидал.

Думал увидеть серый мегаполис, разрушенный войной.

Оказалось – приятный небольшой город с компактной исторической частью.

Миниатюрная Турция.

Принявшие ислам славяне.

Предатели веры.

 

 

 

 

Город с необычной аурой и какой-то печалью. Стены домов испещрены выбоинами от пуль и осколков.

 

 

Много ветшающих зданий, напоминающих о былом величии.

На въезде – окруженное многоэтажными домами свежее кладбище.

Жители хорошо говорят по английски, но как-то шарахаются, когда спрашиваешь дорогу.

Много японских туристов.

 

 

 

Где-то я такую букву М уже видел…

 

 

 

 

Мечеть.

 

 

Борьба с голубиным пометом. Из-за наваренных иголочек птичка не может комфортно устроиться на металлической балке.

 

 

На рынке огромное количество гильз и изделий из оных – чеканка, ручки и проч. Гильзы должны были уже давно закончится, видимо происходит постоянный подвоз. Но можно купить гильзу и в натуральном состоянии, даже с неразорвавшимся снарядом. Доказательством подлинности служат сербские или советские надписи на гильзах.

На одной из гильз надпись – «Сараево – столица Олимпиады».

Музыкой навеяло?

 

Пушечная гильза – прим. 80 см высотой стоит 75 евро

Танковая – 30-40 см – подешевле – 20 евро.

 

 

До парковки не один км, как можно подумать. Это она стоит одну конвертируемую марку.

 

 

Туннель (дорога жизни, прорытая боснийцами под блокадным сербским кольцом) находится на окраине города, смотреть не поехали.

 

На этом месте Гаврило Принцип убил Эрцгерцога Фердинанда и его беременную супругу Софию. Двое детей осталось сиротами.

И началась Первая Мировая война.

 

 

Мистическую окраску убийству придает то, что на Эрцгерцога уже было совершено в этот день неудачное покушение – брошенная бомба отлетела в сторону (Фердинанд отбил ее рукой по одной из версий), ранив и убив других людей.

Убийцы были расставлены по всему пути следования кортежа, как охотники под номерами.

Маршрут кортежа изменился (Эрцгерцог решил навестить пострадавших в предыдущем теракте) и расстроенный Гаврило Принцип пошел перекусить. В этот момент он увидел проезжающего мимо Эрцгерцога и двумя выстрелами смертельно ранил его и супругу. Беременной Софии он выстрелил в живот.

Убийство практически запечатлено на фото – есть фотоснимки, сделанные за секунду до убийства и фото, на котором показан захват убийцы.

Гуманное австрийское правосудие не казнило убийцу.

Он умер в тюрьме.

Начались антисербские погромы.

 

Разумеется, все было спланировано не студентами. России и Австрии было нечего делить, но кому-то очень хотелось втянуть Австрию в войну против России и цель была достигнута. Всем было очевидно, где готовили убийц и на какие деньги.

 

От себя могу добавить, что убить дуплетом двух людей, окруженных охраной, неподготовленному студенту не под силу (ИМХО).

 

Австрийский император до убийства уже потерял всех тех, кого любил

сын покончил жизнь самоубийством (?)

- жену убил анархист

- брата убили восставшие мексиканцы

Неудивительно, что Австрия объявила войну Сербии.

А Россия, как слепая, вступилась за сербских братьев.

 

 

Во время бомбежек Югославии сербы попытались повторить свой финт ушами, единогласно проголосовав в парламенте за присоединение к Союзу России и Белоруссии. К счастью, Россия поумнела.

 

Въезжаем в Сербию

 

Сразу не пускают – требуют получить транзитную сербскую визу. Я не успел выяснить место получения – потому что увидели чешскую.

 

Будапешт на указателе обозначен БУДИМПЕШТА.

Будим. Обязательно будим.

 

Здесь вас научат экономии:

 

 

Сербия – Венгрия – без проблем

 

Выехали из Венгрии - на границе никого. Поехали дальше. По венгерскому компьютеру я еще в Венгрии.

 

В Венгрии заклинил ключ замка зажигания, причем в крайне неудачном положении. По трассе еще можно было ехать, но, когда мы попали в пробку у Будапешта, машина встала. Дружелюбные венгры молниеносно прицепили ее на буксир (своим тросом!) и потащили. Машина образумилась, завелась и разблокировала ключ. Это был звонок, что ей хочется домой, пока не случилось чего-нибудь более серьезного. Венгры отцепились, помахали рукой и уехали.

 

Словаки паспорта посмотрели, никаких штампов не поставили.

 

Чехи на паспорта только взглянули и махнули – проезжать.

 

Вот мы и дома.

 

 

Эпилог.

 

В нескольких сотнях метров от дома что-то цвакнуло и машина остановилась. Попытки завести ни к чему не привели.

На сервисе обнаружилось, что вдребезги разлетелась коробка передач. Шестеренки попадали друг на друга, пробив корпус коробки в нескольких местах.

Чудо, что этого не произошло где-нибудь в горах Ливана или Сирии.

 

Май - июнь 2007

[peyuri 0]

Чесслово, даже не заметил, как кончилось... Автору - огромнейшее спасибо.

[ocean 1]

Такой вечер подарили волшебный

M&M, попобуйте, плиз, побить последний пост на несколько коротких - открывается очень тяжко.