GDV

- Но одного ты, Саша, не знаешь: как будет по-украински "Венгрия". - Знаю. Вэнгрыя. - Ни, Саша. Угоршчына! х/ф «О чем говорят мужчины» Дорога Краткая справка: было пройдено три тысячи километров по маршруту Чехия-Монтенегро через три транзитных государства – Словакию, Венгрию и Сербию. Это была моя первая поездка в те края на автомобиле. Забегая вперед скажу, что очень надеюсь, что и последняя – впредь буду летать (примечание: так я думал в 2010 году, но я ошибался). Из Праги до Братиславы можно добраться через Брно, и этим всё сказано. На входе в Словакию нужно купить дорожную наклейку, но можно рискнуть и этого не делать, ибо ехать там до Венгрии недалеко. Хотя штраф велик, насколько я помню. В Венгрии тоже дороги платные, но там не ищут лёгких путей, поэтому никаких наклеек. Необходимо выстоять очередь к будочке, после чего заплатить и внятно произнести в окошечко номер своей машины, каковой будет внесен в базу ихних данных. И при внезапной дорожной проверке полицейский, вместо того, чтобы просто бросить взгляд на лобовое стекло, будет пробивать номер вашей машине по той самой базе. Автобан до Будапешта невыгодно отличался от словацкого участка дороги, но мы тогда еще просто не ездили по Сербии и Черногории, поэтому привередничали. Будапешт Про него писать особенно ничего не буду, ибо уже писал. Скажу лишь, что за истекшее время что-то не изменилось вовсе, а что-то все же да. Из последнего необходимо отметить какое-то совершенно запредельное количество спортивно настроенных венгров, которые непрерывно передвигаются по любимому городу на велосипедах. Я такого в прошлый приезд не наблюдал. Едут просто все, и с немалой скоростью. При этом ярковыраженные велосипедные дорожки где-то есть, а где-то совершенно нет, и в последнем случае приходится очень внимательно наблюдать за окрестностями, дабы не угодить под колеса. Мы с комфортом провели в Будапеште вечер, посетив всё те же термальные бани (по-венгерски подобное место для водного разгула называется совершенно потрясающе: «дьёдьфюрдё») Геллерт, в которых как раз-таки были налицо изменения к лучшему. Если в прошлый раз бросалась в глаза разруха, то теперь там очень даже приятно находиться. Рекомендую! Из Будапешта путь лежал на юг, в сторону непонятной пока страны Сербии. Сербия Начать с того, что переход границы произошел вовсе не по прямой дороге Будапешт-Белград, как планировалось. За километр до границы полиция перегородила автобан и всех отправляла на... в объезд. До соседнего перехода было километров двадцать ни разу не уютной проселочной дороги. Границу мы прошли достаточно быстро – на всё, про всё ушел час. Но всё же процедура малоприятная, особенно с учетом того, что я уже и не помню сколько лет назад в последний раз имел дело с такой вот полноценной границей – с очередями на солнцепеке, таможней, пограничниками, убеждениями в том, что виза не нужна, и прочими подобными прелестями. А потом Евросоюз кончился, а началась Сербия, которую мы честно пересекли от звонка до звонка сначала с севера на юг, а на обратном пути с юга на север. Вы думаете, эпиграфом я намекал на Венгрию? Отнюдь. На самом деле Венгрия – это Венгрия. Цивилизация, Евросоюз, горячая вода... А вот Сербия – это как раз Угоршчына! Слово это как нельзя лучше отражает суть того, что там находится. А находится там натуральный эсэсэсэр примерно двадцатилетней давности. Честное слово, подобного возврата в прошлое я даже вообразить не мог. При виде прекрасных мужчин в спортивных трико и туфлях, вальяжно следующих из роскошного чуть подержанного Опеля-Асконы в шикарный придорожный чуть подержанный ресторан, помахивая при этом барсетками, меня прошибала ностальгическая слеза. Эх, где мои семнадцать лет... Ну и прочий антураж присутствовал, конечно же: разбитые дороги; в городках – люди, бродящие хаотично без признаков тротуаров либо ездящие на мотоблоках с прицепами; придорожные торговцы фруктами собственного производства, покрытые аппетитным слоем пыли; покосившиеся лачуги, стоящие рядом с большими хаотично построенными доминами; трактора и прочая сельхозтехника, припаркованная у подъездов многоквартирных домов (ну подумаешь, человек на комбайне домой приехал), облезлые фасады, ржавые балконы и тому подобные признаки общей запущенности. Обратите внимание на задний бампер трактора, на который удобно нанизывать мелкие зазевавшиеся автомобильчики. А один эпизод меня вообще привел в восторг. Как-то раз, не выдержав очередного медленно ползущего впереди меня серба (они, между прочим, ездят аккуратно и не лихачат – то ли из-за состояния машин и дорог, то ли из боязни полиции, которая нам попадалась буквально на каждом шагу по всей стране, а скорее всего и из-за того, и из-за другого вместе), я обогнал его через сплошную, воспользовавшись редким расширением дороги из-за поворота на заправку. Через триста метров стояли полицейские, которые не могли не воспользоваться таким подарком судьбы. И они им воспользовались: меня остановил полный осознания собственного величия полицейский, чрезвычайно напомнивший мне тех самых ментов, с которыми я уже лет десять как не общался. Сербского дорожного представителя власти ничуть не заинтересовали такие глупости, как документы на машину, мой паспорт или, прости господи, страховка. Он величественно отвел меня к своей машине, достал некий талмуд и доказал мне, как дважды два, что я своим поступком подверг опасности жизни всех окрестных сельчан. Причем (показал он мне пальцем) подобное нарушение карается отъемом денежных знаков на сумму до тридцати тысяч динар (примерно триста евро). Но поскольку я не какой-то там чтущий орднунг немец, то я сразу же предложил ему договориться, используя при этом интуитивно понятный славянский лексикон (благо сербо-хорватский язык не представляет сложности). - Колико? – ответил полицейский, переходя от слов к делу и не строя из себя борца за справедливость. - Двадцать евро, - сказал я наугад, думая, что придется торговаться. - Можно! – по-волжки окая, мгновенно согласился полицейский, и из скорости его моментальной реакции я сделал вывод, что и десяти евро хватило бы за глаза. Получив купюру, полицейский отдал мне документы, в которые даже не заглянул, и радушно пожелал счастливого пути. Во время проезда по Сербии один участник нашего путешествия в категоричной форме потребовал остановки и просмотра футбольного матча Голландия-Бразилия. В противном случае, заявил он, мы можем продолжать пусть без него. Бросить товарища на произвол судьбы мы не смогли, поэтому сделали остановку на обед и футбол в городе Нови Сад. Городок произвел приятное впечатление, мы отлично пообедали в крепости на господствующей высоте, причем в ресторане по нашей просьбе даже включили кондиционер, чем довели уровень комфорта до незримых высот. На обратном пути было решено сделать ночёвку в этом городе, тщательнее осмотреть крепость, поужинать с видом на город и так далее, но столь смелым мечтам не суждено было осуществиться. Реальность грубо вмешалась в происходящее: в городе был какой-то дико популярный концерт или что-то в этом роде; крепость была наглухо перекрыта полицией, но дело даже не в ней – любые попытки выйти из машины тут же пресекали комары. Если бы я не увидел их своими глазами, я бы просто не поверил, что подобные чудища могут водиться вдали от тропиков. При этом люди рекой текли в крепость, побросав машины на подступах к ней, и над ними висел торжествующий писк миллионов комаров. Не знаю, удался ли концерт, но местные комары уж точно провели тот вечер шикарно. Из-за концерта отели в городе были забиты, и переночевать удалось в мотеле километрах в двадцати от города. Номера, понятное дело, соответствовали общему положению дел в государстве, но в них были кондиционеры. Без пультов. На мою просьбу выдать пульт мне было сказано: «А кондиционеры сломались. Ага. Все и давно». В номере душно, окно открыть нельзя – там рычат голодные комары. Угоршчына... Черногория Эту страну я уже посещал, но тогда я летел самолетом, а теперь мы проехали Монтенегро сверху донизу, как и Сербию. Пограничный переход между этими двумя странами отличается от всех переходов, виденных мною ранее. Его особенность в том, что, во-первых, находится он среди горных перевалов, т.е. там тупо красиво, посему проходить границу даже в чем-то приятно. А во-вторых, ты выезжаешь из Сербии, но в Черногорию отнюдь не попадаешь, а двигаешься до пограничного поста километров несколько по живописной военно-грузинской дороге в некой буферной зоне, непонятно кому принадлежащей. Причем в этой зоне попадаются рестораны, кафе, забегаловки и прочие признаки цивилизации. Жаль, что мы не останавливались там и не выяснили, кому же это всё принадлежит, какая там валюта и т.д. Путешествовать по Черногории на машине надо только по очень уважительной причине. Потому что смотреть там по пути к морю почти всюду особенно нечего (разве что на горных перевалах живописно), качество дорог оставляет желать лучшего (хоть и не так, как в Сербии), а вот это вот вверх-вниз-влево-вправо по неширокой серпантинистой и местами ремонтирующейся дороге, да в приятном обществе медленных грузовиков и древних легковушек, да на протяжении целого дня – моим врагам, как говорится. Марина в Тивате, расположенная в километре от аэропорта, в который я прилетал во время прошлого посещения Черногории, еще только готовится полюбить своих клиентов – она строится (прим.: сейчас уже давно построена, и даже местами понемножку начинает разваливаться...). При этом стоянки в марине вовсю продаются, и не за две копейки. Но ввиду наличия отсутствия конкуренции, выхода у желающих нет, и они платят. Несмотря на то, что марина пока не может предложить ни ресторана, ни магазина, ни даже нормального душа с туалетом (горячей воды по вечерам и по утрам нет, только днем в какое-то произвольное время). Но после окончания строительства это место обещает стать очень и очень симпатичным, этого не отнять. А пока есть возможность подключить яхту к электричеству и водяной магистрали – и на том спасибо. Вечером на набережной Тивата можно посидеть в ресторанчике, посмотреть на залив и выпить неплохого вина и отвратительного пива (0.33 литра за два евро). Кроме этого, в Тивате есть заправка и парочка магазинов, где мы оперативно запаслись продовольствием для грядущего плавания. Более ничего примечательного об этом городке я сказать не могу, в отличие от Которской бухты, где мы не преминули поплавать (благо, это за углом). Бухта эта, которую частенько ошибочно называют «Бока-Которская бухта» (на самом деле, Boka Kotorska как раз и означает «Которская бухта») богата красотами, пейзажами, заливами, паромами, лесами, горами и туристами. Там имеется два весьма примечательных и известных островка. Один из них - естественный, природный, на нем находится бывшее аббатство и кладбище, туда посетителей не пускают. А второй – рукотворный, называется «Госпа от Шкрпьела», и создан он в 12-м веке для постройки церквушки, ставшей духовным пристанищем черногорских моряков. Там немало интересного, но ввиду вечера и голода высаживаться там мы не стали. Рядом с островками, на мысе, расположен крохотный городок Пераст. Интересен он тем, что сюда Петр I отправлял гардемаринов на обучение в первую в славянских землях мореходную школу. Ну и город Котор я увидел не днем, как в прошлую поездку, а ночью. Вельми понеже, дамы и господа – там приятно и уютно, несмотря на детское нищенство. Хорватия В Хорватии я до этого никогда не был, однако черногорцы уверяли меня, что, мол, ежели ты был в Которе, то в Дубровник можно уже и не ездить. Нам предоставилась возможность проверить истинность этого утверждения, и можно сказать, что отчасти так и есть. Оба места похожи, архитектура примерно одинаковая, но Котор меньше, уютнее и, главное, выгодно отличается от Дубровника тем, что пока не отравлен колоссальным потоком туристов и не менее колоссальным количеством зазывал во все, что угодно – от магазинов до ресторанов. На самом деле, не дай бог, если в Праге такое появится: манера чуть ли не за рукава тащить к себе человека, который хочет лишь гулять и смотреть, способна отравить посещение даже самых красивых мест. Будапешт, кстати, отчасти тоже начал этим страдать, хотя в намного меньшей степени. Но более всего из посещенных нами населенных мест понравился и запомнился остров Корчула с одноименным городом на нем. Типичный средиземноморский городок, но чрезвычайно живописный и какой-то манящий. Там родился Марко Поло, на протяжении веков хозяйничали то греки, то римляне, то венецианцы, то пираты, там неплохая марина, хорошие ресторанчики и неторопливая расслабляющая атмосфера – то, чего и близко нет в Дубровнике. Отдельно необходимо отметить три бухты, названия которых я не запоминал, да они ничего и не скажут непосвященному человеку. Первая примечательна окружающим горным пейзажем и причалом, у которого можно пришвартоваться на ночлег как бы бесплатно, но с непременным (пусть и неписанным) условием посещения ресторана. Поначалу была мысль выпить там винца чисто символически, дабы соблюсти формальность, и на этом всё. Но в действительности там все оказалось невероятно вкусно за какие-то совершенно вменяемые деньги, а таких помидоров и такого домашнего копченого сала с толстыми прослойками мяса я не ел в жизни. Местные жители пригласили нас угощаться, после чего я, угостившись, преисполнился восторга и возжелал непременно купить у них этой вкуснятины. Но получил отказ – дескать, этого у них немного, делают не на продажу, и всё такое. К ужину они нам этого лакомства нарезали, но и только. А жаль. Вторая бухта запомнилась тем, что вода там была такой непостижимой прозрачности и такого потрясающего цвета, что её хотелось пить, а не плавать в ней. Умиротворение и покой царили там. Ну а третье место примечательно большим песчаным пляжем (что в тех краях редкость) и прожорливыми рыбами. Мы, стоя там на якоре, наварили свежих креветок и степенно употребили их с белым вином («Грашевину» я оценил еще в пражских хорватских ресторанах, а там она к тому же стоит копейки). И кому-то из нас пришла в голову хулиганская мысль швырнуть креветочную голову за борт, что привело к неожиданному результату – со всех сторон к ней неожиданно бросились рыбы разных форм и размеров. Решили повторить, и через некоторое время я пожалел, что у меня нет при себе подводного фотоаппарата – рыбы с остервенением бросались к корму, отнимая его друг у друга и временами даже выпрыгивая из воды. Впоследствии мы пробовали осуществить такое в других местах, но безуспешно – подобного эффекта более не наблюдалось. Море-яхтинг Первый опыт яхтинга оказался весьма показательным. Я поделюсь им в расчете на то, что кому-то сей опыт может оказаться полезным. Тезисно можно утверждать следующее: 1) Если говорить об Адриатике, то плавать интереснее в Далмации (т.е. в Хорватии). Там много островов, интереснее навигация, разнообразнее подходы в марины, ибо просто много марин. Там больше примечательных мест для посещения и прогулок. 2) Чартерные компании Черногории менее жадны, нежели в Хорватии. Иными словами, яхту можно арендовать дешевле. 3) Но если воспользоваться черногорскими ценами и хорватскими маршрутами (что, казалось бы, должно быть беспроигрышным вариантом), то безнаказанно сделать это будет невозможно. Наказание заключается в четырехкратном посещении пограничных пунктов (об этом ниже), что способно в общей сложности занять целый световой день. 4) Есть два вариант чартера – когда порт отправления и порт возвращения совпадают, и one way, когда вы прилетаете (приезжаете) в одно место, там входите на борт, после чего плывете куда заблагорассудится и потом улетаете (уезжаете) без того, чтобы возвращаться. Плюсы и минусы очевидны: второй вариант разнообразнее, ибо вы идете гарантированно по новым для вас местам. Но он и дороже, поскольку капитану по окончании путешествия нужно будет отогнать яхту обратно на стоянку. 5) В богатых (в смысле яхтинга) странах есть возможность убить всех зайцев сразу – ходить по одной и той же стране без пересечения границ, при этом двигаясь по круговой петле, т.е. не проходя по одному и тому же месту дважды. В Хорватии это теоретически возможно, хоть выбор маршрутов будет небогатым. А вот, скажем, в Греции – дело другое, там в соседние страны плавать смысла вообще нет, и так все замечательно. 6) За неделю можно успеть очень и очень многое, пройти много морских миль и посетить много интересных мест без ущерба для качества впечатлений. Т.е. если, скажем, для пляжно-отельного отдыха одной недели обычно маловато, то в случае с яхтой - вполне достаточно, по крайней мере для первого раза точно. Ибо интенсивность и плотность времяпрепровождения такова, что один яхтенный день вполне можно считать за два, а то и три пляжных. Ведь всё вам будет в новинку – и сама яхта, и действия при управлении ею, и марины, и пейзажи, и ночные стоянки на якоре в живописных местах, и многое другое, всего не перечислишь. Исключением можно считать разве что длинные дневные многочасовые переходы, но, во-первых, можно спланировать маршрут без них, а во-вторых, даже такие переходы активному человеку ничего не стоит превратить в развлечение. В любой момент можно остановиться и поплавать; при наличие волнения на море управлять яхтой становится интересно; если есть свежий ветер, можно поставить паруса и выключить дизель: хождение под парусом – увлекательнейшее дело. А если человек увлекается рыбалкой, то для него открываются еще более широкие горизонты, но тут я ничего подробного сказать не могу – рыбу я люблю есть, а не ловить. Отдельно остановимся на водных границах. Если вам придет в голову блажь пойти из одной страны в другую, то придется соблюдать процедуру пересечения морского рубежа, причем она радикально отличается от подобного процесса на суше. Морская граница условна и незаметна, поэтому все зиждется на честности мореплавателей, за которыми, впрочем, бдительно присматривают. На деле все выглядит следующим образом: прежде чем выйти из территориальных вод государства, вы должны посетить port of entrance(их обычно несколько) этой страны и официально выйти, посетив пограничника, таможенника и капитана порта. Причем по идее яхта должна досмотреться, пассажиры предъявиться и т.д., как в случае любой порядочной границы. На деле же капитан берет crew-list, паспорта, судовые документы и шурует на берег, где по всем трем инстанциям стоит в очередях из себе подобных. А экипаж тем временем морально (а в условиях солнцепёка даже немножко и физически) разлагается на борту, не имея права выйти в город и предаваясь разнузданной лени на протяжении долго времени. После выхода судно обязано без излишних промедлений выйти из тервод и либо идти по нейтральным водам, либо войти в терводы той страны, куда оно держит путь, и там держать курс на такой же таможенный порт, где вся процедура повторяется. Только речь идет уже не о выходе, а о входе. Приставать к берегу и высаживаться до момента официального пересечения границы запрещено. Т.е. сделать это можно, но тогда возникает определенный риск познакомиться поближе с береговой охраной, что чревато финансовыми неприятностями и даже судом. Более того, судно должно выйти из одной страны и зайти в другую в течение одного дня (либо следовать в нейтральные воды), и тут надо учитывать, что морская граница, в отличие от сухопутной, отнюдь не круглосуточна, а имеет четкие часы работы как любое нормальное учреждение, а если вы не успели – то это ваши личные проблемы. Самое же пикантное заключается в том, что – сюрприз! – на морских границах тоже бывают очереди. Точнее, не бывают, а есть в обязательном порядке практически всегда (имеется в виду - в сезон, понятное дело). Выглядит это следующим образом: яхта приближается к таможенному причалу, с её борта мрачно вопрошают: «Хто крайний?..» (ну хорошо, шучу – спрашивать не надо, издалека видно, кто перед тобой подошел), после чего все ожидающие понуро кружат по акватории в ожидании свободного местечка у заветного причала. При этом вокруг может быть полным-полно свободного места, но швартоваться там до прохождения пограничных процедур нельзя. А порт, понятное дело, отводит для пограничных нужд минимум места, ибо с этого денег не имеет, тогда как коммерческий причал – это ручеек ощутимой валюты. При таком положении дел по акватории порта может кружить пять-семь яхт, а то и десяток, и время ожидания только своей очереди на швартовку может запросто составлять часа три, а менее получаса вообще никогда не бывает. При этом через стадо несчастных транзитников пробираются разнообразные прочие суда – от больших круизных моторных яхт до прогулочных корабликов, поэтому процесс ожидания ни разу не бывает скучным. К этому добавьте волны от проходящих кораблей, течения, наличие морских придурков, жару, от которой некуда спрятаться, и прочие факторы, в результате чего на момент швартовки никому уже ни в какую новую страну не хочется, а хочется достать из холодильника бутылку холодного белого вина, выпить её из горла, после чего прыгнуть в прохладную воду с той стороны, где яхта отбрасывает тень, и там и остаться. А ведь все это нужно проходить четыре раза – два по дороге туда, и два по дороге назад. И хотя обратно в портах времени уходит на порядок меньше, очереди как были, так и остаются. Резюме Остались неохваченными еще немало вопросов (скажем, плюсы и минусы парусных и чисто моторных яхт и т.д., особенности катамаранов, разблюдовка цен на аренду, стоимость разных нюансов и т.д.), да и рассказать еще есть про что (чего стоит хотя бы рассказ одного шкипера о переходах через Атлантику – оказывается, в нужное время года при попутных течениях переплыть её можно на чем угодно, чуть ли не на спасательном плотике), не говоря уже о многих фотографиях и событиях, но нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Формат данной заметки не предполагает столь масштабное повествование. Поэтому резюмирую: этот вид отдыха однозначно рекомендуется тем, кому нужно радикально и интенсивно отвлечься от повседневных рутинных забот. Противопоказания: морская болезнь (непереносимость качки) может отравить отдых обладателям нетренированного вестибулярного аппарата. Яхту нужно брать по возможности большую (хехе) – тут дело не в пустых понтах, а в том, что чем больше яхта, тем она быстрее идет под парусом и тем она комфортней. А наличие второго гальюна и второго душа трудно переоценить, особенно когда первый выйдет из строя прямо в море… Кроме того, маленькие дешевые яхты быстрее ушатываются пользователями и обычно находятся в худшем состоянии, хотя это, конечно, не правило. И последнее. В самый первый раз имеет смысл взять наемного шкипера – просто чтоб понять, ваше это или нет (без наличия шкипера в составе команды вам ни одна компания яхту не арендует). Если же выяснится, что плавать вам нравится, и у вас будет стойкое желание продолжать, то имеет прямой финансовый смысл пройти обучение и самому получить лицензию, чтобы не зависеть в будущем ни от кого. Ибо шкипер, во-первых, стоит примерно сто евро в сутки. Во-вторых, его еще и кормить надо (дополнительно). В-третьих, как правило, шкипер требует отдельную каюту для себя, а это значит, что вы должны арендовать более вместительную яхту. В итоге за одно-два плавания вы окупите стоимость обучения, не говоря уже о том, что вам не придется терпеть на борту чужого человека. Об этом стоит задуматься, что я, собственно, и сделал уже. Будут вопросы - задавайте.